собор святой троицы аддис абеба
Собор Святой Троицы (Аддис-Абеба)
В столице Эфиопии находится кафедральный собор Святой Троицы (Holy Trinity Cathedral). Его возвели в честь освобождения страны от итальянской оккупации. По значимости этот православный храм занимает 2-е место после церкви Пресвятой Девы Марии, расположенной в Аксуме.
В столице Эфиопии находится кафедральный собор Святой Троицы (Holy Trinity Cathedral). Его возвели в честь освобождения страны от итальянской оккупации. По значимости этот православный храм занимает 2-е место после церкви Пресвятой Девы Марии, расположенной в Аксуме.
В 1928 году императрица Заудита приказала заложить краеугольный камень, чтобы основать собор Святой Троицы в Аддис-Абебе. Его стали возводить на месте старинной деревянной церкви. Работа продвигались очень медленно, а во время оккупации (1936-1941 года) и вовсе была остановлена. Строительство завершилось в 1942 году, когда из итальянской ссылки вернулся император Хайле Селассие.
Чем знаменита достопримечательность?
Собор Святой Троицы в Аддис-Абебе является важным ортодоксальным храмом в Эфиопии. Здесь проводятся церемонии возведения на престол патриархов и рукоположение епископов. На его территории находится старинное кладбище, где покоятся местные жители, боровшиеся против итальянцев.
Во дворе храма хоронят высших церковных служителей. Внутри оборудован мавзолей, в котором погребено высшее духовенство и члены королевской семьи. В соборе Святой Троицы располагаются усыпальницы императора Хайле Селассие и его жены Менен Асфау, принцесс Аиды и Десты, гробница патриарха Абуна Текле Хайманот.
Местные жители называют собор «Менбере Цебаот», что переводится как «Чистый алтарь». В храме находится 3 престола, главный из них посвящен «Агайсте Алэм Кидист Селассие», а остальные 2 – Иоанну Крестителю и богородице Завета Милосердия.
В соборе расположена одна из главных реликвий Эфиопии, так называемый табот – Ковчег Завета Святого Архангела Михаила. Он хранится в небольшой часовне в южном трансепте. Артефакт государству вернули в 2002 году, до этого он более века находился в Великобритании.
Площадь храма составляет 1200 кв. м, а высота равняется 16 м. Само сооружение построено в европейском стиле и украшено разнообразными скульптурами. Во внутреннем дворе собора находятся статуи Луки, Марка, Иоанна и Матфея.
На территории святыни расположены такие объекты, как:
Интерьер основного храма украшен прекрасными витражами и настенными росписями, сделанными в национальном эфиопском стиле. На стенах висят картины, а в нефе можно увидеть флаги, принадлежащие различным имперским вооруженным силам.
Собор Святой Троицы является главной достопримечательностью в Аддис-Абебе и представляет собой величественное и красивое здание. Сюда с удовольствием приходят как местные жители, так и путешественники.
Собор Святой Троицы располагается в старинной части Аддис-Абебы на площади Арат Кило (Arat Kilo), возле здания парламента. Это государственный сектор столицы страны, до которого из центра города можно доехать по дороге №1 или по улицам Ethio China St и Gabon St. Расстояние составляет около 10 км.
Собор Святой Троицы (Аддис-Абеба)
Собо́р Свято́й Тро́ицы (на амхарском языке — Кидист Селассие) — самый главный православный собор в г. Аддис-Абебе (Эфиопия), построенный в ознаменование освобождения Эфиопии от итальянской оккупации и являющийся вторым по значимости местом поклонения в Эфиопии после храма Св. Марии Сионской (Church of Our Lady Mary of Zion) в г. Аксуме.
Содержание
Чистый алтарь
Собор носит звание «Менбере Цебаот» или «Чистый алтарь». Территория храма является местом захоронения лиц, сражавшихся против итальянской оккупации или сопровождавших императора в изгнание с 1936 по 1941 год. Император Хайле Селассие I и императрица-консорт Менен Асфау похоронены в северном трансепте собора. Другие члены императорской семьи захоронены в склепе под храмом. Главный престол собора посвящён «Агайстэ Алем Кидист Селассие» (Суверенный Властитель Мира Святая Троица). Остальные два алтаря в Святая святых по бокам от главного престола посвящены Иоанну Крестителю и «Кидане Мехерет» (Богородице Завету Милосердия). В южном трансепте собора находится недавно пристроенная часовня Св. Михаила, в которой размещается табот или Ковчег Завета Св. Архангела Михаила, возвращённый Эфиопии в феврале 2002 года после его обнаружения в Эдинбурге. Эта реликвия была захвачена британскими войсками в горной крепости Мэкдэла (Magdala) в 1868 году во время военной кампании против императора Теодроса II.
Сооружения на территории собора
Комплекс сооружений собора также включает церковь «Бале Вольд» (Праздник Бога Сына), известную также как церковь Четырёх небесных созданий (Church of the Four Heavenly Creatures). До того, как было построено здание собора, это был первоначальный монастырский храм Св. Троицы. Среди других сооружений — начальная и средняя школа, монастырь и семинария Св. троицы (Holy Trinity Theological College), музей и мемориал с останками патриотов, убитых итальянцами в Аддис-Абебе в 1937 году в ответ на покушение на жизнь фашистского вице-короля Итальянской Восточной Африки. Там же находится мемориал и захоронение чиновников императорского правительства, казнённых коммунистическим режимом Дерга. Собор Св. Троицы является кафедральным собором архиепископа Аддис-Абебы. В соборе проводится интронизация патриархов Эфиопской православной церкви и рукоположение всех епископов.
Захоронения
В Соборе Св. Троицы находятся могилы императора Хайле Селассие, императрицы Менен Асфау (Menen Asfaw) и других членов императорской семьи. На церковном дворе похоронены патриарх Эфиопской православной церкви Абуна Текле Хайманот (Abune Tekle Haimanot) и известная английская суфражистка и активная участница борьбы с фашизмом Сильвия Панкхёрст.
Африка » Эфиопия » Собор Святой Троицы
Эфиопия, Аддис-Абеба, собор XX в
Собор Святой Троицы был построен в ознаменование освобождения Эфиопии от итальянской оккупации. Это второе наиболее важное место поклонения страны после храма Святой Марии в Аксуме – самого главного из четырех православных храмов Аддис-Абебы.
Мифы и факты
Собор Святой Троицы основал император Менелик II вскоре после того, как перенес столицу империи в Аддис-Абебу в 1886 году. Оригинальная церковь из дерева с замысловатой резьбой была построена с помощью художников из Индии. Храм располагался недалеко от дворца королевской семьи, которая часто его посещала.
В 1928 году императрица Заудиту заложила краеугольный камень для нового каменного собора. Работа продвигалась медленно, и была вовсе остановлена во время итальянской оккупации 1936-1941 годов. Новый собор был завершен лишь в 1942 году по возвращению из ссылки императора Хайле Селассие после итальянской оккупации.
Троицкий собор стал местом захоронения для тех, кто боролся против итальянцев как внутри страны, так и в изгнании. На территории самого храма покоятся члены королевской семьи и высшее духовенство, а позади него располагается общественное кладбище. Император Селассие построил мавзолей для своей семьи в склепе под собором, который последующие императоры продолжали использовать в качестве гробницы.
Сегодня это кафедральный собор архиепископа Аддис-Абебы, где осуществляется интронизация патриархов Эфиопской православной церкви и рукоположение всех епископов.
Что посмотреть
Собор высотой 16 метров занимает площадь 1200 квадратных метров. Здание в европейском стиле украшают множество статуй. На стенах внутреннего двора установлены фигуры Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
Комплекс включает церковь, которая до строительства собора являлась монастырским храмом, а также здания начальной и средней школ, монастырь и духовную семинарию, музей и мемориал погибшим в итальянской войне.
Интерьер главного храма отличается прекрасными настенными росписями и витражами в эфиопском стиле. В нефе висят флаги различных имперских вооруженных сил. В северной части трансепта находится склеп императора Селассие и его жены императрицы Менен.
Южнее от Троицкого собора вы найдете мемориал и мавзолей с останками 60 должностных лиц императорского правительства и патриотов, принимавших участие в освободительной войне.
Старая церковь Святой Троицы остается частью комплекса кафедрального собора и до сих пор функционирует как церковь. Теперь она называется «Бале Вольд» (Праздник Бога Сына) или церковь Четырех Небесных существ.
* Цена билета и время работы могут меняться, уточняйте на официальном сайте / 2013-05-15
Православная Эфиопия. Часть 4. Возвращаемся в Аддису
17.01.21. Едем в Аддису.
Отель на троих. Кроме нас никого. А что они делали до нашего приезда? Что будут делать после? Такими мыслями после подъёма занята моя голова.
Завтрак с кошками, которых кормим лепёшками, вот такой каламбур получился утром. В 10 выезжаем. По дороге в аэропорт заезжаем посмотреть монастырь St. Neakutoleab, не возьмусь написать название в русской транскрипции. Монастырь, по местной традиции, устроен в скале, был построен одним из царей династии Зегве по имени Na’akueto La’ab, собственно в его честь монастырь и назван. В XVI веке его разрушили и разграбили мусульмане, восстановлен только в 1936 году.
Спуск к скале, в расщелине монастырь, молельные помещения по краю монолита. С каменного края капает вода и сразу становится святой, потому что капает прямо на монастырь. Перед иконой прихожанка в белых одеждах истово бьётся о пол перед иконой Святого Георгия и страшным голосом что-то кричит, аж не по себе. Спросил Тегисту: — что происходит?
— Дьявола из себя изгоняет! По завершению ритуала женщина легла на пол, чтобы дать возможность злым силам покинуть её тело.
А так, конечно, ничего удивительного здесь нет, пожалуй, за исключением сокровищницы в виде деревянного шкафа с хлипким замочком на дверях. Тут и шкатулка для ладана с золотыми и серебряными украшениями, металлические короны, кресты, среди которых реликвии 500 и более лет давности, иконы в том же «сейфе», очень старые, чуть ли не со дня основания монастыря. А хранится в каком-то ящике прямо на улице, несерьёзно. Эфиопские церкви — это вообще не про изысканный декор и сложную архитектуру. Здесь всё довольно примитивно, но в них жизнь чувствуется, вера, дух. Станиславский бы точно сказал: — верю!
А ещё можно смело верить в аутентичность построек местных деревень, цилиндрические мазанки с конической соломенной крышей, наподобие тех, что мы видели около храмового комплекса, разбросаны то тут, то там вдоль дороги. Удивительный, просто неслыханный контраст: эфиопские посёлки без электричества и с жизненным укладом, который не изменился за 500 и более лет и на их фоне современный турбовинтовой самолёт авиакомпании Ethiopian, который вполне можно сравнить с кораблём пришельцев!
Амесе геналло — спасибо! Тепло попрощались с Тегисту. Надеюсь, наши уроки пошли пользу водителю Асаи. О том, что неплохо перед рейсом заправить машину, убрать мусор в салоне, тщательно помыть стёкла. Тогда и чаевые будут гораздо более весомыми. Но прогресс есть, в последний день Асаи надраивал окна при каждой остановке.
Аэропорт чудной, в его оформлении есть иконописные мотивы и портреты эфиопских царей. Само здание очень маленькое, досмотр на входе по полной программе: компьютер достань, обувь сними, то же самое повторяется буквально тут же, после регистрации на узком пятачке пространства. Вместо табло объявлений меловая доска, но и ей никто не пользуется, всего один рейс.
Турбовинтовой Q400, хотя мне больше нравится второе название De Haviland DASH8, вполне удобный, забит полностью, кроме нас ещё двое русских. Час полёта над Африкой, зелёные точки-точки, желтая земля, разломы от рек, проточивших плоскогорье, под крылом всегда интересно.
Подлетаем к Аддисе. Это уже наш пятый прилёт/отлёт к столице Эфиопии. Город расположен продольно между небольшими горными хребтами, я уже стал узнавать большую церковь, стадион, жилые кварталы города.
Прилетели, опять стройка, получаем багаж в старых, полутёмных помещениях. Встречает водитель, молодой симпатичный эфиоп, родственник Боба Марли, и едем в отель Swiss Inn Nexus. Пусть вас слово «Swiss» не вводит в заблуждение, дыхание Африки чувствуется в интерьерах и обслуживании. У нас огромный сьют: две комнаты, круглый стол, диваны, кресла, ещё один стол, спальня, джакузи, а элементарного стакана, куда воды налить, в номере нет. Хотя сама вода есть. На крыше бар с едой, с 8 этажа панорамный вид на город, хотя сказать не сказать, что панорама потрясает. Но можно поесть. Впервые за всю поездку нормальный овощной греческий салат. Очень вкусный сыр, огурец и красный лук. Просто очень вкусный! Шпажки куриного шашлыка в соусе и с кускусом также очень понравились. Просто соскучились по нормальной еде. В ожидании следующего блюда всегда можно подойти к краю площадки и разглядывать, что происходит вокруг. Поблизости идёт строительство огромного стадиона, уверен эта стройка входит в список национальных проектов. Вдали виден силуэт церкви, разнокалиберные многоэтажки 6 — 14 этажей.
Около отеля есть магазин алкоголя. Удивительно, но цены на вино и пиво практически совпадают с ценой в отеле! Не помню такого где-либо ещё. Но можно сдать бутылку из-под пива и получить половину стоимости назад, вместо 50 вам бутылочка 0,33 л обойдётся в 25 быр. Не зря же ходил, взял упаковку пива и вернулся обратно в отель. На входе сотрудники безопасности, все сумки просвечивают в сканере.
— Что это? — спросила охранница.
— Как что? Пиво.
— Нельзя, надо согласие представителя отеля.
Несёт мою сумку на ресепшн. Сотрудник явно обескуражен.
— Вообще-то у нас так не принято, вы должны заплатить пробковый сбор, чтобы отель не потерял свою маржинальность.
— Вы что, офигели тут что ли?! Да я сейчас брошу сумку и напишу в TripAdvisor, какие противные люди работают в отеле Swiss не помню как дальше.
— В качестве исключения пропустим, но просим иметь в виду на будущее.
Совместное будущее у нас вряд ли возможно.
Слава, организатор нашей поездки, запланировал вечером поход в ресторан с программой национального шоу.
В 18:30 выезжаем в Avesha 2000, проект, явно спонсируемой Эфиопскими авиалиниями. Большое помещение, два ряда столиков с П-образным низким диваном вокруг, ориентированным на сцену. Ценник покрепче, еда традиционная — инжер с мясом, как вариант мясо со шпинатом. Концерт понравился, музыканты играют слаженно: барабанщик, что-то типа флейты, две гитары, у которых гриф оторвали, а струны пошире расставили, их восемь. Подтанцовка, два парня и две девушки. Парни худые, а девушки в теле, да ещё и с пышными причёсками, позже я понял зачем. Начали скучновато, но потом разошлись. Ритмичная национальная музыка, которую поддерживает танец. Заряжает энергетикой. Под конец начали зрителей приглашать, а те охотно откликаются. Танцовщицы спускаются в зал, ищут партнёров по танцам, заодно деньги собирают. Один парень на сцену выскочил танцевать. И танцуют свою скисту с удовольствием, энергично, заряжая энергией себя и окружающих. Это тот самый танец, который мы уже видели в исполнении Тегисту, ритмичное движение мышцами шеи и плеч, очень интересно. Хорошее место, атмосферное, из туристов только мы, остальные местные подтянулись, чем не характеристика тому, что здесь нам показывают. Правда, дороговато, на троих 2000 быр, 50 баксов. Плюс всевозможные чаевые. Но не жалко.
18.01.21. Последний день в Аддисе.
Сегодня мы улетаем на Родину, но произойдёт это поздно вечером, а в течение дня будем знакомится с действующей столицей Эфиопии.
Завтрак так себе, по количеству людей на завтраке понятно, что гостиница заполнена на десять процентов, не более.
Вчера купил упаковку пива в магазинчике неподалёку, продавец пообещал мне вернуть половину стоимости за возврат бутылок. Тут особенности психологии, денег на перелёт в бизнес-классе мне не жалко, а 4 доллара в мусорное ведро бросить жаба не позволяет. Иду мимо ресепшн с пакетиком, позвякиваю пустыми бутылками. В магазине сегодня работает другой человек, объясняю ему, что вчера с его сменщиком договорился, он обещал вернуть по 25 быр за бутылку. Продавец смотрит на меня с недопониманием, откуда взялся этот белый иностранец, который по утрам бутылки в Африке сдаёт? Позвонил сменщику, тот подтвердил договорённость, нехотя отсчитал 150 быр. Иду обратно довольный, какой я бережливый, правда для этого пришлось пробиваться в гостиницу и два раза ходить в магазин. У входа в отель стоит такси с гордой надписью LADA, это «копейка», выпустили её лет 40–45 тому назад, живого места нет, но ездит до сих пор!
Примерно в 12, загрузив чемоданы, выезжаем из отеля. С нами Яйя и Венди. Яйя, молодой, симпатичный, холостой эфиоп 27 лет от роду, наш водитель. Венди — гид, мужчина более зрелый, похож на учителя. Едем знакомится с Аддис Абебой. Начинаем с главного христианского храма города — церкви Святой Троицы. Постойте! Важный момент, сегодня 18 января в Эфиопии начинается один из главных христианских праздников Тимкат — Крещение Господне. Основной день празднования 19 января, но фактически праздник начинается с полудня предыдущего дня. Поэтому надо быть готовым к тому, что многие заведения закрыты, а улицы могут быть перекрыты для прохождения церковных процессий.
Собор Святой Троицы начали строить в 1928 году в честь победы над итальянской оккупацией. Первая попытка оккупации Эфиопии итальянцами была предпринята в конце XIX века и окончилась неудачей. Судя по всему, именно в честь этой компании заложили собор. Но пока строился храм, итальянцы второй раз захватили страну. Интересно, не могли они внести свой мазок кистью в строящейся храм в честь победы над ними? Как бы то ни было, собор достроили в 1942-ом, через год после окончания оккупации. Из чего я считаю, что именно итальянцы придали собору столь замечательный вид. Собор уже закрыт для посещения, служащие наводят порядок вокруг и украшают праздничными гирляндами. Я уже писал, эфиопы очень любят красно-жёлто-зелёные цвета своего флага, украшают ими всё, что возможно, вот и храм весь лентами одели.
На фасаде стоят 12 апостолов с ангельскими крылышками. Вокруг кладбище, могилы чудные, статуи наивные, Африка всё-таки. Одна надгробная скульптура — вылитый Пиночет или бандюга местный, на другом надгробии артист поёт с микрофоном, на третьем марафонец бежит. Обошли по периметру и отправились дальше.
Следующий пункт программы — этнографический музей. Каменные ворота со львами, музей расположен на территории университета, невзрачное здание оказалось в прошлом дворцом императора Селласие. Музей закрыт, вышла сотрудница, пообщалась с Венди, по тону понимаю — ловить нечего. Следом вышел директор музея, мужчина, знакомый Венди, ещё поговорили, принято решение для нас музей открыть. Это Африка! В нашем путешествии уже был отель на троих, теперь будет музей на троих.
У меня ощущение, что я попал в среднюю школу, где учился в начальных классах в эпоху «развитого социализма». Портрета Ильича не хватает. Но есть пузыри из краски на лестнице, потёртый мрамор на ступенях, рассохшиеся двери. В целом экспозиция рассказывает о том, как жили и живут эфиопы. А так как живут они почти также как 500 лет назад, так что музей прошлого и настоящего эфиопского народа перед вами (то есть нами).
Передвижное жильё кочевников, живопись в примитивном стиле местной иконописи, идолы деревянные, экспозиция крестов эфиопской церкви, аксессуары кофейной церемонии: кувшин для заварки, чашки, печка, миска для жарки зёрен. Чучело льва тоже присутствует. Помимо музейных залов несколько комнат сохранили из интерьеров дворца последнего императора. Спальня и ванная комната. Посмотрел на голубую сантехнику, как далеко продвинулась индустрия гедонизма за последние 50 — 60 лет!
Едем дальше на рынок, но не на главный городской рынок, туда из-за перекрытий движения просто не доберёмся, а небольшой, где в основном продают тканые продукты. Здесь то, в чём ходят местные: белые воздушные палантины, шарфы, платки, платья. Цены немалые по местным меркам, но по сравнению с нашими невелики. Уходим с шарфиками, платьем и ещё с чем-то совсем ненужным настолько, что позабыл сразу.
Мимо посольства США, здания парламента, резиденции премьер-министра, президента, по Африканскому авеню едем пообедать. Посольство США запросто даст фору зданию парламента страны, ну и президента заодно. Правительственные здания фотографировать нельзя, можно нарваться на неприятности. Венди везёт нас в ресторан при арт-галерее, но он, к сожалению, закрыт из-за пандемии. Множество картин местных художников на продажу, есть забавные орнаменты из ниток.
Ищем другой, я прошу Венди — отвезите нас в кафе, желательно с обычной едой, эфиопская надоела, вчерашний греческий салат был просто шедевром. Кафе называется Natani, прямо у дороги. Повторил греческий салат, не такой как вчера, но всё равно лучше лепёшки с бараниной. Вместо мяса нильский окунь с авокадо. Торопиться никуда не надо. Ждём прохождения церемонии выноса Ковчегов Завета. Венди всё отлично рассчитал, мы сели как раз на углу двух улиц, где пройдёт праздничная процессия. Более того, вся толпа следует за ковчегом, а мы можем пойти навстречу и оказаться в непосредственной близости от реликвии. Так и сделали.
Идём, процессия с нарастающим шумом приближается к нам. Напомню, праздник Крещения (Тимкат, он же Баптизм) эфиопы отмечают с размахом, несоизмеримым с нашим Крещением. Никто в проруби не окунается (просто негде), процессия собирается возле одной из церквей, оттуда выносят главную реликвию, Ковчег Завета и направляются по городу. Как правило, в одну процессию объединяются представители нескольких приходов. Вот в нашей процессии 4 Ковчега, значит четыре церкви. Таких процессий по городу множество, у каждой свой маршрут. Перед колонной медленно едет грузовик, затянутый в плакаты кубической формы с фото храмов, святых и эфиопским флагом. Первыми идут дети — они поют, танцуют, хлопают в ладоши, следом идут юноши постарше, все в одинаковых длинных светлых кафтанах и оригинальных шапочках.
Девушки в белых одеждах тоже присутствуют. Они тоже поют, танцуют и хлопают в ладоши. Ритм задаёт колонна барабанщиков. Далее следуют люди постарше в белых одеяниях, они не поют и не танцуют, в ладоши тоже не хлопают. Ближе к куполу идут священники высокого сана в расшитых золотом одеяниях с крестами в руках. Они тоже не поют и не танцуют. Центром и кульминацией процессии является большой купол с крестом, под которым четверо священников несут на головах укрытые благородной тканью от посторонних глаз те самые Ковчеги Завета. За куполом вышагивает городская знать, а за ними уже на некотором отдалении, сдерживаемая охранниками, толпа прихожан.
Большинство одето в белые праздничные одежды, декорированные цветами эфиопского флага. Ох, как эфиопы любят цвета своего флага, к месту и нет. За порядком следят полицейские с дубинками и дружинники. Тоже с дубинками. Одеты в жилетки-флаг. Колонна начинает двигаться и останавливается, потанцуют на месте, идут дальше. В это время всё время взад-вперёд снуют специально обученные помощники, они скатывают дорожки, переносят вперёд и расстилают. Другие помощники подметают их вениками, так, что процессия всегда движется по красным дорожкам. Так как мы встретили колонну спереди, а толпу сдерживают сзади, мы оказались прямо в самом центре праздника, буквально в нескольких метрах от купола. Но в какой-то момент дружинники и полицейские нас оттеснили, и мы попали в первые ряды колонны прихожан. Тут я почувствовал беспокойство, всё-таки колонна, толпа, как живой организм, передние могут быть остановлены, а задние продолжают двигаться. Потенциальная опасность давки. Венди старается не упускать нас из виду, мы стараемся выбраться из колонны, в какой-то момент это удаётся, идём вдоль колонны по тротуарам и наконец, выходим на широкий проспект, где места больше, процессия разделяется на обе стороны дороги. Уфф! Ещё какое-то время продолжаем наблюдать, после чего возвращаемся назад.