Что такое закоксованность двигателя
ПРИЧИНЫ ЗАКОКСОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Существенное снижение мощности двигателя, увеличенный расход топлива, черный дым из выхлопной — первые признаки проблем с двигателем. Нередко причиной всех вышеописанных симптомов становится — закоксованный двигатель. Если это не обнаружить вовремя и не произвести раскоксовку двигателя — спустя некоторое время такой двигатель полностью выйдет из строя и перестанет запускаться. Кроме того, ремонт мотора обойдется в разы дороже, поскольку длительная работа с нагаром и закоксованнымим кольцами нанесет непоправимый вред практически всей поршневой группе.
ПРИЧИНЫ ЗАКОКСОВАННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Закоксовка мотора происходит чаще всего из-за использования топлива низкого качества или применения «неродного» масла, которое собственно и образует нагар в камере сгорания. Длительная работа в таких условиях не проходит бесследно и уже спустя некоторое время вся камера сгорания (стенки и днища) «обрастают» углеродистыми отложениями от несгоревшей топливной смеси и нагаром от выхлопных газов. Клапана также частично покрываются нагаром, а поршневые кольца теряют свою подвижность и проще говоря «залегают». Из-за утолщения стенок камеры сгорания ухудшается теплоотвод.
Кроме некачественного топлива закоксовка поршневых колец происходит в результате езды на непрогретом двигателе, при постоянной езде на небольшой скорости (чрезмерная бережливость, пробки, движение по плохим дорогам). Слишком запущенные экземпляры имели такое количество нагара, что их камера сгорания существенно уменьшалась в объемах, после чего во время работы возникало неприятное явление в виде детонации, сопровождаемое падением мощности и увеличением трения, который в свою очередь просто «поедал» цилиндропоршневую группу. Попавший под клапан нагар становится причиной его неплотного прилегания к седлу, результатом этого чаще всего становится прогорание клапана. Неплотно закрытые клапана не могут не сказаться на снижении компрессии, а вместе с тем и мощности двигателя.
Теперь о том как производится раскоксовка двигателя ВАЗ 2109 своими руками — детально.
Работа производится на ровной поверхности, желательно чтобы неподалеку от вас была смотровая яма, это для того чтобы после раскоксовки произвести замену масла.
Внимание! Ни в коем случае не заливайте старое масло, это сведет на нет все ваши старания!
Заглушите мотор.
Снимите провода высокого напряжения со свечей.
Используя компрессор с иглой на конце, произведите продувку колодцев свечей.
Свечным ключом открутите свечи зажигания.
Включите четвертую скорость, толкайте автомобиль пока поршни не выровняются в ряд. Проверить положение поршней можно при помощи щупа или нескольких отверток установленных в колодцы свечей.
Зафиксируйте положение автомобиля, для этого поставьте его на ручной тормоз.
Далее залейте в цилиндры жидкость для раскоксовки, используя шприц (он, как правило, идет в комплекте с жидкостью для раскоксовки), примерно 35-40 мл в каждый цилиндр.
Наживите старые свечи.
Раскоксовка двигателя длится от 2-х до 12-ти часов, все зависит от степени загрязнения, а также наличия у вас свободного времени. Спустя несколько часов после того как залили жидкость для раскоксовки, поршни можно немного сместить вверх или вниз.
После нескольких часов откисания — выкрутите старые свечи, затем используя шприц, вытяните из цилиндров использованную жидкость для раскоксовки.
Чистой тканью накройте колодцы свечей.
Снимите авто с ручника и включите «нейтралку».
Выжмите педаль газа до упора, после этого 3-4 раза покрутите двигатель стартером по 5-10 секунд с интервалом в 15-30 секунд.
Теперь вкрутите старые свечи обратно, подсоедините провода и произведите запуск мотора. Дайте ему прогреться до рабочей температуры, во время работы двигателя могут происходить различные непривычные для вас вещи, например: чрезмерное количество дыма, странная работа мотора, или перебои в его работе. Все вышеперечисленное — норма, поскольку при первом запуске выгорают все оставшиеся коксовые отложения и нагар.
Теперь заглушите мотор.
В обязательном порядке залейте 5-ти минутный очиститель масляной системы, после чего снова произведите запуск двигателя, дайте ему поработать минут 5 на холостых.
Загоните авто на смотровую яму или подъемник, замените масляный фильтр и масло, а также установите новые свечи зажигания. Производитель жидкости для раскоксовки рекомендует: первые 10-20 км держать двигатель на высоких оборотах, это необходимо для того чтобы выгорели и «вылетели» все оставшиеся куски кокса и гари. Проще говоря найдите «чистую» трассу и дайте своему автомобилю как следует…
РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ ВАЗ 2109 — РЕЗУЛЬТАТЫ:
Снизилась вибрация на холостых оборотах.
Трогаться без подгазовки стало приятнее, т. к. авто не трясет.
Снизился расход топлива, цвет выхлопа пришел в норму.
Замеры компрессометра показали, что во всех цилиндрах увеличилась компрессия.
Существенно выросла тяговитость.
Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками
Всем привет! Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.
Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.
На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.
Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!
Почему закоксованный двигатель — это плохо
Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. Он отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку.
Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата. Чаще всего закоксовка провоцирует следующее:
Но почему эта самая закоксованность возникает? Кто даст ответ на этот вопрос? Я постараюсь.
Причины и симптомы
Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.
Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:
И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.
Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:
Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.
Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.
Виды процедур
К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.
Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:
А вот химическая очистка проводится в таких случаях:
Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.
Механический способ
Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.
Процедура осуществляется согласно инструкции.
Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.
Главная сложность — это разборка и сборка.
Химическая очистка
Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.
Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:
Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.
Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:
Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.
Мягкий метод
Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.
Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.
Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.
Жесткий метод
Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки. Потребуется специальная сильнодействующая химия, перечень которой я уже показывал выше.
Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор. Процедура проводится примерно так (может отличаться в зависимости от выбранной химии):
Действуйте так, как говорит производитель химического средства. Иначе могут возникнуть проблемы.
Некоторые раскоксовывают просто водой. Причем такой метод дедовский, но остается эффективным даже по сравнению с современной химией.
Нужно в бутылку залить дистиллированную воду, подсоединить к горлышку шланг и соединить с дроссельным узлом. Подавайте воду так, чтобы мотор нормально работал на ХХ. Вода попадет в камеру сгорания топлива, испарится и отпарит образовавшиеся загрязнения. Для повышения эффективности в воду бросьте десяток таблеток гидроперита. Убийственная смесь против нагара.
Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).
Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!
Раскоксовка. Зачем нужна. Как правильно сделать. 🚗
Вся нижеприведённая информация основана на моём личном 6-летнем успешном профессиональном опыте (изучение причин, диагностика и устранение неисправностей, связанных с закоксованностью двигателей, разработка и внедрение химических составов для раскоксовки).
.
Раскоксовка — мероприятие, предназначенное для очищения деталей двигателя (в первую очередь — маслосъёмных поршневых колец и дренажных каналов поршней) от отложений (лаков, нагара, шлама), целью которого в большинстве случаев является устранение расхода масла и ненормального дымления из выхлопной трубы, а также нормализация компрессии, расхода топлива, мощности двигателя, устранение детонации и ненормальных вибраций.
.
Раскоксовка актуальна только в тех случаях, когда именно закоксованность двигателя провоцирует неисправности или некорректную работу двигателя.
КАК УЗНАТЬ, ПОМОЖЕТ ЛИ РАСКОКСОВКА В ВАШЕМ СЛУЧАЕ.
С помощью диагностики, которая как правило включает в себя:
— видеоэндоскопию цилиндров
Определяется степень износа цилиндро-поршневой группы. Крайне важно осмотреть стенки цилиндров по всему периметру на предмет износа и наличие повреждений. Часто при отсутствии полноценного эндоскопа китайскими «шнурками» осматривают только днище поршней, что даёт минимум информации о состоянии цилиндров. Нередко при осмотре на стенках цилиндров видны подтёки масла, не отведённого маслосъёмным кольцом, что при отсутствии следов значительного износа говорит об их «залегании» в следствие закоксованности. При наличии у эндоскопа функции поворота камеры также есть возможность осмотра верхней части камеры сгорания и обнаружения подтекания маслосъёмных колпачков.
— на турбомоторах — видеоэндоскопию турбины
Проверяется состояние турбины по наличию повреждений лопаток турбины и её корпуса, перекосу вала, наличию масла.
— замер компрессии (давления сжатия)
Определяется состояние компрессионных колец и, косвенно, маслосъёмных.
— осмотр системы вентиляции картерных газов
Проверяется наличие масла и отложений в системе.
— при возможности — осмотр элементов масляной системы.
Определяется наличие отложений в масляной системе.
.
КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО СДЕЛАТЬ РАСКОКСОВКУ.
Нашей целью является очистить от отложений детали двигателя, для этого нужно обеспечить контакт химического состава для раскоксовки с этими деталями.
Химии должно быть достаточно по объёму, она должна быть достаточно химически активна по отношению к отложениям, длительность контакта также должна быть достаточной.
Выражаясь проще: нужна мощная химия, нужно подать её в достаточном количестве на детали, требующие очищения, и выдержать её достаточное для полного очищения количество времени.
Есть 3 способа раскоксовки по подаче химии:
1. через цилиндры — состав заливается через свечные колодцы (иногда через колодцы форсунок), выдерживается необходимое количество времени. Очищаются, как правило, днище поршня, поршневые кольца и их канавки, дренаж поршня, верхняя часть камеры сгорания, клапаны и плоскости их прилегания.
2. через масляную систему — химия заливается в масло, циркулирует вместе с ним по масляной системе во время работы мотора, очищает масляную систему, все поверхности, куда попадает масло, маслосъёмные и как минимум частично компрессионные кольца, дренаж поршней.
3. через впуск — химия добавляется в топливо либо подаётся во впуск, очищаются днища поршней, компрессионные кольца, клапаны, верхняя часть камеры сгорания.
МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛЬЦА ПРИ ТАКОМ СПОСОБЕ НЕ ОЧИЩАЮТСЯ, поэтому никакая ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА и ей подобные расход масла уменьшить не способны. И если вас убеждают в обратном — вам лгут.
Этот способ подходит только в качестве профилактики закоксовывания камеры сгорания, в первую очередь для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок непосредственного впрыска.
Для устранения большинства проблем, связанных с закоксованностью, лучше всех подходит первый способ — через цилиндры — он полноценный реанимационный при использовании мощной химии. К тому же он максимально безопасен при правильном применении, особенно относительно способа через масляную систему, при котором при вымывании скопившегося каким-либо образом абразива в масляной системе возможно повреждение маслонасоса и балансирных валов.
Способ раскоксовки через масляную систему актуален:
— при наличии большого количества отложений в масляной системе,
— на оппозитных двигателях,
— на двигателях, где доступ в цилиндры затруднён ввиду конструкции (дизели, некоторые V-образные моторы, двигатели, где доступ к цилиндрам закрыт, например, трудно демонтируемым впускным коллектором и т. п.).
Составы для раскоксовки, продаваемые в магазинах, сильно отличаются по эффективности и безопасности.
Большинство более-менее мощных составов при контакте с окрашенными деталями двигателя (поддон, крышки) отслаивают краску, которая может забить маслоприёмник и спровоцировать масляное голодание и выход двигателя из строя.
Некоторые вообще при неправильном или многократном применении химически повреждают гильзы (GZox и Mitsubishi Shumma), из-за чего даже формируются задиры на стенках цилиндров.
А большинство составов, не повреждающих краску, очень малоэффективны, и не способны очистить маслосъёмные кольца и тем более дренаж поршней, что не позволяет достичь значительного и продолжительного результата.
.
КАКОЕ ВЫБРАТЬ СРЕДСТВО.
Очень много полезной информации по эффективности и особенностям очень большого количества средств для раскоксовки наглядно представлено на Ютуб-канале Андрея Тоскина.
Одно из лучших — Greenol Reanimator.
Мы же пользуемся очень мощной и в то же время безопасной химией собственной разработки, подробный алгоритм её применения здесь.
.
К сожалению, даже у нас в СПб очень мало мест, где могут сделать полноценную диагностику, и чаще всего при, например, расходе масла двигателем методом тыка либо предлагают замену маслосъёмных колпачков, либо разборку-ремонт двигателя, либо проводят раскоксовку малоэффективными составами (или вообще повсеместно рекламируемую и очень привлекательную по цене, но практически бесполезную водородную очистку), чем лишают вас изрядного количества денег и надежды на грамотно обоснованное и экономически целесообразное решение проблемы.
По моей практике, 90% случаев расхода масла лечатся грамотной раскоксовкой.
Например, много мифов ходит о двигателях VAG 1,8 и 2,0 TSI (TFSI): якобы масложор на них лечится только капитальным ремонтом, но мой опыт и знания говорят совершенно другое: www.drive2.ru/b/567343877837554453/
.
ПОЧЕМУ ФОРМИРУЕТСЯ ЗАКОКСОВАННОСТЬ, И КАК ЕЁ ИЗБЕЖАТЬ.
Главная причина — очень редкая замена масла.
Менять масло в двигателе нужно не по инструкции производителя (как правило, там указаны интервалы замены масла 15 тыс. км не зависимо от типа эксплуатации и климатических условий), которая как раз и обеспечивает вас масложором, который по этой же инструкции якобы допустим в определённых объёмах, зачастую уже в период гарантии, а каждые 5000-7500-10000 км, соответственно типу эксплуатации: город — город/трасса — трасса.
Температура вспышки выработавшего свой ресурс масла значительно понижается, и оно начинает намного интенсивнее сгорать, состав щелочей в масле истощается, от чего масло становится неспособным противостоять коррозионному износу и формированию отложений.
Своевременная замена масла — это лучшая и главная профилактика закоксованности двигателя и проблем, с ней связанных.
Простой пример из практики: приезжает владелец авто с пробегом 100 тыс. км с жалобами на расход масла 1 литр на 1000 км, менял масло раз в 15 тыс., поршневая уже очень значительно изношена, необходим ремонт. И приезжает другой владелец такого же авто с таким же мотором с пробегом 400 тыс. км, менял масло раз в 7-8 тыс. км, но пару раз перекатал, заменил не вовремя, из-за чего начался небольшой расход масла (100-200 мл на 1000 км), поршневая в очень хорошем состоянии, раскоксовываем, расход масла прекращается, двигатель пройдёт ещё 200-300 тыс. км.
Меняйте масло вовремя и периодически не стесняйтесь, крутите мотор до отсечки — он будет чистым всегда.
Есть вопросы — задавайте.
Хорошего дня!
Закоксовка двигателя — причины и решения.
В наши дни, машина из роскоши, давно перешла в разряд обыденной вещи. Сейчас, как правило, почти в каждой семье есть хотя бы один автомобиль.
И каждый автолюбитель, в определенный момент может столкнутся с такими проблемами, как падение мощности двигателя, дым из выхлопной трубы, повышенный расход масла.
Все это признаки образовавшегося нагара в камере сгорания (закоксовка двигателя).
От чего же образуется нагар?
Ни для кого не секрет, что качество топлива на многих заправках оставляет желать лучшего, особенно на трассах, где конкуренция отсутствует.
Сетевые копании стараются следить за качеством продукции, но к сожалению от заправки «паленым» бензином никто не застрахован.
Несмотря на широкий ассортимент масел для двигателя, на рынке встречайся огромное количество подделок.Эти масла, как правило, очень низкого качества и их использование приводит к образованию отложений в масляной системе.
Так же автолюбители стараются сэкономить и зачастую используют масла с не подходящими допусками, что так же приводит к не правильной работе двигателя.
Но один из самых опасных факторов влияющих на появление отложений в двигателе — это не своевременная замена масла.
Суровые условия эксплуатации автомобиля в России (пробки, короткие поездки, эксплуатация двигателя при низкой температуре), сводят срок жизни моторного масла до 10 тыс км.
При более редкой замене (15 — 20 тыс км.) масло теряет свои свойства и перестает защищать двигатель.
В совокупности все факторы могут привести к возникновению серьезных неисправностей двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.
Для того, чтобы избежать существенных затрат на ремонт двигателя нужно проводить раскоксовку двигателя и профилактику масляной системы один раз в 30 — 40 тыс км.
Современная автохимия позволяет проводить обслуживание масляной системы даже без условий сервиса и это под силу каждому автолюбителю.
Используя такие средства, как GZOX, SHUMA, KANGAROO, BG 109 и т.д. вы продлите жизнь вашему двигателю и будете наслаждаться его бесперебойной работой!
Раскоксовка двигателя
Основная причина износа двигателя и его элементов — постепенное накопление продуктов сгорания топлива и моторного масла. Вне зависимости от того, заправляетесь ли вы на фирменных АЗС и заливаете в бак качественное высокооктановое топливо или покупаете его на небольших заправках, продукты сгорания все равно остаются. Это же относится и к моторному маслу — из-за высоких температур в двигателе его часть попросту испаряется, а остаточные продукты в виде серы и золы оседают на поршневых кольцах, стенках поршней и цилиндров. Также, как мы писали ранее на vodi.su, нагар оседает и на свечах зажигания.
Закоксованный двигатель: причины и признаки проблемы
По каким признакам можно определить, что двигатель закоксованный?
Закоксованность выдает и нагар черного или рыжего оттенка на свечах зажигания. К основным причинам данной проблемы можно отнести следующие. Во-первых, это длительный срок, на протяжении которого не проводилась диагностика. Конечно, если вы льете дорогое масло типа Mobil, Bizol, Idemitsu или Castrol, то проблема вряд ли настигнет быстро, но ее все же следует ожидать.
Во-вторых, закоксованность чаще возникает в тех случаях, если машина подолгу эксплуатируется в условиях города, на низких оборотах двигателя с вечными пробками и «тянучками». В-третьих, продукты распада оседают значительно скорее, если вы часто выезжаете на непрогретом двигателе. А это распространенная проблема в городах, так как по закону запрещено длительное время разогревать мотор во дворах жилых многоквартирных домов.
Из других причин можно выделить естественный износ маслосъемных колец и маслоотражающих колпачков, из-за чего масло начинает попадать непосредственно в камеры сгорания блока цилиндров. Если не предпринимать соответствующие меры, то последствия будут весьма плачевными:
Также уменьшается объем самих камер сгорания, что приводит к ранним детонациям со всеми вытекающими последствиями. Чтобы избежать этих неприятностей, необходимо выполнить на СТО или собственноручно такую процедуру, как раскоксовка.
Что такое раскоксовка?
Под этим термином понимают процесс очищения поршневых колец и деталей, входящих в камеру сгорания двигателя, от образовавшегося в процессе эксплуатации нагара. В идеале, если двигатель работает в нормальных режимах, а вы пользуетесь качественными техническими жидкостями и горючим, то весь нагар очищается при замене масла и использовании очищающих присадок и промывок. Тем не менее, примерно на отметке в 150-200 тыс. км водители сталкиваются с описанными выше проблемами.
Есть несколько способов выполнения раскоксовки:
О частичной или мягкой раскоксовке мы уже рассказывали на нашем сайте. Вы просто сливаете полностью старое отработанное масло, заливаете вместе него промывку, на которой ездите некоторое время согласно инструкции. Затем льете новое качественное масло, тем самым очищая цилиндры, поршни, кольца, клапаны от нагара.
Жесткая раскоксовка происходит совсем по другой схеме. Суть ее состоит в том, что в прогретый двигатель через свечные отверстия заливается средство для раскоксовки — Антикокс. Оно полностью очищает камеры сгорания от кокса.
Проводят процедуру следующим образом:
Когда средство подействовало, нужно прокрутить цилиндры до верхнего положения, чтобы оно выплеснулось. Для этой цели можно также использовать шприц. Затем некоторое время двигатель работает на холостых оборотах, после чего машина должна проехать 50-200 км. По завершению процедуры обязательно меняют масло и фильтры.
Минусы жесткой раскоксовки в том, что антикокс — это химически активное и токсичное средство, которое может просочиться в картер, а оттуда вместе с маслом во все другие системы двигателя, разрушая уплотнительные элементы. Поэтому наиболее сильные средства рекомендуют использовать лишь при разборке двигателя и прочистке поршней вручную.
Средства для раскоксовки — чем лучше всего делать?
Водители с опытом обычно используют подручные ингредиенты, смешивая их в одинаковых пропорциях:
Достаточно мощный состав для очищения, причем менее токсичный. Выдерживают не менее 12 часов.
Среди тех же «антикоксов», которые выставлены в продажу можно выделить следующие:
Из средств для мягкой раскоксовки выделим GZOx, Эдиал, Kangaroo ICC300 (средство для чистки карбюраторов, которое используют и для раскоксовки). По каждому из перечисленных составов необходимо внимательно прочитать инструкцию. Так, Kangaroo ICC300 добавляется в небольшом количестве в моторное масло. Оно очень хорошо справляется со шламом после пробега в 50-200 км. После использования масло сливают и меняют фильтры.
Из собственного опыта можем посоветовать Митсубиси Шумма — его можно применять как для жесткой раскоксовки, так и для замачивания в нем поршневых колец. Очень действенный состав на масляной основе. Правда, один флакон стоит от 1500 рублей.
Для экспресс очистки в течение 30-50 минут применяют отечественную жидкость Лавр МЛ-202. Ею желательно пользоваться перед плановым ТО, чтобы сразу же произвести замену масла и фильтров. После применения препарата из трубы идет белый дым с характерным неприятным запахом. Тяга же реально улучшается.
Жидкость Гринол Реаниматор является профессиональной и довольно агрессивной, поэтому ее лучше покупать в том случае, если едете на СТО. При самостоятельном использовании внимательно выдерживайте дозировку, дабы не повредить маслосъемные колпачки. Харьковская продукция ХАДО, хоть и хорошо разрекламирована, на самом деле справляется со своей задачей на троечку. Но подкупает невысокая цена. Не самые лучшие отзывы и о немецком Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung.
Что интересно, для раскоксовки можно применять и стандартные средства для чистки плит, ванн, унитазов и пр. Но это должны быть гели без абразивных частиц.
Портал vodi.su рекомендует не лезть в двигатель, если вы не знаете что делать. Заливая в ДВС разные жидкости вы делаете это на свой страх и риск. Более правильным будет обратиться или хотя бы проконсультироваться с хорошим мотористом.