резьба по дереву иконы своими руками
О технологии создания резной иконы
Первые лики святых на Руси стали вырезать в дереве с приходом православия в XI веке. Тогда же начали формироваться и традиции нового направления художественного искусства, которое за тысячелетие своего существования пережило и добрые, и трагические времена, когда резная икона была на пике популярности и когда ее беспощадно уничтожали. До наших дней древняя техника хоть и сохранилась, но работают в ней очень редкие мастера.
Сегодня мы попытаемся освоить не слишком сложные приемы объемной резьбы, вырезав маленький, карманный или дорожный, образок с изображением Ангела-Хранителя. При этом все духовные аспекты, связанные с работой, оставим в стороне и акцентируем все наше внимание на технических нюансах создания резной иконы.
Материалы и инструменты:
Как рождается идея
Прежде чем сделать эскиз, а без него не обойтись, не лишним будет заняться изучением материалов по интересующей нас теме. Желательно полистать соответствующую литературу.
Не стоит, кстати, зацикливать поиски только на интернет-ресурсах. Можно и даже нужно заглянуть в библиотеку или музей. Там помогут найти библейские сюжеты, жития святых, а также репродукции древнего и современного искусства иконописи.
Основательно подкрепившись знаниями, притупаем к разработке эскиза. Здесь все зависит от предпочтений мастера. Можно сделать копию какого-то известного сюжета. При этом следовать четко оригиналу не обязательно. Авторские отступления вполне допустимы. А можно создать компиляцию из имеющихся образцов или вовсе сработать новый образ — таким, как видит его мастер.
Выбираем материал
Это следующий момент, к которому нельзя отноиться абы как. Для работы нужно выбирать хорошо просушенную древесину, но ни в коем случае не пересушенную! На ней также не должно быть никаких следов небрежного хранения и обработки.
Запомните: лучше всего для заготовки использовать участки дерева, близкие к центру ствола, но не захватывающие ядро. Здесь располагаются самые широкие места с параллельно идущими волокнами. А это делает резьбу менее трудоемкой, а главное — придает изделию более благородный вид.
Еще одна важная часть подготовки дерева — обработка лицевой и оборотной стороны будущего полотна для резьбы.
Разметка
С учетом особенностей выбранного материала обозначаем контуры основных элементов картины. Использовать при этом можно как обычные чертежные инструменты и копирки, так и работать карандашом, как говорится, «на глаз».
Уже на этом этапе важно продумать и декоративную отделку изделия, позаботиться об обрамлении, сделав запас под багет.
Приступаем к резьбе
Резцами выбираем необходимую глубину под фон. Кстати, делать это можно и фрезами, но лично я предпочитаю работать вручную.
Затем прорабатываем отдельные элементы. Заглубляем нимб, фигуру, складки одежды.
Когда с этим покончено, можно приступать к созданию ликов. Стараемся делать их более выразительными, не отступая от принятых канонов.
В самый последний момент наносим орнаменты, декоративные элементы, надписи, украшаются обрамление и фон.
Шлифовка
Ее можно проводить как вручную, так и механически. Главное — удалить все недочеты и огрехи в резьбе. Конкретно в данном случае мне понадобилась лишь наждачная бумага, чтобы смягчить закругленные края обрамления и выровнять обратную сторону образка.
Тонировка
Учитывая то, что липа, которую мы использовали в работе, имеет светлый цвет, в традициях культовой резьбы ее нужно еще и тонировать. Нанесение тона зависит от замысла. Можно слегка прорисовать контуры складок одежды, а можно нанести яркие, насыщенные цвета в несколько слоев, проработав ими разные детали. Однако сегодня крайне редко применяется тотальная окраска.
Я же использую морилки на водной основе. Наношу их поэтапно несколько раз.
Защитный слой
Покрывать изделие лаком, воском или маслом — это решение следует принимать в зависимости от свойств древесины и идеи мастера, который точно знает, какого эффекта он желает добиться в результате.
Однако не стоит сбрасывать со счетов и такие нюансы, как последующее хранение изделия. Например, если икона делается для улицы, то ее необходимо подвергать особой обработке, чтобы она могла противостоять любым погодным условиям. Наш образок в таких испытаниях не нуждается. Пропитаем его на несколько слоев льняным маслом. На последнем этапе обработки добавим в льняное масло несколько капель эфирного масла. Кстати, не забудьте каждый слой тщательно отполировать мягкой тканью и высушить.
При желании можно украсить резную икону сусальным золотом, камнями, поталью или металлическими вставками. Но делать это нужно крайне деликатно, чтобы икона выглядела благородно и богато, а не безвкусно. А для этого нужны особые навыки и знания. Поэтому сегодня о таком декоре речи не идет.
Самый расцвет «иконы на рези» относится к XVI — XVII векам. Тогда русские мастера предпочитали использовать в своей работе привычные и податливые для них породы — липу и сосну, березу, ольху, а также осину. Но в особых случаях прибегали к применению редких привозных материалов, таких как кипарис, можжевельник, тис и груша.
Рельефные иконы расписывались красками и покрывались сусальным и твореным золотом и серебром. Тонировка изделий проводилась природными пигментами. Часто иконы обжигались и украшались тиснением, а нередко и драгоценными камнями и прекрасными поделочными минералами. Использовались при этом и речной жемчуг, и янтарь, и металлические вставки с чеканкой, и дорогие ткани.
Беспокоились резчики и о долголетии своих работ. Для защиты от влаги, плесени и паразитов на готовые иконы особым способом наносили очищенные масла, сложные лаки, пчелиный воск и натуральные олифы.
Резьба по дереву картинки иконы из дерева
Для выполнения работы над резной иконой использовалась резьба по дереву резные элементы отлично высушенная доска клёна без сундук дерево резьба мельчайших пороков (сучков, косослоя и свилеватостей).
Треугольным резцом проходится контур рисунка, чтоб в процессе работы набросок не стерся рукою, и режется ореол на глубину высоты резьба по дереву резцом рисунки профиля лика.
Работа резьба по дереву резцами чертежи идет параллельно над ликом Богородицы и Спасателя. Намечаются общие формы головы резьба по дереву рассказ мастера, глаз, носа, скул, шейки, шапки волос.
Набросок уточняется, идет работа над платком Богородицы, шейкой, ликом резьба по дереву резные наличники и руками Спасателя, намечается плечо.
Уточняется набросок резьбы глаз, намечается их серединная линия, завершаются губки резьба по дереву рамы на зеркала, подбородок и ухо, производится подготовительная шлифовка.
Прорабатываем сумы резьба по дереву немного лик Спасителя, намечаем общую форму туловища и переходим к работе над одеждой.
Продолжаем работу над одеждой, все резьба по дереву резцами рисунки время уточняя форму.
Заканчиваем работу над ликом Спасителя. Выполняем резьбу волос, ушей танк резьба по дереву, начинаем резать нимб с буквами. Завершаем складки одежды.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Статьи Устройство киота для иконы
Как устроен простой глухой киот для иконы
Обратная сторона киота, без задней стенки
Как правильно и точно узнать толщину иконной доски?
Доска измеряется с торца в верхней точке изгиба.
3d-модель киота, выполненная в программе SketchUp
Компьютерное моделирование киота
Как правильно измерить толщину иконной доски
Очень часто ко мне обращаются люди с просьбой изготовить киот для иконы.
При этом не всегда есть возможность передать мне в мастерскую саму икону.
Это может происходить по причине расстояния или когда икону ещё пишет иконописец, или она на реставрации.
Многие хотели бы готовую икону сразу вставить в надёжный киот, тем самым защитив её от окружающей среды и некоторых неблагоприятных воздействий: пыли, свечной копоти, перепадов влажности и температуры (особенно если икона будет находиться в храме).
Замерить длину и ширину иконы не составляет никакой сложности, а вот с толщиной бывают проблемы.
Дело в том, что многие иконы, писаные на иконной доске, со временем деформируются, выгибаются несмотря на наличие шпонок с обратной стороны. Замерять толщину такой иконной доски надо не с краю, а посередине торца.
Для этого положите икону на ровную поверхность, на стол.
И приложите линейку так, как показано на рисунках:
Изготовление киота для иконы
Изготовление оглавления с резьбой по дереву для киота
Шаблон из ДВП ложим на лист фанеры и обводим карандашом.
После этого выпиливаем лобзиком близко к нарисованной линии, но не касаясь самой линии.
Прикручиваем шаблон в фанерной заготовке.
С помощью фрезера и прямой копировальной фрезы с подшипником обходим заготовку по контуру.
Подшипник на фрезе двигается по краю шаблона, а фреза убирает на заготовке лишний материал.
При этом заготовка в точности копирует профиль шаблона.
Арочный карниз тоже обводим карандашом на деревянном щите.
То же самое повторяем при изготовлении элемента для нижней части киота.
С помощью кромочной калёвочной фрезы выбираем нужный профиль с лицевой стороны карниза.
Затем выбираем неглубокий (5-8мм) паз внутри карниза.
Соединяем карниз со стенкой оглавления.
Можно сразу склеивать между собой две детали и красить потом в сборе, но мне удобнее лакировать и тонировать эти два элемента по отдельности.
Вид с лицевой и обратной стороны.
Эскиз, шаблон резьбы по дереву
Накладная резьба для киота
Изготовление резного декора для оглавления напольного киота.
Верх (или оглавление, корона) напольного киота представляет собой арку с накладной резьбой по дереву.
Внутри арки будет находиться православный восьмиконечный крест с резным декором.
После обработки резцами готовый декор вручную шлифуется мелкой шкуркой.
Шкуркой убираем подпалины от пилки лобзика, сглаживаем неровности после работы стамесками.
Перевернув резьбу можно подрезать резцами в некоторых местах обратную сторону узора. Таким образом мы как бы приподнимем, отделим наш резной декор от фона, к которому он будет крепиться.
Резьба по дереву на киоте окрашеная «под золото».
Резной иконостас
Все не плохо, но полочка угловая, а нужна прямая на стену. думаю что не проблема. Нахожу такую же, но прямую.
Нахожу чертеж для CorelDraw (.cdr). Если повнимательней присмотреться к верхней картинке (ниже покажу увеличение одного места), то становится понятно что были тупо взяты детали чертежа, расположили их по прямой линии и всё. Халтура!
Дальше импортирую готовый файл в SoldWorks как чертеж новой детали. Выбираю характеристики, слои и.
. готово (почти конечно же)
Из общего плана выбираю нужные детали по отдельности и сохраняю каждую деталь отдельно.
Теперь можно с этим работать. Размеры пока не имеют значения. Сначала в эскизе каждую деталь объединяю в блок. Левую деталь зеркалю. Получил 3 части. Прямо блоками их соединяю, используя функции коллегиальность и совпадение точки.
Функция разнести блок помогает привести общую картину к редактированию. Удаляю линии соприкосновения прошлых блоков. И создаю блоки частей заново.
Теперь, можно свободно двигать созданные блоки как нравится. Постараюсь максимально уменьшить вертикальные промежутки в эскизе, добавив свои или продлив существующие узоры. Скорей всего придется изменить многое. Что бы не рисовать лишнего, начерчу ка я осевую линию по центру и удалю скажем правую сторону. Поhаботаю с одной стороной и позже отзеркалю относительно оси.
Зафиксировал осевую линию. Дальше начинаю перемещать блоки, выставляю как мне это нужно. Соединяю пару точек по обрезу среднего блока с осевой линией.
Выравниваю по горизонтали нижние точки блоков.
Соединяю блоки в нижних точках. Между верхними пока разрыв. Разношу блоки и сохраняю перед началом редактирования эскиза.
Часть вертикального промежутка придется оставить, там будут установлены ребра жесткости для самих полочек.Для этого нарисую специальные отверстия. Уже вижу, что часть эскиза удалю и продолжу другую часть эскиза. Так будет больший эффект от единого поля эскиза, а не составного. Так как иконостас будет крепиться на стену, добавил отверстие для крепежа.
Ну вот, вроде бы все. Теперь нарисованное отзеркалю относительно осевой линии. Добавлю пару линий для законченного эскиза и функцией вытянутая бобышка/основание вытяну до размера 8 мм. В дело пойдет березовая фанера толщиной 8 мм.
Заказчик попросил что бы расстояние между полочками было примерно 25 см. Проверю.
Придется масштрабировать. То есть подгонять полученный эскиз под нужный размер. Поэтому захожу в редактирование эскиза и функцией масштрабирование подгоню нужный размер до нужного ))))
Как всегда случаются и неприятности, куда же без них. С изменением габаритов изменились и размеры посадочных мест для полочек и ребер жесткости. И что бы не заморачиваться, я просто их удалю и нарисую новые. Так проще.
Теперь нужно нарисовать полочки. Размеры и расстояния посадочных отверстий известны. Дело техники. Сначала нарисовал верхнюю.
Используя эскиз верхней, взял его за основу, нарисовал нижнюю. На нижней будут установлены иконы бОльшого размера, поэтому вылет увеличу. Еще добавлю место для ломпадки.
Для ломпадки сделал в полочке углубление 2 мм и еще установлю буртик.
От другой поделки взял детальку, и установлю ее. По моему нормально смотрятся. Они резаться будут на 4-й поворотной оси.
Чуть не забыл про ребра жесткости. Быстренько нарисовал и установил на сборке.
Следующим шагом разложу детали на листе, напишу управляющую программу и вырежу.
По стружке (если ее так можно назвать) можно определить степень изношенности фрезы. На фотографиях она (стружка) в цвет фанеры. Когда начнет темнеть, то есть гореть материал, значит фреза тупится и скоро сломается. Это с тонкими фрезами, на фотографии 1,5 мм. С фрезами больше 4-5-ти мм сложнее. У них хвостовик уже крепче, и когда такая фреза тупая, то получается реально много дыма! Ну и соответственно значительно увеличивается усилие на перемещение и износ ходовых винтов станка.
Итак, первый лист готов. Можно убирать готовые детали и обрезки. Стружку в виде муки смету с рабочей зоны просто в угол. На фотографиях видно складирование этой «муки» в правом дальнем углу.
Вот готовые детали с первого листа. Всего будет использовано 2,5 листа размером 500*300 мм. Так как рабочая зона станка меньше некоторых деталей, то эти детали просто половиню, режу, потом собираю в одну.
После небольшой уборки рабочей зоны, креплю новый лист фанеры и заново выставляю машинные координаты для этого листа. На фотографии видно, что под заготовку (лист) подкладываю прокладки (крупные обрезки от прошлых работ). Это для того, что бы не портить рабочую зону, иначе её можно быстро испортить.
Приступаю к изготовлению деталей токарной группы. Благо их только один вид и количество небольшое. Для этого устанавливаю 4-ую поворотную ось. Сразу выставляю «нули» по Y и Z.
Запускаю управляющую программу и за три прохода (два черновых и один чистовой) получаю первую детальку.
Соединительную перемычку задал слишком тонкой и как результат при первой черновой обработке второй детали первая обламывается. Управляющую подправил для будущего. А в данном случае просто смещаю центр ближе к патрону. На фотографиях видно что поворотная ось и центр при креплении центрируются по специальному пазу рабочего стола. Это исключает смещение «под угол» и по плоскостям (кроме плоскости вдоль установки заготовок).
А вот итог правки управляющей программы ручками. За одну установку заготовки сразу 4 готовые детали. Останется только обрезать хвосты. Частота обработки норм!, даже шлифовать не придется.
Начинаю сборку половинок. Перед этим бруском со шкуркой почистил поверхности от бахрамы. Вертикальные полочки пока используются только для стяжки, ну и как же без струбцины. После высыхания поверхности деталей пройдусь орбитальной шлифмашинкой.
К полочкам приклеил декоративное ограждение и косынки для жесткости.
Приклеиваю нижнюю полку в сборе, жду высыхания (струбцин не бесконечное количество).
После высыхания клея нижней, монтирую верхнюю. И снова жду высыхания.
Мастер-Класс «Объемная икона»
Для изготовления маленького карманного (дорожного) образка
с изображением Ангела-Хранителя
нам понадобится:
Следующий шаг – выбор древесины. Она должна быть хорошо просушена (но не пересушена), без следов небрежной обработки и хранения.
Не будет лишним на этом этапе продумать декоративную отделку работы, предусмотреть обрамление, сделать запас под багет.
Теперь можно взять в руки резцы. Сначала на необходимую глубину выбирается фон (здесь иногда используют фрезы, но мне нравится это делать вручную).
Затем начинается проработка отдельных элементов: заглубляется нимб, прорабатываются фигуры, складки одежд. Теперь можно вырезать лики, по мере возможности добиваясь выразительности, но не отступая от канона. В последнюю очередь наносятся орнаменты, надписи, декоративные элементы, украшается обрамление, фон.
Если требуется, то производится механическая и ручная шлифовка изделия. На этом этапе удаляются мелкие огрехи и недочеты. В этой работе наждачной бумагой были слегка смягчены, скруглены края обрамления и выровнена задняя сторона доски.
Поскольку липовая доска имеет светлый, часто почти белый цвет, а также в соответствии с традицией раскрашивать культовую резьбу, наносятся тонировочные составы. В зависимости от замысла это может быть легкая прорисовка с целью придания эффектности складкам и углублениям; а может и яркая, многослойная, насыщенная проработка деталей различными цветами. Тотальную, кроющую окраску сейчас применяют редко, так как всегда жалко терять натуральную фактуру дерева. В недорогих работах (как в данном случае) я использую морилки на водной основе, нанося их в несколько приемов, при необходимости, разводя водой.
Далее – нанесение защитного слоя. Сейчас для качественного покрытия изделий из древесины есть множество препаратов: лаки, воски, мастики, масла, пропитки. Выбор всегда зависит от свойств материала, вкуса мастера и его желания добиться определенного эффекта.
Сделав финишное покрытие матовым или блестящим, можно в корне изменить внешний вид работы (иногда даже безнадежно испортить). Также следует учесть условия, в которых будет храниться работа. Скажем, для надвратных, подверженных всем климатическим и природным воздействиям, икон необходима специальная, особо прочная защита со всех сторон. Наша маленькая карманная иконка вряд ли будет подвергнута таким испытаниям, поэтому пропитана только несколькими слоями льняного масла. В последний добавлено несколько капель эфирного масла, чтобы облагородить не слишком приятный запах льняного. Каждый слой тщательно располирован мягкой тканью и высушен.
Возможно также украшение резной иконы сусальным золотом, поталью, камнями, металлическими вставками, однако сделать это деликатно и уместно весьма непросто. Грань между богатым декором и китчево-балаганной безвкусицей чрезвычайно тонка, тогда как натуральная, умело обработанная древесина, всегда выглядит естественно, благородно и даже роскошно.