ниссан х трейл жрет масло что делать
Где уходит масло
Прошёл год с покупки машины, пройдено почти 15 000 км и пришло время заменить масло. С июня 2014-го залито масло Nissan 5W-40. И как-то я не запомнил сколько изначально заливал по щупу — до середины или до верха, но весной 2015 залил остатки из канистры, дабы одёнки не болтались при неполном уровне в двигателе. В итоге к замене масла подошёл уровень к минимальной отметке. Осмотр двигателя на предмет утечек ничего не дал. Значит это угар. Вот масло слито, переливаю в родную канистру, смотрю на шкалу — 3,5 литра. Угорело 1,5 литра или 0,1 л/1000 км.
Много это или мало? Если смотреть спецификации мотора, то до для MR20 DE 0,5 л/1000 км это норма. Если сравнивать с предыдущим авто (жигулями 4-й модели) у которого при таком же пробеге 96000 км за 15000 расход масла вообще заметен не был — это плохо (не во всём наш автопром плох оказывается).
В общем решил пораскинуть мозгами где ж масло-то уходит, в кольцах или в маслосъёмных колпачках. И вспомнил, что если виной тому колпачки, то масло будет на резьбе свечей. А я как раз три недели назад поменял свечи и рассматривать их времени-то не было, да и мозги были заняты замером компрессии и клапанных зазоров. Короче беру старые свечи, пристально рассматриваю и вижу
Беру для сравнения свечи от этой же машины, которые от предыдущего хозяина завалялись в бардачке (пригодились всё-таки, не зря не выбрасывал) гляжу на них — масла, конечно, нет, нагара почти нет. В общем на лицо деградация маслосъёмных колпачков. Придётся приурочить их замену к регулировке клапанных зазоров. Коль уж возиться со снятием распредвалов, так уже и с угаром масла разделаться.
Вот такие дела. Пока не лезешь в машину, вроде бы всё исправно. Видимо всё как у людей. Как говорится нет исправных пациентов — есть недообследованные.
Борьба с масложором
Традиционный для Ниссанов масложор начался примерно при пробеге 70 тыс. По началу небольшая доливка масла особо не напрягала, но за сезон 2018 года долить пришлось примерно 5 литров масла.
Знаю лично ребят, которые «забивали» на этот вопрос, ограничиваясь доливкой. Так, один приятель на 2-литровом Кашкае при пробеге 200 тыс заливал уже по 3 литра масла в течении месяца, что в конечном итоге привело к тому, что у него прогорели клапана.
Однозначно решать проблему масложора нужно, т.к. попадающее в камеру сгорания масло словно снежный ком, спущенный с горы, формирует налет на поршнях. И чем больше продолжается эксплуатация двигателя в таком режиме, тем хуже.
Пробег на данный момент у меня 115 тыс. км, машине 10 лет. Знаю, что многие начнут умничать, мол ненадежные ниссановские движки и т.д. и т.п. Однако, хочу сказать, что движки как раз очень надежные: задиров нет, компрессия в норме. Виной всему время и может быть не очень качественные ГСМ. Проблема масложора решаемая — всего то нужно поменять маслосъемные колпачки и поршневые кольца.
В итоге проблема была решена в течении трех дней. Сейчас надо дать поршневым кольцам притереться в щадящем режиме, затем через 3 тысячи км заменить масло и фильтр.
Если кому будет полезно, то выкладываю материалы, которые будут нужны для работы по устранению масложора:
1. Фильтр масляный Nissan 1.6-3.8-08, 1 шт
2. Герметик «Ультра Грей» Permatex, 1 шт
3. Антифриз Fenox зеленый, 3 литра
4. Масло моторное (Nissan 5w-40), 5 литров
5. Кольцо сливной пробки, 1 шт
6. Прокладка клапанной крышки, 1 шт
7. Сальник коленвала передний (была небольшая течь), 1 шт
8. Прокладка ГБЦ, 1 шт
9. Колпачок маслосъемный, 16 шт
10. Кольца поршневые, 4 шт
11. Сальник коленвала задний, 1 шт
12. Очиститель тормозов, 650 мл
Nissan X-Trail 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., полный привод, вариатор — расходники
Машины в продаже
Комментарии 55
А где Вы ремонтировались?
Не ГСМ не качественный, это слишком «частая»замена масла.И ещё В рекомендациях к вязкости у нас стоят масла 0-30,5-30,10-30.
Единственное, что не вызывает сомнения это некачественный ГСМ. Остальное так себе.)
Еще есть фактор немаловажный — езда на малых оборотах. Супруга ездит неспешно.
То же, что и тошниловка в пробках.
Можно и я тут влезу по поводу сверления дополнительных отверстий)) Автор конечно специалист и всё такое, но в общем то дырки сверлят давным давно и много кто и если бы случались такие ужасы то даже до тупых дошло что так делать не надо, а если в частности и по пунктам то 1) совершенно точно можно зафиксировать поршень для сверления чтобы его не повредить, ну там знаете в природе материалы разные бывают, мягче железа, 2) чтобы утверждать про ослабление тела поршня надо быть конструктором с ПО, может там и одна дыра во вред, а может и 10 можно просверлить и нифига не будет, излагать домыслы оно такое, 3) про гидравлическое сопротивление это вообще что то из разряда — луна в юпитере и поэтому ага как то так.
Если не согласны то напомните почему моторы mr20de до модернизации страдают масложором с вероятностью под 100%, а после в гораздо меньшей степени.
Страдают по объективным причинам: материалы маслосъемных колпачков, сальников, поршневых колец дубеют, теряют свойства. Вот и вся причина. Новые двигатели, постарев, тоже будут кушать масло.
Кто хочет, тот пусть сверлит. Можно и бак просверлить, чтобы бензин двигатель не кушал.
Ребят, хватит уже. На родных поршнях есть отверстия в количестве 4-х. У меня времени нет заниматься сверлением и прочим геморроем. Хотите — сверлите, я не буду.
Придет время — повторю операцию, заодно и цепь проверю.
как то быстро Вы свалились в демагогию)) да ещё и себе же противоречите — 4 отверстия есть — нафиг больше надо- но масложор есть!
Мне не интересно. Я высказался — сверлите себе что угодно, мне мозги только не сверлите.
я так на Кашкае вообще на 78 т.км делал, все не верят и кричат скрученный пробег)))
Повышенный расход масла Nissan x-trail t31 MR20DE. Лечение масложера (часть 2)
Всем добрый день. Продолжаем лечить масложер MR20DE.
Кто не вкурсе с чего все началось, то добро пожаловать на часть 1 www.drive2.ru/l/481073721621086719/
Самое главное — Для снятия ГБЦ, движок надо домкратить, а для того что бы снять поддон и прочую требуху в низу, домкрат ставить некуда. Для этого между полуосью(приводом, Шрусом или кто как называет) и подрамником ставим деревянный кубик сантиметров 15 толщиной. Внимание на фото:
И так, головка снята, Теперь надо вынуть поршни из блока. Для этого лезем под машину, откручиваем поддон и аккуратно отрываем его монтировкой от движка, ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, НЕ ПОГНИТЕ ЕГО. А еще там в поддоне остается грамм 350 масла, может из за того что мотор простоял без движения пару дней, и в него накапали остатки масла со стенок двигателя и прочих механизмов, и при наклоне одного края поддона вниз, когда уже почти оторвал, все это масло полилось на меня… Как нефтяник был весь в мазуте, голова, лицо, пузо, ноги, в яму пролил еще…Эээээх.
Совет: Купите большой шприц, и наденьте на него кусочек шланга, им можно будет собрать остатки масла из поддона. Меньше заляпаетесь.
Теперь необходимо снять цепь привода маслянного насоса, а это не возможно сделать не сняв ведомую звезду с масляного насоса. Снимается она просто, головкой на 13 держите болт звезды, а ключем на 19 держите вал насоса.
Внимание, 5й болт выкручивать очень не удобно из за шланга который идет от помпы и надет на аллюминиевую трубку. Эту трубку можно открутить от корпуса вариатора и отодвинуть, а шланг снять ( Осторожно, вытечет окало 0.5 литра антифриза)
Я этот шланг порвал немного воротком когда выкручивал 5 болт, и он начал ссать мне на голову антифризом, ну не беда, отрезал порваный кончик шланга, 3 см и все.Так что поакуратнее, не повторяйте моих ошибок.
Далее откручиваем два нижних болта насоса кондиционера, он останется прикручен только к самому блоку, но можно снять целиком и аккуратно его подвязать к чему нибудь. Мне тут немного посоветовали, что если снять генератор и насос кондея, то крышку привода ГРМ значительно проще снимать и ставить обратно.Так что не ленитесь.
Ну вот и все, плита раскручена, аккуратно отрываем ее от блока и вытаскиваем
Дальше берем головку на 11, длинный удлдинитель на головки и вороток, откручиваем шатуны от коленвала и выталкиваем поршни вверх. На верху стоит помощник, ловит поршни, прикручивает обратно пастели шатунов и уклаывает их по порядку.
Внимание: на поршнях есть три точки, а на постелях шатунов снизу есть отлив в сорону, так вот эти точки на поршне и отлив на шатунах должны быть направлены в сторону цепи ГРМ Извините, фото сделать забыл, просто учтите этот момент, и при разборке обратите внимание как куда повернут поршент и пастель шатуна.
Ну вот, поршни вытащил, и испугался, смотрите фото:
Весь в нагаре, маслосъемные кольца закоксованы в усмерть, еще бы он масло не жрал ведрами. Остальные поршни немного почище, но маслосьемные кольца полностью закоксованы и даже не шивелются в своих гнездах. Под компрессионными кольцами тоже много нагара.
Кстати по нагару — первый цилиндр был самый загаженый.
Снимаем кольца, вставляем их в цилиндр, и центрируем их поршнем, опустив его с верху на кольцо. В моем случае зазор кольца составил 0.2-0.3 мм. Знакомый моторист говорит что кольца еще побегают, хотя можно бы конечно заменить если очень хочется. Я менять не стал.
Кстати о цилиндрах
Ну а дальше чистим, моем, драим
Просто выложил для сравнения как омывает нагар чудо средство SANITOL из фикспрайса за 50 р.
Технология мытья поршней:
1 Снять кольца, налить в консервную банку моющего средства
2 Положить на дно маслосъемное кольцо, сверху поставить поршень минут на 5
3 вытащить поршень, промыть в холодной воде, почистить канавки колец, и опять на 5 минут раствор, потом опять промыть и так до получения хорошего результата.
4 как отмоете поршень, вытаскивайте со дна маслосьемное кольцо и аккуратно причищайте сепаратор ножом.
Теперь обратите внимание на конавку малосъемных колец, в ней есть по 2 отверстия с каждой стороны. Некоторые мотористы утверждают что этого мало, и масло не успевает стечь, после чего кольца коксуются ну и т.д. по этому предлагают досверлить еще несколько отверстий для более интенсивного отвода масла. Я так и сделал, купил сверло 2 мм, и просверлил в сверлильном станке по 6 отверстий на каждый поршень, по три с каждой стороны, в итоге в место 4х, у меня 10 отверстий дял отвода масла. Смотрите на фото:
В эффективности этой процедуры я полностью не уверен, но все же склоняюсь к тому, что это может предотвратить подобные проблемы с расходом масла в будующем. Возможно я не прав и ни кого убеждать и заставлять делать так же не собираюсь. Это уже на вкус и цвет…
На этом пока все, дальше будет непосредственно подготовка к сборке ну и сама сборка. Всем спасибо за внимание!
Запчасти
Nissan X-Trail 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 141 л. с., полный привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
Угу, народ тут Винсом еще проливает в течении суток. На мой взгляд промывать надо, но не долго. Резинки эта хрень убивает оч быстро, как и отмывает картер от краски. Вскрытие лучший вариант, но если делаешь сам, В сервисе это дорого и не безопасно(
Скок жрал на тыщу, скок прошел до капиталки? Лавр лить или промывки пробовали? Эффект был?
Жрал 1 литр на тысячу, пробег реальный 98 000км. Лавр скорее всего не поможет, и отмытый лавром кокс может попасть не туда куда нужно. Лучшая раскоксовка это — вскрытие. Ну или решили раскоксовывать, то попробуйте димексид из аптеки. На драйве есть сообщество » раскоксовки ДВС» осторожно, разьедает краску в поддоне на ура
мда. ремонтище!
респект. сколько времени ушло на разборку? полагаю целый день?
Первую часть читали? Целый день ушел на то, что бы открутить шкив коленвала, второй день ушел на раскручивание крышки привода ГРМ. Все остальное можно разобрать за 3-4 часа. Мытье поршней заняло окало 4 часов. Теперь еще клапана притирать, еще пол дня потрачу.
Перебирал ВАЗы, ГАЗы, мотоциклы. Раньше это было обязательное условие.
Большое спасибо за подробный отчет. Но думаю, что надо еще было после сверления поршни взвесить. Хотя бы проверить.
Да, согласен с Вами. Взвешу. Спасибо за совет. Я чет и не додумался
Андрей а ты новые болты головки ставил или оставил старые?
Часть вторая, жму вторую руку!
Что жать в третьей части…
По поводу сверления поршней — в своё время, был опыт на тойотовском моторе 1ZZ, поршни старого образца с 4 отверстиями так же страдают залеганием, нового образца уже 8, и такой беды нет. Так же насверлили +4 каждому. Было это на пробеге 170-180, после машина прошла более 150 и до сих пор ходит. Жора нет совсем. После капиталки ездит на оригинале Тойота 0w20 чередуя с 5w20.
Сил на продолжение, удачи!
Большое спасибо. В третей части пожмете сразу две руки)
Все что в нагаре и снимаетсЯ-в ёмкость и налить туда горячего димексида с аптеки. Нагар сойдёт сам
Ну вот где же вы были раньше. Я уже отмыл все химией из фикспрайса, и то с небольшими усилиями, а тае что бы все само отмылось…
Я ответил как только прочитал:) можно много где нагар отмыть с помочью горячего димексида) на драйве есть сообщество «раскоксовки ДВС». Димексид помогает от нагара но жрет краску!
Спасибо за совет. Возьму на вооружение.
Бог в помощь Андрей!
Шикарные фото двигателя! Не знаю, с досадой констатируют или нет, тот факт, что масло съемные кольца не шевелятся. И СЛАБА БОГУ! Если они станут шевелиться, а потом коксуются, то эллипс в
горшке обеспечен. Я бы выкроил время и выложил фото спец инструмента, если такой был, опять же «редкие» насадки, головки.
Очень хорошо подмечено, что компрессионные кольца то же закоксованы. Как известно, они уплотняются газами из камеры сгорания. Если канавки в норме, то газы практически не прорываются в картер. Но кроме канавок, большую роль играет зазор поршень-цилиндр. Вот почему, поршни если не менять, то хотя бы перемерить надо. Картер в нашем случае, это та самая «плита» с плунжерным насосом высокого (!) давления. Далее. Если кольца, станут пропускать газы, мы имеем комплексную картину:
1. Масляная пыль устремляется в коллектор впуска, затем оседает на дроссель, затем сгорает. Именно за это пытаются ругать «мало нужную» систему вентиляции картерных газов. Она в свою
очередь, помогает охлаждать блок цилиндров, само масло, которое охлаждает поршни. Сложно? Не думаю.
2. Таким образом рождается термин, столь часто употребляемый не совсем к месту — угар масла.
3. Исходя из первого и второго пункта, мы имеем перегрев смазки, не смотря на ее принудительное охлаждение, за счет антифриза. И как результат масло коксуется. Нет не в цилиндрах, а на внутренних стенках всего мотора.
Хорошо подметил коксование компрессионных, еще и потому, что случаются нелепые ситуации. Главная из них, это использование раскоксовки, неучами, там где не надо. Простите, но по другому писать не судьба. Залив раскоксовку, иногда эффект от её действия прямо противоположный. Что все ждут от средства этого средства, пришедшего с дизелей? Увеличения компрессии.
А она возьми, да упади! Почему? Потому, что средство хорошо растворило кокс уплотнявший компрессионные кольца. А поршни-то уже изношены! Выходит, что давление не нормализуется, а немного снижается. Случается, что и масло после раскоксовки начинает жрать больше, чем до нее. Это все звенья одной цепи.
Клапана стороны выпуска, я бы поменял. Один уже и так сгорел. Другие в раковинах. Седла, фрезеровать. Нет, можно и пасточкой. Но, смотря какой результат нужен. Щяс, в комментах начнут задавать один и тот же вопрос — как отрегулировать потом клапана. НИКАК! Купить толкатели и торцевать по размеру.
Пока все. Хочу сходить за арбузиком. Вернусь продолжу. ))
ЗЫ= Вернулся.)
Что у нас осталось… Ремонт седел, шлифовка клапанов. Как заклеить коренной сальник, что бы не тёк. Что делать с вкладышами колена. Это уже как говорится не мне решать. На юге страны, очень любят ставить газ. В журнале его признаков не обнаружил, надеюсь, что машина ездила на бензине. Вроде пока все.
повышенный расход масла MR20DE Nissan x-trail t31. Лечим масложер (часть 1)
Приветствую всех иксоводов с масложером, и случайных гостей моего БЖ! Если Вас заинтересовала данная статья, значит у Вас проблемы с расходом масла ДВС… Ну или они были раньше и Вам интересно как с ней боролся я.
В моем случае масложер из за негожих маслосъемных колпачков и очень сильно залегших маслосъемных колец на поршнях (увидите во второй части)
Данная статья написана для тех, кто хочет вылечить свой масложер многострадального двухлитрового движка, а точнее облегчить Вам муки с разбором двигателя не снимая его с автомобиля.
И так, если у вашего хитрилы стоит двигатель mr20de, и Вы заметели расход масла, то срочно, очень срочно, не замедлительно приступайте к ремонту. Возможно отделаетесь малой кровью и небольшими вложениями финансов, как и я.
И так, мой расход масла при пробеге 98 000 км, составлял 100 грамм на 100 км, это 10 литров на 10 000 км. Многовато ни так ли?
Купил прокладки ГБЦ, Впускного и выпускного коллекторов, сальники клапанов и 2 тюбика герметика по 75 грамм на сумму 3500р. Так же купил канистру масла 5л., за 1500р. Скажу сразу, что заказывал запчасти через родственников, которые имеют очень хорошие скидки до 40%. Поэтому на мой «ЧЕК» не ориентируйтесь, он может быть дороже на 25-40%, а если все оригинальное заказывать, то вообще космос.
И так по порядку о разборе двигателя. ( сразу скажу, не буду описывать всякую мелочь, о том ка снять свечи, дроссельную заслонку ну и т.д.) Постараюсь изложить подводные камни данного процесса, так как процесс очень геморройный.
Вообще хотел снять целиком двигатель вместе с вариатором и приводами. Даже обещал одному из иксоводов дать полный отчет в бж по снятию силового агрегата в сборе, но… передумал, может быть зря, но все же передумал ( там подрамник снимать надо, вываливать силовой агрегат вниз, потом опять подрамник ставить что бы откатить машину с ямы и вынуть двигатель на поверхность, потом опять все разбирать что бы установить, потом на развал схождение… ой короче, ну его нафиг, у всех получилось разобрать без снятия движка, и я смогу).
Начну со шкива коленчатого вала. Его можно открутить либо с помощью стартера, либо с помощью специального, самодельного ключа для стопорения шкива. Сначала пробовал стартером открутить, думал подушки на двигателе порву нафиг. Потом я сделал ключ ( фото нету, но если кому приспичит, то выложу в следующей части ), несколько раз сломал ключ (сварщик хреновый просто), переваривал по новой, сломал удлинитель для головок, свернул винтом самодельный вороток из прута диаметром 18 мм … так и не смог открутить. В итоге собрал обратно как было, и поехал на СТО, они мне гайкопневмовертом за 2 секунды открутили его. Так что мой первый Вам совет, снимите пластиковую защиту шкива коленвала, и езжайте на СТО, 2 секунды и 50 рублей на сигареты слесарям, спасут ваши нервы и инструмент.
Кстати снять сам шкив с вала очень просто: в шкиве есть 2 отверстия с резьбой диаметром 6 мм., вкрутите в шкив 2 болта с крепления дроссельной заслонки, и аккуратно, поочередно, равномерно вкручивайте их до полного снятия шкива
Дальше все как обычно, снять впускной коллектор, крышку клапанов и приступать к снятию крышки привода ГРМ!
Скажу Вам честно, это реально тяжело, потратите пол дня минимум ( у меня ушел целый день), исцарапаете руки и наматюкаетесь на год вперед.
Вам понадобится домкрат, гнутые накидные ключи на 12-13, маленькие головки на 8-10, большие головки на 10 — 16, а так же звездочка т50 для снятия натяжного ролика приводного ремня. Дальше снимаем верхнюю подушку, поддомкратив движку, снимаем приводной ремень и раскручиваем этот хаос из болтов. доступ там ограниченный,
приходится домкратить движек то вверх, то вниз, двигать его монтировкой вперед назад, что бы добраться до болтов, а так же нужно снять правый подкрылок, что бы можно было крутить через тех отверстия в лонжероне.
Еще необходимо вытащить вот ЭТУ хреновину которой я не знаю названия и ее назначения
держится она на маленьком болтике под головку на 8, и сидит на уплотнительных колечках, как открутите, ее можно расшевелить, и аккуратненько поддеть плоской отверткой под сам разъем, смотрите не сломайте. После чего вытаскивайте его через самое крупное отверстие в лонжероне, предварительно совместив отверстие с датчиком.
После того как раскрутите, можно идти пить водку, сил на продолжения ремонта не останется.
Если Вам все же удалось победить крышку привода ГРМ, то особо не обольщайтесь, так как ее еще надо умудриться вытащить из подкапотного пространства! Для начала ее надо отклеить, она сидит на герметике (ищите по периметру крышки специальные выточки под отвертку. Еще удобно отрывать под маслозаливной горловиной, не пихайте отвертки между плоскостями блока и крышки, оставите задиры, будет некрасиво) потом приступаем к вытаскиванию Мой Вам совет: Открутите верхний болт и отпустите нижний болт крепления генератора, после чего отогните маленькой монтировкой генератор вниз. Это даст больше пространства для снятия крышки привода ГРМ.
Еще очень сильно будет мешать отлив на крышке, который является меткой ВМТ 1-го цилиндра. Этот олив торчит окало 1.5 см и очень неприятно упирается в лонжерон при снятии. Некоторые счастливые владельцы иксов с двухлтровым двигателем при демонтаже их опиливают немного, но все же я смог вытащить без отпиливания, и вы сможете ( вот как на счет поставить обратно я не знаю, думаю его все же придется отпилить и наметить самостоятельно новую метку ВМТ)
Еще один совет: дижек нужно поддомкратитьс так, что бы отлив крепления верхней подушки
чуть выше правого лонжерона, процесс пойдет значительно легче.