Что такое кулеш в войну
Улётный рецепт. Кулеш — война и мир в одном котле
Кулеш — это самая простая солдатская еда после тюри и мурцовки. Проще говоря, это горячая каша, которая всегда и во всех странах составляли основной рацион армий. Ведь их можно было быстро варить в котлах, на кострах, в полевых условиях.
Походное блюдо, созданное по принципу: как минимальным количеством долго хранимых, энергоёмких продуктов накормить как можно больше бойцов, желательно быстро и без всяких там «первого, второго, третьего». Соленое свиное сало, лук и дешевое пшено справлялись с этой задачей «на отлично».
В моем детстве кулеш не готовили никогда. Дед его не любил. Не хотел вспоминать войну и всё, что с ней было связано — Ленинградский фронт, атаки в болотах Карелии, многочисленные ранения (несколько осколков так и не достали, они потом выходили десятилетиями из груди, сидели у сердца), госпиталя. Бабушка тоже кулеш не жаловала. Считала едой простой, грубой и горестной. Родители мои вообще были, как бы сейчас, наверное, сказали: «с причудами». Мама не ела, к примеру, речной рыбы — ни судака, ни окуней, ни щуки. Говорила, что в детстве, в войну этой рыбой наелась под завязку. Папа меня удивил, резко сказал, увидев на столе щи из крапивы (весенний деликатес!): «Убери. Я есть не буду. В детстве нахлебался».
Их кулешом было бы не удивить и не обрадовать, это точно. Но мне в эти выходные хотелось чего-то простого и мощного. Чтобы семья, поработав ложками, не хлопала потом холодильником до вечера. Опять же, здоровая и какая-то брутальная еда, своеобразная «машина времени». Должны ведь мы знать, что ели наши героические предки?
Само слово «кулеш» — венгерского происхождения. Кёлеш (Koeles) по-венгерски — просо, пшено. И пшенная крупа — основной компонент этого блюда, столь же непременный, как и свекла для борща. Кулеш пришел, а вернее, лишь дошел до границ России, из Венгрии через Польшу и Украину. По-польски он называется кулеш (Kulesz), а по-украински — куліш.
Впервые это слово было зафиксировано в русском языке (и быте) в 1629 г., что убедительно говорит о том, что его занесли в Россию либо польские интервенты эпохи Смутного времени, либо малороссийские крестьяне, пришедшие из Украины и Южной России с восставшими отрядами Ивана Болотникова.
Но пришло к нам только название, а сам рецепт каш на сале был известен на Руси с древнейших времён и носил множество названий, самое известное это «сальник». Каши варили на Руси всегда — из гречихи, пшеницы, проса, овса и многих других зерновых культур.
Словом, я решила приготовить кулеш. Открыла кулинарную книгу, залезла на сайты и поняла, что рецептов существует великое множество. Видимо, исторически все зависело от того, какой набор продуктов был у кашевара. Но у каждого рецепта обнаружилась ведущая тема: необходимы два основных компонента — пшено и сало на зажарку, лук репчатый, соль, перец, зелень.
Кастрюлю с водой (ее должно быть раз в 5-6 больше, чем пшена) ставят на огонь, немного солят и доводят до кипения.
Пшено надо хорошо промыть теплой водой, поместить в кастрюлю и варить до полуготовности в течение 15 минут.
За это время почистить несколько картофелин, лук, порезать кубиками.
Сало нарезать небольшими кубиками, около 1×1 см, и на большом огне, в сковородке обжаривать в течение 3 минут, пока жир не начнет вытапливаться, а шкварки — поджариваться. Затем надо добавить лук и поджаривать все еще минуту-две, пока лук не станет золотистым, а по кухне не поплывет умопомрачительный запах.
Через 15 минут после варки пшена, в кастрюлю надо положить подготовленный картофель. Вслед за ним — зажарку из лука и сала, черный перец, лавровый лист. Дать вареву покипеть еще минут 10.
Его надо снять с огня и дать ему постоять минут 5-10. Только после этого его можно разлить в глубокие тарелки, посыпать зеленью. И есть вприкуску с серым хлебом из отрубей или из пшеничной муки самого грубого помола. Можно дополнительно порезать на тарелку сало с чесноком, копченую колбаску, поставить свежую сметану.
Эта еда особенно хороша сырой промозглой осенью или зимой. Она лучше всего пригодна к завтраку, перед дальней дорогой или тяжелой работой. На ночь есть кулеш не советую: наверняка до утра будут сниться бои и атаки.
Елена Прекрасная
СамолётЪ
Фронтовой кулеш.
29 сентября 2014, 10:52
Ингредиенты
Пошаговый рецепт приготовления
1. Бульон соединить с водой. Поставить кастрюлю с жидкостью на средний огонь. Пшено от ТМ «Мистраль» промыть, выложить к бульону. Варить пшено не среднем огне 15 мину.
2. В сковороде на смальце обжарить мясо до полуготовности, почистить лук, порезать его полукольцами и добавить обжариваться к мясу. Обжарить до полной готовности.
3. Картофель почистить и порезать небольшими кубиками.
4. Обжаренное мясо с луком и картофель добавить к пшену, так же добавить гороховую муку, перец, лавровый лист. Посолить по вкусу.
5. Проварить кулеш до готовности картофеля. Кулеш должен получится, как жидкая каша или очень густой суп.
Пошаговые фото рецепта
Дополнительная информация
— Первое условие: внести сильный пряно-вкусовой компонент. Практически это значит, что надо включить в блюдо прежде всего лук, и как можно больше, по крайней мере до предела экономической рентабельности.
— В-четвертых, в кулеш можно добавить, для его еще большего разнообразия во вкусе, и небольшое количество мелко изрезанного обжаренного мяса или мясного фарша либо из свежего мяса, либо из солонины. Эти добавки могут быть мизерны по весу, почти незаметны на глаз, но они, как правило, сильно влияют на изменение и обогащение вкуса кулеша.
— В-шестых, неплохо добавлять гороховую муку или разваренный, тертый горох.
Что касается времени года, то кулеш хорош зимой, ранней весной и особенно сырой промозглой осенью. Что же касается времени суток, то он лучше всего пригоден к завтраку, перед дальней дорогой или тяжелой работой.
На ночь есть кулеш тяжеловато.
Едят кулеш с серым хлебом, т. е. из отрубей или из пшеничной муки самого грубого помола.
Если все указанные условия соблюдены тщательно, то кулеш должен выйти очень вкусным.
Этот котелок мне достался от дедушки, который воевал на фронте. Я его берегу как вечную память о нем!
Фронтовой кулеш
Наталья Мурашова 5.02.2015
Наталья Мурашова 5.02.2015
Фронтовой кулеш
Хотели бы попробовать то, что ели во времена советской, царской и русской эпох, отведать фронтовой кулеш? Тогда Вам сюда, добро пожаловать!
Армейская кухня
Советская кухня
Русская и царская кухни
Царские же повара имели больше разнообразных продуктов для приготовления пищи и различных кулинарных экспериментов. Благодаря им появились различные соусы, подливки, заправки, котлеты, эскалопы, отбивные, бифштексы, заливные, десерты, кремы, торты и многие дошедшие до нас салаты. В те времена на царских кухнях не задумывались, что приготовить или из чего. Тогда готовили очень много мяса или рыбы, пекли бисквиты и слоеные пироги, варили прозрачные супы и бульоны. Всевозможные блюда из мяса и дичи готовились на царских кухнях прямо на вертеле. Специальные люди приставлялись к повару или кухарке в помощь с вертелами и печками. Целыми тушками зажаривались молочные поросята, куры, утки, гуси. Начиняли тушки кислыми начинками из зимних яблок, квашеной капусты, ревеня или соленых грибов. Смешивали кислые продукты с кашей, лесными сушеными грибами и целым репчатым луком. Кислые начинки разрыхляли жесткое мясо, придавали ему более нежный и пряный вкус. В качестве пряностей и приправ использовали сушеные травы, которые собирали и высушивали заранее. Всем теперь известный орегано рос просто на любом лугу. Называли его в России душица луговая или обыкновенная. Добавлялась в сушеном виде в мясные и рыбные кушанья. Зимой из душицы и мяты заваривали вкусный душистый чай. Подавали с густыми ягодными вареньями и кусковым сахаром. И рыбку не редко подавали целиком приготовленной. Уже на столах разделывали на куски, иногда на филе. Жарили, пекли, тушили в соусах и заправках. Запекали рыбу, завернув в свежие душистые травы или ревень. К большим торжествам готовили из рыбы рулеты, фаршированные разными видами рыб, овощей, круп и даже мяса. Были популярны и рыбные студени и заливные. Огромных осетров выносили на подносах несколько человек. На гарниры подавались все те же каши и овощи. Те же простые, что и у крестьян. Картофель, помидоры и кабачки появились гораздо позднее. Но и они прочно вошли в ту кухню и стали неотъемлемой частью наших современных блюд. Из овощей на гарниры подавали солянки, котлеты, оладьи. Старая царская кухня до Петра Первого была почти экзотической, если сравнивать с современной. На царских столах в великие пиры и празднества подавались запеченные лебеди с ревенем, фазаны с грибами, журавли с капустой, лососина с шафраном, зайцы с чесноком, щучки маринованные с яблоками, рябчики со сливами и много чего нам теперь неизвестного. Любили кушать цари и бульоны с лапшой. Русские макароны пришли к нам из далеких петровских времен. Знакомству русских людей с заморским кушаньем поспособствовал и Петр I, который рекрутировал иностранных мастеров для производства судов. Среди них были и итальянцы, с их любовью к макаронным изделиям. Существует история об одном итальянском судостроителе, который взял с собой макароны, угостив позже русских. Блюдо народу пришлось по душе, и макароны стали разноситься по России. Вскоре кушать лапшу стали даже на балах. Подавалась она в бульоне с мясом или рыбой. Иногда в неё добавляли овощи, маринованный чеснок или лук.
Предлагаю приготовить блюда русской и армейской кухни «Говядина в горшочке с картофелем и грибами» и «Фронтовой кулеш».
«Говядина в горшочке с картофелем и грибами»
Мир после конца света
«Кулеш» по рецепту 1943 года
Мой покойный Дед прошел всю Великую Отечественную Войну, служил в танковых войсках. Когда я был подростком, он очень много рассказывал мне о войне, о быте солдат и т.п. В один из теплых дней августа (год не помню) он приготовил мне «Кулеш», как он выразился «по рецепту 1943» года – именно таким сытным блюдом (для очень многих солдат – последним в их жизни) кормили танковые экипажи ранним утром перед одним из величайших танковых сражений II мировой войны – «Битве на Курской дуге» … А вот и рецепт :
-Берем 500-600 грамм грудинки на костях.
-Добавляем в кипящую воду пшено (250 –300 грамм) и варим до готовности.
-Чистим 3-4 картошки, режем её крупными кубиками и бросаем в кастрюлю
-На сковородке обжариваем мясную часть грудинки с 3-4 мелко порезанными головками репчатого лука, и добавляем в кастрюлю, варим еще минуты 2-3.
Получается то ли густой суп, то ли жидкая каша. Вкусное и сытное блюдо.
«Макароны «балтийские» по-флотски с мясом»
Со слов соседа-фронтовика-десантника по даче (боевой мужик! в здравом уме, в свои 90 лет по 3 км в день бегает, купается в любую погоду) данный рецепт активно использовался в праздничном меню (по случаю удачных сражений или побед флота) на кораблях Балтийского флота во времена II Мировой войны :
В одинаковой пропорции берем макароны и мясо (желательно на ребрышках), лук (примерно треть от веса мяса и макарон)
-мясо отваривается до готовности и режется кубиками (бульон модно использовать на суп)
-макароны отвариваются до готовности
-лук припускают на сковороде до «золотистого» цвета
-мясо, лук и макароны смешиваем, выкладываем на противень (можно добавить чуток бульона) и ставим в духовку на 10-20 минут при температуре 210-220 градусов.
«Пшенная каша с чесноком»
Для каши нужны пшено, вода, растительное масло, лук, чеснок и соль. На 3 стакана воды берем 1 стакан крупы.
Наливаем в кастрюлю воду, сыплем крупу и ставим на огонь. Поджариваем на растительном масле лук. Как только вода в кастрюле закипит, выливаем туда нашу зажарку и солим кашу. Она еще минут 5 варится, а мы тем временем очищаем и мелко режем несколько зубков чеснока. Теперь надо снять кастрюлю с огня, добавить в кашу чеснок, перемешать, закрыть кастрюлю крышкой и завернуть в «шубу”: пусть распарится. Такая каша получается нежной, мягкой, ароматной.
«Тыловая Солянка»
«Морковный чай»
Очищенную морковь терли на терке, сушили и прожаривали (думаю сушили) на противне в духовке с чагой, после чего заливали кипятком. От моркови чай получался сладковатым, а чага давала особый вкус и приятный темный цвет.
Гречневая каша
Обжарить лук на сале. Открыть тушенку. Перемешать жаренный лук, тушенку и гречневую крупу. Посолить, залить водой и варить помешивая до готовности.
Хлеб войны
Прошло много лет и пройдет еще немало, будут написаны новые книги о войне, но, возвращаясь к этой теме, потомки не раз зададут вечный вопрос: почему Россия устояла на краю пропасти и победила? Что помогло ей прийти к Великой Победе?
Немалая заслуга в этом людей, которые обеспечивали наших солдат, воинов, жителей оккупированных и блокадных территорий продовольствием, в первую очередь хлебом и сухарями.
Несмотря на колоссальные трудности, страна в 1941–1945 гг. обеспечивала армию и тружеников тыла хлебом, подчас решая самые сложные задачи, связанные с отсутствием сырья и производственных мощностей.
Для выпечки хлеба обычно использовались производственные мощности хлебозаводов и пекарен, которым централизованно выделялись мука и соль. Заказы воинских частей выполнялись в первоочередном порядке, тем более что для населения хлеба выпекалось немного, и мощности, как правило, были свободными.
Однако случались и исключения.
Так, в 1941 г. для обеспечения воинских подразделений, сосредоточенных на Ржевском направлении, местных ресурсов не хватало, а подвоз хлеба из тыла был затруднен. Для решения проблемы интендантские службы предложили воспользоваться старинным опытом создания напольных жаровых печей из доступных материалов – глины и кирпича. Для устройства печи необходимы были глинистый грунт с примесью песка и площадка с откосом либо приямок глубиной 70 мм. Такая печь строилась обычно за 8 ч, затем 8–10 ч сушилась, после чего готова была выпечь до 240 кг хлеба за 5 оборотов.
Фронтовой хлеб 1941–1943 гг.
В 1941 г. неподалеку от верховья Волги находился исходный рубеж. Под крутым берегом реки дымили земляные кухни, располагалась санрота. Здесь же в первые месяцы войны создавались земляные (в основном они устанавливались в грунте) хлебопекарные печи. Эти печи были трех видов: обыкновенные грунтовые; обмазанные внутри толстым слоем глины; облицованные внутри кирпичом. В них выпекался формовой и подовый хлеб.
Там, где это было возможно, печи делали из глины или кирпича.
Хлеб фронтовой Москвы выпекался на хлебозаводах и в стационарных пекарнях.
Ветераны московских сражений рассказывали, как в овраге старшина раздавал солдатам горячий хлеб, который привез на лодке (вроде саней, только без полозьев), запряженной собаками. Старшина торопился, над оврагом низко проносились зеленые, синие, фиолетовые трассирующие ракеты. Неподалеку рвались мины. Солдаты, на «скорую руку» покушав хлеба и запив его чаем, приготовились к повторному наступлению.
Участник Ржевской операции В.А. Сухоставский вспоминал: «После ожесточенных боев нашу часть весной 1942 г. отвели в деревню Капково. Хотя эта деревня находилась в удалении от боев, но продовольственное дело налажено было слабо. Для пропитания мы сварили суп, а деревенские женщины принесли к нему хлеб «Ржевский», выпеченный из картофеля и отрубей. С этого дня у нас началось облегчение».
Как готовился хлеб «Ржевский»? Картофель варили, очищали, пропускали через мясорубку. Выкладывали массу на доску, посыпанную отрубями, охлаждали. Добавляли отруби, соль, быстро замешивали тесто и помещали его в смазанные жиром формы, которые ставили в духовку.
Хлеб «Сталинградский»
Особенно вкусными с применением ячменной муки получались сорта хлеба, приготовляемые на закваске. Так, ржаной хлеб, в состав которого входило 30% ячменной муки, почти не уступал по качеству чисто ржаному.
Приготовление хлеба из обойной муки с примесью ячменной существенных изменений технологического процесса не требовало. Тесто с добавлением ячменной муки получалось несколько более плотным и дольше выпекалось.
«Блокадный» хлеб
В июле-сентябре 1941 г. немецко-фашистские войска вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому озеру, взяв многомиллионный город в кольцо блокады.
Несмотря на страдания тыл проявил чудеса мужества, отваги, любви к Отчизне. Блокадный Ленинград не был здесь исключением. Для обеспечения воинов и населения города на хлебозаводах было организовано производство хлеба из скудных резервов, а когда они закончились, муку стали доставлять в Ленинград по «Дороге жизни».
А.Н. Юхневич – старейшая работница ленинградского хлебозавода – рассказала в московской школе №128 на Уроке Хлеба о составе блокадных буханок: 10–12% — это мука ржаная обойная, остальное – жмых, шрот, сметки муки с оборудования и пола, выбойка из мешков, пищевая целлюлоза, хвоя. Ровно 125 г – дневная норма святого черного блокадного хлеба.
Хлеб временно оккупированных районов
О том, как выживало и голодало местное население оккупированных территорий в годы войны, невозможно слышать и читать без слез. Все продовольствие у людей отнимали фашисты, увозили в Германию. Украинские, российские и белорусские матери страдали сами, но еще больше – видя мучения своих детей, голодных и больных родственников, раненых солдат.
Чем они жили, что ели – за пределами понимания нынешних поколений. Каждая живая травинка, веточка с зернышками, шелуха от мороженых овощей, отбросы и очистки – все шло в дело. И часто даже самое малое добывалось ценой человеческой жизни.
В госпиталях на оккупированных немцами территориях раненым солдатам давали по две ложки пшенной каши в день (хлеба не было). Варили «затирку» из муки – супчик в виде киселя. Суп из гороха или перловки для голодных людей был праздником. Но самое главное – люди лишились привычного и особенно для них дорогого хлеба.
Меры этим лишениям нет, и память о них должна жить в назидание потомкам.
«Хлеб» фашистских концлагерей
Из воспоминаний бывшего участника антифашистского Сопротивления, инвалида I группы Д.И. Иванищева из г. Новозыбкова Брянской обл.: «Хлеб войны не может оставить равнодушным любого человека, особенно того, кто испытал на себе страшные лишения в период войны – голод, холод, издевательства. Мне волею судьбы пришлось пройти многие гитлеровские лагеря и концлагеря. Уж мы-то, заключенные концлагерей, знаем цену хлеба и преклоняемся перед ним. Вот и решил сообщить кое-что о хлебе для военнопленных. Дело в том, что гитлеровцы выпекали для русских военнопленных особый хлеб по особому рецепту.
Назывался он «остен-брот» и был утвержден имперским министерством продовольственного снабжения в рейхе (Германия) 21 декабря 1941 г. «только для русских».
отжимки сахарной свеклы – 40%,
древесные опилки – 20%,
целлюлозная мука из листьев или соломы – 10%.
Во многих концентрационных лагерях военнопленным не давали и такого «хлеба».
Хлеб тыловой и фронтовой
По заданию правительства было налажено производство хлеба для населения в условиях огромного дефицита сырья. Московский технологический институт пищевой промышленности разработал рецепт рабочего хлеба, который специальными приказами, распоряжениями, инструкциями доводился до руководителей предприятий общественного питания. В условиях недостаточной обеспеченности мукой при выпечке хлеба широко использовались картофель и другие добавки.
«Пирог с гречневой кашей, жареным луком и грибами»
А вот рецепт очень вкусного пирога, который во время войны очень часто готовили жители сельской местности Урала, и который по настоящее время готовит моя любимая бабушка. Где я только не был, но вот такого рецепта нигде не встречал, кроме как у себя на Родине.
В то время колхозы весь урожай отправляли на фронт. По карточкам давали минимум продуктов и люди выживали своим хозяйством. По праздникам, в деревне, где в то время проживала моя бабушка, делали пироги вот по такому рецепту :
— готовили обычное дрожжевое тесто
— варили практически до готовности рассыпчатую гречневую кашу.
— делали пирог с очень тонкой верхней корочкой и выпекали.
Пирог получается очень вкусным при условии, если предварительно сваренная каша получается рассыпчатой.
А еще моя бабушка добавляет в пирог, предварительно потушенный на сковороде фарш.
Сушеная распареная вобла
Мне бабушка рассказывала, как они ели сушенную воблу. Для нас это рыбка, предназначенная под пивко. А бабушка говорила, что воблу (тарань ее называли почему- то), тоже выдавали по карточкам. Была она ооочень пересушенной и оооочень соленой. Клали рыбку не очищая в кастрюльку, заливали кипятком, закрывали крышкой. Рыбка должна была стоять до полного остывания. (Наверное, лучше делать с вечера, а то не хватит терпения.) Затем варилась картошка, доставалась из кастрюльки рыбка, распаренная, мягкая и уже не соленая. Чистили и с картошечкой ели. Я пробовала. Бабушка как- то сделала разок. Знаете, и вправду вкусно!
Гороховый суп.
С вечера заливали в котле горох водой. Иногда горох заливали вместе с перловой крупой. На следующий день горох перекладывали в военно- полевую кухню и варили. Пока варился горох, в кастрюле на сале пережаривали лук и морковь. Если не было возможности делать зажарку, закладывали так. По мере готовности гороха добавлялась картошка, затем зажарка и в последнюю очередь закладывалась тушенка.
«Макаловка»
вариант № 1 (идеальный)
замороженную тушенку очень мелко резали или крошили, на сковороде жарили лук (при наличии можно добавить морковь), после чего добавляли тушенку, немного воды, доводили до кипения. Ели так : мясо и «густерню» делили по количеству едоков, а в бульон по очереди макали кусочки хлеба, поэтому блюдо так называется.
Вариант № 2
Брали жир или сырое сало, добавляли в жаренный лук (как в первом рецепте), разбавляли водой, доводили до кипения. Кушали также как при 1 варианте.
Рецепт по первому варианту мне знаком (пробовали для разнообразия в походах), но его название и то, что он был придуман во время войны (скорей всего раньше) мне и в голову не приходило.
Николай Павлович отметил, что к концу войны кормить на фронте стали лучше и сытнее, хотя как он выразился «то пусто, то густо», с его слов – бывало, что по несколько дней еду не подвозили, особенно вовремя наступления или затяжных боев, а затем раздавали положенный за прошедшие дни паек.
А Вот еще один очень занимательный рассказ с рецептом «кулеша», правда, к великому сожалению, не могу указать источник рецепта, т.к. мне его сбросил мой близкий друг, который совершенно случайно наткнулся на него в интернете и зная мою страсть ко всему кулинарному и историческому-военному «сбросил» мне его на электронку.
А теперь о главном :
— Первое условие: внести сильный пряно-вкусовой компонент. Практически это значит, что надо включить в блюдо прежде всего лук, и как можно больше, по крайней мере до предела экономической рентабельности.
— В-четвертых, в кулеш можно добавить, для его еще большего разнообразия во вкусе, и небольшое количество мелко изрезанного обжаренного мяса или мясного фарша либо из свежего мяса, либо из солонины. Эти добавки могут быть мизерны по весу, почти незаметны на глаз, но они, как правило, сильно влияют на изменение и обогащение вкуса кулеша.
— В-шестых, неплохо добавлять гороховую муку или разваренный, тертый горох.
Что касается времени года, то кулеш хорош зимой, ранней весной и особенно сырой промозглой осенью. Что же касается времени суток, то он лучше всего пригоден к завтраку, перед дальней дорогой или тяжелой работой.
На ночь есть кулеш тяжеловато.
2. 2-4 головки репчатого лука.
3. 1 стакан молока или простокваши
5. Лавровый лист, петрушка, морковь, чеснок (соответственно по одному корешку, листику, головке).
4. Затем добавляем еще мелкопорезанного лука, хорошо перемешиваем, вливаем полстакана (на стакан крупы) вскипяченного, горячего молока (но не холодного) и продолжаем уваривать крупу на умеренном огне, все время мешая ее ложкой.
5. Когда каша достаточно разварится, а жидкость выкипит и испарится, добавляем в кулеш нарезанное мелкими кубиками свиное сало или свиную грудинку (копченую) и продолжаем уваривать, периодически помешивая, на слабом огне, подсолив в процессе помешивания и несколько раз попробовав вкус.
Если вкус будет не особенно вас удовлетворять, то можно добавить лавровый лист, петрушку, наконец, немного чеснока, и после этого дать кулешу постоять под крышкой минут 15, влив в него предварительно полстакана простокваши и отодвинуть на край плиты, либо закутать в ватник.
Едят кулеш с серым хлебом, т. е. из отрубей или из пшеничной муки самого грубого помола.
Если все указанные условия соблюдены тщательно, то кулеш должен выйти очень вкусным.
Дети войны очень быстро возмужали и стали помогать не только родителям, но и фронту. Женщины, оставшиеся без мужей, все делали для фронта: вязали варежки, шили нательное белье. Не отставали от них и дети. Они посылали посылки, в которые вкладывали свои рисунки, рассказывающие о мирной жизни, бумагу, карандаши. И когда солдат получал такую посылку от детей, он плакал. Но это и вдохновляло его: солдат с удвоенной энергией шел в бой, в атаку бить фашистов, отнявших детство у малышей.
И еще раз о солдатской каше, еде и мечтах…. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной Войны (нашел в интернете)
«Когда я пришел 15 июля 1941 г. в полк, то наш повар, дядя Ваня, за сбитым из досок столом, в лесу, накормил меня целым котелком гречневой каши с салом. Ничего вкуснее не едал»
«В войну я всегда мечтал о том, что наемся вдоволь черного хлеба: его тогда всегда не хватало. А еще два желания было: отогреться (в солдатской шинельке около пушки всегда было промозгло) да выспаться»
В.ШИНДИН, председатель Совета ветеранов ВОВ :
«Из фронтовой кухни навсегда останутся самыми вкусными два блюда: гречневая каша с тушенкой и макароны по-флотски».
Спасибо, потрясающая статья
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Скажи людям что завтра будет конец света,и они устроят его сегодня
+ 10К! Это статья-шок, статья-откровение. Не думал, что после прочтения, казалось бы, рядового материала, мне станет не по себе от осознания того, что на подобном «меню» люди вынесли войну на своих плечах. Особенно про хлеб. Действительно, сильное было поколение.
. И вообще, какая разница, упадёт тебе на голову тонна кирпича или десять тонн.
когда я нашёл и прочитал эту статью у меня было аналогичное чувство.
статья,просто прекрасная,от меня+100
ну а к еде,надо наркомовских 100 грамм!
Для согревания и для храбрости («Военно-промышленный курьер», Москва)
Теги: водка, история, солдаты, Великая Отечественная война, СМИ России, Общество, спиртное
«Наркомовские» сто грамм, сыграли в Великой Отечественной войне, пожалуй, неменьшую роль, чем танки, самолеты или «катюши»
Наверняка не найдется в России человека, который не слышал бы о фронтовых ста граммах. «Наркомовские», «ворошиловские» – благодаря архивным документам сегодня мы можем проследить историю этого «секретного оружия», сыгравшего в Великой Отечественной войне, пожалуй, неменьшую роль, чем танки, самолеты или «катюши».
Даже сами ветераны про «наркомовские» сто граммов рассказывают разное. Единства в их воспоминаниях нет. Иные участники войны заявляют, что на фронте даже водочного запаха не чувствовали, другие хвалятся выпитыми литрами. А как оно было на самом деле? Попробуем разобраться.
Согласно установленной норме
Вообще-то идея снабжать Красную армию не только боеприпасами, продовольствием и обмундированием, но и крепкими спиртными напитками пришла в голову наркома обороны Климента Ворошилова в январе 1940 года. С санкции Совета народных комиссаров СССР он распорядился ежедневно выдавать личному составу наземных войск, участвующих в боевых действиях против Финляндии, по сто граммов водки, а летчикам – такую же порцию коньяка.
Этот шаг был обусловлен сильными морозами, стоявшими на Карельском перешейке (столбик термометра опускался ниже минус 40 градусов), что наряду с другими факторами оказывало крайне негативное влияние на операции соединений РККА. Очевидно, водка в неимоверно трудных условиях «незнаменитой» Зимней войны имела большое значение в деле сохранения не только боеспособности, но и здоровья советских бойцов и командиров. Так появились «наркомовские» или «ворошиловские» граммы. Данный опыт финской кампании вскоре пригодился вновь.
22 августа 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление № 562 о выдаче красноармейцам и начальствующему составу войск передовой линии действующей армии начиная уже с 1 сентября 41-го водки крепостью 40 градусов в количестве ста граммов в день на человека. Вот отсюда и принято условно отсчитывать историю фронтового алкоголя в пору Великой Отечественной.
Сам порядок наделения спиртным регулировался приказом Народного комиссариата обороны № 0320 от 25 августа 1941 года. Непосредственное распределение водки между частями поручалось командующим фронтами. Причем в направленном им документе особый акцент делался на то, чтобы соблюдались строжайший порядок и нормы выдачи. Так, к примеру, указывалось, что наравне с частями передовой линии водка полагается пилотам ВВС РККА, выполняющим боевые задания, а также инженерно-техническому составу, обслуживающему полевые аэродромы действующей армии.
Кстати, как видно из постановления ГКО, спиртное должны были получать только войска первой линии, поскольку те, кто находился в тылу, в документе не упоминались. Передовые же части нуждались в стимуляции. А подчас спиртное являлось просто средством выживания, особенно с наступлением холодов.
Весной 1942 года потребление алкоголя на фронте попытались снизить, справедливо полагая, что зима позади и сохранять прежнюю норму выдачи более не нужно. Поэтому было подготовлено к публикации постановление Государственного Комитета Обороны СССР № 1727с от 11 мая 1942 года, в котором говорилось следующее: «Прекратить с 15 мая 1942 года массовую ежедневную выдачу водки личному составу войск действующей армии. Сохранить ежедневную выдачу водки только военнослужащим частей передовой линии, имеющим успехи в боевых действиях против немецких захватчиков, увеличив норму выдачи водки военнослужащим этих частей до 200 г на человека в день».
Однако в проекте документа «200» зачеркнуто красным сталинским карандашом и указано: «100 грамм». Поэтому во изменение постановления Государственного Комитета Обороны № 1727с выходит постановление ГКО № 1889сс от 6 июня 1942 года. Ежедневная выдача водки сохранялась, но объем алкогольного пайка уже составлял сто граммов, он выдавался лишь частям передовой линии, ведущим наступательные операции.
Все прочие бойцы и командиры РККА имели право на получение водки только по праздникам: в дни годовщины Октябрьской революции – 7 и 8 ноября, в День Конституции – 5 декабря, на Новый год – 1 января, в День Красной армии – 23 февраля, в дни Международного праздника трудящихся – 1 и 2 мая, во Всесоюзный день физкультурника – 19 июля, а также во Всесоюзный день авиации – 16 августа и в день сформирования соответствующей войсковой части. Итого – 10 раз в году.
О соблюдении нормы Государственный Комитет Обороны беспокоился не зря. Ведь спиртным нередко злоупотребляли: потери в идущих в атаку подразделениях были столь велики, что завезенные утром пайки, к примеру, на 100 человек вечером в лучшем случае делились между 50 бойцами. И часто последствия «перебора» оказывались страшными.
12 июня 1942 года выходит приказ Народного комиссариата обороны № 4070 «О порядке хранения и выдачи водки войскам действующей армии». В документе отмечалось: «Несмотря на неоднократные указания и категорические требования о выдаче водки в действующей армии строго по назначению и по установленным нормам, до сих пор не прекращаются случаи незаконной выдачи водки».
Далее в приказе констатировалось: «Водка выдается штабам, начсоставу и подразделениям, не имеющим права на ее получение. Некоторые командиры частей и соединений и начсостав штабов и управлений, пользуясь своим служебным положением, берут водку со складов, не считаясь с приказами и установленным порядком. Контроль за расходом водки со стороны военных советов фронтов и армий поставлен плохо. Учет водки в частях и складах находится в неудовлетворительном состоянии».
Отныне оформление отпуска алкоголя производил начальник Главного управления продовольственного снабжения Красной армии через начальников управлений и отделов продовольственного снабжения фронтов и армий на основе указаний начальника тыла о сроках выдачи и численности состава соединений, которым разрешено получить спиртное. Ответственность за правильность хранения, расходования и учета водки, водочной посуды и тары по-прежнему возлагалась на военные советы фронтов и армий, командиров и военных комиссаров.
В конце осени 42-го порядок обеспечения войск водкой снова изменился. Теперь он регулировался постановлением Государственного Комитета Обороны № 2507 от 12 ноября 1942 года и приказом Народного комиссариата обороны № 0883 от 13 ноября 1942 года.
С тех пор по сто граммов водки в сутки на человека выдавали не только наступающим частям, но и всем подразделениям, ведущим непосредственные боевые действия и находившимся в окопах на передовых позициях, а также разведчикам. Норма распространялась на артиллерийские и минометные части, поддерживающие огнем пехоту, тыловикам, работающим под огнем противника, и раненым наливали половинную дозу. Остальные же пили, как и раньше, – по праздникам. Индивидуально решился и вопрос по Закавказскому фронту. Вместо сто граммов водки здесь начали выдавать 200 граммов крепленого вина или 300 граммов столового вина.
Впервые был установлен ежемесячный лимит расхода водки для каждого фронта. Выглядел он тогда следующим образом (в литрах):
Карельский фронт – 364 000,
Ленинградский фронт – 533 000,
Волховский фронт – 407 000,
Северо-Западный фронт – 394 000,
Калининский фронт – 690 000,
Западный фронт – 980 000,
Брянский фронт – 414 000,
Воронежский фронт – 381 000,
Юго-Западный фронт – 478 000,
Донской фронт – 544 000,
Сталинградский фронт – 407 000.
Закавказский фронт – 1 200 000 (вино).
Не менее важные факты
Кстати, говоря о пайках, одним «спиртовым вопросом» ограничиваться не стоит. О «наркомовских» ста граммах известно почти всем гражданам нашей страны, а вот из чего состояла так называемая наркомовская закуска, мало кто знает. Хотя история этого не менее интересна.
Еще до введения стограммовых порций водки, 15 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны издал постановление № 160 «О принятии на снабжение Красной Армии армейской полукопченой колбасы с добавлением 20% соевой дезодорированной массы». Бойцу РККА надлежало съедать в сутки по 110 граммов этого невиданного многими красноармейцами на гражданке деликатеса.
ГКО занимался вопросами обеспечения Вооруженных Сил не только хлебом, мясом, крупами, другими основными видами продовольствия. 23 июня 1943 года было утверждено постановление комитета № 3634. Оно предусматривало заготовку 405 тысяч тонн квашеной капусты, 61 тысячи тонн соленых огурцов, 27 тысяч тонн соленых помидоров. Причем выполнение планов по засолке считалось «делом большой государственной важности» и курировалось руководителями 57 республик, краев и областей.
Нельзя обойти молчанием и способы обеспечения фронтовиков «наркомовскими» ста граммами. Главным стоял вопрос: в чем подвозить водку на передовую? У Анастаса Микояна, председателя Комитета продовольственно-вещевого снабжения РККА, нашлось сразу три ответа: бочковая (из дуба) тара емкостью 25–40 декалитров, молочные жестяные бидоны и стандартная винно-водочная посуда. Надо отметить, что использованная стеклотара вскоре превратилась в стратегическое сырье.
Стекольные заводы всей страны работали на единственного заказчика – Главспирт Наркомпищепрома СССР. А Управление продовольственного снабжения Рабоче-крестьянской Красной армии было обязано обеспечить в полуторамесячный срок возврат на предприятия этого ведомства не менее половины стеклянной посуды и не менее 80 процентов бочек. Кстати, именно тогда впервые в нашей стране появились дожившие до нынешнего времени пункты приема стеклотары.
Так случилось, что в начале войны большая часть спиртоводочных заводов была разрушена, а некоторые либо частично выведены из строя, либо оказывались на оккупированных территориях. Поэтому для того чтобы возместить огромную утрату производственных мощностей пищевой промышленности, в восточных районах страны построили 28 новых предприятий, занятых изготовлением спирта.
Много усилий направлялось на восстановление водочных заводов, находящихся в прифронтовой полосе и освобожденных от врага регионах. Например, один только Наркомат черной металлургии поставил 176 тонн листового, сортового и кровельного железа, чтобы эти предприятия имели нормальные крыши, и 240 тонн тарных гвоздей для изготовления ящиков.
Впрочем, в годы войны некоторым предприятиям довелось работать, очутившись в самом центре боевых событий. Хорошо знакомый многим россиянам петербургский ликеро-водочный завод «ЛИВИЗ» во время Великой Отечественной ни на минуту не прекращал свою деятельность – здесь выпускали бутылки с зажигательной смесью для фронта, пищевые дрожжи и витамины из хвои.
По данным пресс-службы завода, в блокадном Ленинграде в свободной продаже водка отсутствовала, практически все производственные линии на предприятии были разобраны. Функционировал лишь небольшой цех, в котором осуществлялись ректификация спирта и изготовление водки. Последняя затем в трех- и пятилитровых бутылях отправлялась на фронт. Типично блокадным продуктом стала «хвойная вода». Ее также выпускал «ЛИВИЗ», после чего она вывозилась в госпитали и на передовую. Эту воду изобрели в Спецлаборатории МПВО Ленинградского порта в декабре 1941 года как лекарство от цинги с большим содержанием витамина С.
С 1943 года в одном из цехов завода наладили производство гидролизных белковых дрожжей. Процесс их изготовления был разработан одним из сотрудников предприятия – И. С. Мотышиным. Они также отправлялись в госпитали, больницы, на фронт и на другие предприятия. Эти дрожжи спасли жизнь многим людям.
Еще одно ликеро-водочное предприятие, несмотря на бомбежки, также продолжало свою работу. «Московский казенный винный склад № 1», ныне столичный завод «Кристалл», в годы Великой Отечественной войны тоже освоил военные специальности. В его цехах помимо традиционной продукции производили сухой спирт, в винно-водочные бутылки разливали зажигательные смеси.
22 июля 1941 года во время массированного налета немецкой авиации на Москву от попадания бомбы почти полностью выгорел главный корпус предприятия. Но невзирая на это, самоотверженными усилиями работников выпуск огнеопасной продукции был поставлен на поток. За вклад в победу в Великой Отечественной войне заводу вручили знамя Государственного Комитета Обороны.
Стоит поблагодарить работников спиртоводочных предприятий за создание «спасительного наркоза» и материала для дезинфекции, которые для раненых были «микстурой», помогающей переживать тяготы фронтовой жизни. Чудодейственным средством, позволявшим уставшим, вымотанным до предела людям снова и снова подниматься в атаку, добиваясь невозможного – победы, в которую не верил никто в мире, кроме советских людей.
Анна Крупенина, преподаватель кафедры национальной и региональной экономики Государственной полярной академии, аспирантка СПб ГУЭФ