Что такое кобурная кнопка
Мой Топ-5 фурнитуры для кожи
Решил, что начинающему кожевнику это будет интересно.
Итак, фурнитура для кожаных изделий, которую я использую чаще всего. Перечислю ее по популярности, в порядке убывания.
Кольцевая кнопка
Кольцевая кнопка, она же О-образная, она же кнопка «Каппа». В ее основе кольцевая пружина. Состоит из четырех деталей. Кольцевые кнопки, впрочем, как и все остальные, различаются по размеру, цвету и материалу, из которого они сделаны.
Размер кнопки определяется диаметром ее лицевой части. У кожевников наиболее востребованы кнопки Каппа диаметром 15 мм и 12 мм.
Для своих изделий я предпочитаю кнопки Каппа диаметром 15 мм.
Правильно установленная кнопка каппа надежна и может служить очень длительное время.
Кобурная кнопка
Изначально такие кнопки использовали для застегивания кобуры. Отсюда и название. В современных кожаных изделиях кобурная кнопка применяется довольно широко.
Учитывая мои пристрастия к простоте и минимализму, кобурная кнопка стала моей любимой фурнитурой. Ставлю ее везде, когда не возражает заказчик и позволяет плотность кожи.
Кобурная кнопка хороша еще и тем, что не требует специального инструмента для ее установки. Кнопка крепится на винт. Ответной частью кобурной кнопки служит всего лишь отверстие с боковой прорезью в соответствующем месте кожи.
Размер кобурной кнопки определяется диаметром ее головки.
Однако, довольно часто у продавцов, в описании кобурной кнопки можно увидеть три размера — диаметр головки, высота ножки, диаметр основания. Но основной и определяющий размер, это диаметр головки.
Мой любимый размер (диаметр головки) – от 6 до 8 мм.
Кнопка Альфа
Кнопка Альфа, она же S – образная, иногда ее называют «Омега». Альфа, как и Каппа, кнопка пружинного типа. В ее основе S – образная пружина. И тоже состоит из четырех деталей.
Иногда, для своих изделий я использую кнопки Альфа диаметром – 12,5 мм.
Для открытия кнопки Альфа требуется меньше усилий, чем для открытия кнопки Каппа. По моим субъективным ощущениям кнопки Альфа менее надежны.
Хольнитены
Хольнитены, еще их называют – заклепки. Хольнитен состоит из двух деталей, ножки и шляпки.
В утилитарных целях хольнитены применяют для укрепления мест соединения, там, где ожидается дополнительная нагрузка. Иногда хольнитены не дополняют шов, а являются единственным способом соединения деталей на кожаных изделиях.
Хольнитены широко применяются и для разного рода украшательств. Благо, для этих целей существуют хольнитены с самыми разными формами шляпки, тиснениями, узорами и прочими выдумками дизайнеров.
Хольнитены бывают односторонними и двухсторонними. У односторонних хольнитенов ножка открыта, применяются там, где изнаночная сторона не видна или нужна плоская внутренняя поверхность изделия. Двухсторонние хольнитены после установки выглядят одинаково с обеих сторон.
Для выбора хольнитенов важен не только диаметр шляпки, но и длина ножки, ибо толщина скрепляемых деталей влияет на длину ножки хольнитена. Оптимально, длина ножки – плюс 2 – 3 мм к толщине кожи или ее нескольких слоев.
Мне нравятся хольнитены диаметром от 5 мм до 10 мм. В силу уже упомянутой склонности к минимализму и простоте, использую хольнитены крайне редко и только там где это уместно. Причем, предпочитаю хольнитены без дизайнерских изысков и классической формы.
Люверсы
Люверс состоит из двух частей, блочки и кольца.
Широта применения люверсов обуславливает большое разнообразие цветов, размеров, форм и материалов изготовления. В кожевенном деле применяются металлические люверсы с небольшими диаметрами.
Диаметр люверса измеряется по его внутренней грани.
Практическая задача люверса – укрепление края отверстия в коже. Иногда люверсы устанавливают и в качестве декора.
Я предпочитаю устанавливать люверсы только там и только тогда, когда их установка действительно необходима. Мой опыт установки люверсов в изделия из кожи – крайне невелик, однако я очень приветствую их установку там, где они «в тему».
Таков на сегодня мой Топ-5 фурнитуры для кожи.
Застежка-кнопка в современном мире является одной самых востребованных разновидностей фурнитуры. О каком типе одежды не зашла бы речь — детские костюмчики, спортивные кофты, кожаные куртки — несомненно, большинство потребителей отдали бы предпочтение моделям, части которых фиксируются кнопками, ведь это быстро и легко.
Данный обзор посвящен компактному кнопочному фиксатору, в свое время совершившему маленькую революцию в мире застежек.
История кнопки
Без этой привычной детали сегодня сложно представить себе множество вещей, где она выступает идеальной застежкой, сочетая в себе надежность крепления, функциональность и стильный внешний вид. Вспомним, с чего все начиналось.
Упоминание о первом патентном свидетельстве на кнопку датируется 1885 годом, однако лишь по прошествии нескольких лет разработчики фирмы Prym представили систему крепежа застежки, актуальную до сих пор.
Благодаря идее с презентацией фурнитуры в прессе в качестве элементов рисунков на карточках с пасторальными сценами потребовалось совсем немного времени, чтобы продукт стал узнаваемым.
В компании Prym уверены, что предложенный еще в 50-е годы минувшего века слоган о том, что какой-либо из товаров с их логотипом может понадобиться любому из нас, ныне актуален также, как и 60 лет назад.
По практичности и удобству застежка-кнопка в разы превосходит все пуговицы, шлевки, липучки и крючки, вместе взятые.
Скрытое крепление и элегантный дизайн позволяют данной детали фурнитуры и ее ближайшей родственнице — заклепке, служащей для укрепления карманов и прочих подверженных износу мест, быть не только востребованными функциональными, но и отличными декоративными компонентами, нередко применяемыми различными марками для придания узнаваемости их изделиям.
Этот тип кнопочной застежки является наипростейшим среди всего множества, благодаря применению элемента на куртках фасона «летчик» кнопки получили синонимичное название летчицких, бытующее в народе.
Фурнитура с кольцевым креплением варьируется по диаметру лицевой части (обычно 15-16 мм), а также по ширине деталей. В эпоху власти«советов» выпускались отечественные аналоги, подобные заграничным образцам по диаметру расклепываемых для фиксации трубочек.
Со временем верх кнопки из цельного металла все чаще стали заменять на более экономичный литой вариант, а габариты деталей уменьшили.
Различают несколько видов, исходя из размера деталей — самые крупные «форменные» (верх равен 8 дюймам), поменьше «артикул», еще компактнее «анорак», миниатюрная с верхом в 8 мм «мини-анорак».
Могут быть пришивными и наружными с трубочкой для крепежа, со шляпками полукруглыми, плоской формы или в виде ромбов, грибков, сеточек, капелек.
Особенностью этого типа застежки является то, что крепление осуществляется на за счет одного штыря, а на нескольких шипах (их, как правило, 6-8 штук). Это позволяет применять кнопки рубашечные для установки на выполненных из тканей невысокой плотности образцах одежды, вязанных и трикотажных изделиях.
Магнитную деталь фурнитуры можно встретить на бюджетных украшениях — браслетах, ожерельях. Являясь самым материалоемким и дорогостоящим из застежек-кнопок элементом фурнитуры, такая кнопка для кошелька считается оптимальной в плане удобства.
Застегивающая деталь, представляющая собой конструкцию в виде винта, образуемого двумя элементами, служит для фиксирования частей кожаных изделий — ремня, сумки, кобуры.
В зависимости от цвета основы для установки, всегда можно подобрать нужную по оттенку деталь, будь то серебро, никель, золото, антик или бронза.
На сферу использования этих изделий указывает их название — застежки служат запорами папок для канцелярских принадлежностей, могут применяться для закрывания кармашков на барсетках.
Помимо классических круглых, применяют потайные, угловые кнопки для папок, а также различных оттенков люверсные для укрепления утолщенных краев.
На частях изделия, которые нужно будет стыковать, выполняют отверстия под лицевую и нижнюю детали кнопки согласно диаметру ножек или чуть меньшие. Элементы с ножками размещают в соответствующих посадочных местах, на верхнюю устанавливают деталь со шляпкой, а нижнюю комплектуют ответным фрагментом.
Магнитные кнопки имеют шипы-усики, под них необходимо выполнить прорези и продев, загнуть с изнаночной стороны. Острые шипы рубашечных застежек способны сами пробить материал в месте установки, вам остается лишь подогнуть их, окончательно фиксируя.
Для монтажа кобурной кнопки не требуются спецприспособы — ножку продевают в предварительно выполненное в месте установки отверстие и закручивают винт отверткой.
Установка кнопок с использованием простых инструментов наглядно показана на видео:
Кобурной винт для изготовления кожаных изделий: даёшь вторую жизнь бразильскому мачете
Здравствуйте.
Продолжая бороться со свободным временем всеми доступными способами – продолжаю рукоприкладствовать. Посему предлагаю очередной обзор с плотным уклоном в «сделай сам».
На этот раз буду использовать винтовую кнопку. А понадобилась она мне затем, чтобы дать вторую (более счастливую) жизнь моему верному помощнику – недорогому мачете от фирмы Трамонтина.
Хочу показать вам, как я:
• победил разгулявшуюся по металлу коррозию,
• вытравил рисунок на клинке,
• полностью переделал рукоятку,
• изготовил жёсткие ножны и обтянул их кожей…
Смею надеяться, что мои деяния будут интересны не только почитателям ножей, но и остальным пользователям данного сайта.
Обратите внимание, что под катом находится много фотографий.
В Бразилии, где водится много диких обезянЪ, фирма TRAMONTINA делает всякое интересное – от посуды до ручного инструмента. Но я познакомился с этим производителем, купив несколько очень неплохих кухонных ножей. Потом мне в магазине «Метро» города Донецка попалось совсем недорогое мачете. Настолько недорогое, что я (ещё будучи городским жителем) его приобрёл просто из интереса. Когда переехали жить в деревню, сей инструмент стал юзаться и в хвост, и в гриву. Выкашиваю им кукурузу и подсолнухи, расчищаю поросль возле огорода, беру на речку, чтобы чистить место от камыша, кромсаю тыквы, рублю мясо и т.д.
В общем, хорошая вещь при буквально символической цене.
Как-то так получилось, что этой весной мачете было обнаружено на улице под лавкой, где пролежало под снегом, похоже, всю зиму. Есть подозрения на «работу» моего весёленького двортерьера, который частенько утаскивает в укромные места разные ценные вещи.
Короче, вид у трамонтины был удручающий, так как весь клинок был буквально полностью покрыт слоем ржавчины. Я уже полагал, что вернуть мачете к былой кондиции не удастся, однако решено было хотя бы попытаться. Не справлюсь, так потренируюсь.
А раз уж так, то запланировал инструменту провести полную и всеобъемлющую реконструкцию.
Коррозия металла
С ней я расправился довольно легко. Для удаления рыжей бестии замесил кашицу, которая состояла из гелеобразного моющего средства для ухода за унитазами и порошка для ухода за посудой/печками/раковинами. Обильно обмазал кислотной смесью клинок и плотно обернул его пищевой плёнкой. Мачете около10 часов квасилось в таком виде, после чего кокон был снят.
Промыв всё водой, обнаружил, что металл скорее жив, чем мёртв. Ржавчина относительно равномерно изъела клинок большим количеством раковин, хотя кромка практически не пострадала. В глубине кратеров иржа преобразовалась в тёмные включения (подозреваю, в соединения цинка). Получился интересный эффект, который многие ножевых дел мастера пытаются получить принудительно.
По прошествии пары недель коррозии больше не наблюдалось. К тому же я слегка протёр сталь маслом (было дома в шкатулке приятно пахнущее какое-то парфюмерного или лечебного назначния).
Травление клинка электрохимическим способом
Читая обзоры муськовчан о ножах, здорово подсел. Захотелось делать. Много перелопатил полезной инфы, в том числе и по травлению рисунков на ножах, топорах и прочей поножовщине. И тут как раз подвернулся случай поэкспериментировать с пользой.
Метод выбрал электрохимический. Обычно это выглядит так: в ёмкость с солянЫм раствором погружается клинок, на котором каким-то материалом (чаще всего лаком) закрыта часть поверхности. В электролит подведен постоянный ток напряжением от 5 до 12 вольт (силой до 10 ампер). В результате, через некоторое время (зависит от разных условий) незащищённая сталь постепенно истончается, появляются углубления.
Так как мой клинок довольно крупный, я воспользовался одной из вариаций данного метода. Тут не применяется ванна, вместо этого напруга крокодилом подаётся прямо к лезвию (это должен быть «+»). Минус со смоченной в электролите ваткой просто лёгкими касаниями водится по незащищённым участкам. Эффект получается аналогичный.
Несколько нюансов:
1.) В качестве электролита я применил раствор поваренной соли. Пропорция – 2 столовые ложки на 200 грамм воды.
2.) В качестве источника тока я применил блок питания от компьютера. Подключался к выводам на 12 вольт.
3.) В качестве минусового электрода я взял корпус от шариковой ручки и вставил вовнутрь жёсткий медный провод на 1,5 квадрата с петелькой на конце (она помогает надёжно удерживать намотанную ватку).
4.) Для защиты металла и создания открытой зоны применял самоклеящуюся плёнку ПВХ, из которой вырезаю трафарет.
5.) Обязательно обезжирива. те места, что будут травиться. А лучше – весь клинок, чтобы самоклейка прочнее держалась.
После того как была удалена неказистая пластиковая ручка с трамонтины, в этой зоне я произвёл пробное травление. Кроме того этот рельеф мне поможет надёжнее установить новую ручку – клинок с зазубринами должен лучше «заанкериться» в ней на клею. Это результат примерно 20-минутного травления.
Как показала практика, самое важное и сложное тут — качественно нанести рисунок, точнее сделать трафарет. Ибо каждая зазубринка, каждая неплотность сразу вытравливается причём резко и чётко. Также нужно внимательно следить за глубиной обработки, ведь можно и переусердствовать (знаю, таким способом сквозные отверстия «прожигают» в материале, который трудной сверлить).
Итак, результат меня полностью устроил, технология стала понятна. Можно заняться самим клинком. Рисунок на самоклейку я перенёс с малярного трафарета «ЗЁБРА». Потом острым ножом вырезал на плёнке полосы, характерные для окраса шкурки этого животного.
И ещё овалом предварительно защитил «клеймо» производителя.
Постарался сделать так, чтобы травление не выходило на рабочую кромку инструмента. Кроме того, заклеил сразу обе стороны, чтобы случайно затёкший электролит не мог ничего испортить на стороне, которая в данный момент не травится.
Сразу решил, что рисунок не хочу делать слишком глубоким. Желаемая кондиция – когда травлёное изображение просматривается только под определённым углом.
Подключаем электричество, смачиваем ватку в соляной раствор, равномерно водим по открытому металлу. Возле «обуха» я вожу дольше, так там рисунок будет глубже, а возле кромки – мельче.
Сталь понемногу растворяется и снимается чёрным налётом. Периодически нужно менять почерневшую ватку и протирать зону травления.
Минут по 10-15 травил каждую сторону.
Получилось вот так. Мне даже кажется, что из-за небольшой ширины клинка (по сравнению с исходным трафаретом) полосы больше стали похожи не тигриные. В любом случае – мне нра.
Как я перекраивал рукоятку
У этого мачете была самая унылая и дешёвая ручка, которую можно себе представить.
Пластиковая, гладкая, прямая. Бездушная, одним словом … хотя и не подводила. Такое нам не нада! Высверливаем заклёпки нафик и снимаем это убожество.
Новое делать будем из древесины. Очень хочется немного «согнуть» ручку относительно оси клинка, сделать её более ухватистой. Приличная ширина клинка под ручкой позволяет немного его подрезать. Болгаркой крою и заодно делаю несколько поперечных насечек на кромках, чтобы надёжнее получилась вклейка.
Материалом ручки выступит ножка от старого кухонного стола, которая сделана из бука.
При помощи фольги, газет и пищевой плёнки моделирую форму новой рукоятки. Сразу задумал сообразить массивный задник, так как при рубящих движениях инструмент норовит выскользнуть вперёд из сжатой ладони.
Лобзиком вырезаю заготовку.
Ручку решил выполнить не накладную и не в буквальном смысле цельную. При помощи болгарки с 2-миллиметровым абразивным диском сверху и с фасада делаю паз, чтобы клинок полностью скрывался. Затем его тут вклею.
Готовимся к вклейке. Делать это буду на эпоксидку с добавлением мелких древесных отходов (собираем во время шлифования ручки).
Ручку и клинок защищаем малярным скотчем. Набиваем в паз смолу с опилками и древесной пылью. Вставляем клинок и фиксируем его двумя зубочистками и малярным скотчем. Помещаем в тёплое место.
Через сутки всё отвердело по полной программе. Расчехляю ручку, аккуратно подрезаю смолу, где это необходимо. Шлифовать шов не хочу – пусть будет слегка небрежно. Он получился симпатичного тёмно-коричневого цвета.
Для защиты ручки от влаги и засаливания прикупил льняное масло, но на глаза попался ролик, где чел пропитывал ручки ножей эпоксидной смолой. И я так захотел. Пропитал 3 раза с интервалом в 3 часа. Вышло замечательное матовое покрытие, которое хорошо проникло вглубь древесины (показало сверление отверстия под темляк). Кстати, смола, которую я приобрёл, немного тонирует, с каждым слоем ручка становится темнее, а текстура/рисунок бука – отчётливее.
Как уже заметил, я просверлил в задней части рукоятки отверстие под темляк, который сделал из кожаной тесьмы шириной примерно в 1 см. Темляк этот не декоративный, он надевается на запястье и работает как страховочная петля.
Много думал о применении в том или ином виде металла на рукоятке. В частности намеревался сделать больстер, даже накупил всяких-разных пластин из цветметов, просмотрел сотни фоток в сети. Но ни один из предполагаемых вариантов не понравился на 100 процентов. С таким тёмным клинком лучше всего, пожалуй, смотрелся бы обычный чёрный металл.
Решил обойтись без всего этого – просто намотал немного кожи на место встречи основной части клинка и деревянной рукоятки.
Ножны для мачете (в этой части повествования будет установлен кобурной винт)
В общем и целом, инструмент уже полностью готов к работе, но для полного счастья ему нужен домик, ведь периодически вожу трамонтину с собой в машине. Да и по статусу теперь положено.
О том, какой материал применить, не задумывался ни на минуту. Кожа, конечно!
Чепраком пока не обзавёлся. Зато в наличие дома есть много мягкой кожи, которую я получил после распарывания нескольких рокерских штанов, за копейки приобретённых в секонд-хенде на сырьё.
Чтобы получилось что-то надёжное, практичное и эффективное – требуется изготовить жёсткую вставку, которая будет затем обтянута.
У меня уже есть опыт создания подобного (ранее уже были собраны похожие ножны для садовой пилы). Вставку можно сделать из ПВХ-трубы, но я применяю обрезки сайдинга.
Грею его феном и одновременно оборачиваю клинок. Нужно формировать пластик так, чтобы клинок входил плотно, но без лишних усилий.
Можно сразу сформировать петлю для подвеса, но мне это не нужно, так как не собираюсь носить мачете ни на спине, ни на поясе.
После отвердевания – обрезаем лишнее.
Готовясь к обтяжке, планировал склеить кожу вдвое, чтобы таким образом уплотнить её и затем прошить нитками по периметру (классический вариант кожаных ножен).
Но заметив на столе краевые остатки от полотна, увидел в этом интересную возможность – обмотать ПВХ-вставку.
Сначала сделал это «на сухую» — понравилось. Потом воплотил задумку с добавлением полиуретанового клея. Мотал с контролируемой небрежностью, местами на поверхность выводил замшу.
Возле рукоятки кожу склеил хлястиком в три слоя, чтобы установить тут кобурную кнопку.
Итак, кобурная кнопка. или кобурной винт.
Держит он за счёт упругости и эластичности кожи. Чтобы происходило «закрывание», в ответной части нужно пробить отверстие диаметром несколько меньше, чем диаметр головки. Как правило, возле отверстия выполняется также небольшой надрез.
На Алиэкспересс есть такие штучки, но необходимо заметить, что цена на кобурной винт там не самая выгодная. Поэтому теперь я беру такую мелочёвку в отечественных магазинах, торгующих фурнитурой, инструментами, расходниками для кожевенного дела. В одной точке покупаю их по 6 гривен штука – около 20 центов.
Сейчас у меня есть винты в цвете «антик» в двух размерах. На эти ножны поставил маленькую кобурную кнопочку. Установочные отверстия для неё просто проколол шилом. Чтобы извлечь мачете из ножен, нужно лишь отстегнуть хлястик – и усё.
По цвету кожа сливалась с рукояткой, и было ощущение, что чего-то не хватает. Поэтому добавил к этому делу светлую тесьму, которую вы могли лицезреть в обзоре иглы-ухошипа для плетения.
Навил хаотичные перекрестия, в нескольких местах витки сдваивал и страивал.
В итоге, особенно прикольно вышло то, что для изготовления ножен не пришлось сделать ни сантиметра строчки.
Последнее что осталось – немного подточить клинок и протереть маслом для предотвращения коррозии. Точу мачете оселком, которым правлю и косу. Инструмент бороду не бреет, конечно, но бумагу строгает, на живых ветках толщиной примерно до 4 см не останавливается, состригает за один взмах. Металл звонок и живуч.
Итоги: что касается кобурного винта
Фурнитурка эта мне очень понравилась.
Держит отлично кожаный хлястик, но легко и быстро «открывается» одной рукой.
Наверняка, подойдёт для плотных тканей, если сделать «усиление» в нужном месте.
Есть в разных стилистических и цветовых решениях, можно выбрать по высоте ножки и габаритам «шарика-головки».
Не требует специальных инструментов для установки.
На месте сидит надёжно (вне зависимости от толщины материала).
Без проблем демонтируется отвёрткой с возможностью многократного использования.
В офлайне и отечественных интернет-магазинах стоит недорого.