низкоскоростная компрессия вилки что это
Как настраивать компрессию
На дорогих моделях амортизационных вилок и задних амортизаторов есть такие интересные крутилочки, с надписью компресиия. При взгляде на них вы сразу понимаете, что это оборудование действительно серьезное, для настоящих профессионалов. Ну а если все эти настройки у вас есть, то настроить их становится делом чести.
Частенько возникает такая ситуация, что почитав на форуме человек находит рекомендации опытного пользователя касательно настройки этой самой компресии, как правило, он считается в щелчках. Получаем столько-то щелчков одной компрессии и столько-то другой. Тот момент, что человек который написал эту рекомендацию катается где-нибудь в горах с лютыми каменными секциями и огромными пролетами, а человек, искавший ответа, собирается заниматься кросс-кантри, как правило, в расчет не принимается. А, тем временем, условия катания и являются определяющими при настройке компрессии.
Что же такое вообще компрессия?
Низкоскоростная компрессия отвечает за скорость сжатия при постоянных медленных, раскачивающих нагрузках вроде езды по мелким камешками или раскачивания велосипеда при педалировании. Опять же, экономит силы при педалировании, но все удары идут вам в руки, а не в амортизацию.
Как настроить компрессию новичку
С моей точки зрения, новичку первое время вообще не стоит задумываться о настройках компресии. Если вам посчастливилось приобрести дорогой велосипед со всем спектром настроек, просто выкрутите в максимально открытое положение все крутилки компрессий на вилке и амортизаторе. Настройте велосипед по сэгу, настройте отскок. Покатавшись первое время, вы научитесь чувствовать велосипед и поймете те огрехи его работы в конкретно ваших условиях, которые можно было бы исправить компрессией. И после этого уже крутите, имея перед собой четкую цель и задачу, а не абстрактные пять щелчков с форумных рекомендаций.
Итак, для чего же нужно крутить компрессии
Высокоскоростная компрессия
Ее значение нужно увеличивать, когда вы оказываетесь в условиях очень жестких трасс, ваша амортизация настроена отлично, очень плавно и плюшево отрабатывает все неровности, но при езде по особенно жестким камням и при прыжках с больших трамплинов или дропов подвеска пробивается аж до стука. Такая ситуация опасна для вас, потому что при особенно жестком пробое вас может элементарно выбросить с велосипеда. Да и ощущения при пробое не самые приятные для вашей спины, рук и ног. Велосипед тоже страдает и что-нибудь в нем может лопнуть.
В такой ситуации лучше все-таки принести плюшевость в жертву отсутствию пробоев. Но учтите, забиваться руки и ноги будут сильнее и езда станет менее комфортной.
Низкоскоростная компрессия
Эту нужно крутить, когда вы готовы принести комфортную езду в жертву скорости. Вам гораздо проще станет крутить педали, велосипед не будет так сильно раскачиваться при педалировании. Не будет отрабатывать все эти мелкие камешки и кочечки, теряя драгоценные ватты энергии. Куда больше энергии выдаваемой вашими ногами будет уходить не в подвеску, а по назначению, развивая вашу скорость. Но будьте готовы к тому, что каждый бугорок на трассе будет отдаваться болью в ваших руках.
Если вы едете по ровной дороге или вообще асфальту, просто закручивайте компрессию до конца.
Компрессия с несколькими положениями
Для удобства пользователя на кантрийных, трейловых и эндуро велосипедах в амортизаторах и вилках есть три положения компрессии. Ориентированное на спуск, на езду по трейлу, эдакая золотая середина и полностью открытая компрессия для жестких спусков. Часто управление этой системой вынесено на руль и управлять компрессией можно прямо во время езды по трейлу. Очень удобно, не стоит пренебрегать этим.
Резюме
В общем, компрессия это очень удобная и полезная штука для гонок, гор, и простого катания. Самое главное, что вам нужно перед тем как ее настраивать, понять и прочуствовать работу вашего велосипеда и осознать необходимость применения этих настроек для вашего катания. Старайтесь настраивать велосипед по ощущениям, а не по форумным рекомендациям.
Как настроить вилку
В нашей статье сегодня будут рассмотрены следующие вопросы:
Автор этих строк помнит те времена, когда люди боялись что-то крутить на вилке, ведь с завода производителю виднее какие настройки должны быть. Так оно и есть, но отчасти. У каждого хорошего производителя есть мануал, в котором указаны базовые настройки и ним нужно пользоваться. Но для начала нужно хотя-бы убедиться в наличии доступных настроек на вашей вилке. Производители на бюджетные модели велосипедов ставят бюджетные вилки, в которых из настроек доступна только преднагрузка (Preload), поэтому сначала проведите осмотр вилки.
Существующие типы регулировок:
Preload или преднагрузка. Обычно расположено сверху левой ноги. Встречается на пружинных вилках. Регулировка немного «сжимает» пружину, тем самым увеличивая нагрузку необходимую для «страгивания» вилки с места во время работы. Если вам кажется, что вилка слишком чувствительна в начале хода, то стоит добавить пару оборотов преднагрузки.
Rebound или отскок. Обычно регулировка располагается снизу правой штанины вилки и имеет красный цвет, хотя расположение регулировки зависит от производителя и желания его левой пятки. Чем больше вы закручиваете регулировку по часовой стрелке (в сторону +), тем медленнее будет разжиматься вилка после срабатывания.
У вилок Rock Shox есть забавная маркировка на регулировке отскока – это заяц и черепаха, чтобы было понятно в какую сторону крутить. Вся соль заключается в том, что заяц на картинке нарисован с рогами. В США рогатый заяц является локальным мемом, так что не мудрено, что американская компания так увековечила это явление на своих вилках.
Lockout или блокировка. Регулировка бывает выносной или прямо на вилке. Обычно расположена вверху правой ноги и имеет синий цвет. Вся суть регулировки в закрытии части отверстий масляной камеры, что в свою очередь не позволяет раскачиваться вилке при педалировании, но также и не даёт ей возможности нормально работать. После преодоления определенного порога усилия регулировка пропустит масло, тем самым не дав сломаться вилке, однако прыгать с включенной регулировкой всё же не рекомендуют.
Выносная регулировка просто добавляет манетку с кнопкой на руль, которая посредством троса закрывает и открывает блокировку, принцип работы тот же самый.
Compression или Компрессия
LOW speed compression или низкоскоростная компрессия. Как правило совмещена с высокоскоростной компрессией и располагается вместо локаута на правой ноге. Цвет – тот же, синий. Регулировка, отвечающая за демпфирование небольших препятствий, типа камней и корней. Обычно выполнена с регулировкой синего цвета. Чем больше закручена эта компрессия, тем меньше срабатывает вилка при наезде на неровность. Так же побочным эффектом является уменьшение раскачки при педалировании, поэтому очень часто эту регулировку полностью закручивают в плюс (+), чтобы было легче крутить на дальние расстояния.
HIGH speed compression или высокоскоростная компрессия. Эта регулировка совмещается с низкоскоростной компрессией. Влияет на то, как вилка сопротивляется при больших ударах. Обычно её крутят если вилка часто «пробивается».
Пружина
Если у вас каноничная витая пружина отвечает за работу вилки, то вам нет никакого смысла перебирать кучу пружин для вилки, чтобы найти подходящую. Необходимо всего лишь открыть инструкцию и найти какая пружина больше подходит под ваш вес. Обычно производители красят пружину с разной жесткостью в различные цвета.
Если у вас воздушная пружина, тот тут всё гораздо проще. Разбирать вилку и менять пружину не придётся. Хотя, если вы хотите добавить прогрессии в конце хода, то вам могут понадобиться специальные проставки, которые вставляются внутрь, чтобы уменьшить объем воздушной камеры. Давление, необходимое для вашего веса – можно найти в мануале к вилке или оценить по величине сэга (см. ниже).
Обычно у вилок есть 2 пружины – позитивная и негативная. Находятся они обе внутри левой ноги. Первая, позитивная, большая и отвечает за сопротивление при сжатии. Вторая, негативная, маленькая и необходима для того, чтобы вилка не «отстреливала» в самом начале хода при разжатии. Возможны следующие вариации компоновок: с воздухом в позитивной и в негативной камере, с воздухом в позитивной и пружиной в негативной, с пружиной в позитивной и негативной камерах.
Настройка вилки
Теперь давайте прейдем к самим настройкам вилки.
Сэг. Один из главных параметров при настройке вилки, он определяет то, насколько проседает под вами вилка, когда вы просто стоите на велосипеде во время катания. Правильно настроенный сэг позволяет вилке разжиматься, если на вашем пути внезапно появляется какая-то яма. Это прямо влияет на сцепление переднего колеса с землей во время подъемов и смягчает работу на спуске.
Отскок. Отскок должен быть достаточно быстрым, чтобы вилка не забивалась на спуске, т.е. успевала разжиматься перед следующим препятствием. Но делать из вилки «батут» тоже не стоит. Оптимально настроить его поможет нехитрая комбинация. Вы движетесь с небольшой скоростью и нажимаете на вилку. Она должна вернуться в исходное положение максимально быстро, но без «раскачивания». Если после вашего энергичного надавливания на вилку вы видите, что вилка разжимается, а потом ещё чуть сжимается, то добавьте пару щелчков регулировкой отскока.
Компрессии.
Компрессия уже напрямую зависит от вашего стиля катания и предпочтений. Обычно производитель рекомендует повернуть регулировки на 4-6 щелчков от полностью открытого положения.
Настройки вилки – не такая уж и мудрёная вещь и не стоит бояться вносить в них изменение. Слушайте себя и свои ощущения, они позволят добиться максимально комфортной для вас работы!
Ремонт и настройка — Настройка подвески #2: катайтесь на «открытой» компрессии…в основном.
Текст — Tyler Benedict, по материалам www.bikerumor.com
Серия о настройке подвески началась со статьи о правильной настройке сэга, теперь время настроить демпфирование сжатия.
С тех пор, как появились амортизаторы с несколькими положениями настройки компрессии и наличием «платформы», я пытался настроить мой аморт для оптимальной работы именно в «платформенном» режиме. Мне казалось, что, катаясь на «пропедале», я всегда могу держать мой амортизатор готовым ко всему. Я щелкал рычажок компрессии в одну сторону на подъемах, и в другую сторону – на даунхилах. На самом же деле я просто ограничивал работу амортизатора, не позволяя ему показывать все, на что он и подвеска байка способны. 
Если все производители рекомендуют настраивать сэг амортизатора или вилки с полностью открытыми настройками компрессии (в режиме Descend и т.п.), логично предположить, что вы настраиваете подвеску для самой лучшей работы именно на этих настройках, не правда ли? Мы задали вопросы по настройке демпфирования компрессии Duncan Riffle (менеджер подразделения SRAM MTB, двукратный победитель национального чемпионата США по ДХ), Eric Porter (бывший про-райдер, сейчас гоняется за Manitou), Mark Fitzsimmons (профессиональный механик по подвеске гоночной команды Fox Racing Shox) и Josh Coaplen (вице-президент инженерного отдела компании Cane Creek).
Давайте для начала проясним, о чем именно мы будем говорить в этом выпуске: когда вы переключаете режимы на ваших вилке или амортизаторе (открытый, «платформа», «пропедаль», climb, trail, descend и так далее), вы меняете демпфирование низкоскоростной компрессии/сжатия (далее — НСК).Например, для вилок Fox – это скорость сжатия в пределах от 0 до 13 см/с (для большинства вилок – это сжатие почти на весь или на весь ход медленнее, чем за секунду). Остальные производители вилок придерживаются похожего определения НСК. Настройки НСК влияют на работу подвески при торможении, при сильном педалировании или педалировании стоя, при прохождении поворотов или кочек и всего остального, за исключением резких ударов или жестких приземлений. Эти более быстрые «удары» по подвеске контролируются настройками демпфирования высокоскоростной компрессии (далее — ВСК), и в основном производители предустанавливают настройки контура ВСК на заводе, поменять их либо невозможно, либо весьма трудоемко – приходится разбирать дефмпер либо менять вязкость используемого в демпфере масла. Естественно, амортизатор Cane Creek Double Barrel – исключение из правил.
Важный момент: настройки компрессии заднего амортизатора и вилки обычно отличаются, поскольку их влияние на работу байка в корне различно. Мы начнем с амортизатора, который, как говорят многие, должен быть почти все время «открыт».
Амортизаторы
«Когда речь идет об амортизаторах, подобных RS Monarch с тремя позициями НСК – открытое, платформа, локаут – подвеска, естественно, будет наиболее упругая и отзывчивая в открытом режиме» — говорит Riffle. «Если ваш основной стиль катания — трэйл, то вам нужно, чтобы амортизатор работал на пределе своих возможностей, и вероятнее всего вы остановитесь на полностью открытой настройке НСК. Вы получите максимум контроля, а ваше заднее колесо будет «приклеиваться» к трэйлу лучше, и вообще все будет отлично».
«Открытое положение крутилки НСК – на самом деле «нейтральная» настройка амортизатора. При открытой НСК амортизатор работает именно так, как задумано, так, как рассчитали инженеры. Режим «пропедаль» создан лишь для ситуаций, когда вам нужна более жесткая платформа для езды в торчки, или для резкого рывка с мощным педалированием».
«Но как только вы попадаете на участки с более разнообразным рельефом, с корнями, камнями, острыми гранями – скорость сжатия амортизатора от ударов о препятствия увеличивается. Вам нужно переключать амортизатор в открытое положение, чтобы он смог отрабатывать эти удары, а не сопротивляться им. Это значит, что не ваши ноги принимают и отрабатывают неровности, а амортизатор, именно поэтому настройка задней подвески у нас стоит на первом месте».
Coaplen разделяет мнение коллеги:
«Вообще есть две точки зрения на настройку амортизатора, это больше относится к личным предпочтениям, чем к строгим рекомендациям. Каждый райдер индивидуально понимает определения «плоскач», «спуск» и «подъем». Одни рассматривают любой плоский горизонтальный участок как «подъем», поэтому они едут в режиме «Climb» (жесткая платформа / локаут) до начала какого-либо спуска. Если вы ездите по плоским участкам как по даунхилу, активно проходя повороты, используя неровности как опору, то вам следует включать режим «Climb» только на реальных подъемах. Большинство наших райдеров (команды Сane Creek – прим. переводчика) принадлежат ко второму, более агрессивному типу гонщиков, и они щелкают рычажок в режим «Climb» только при педалировании в подъемы.
А вот представитель компании Fox предложил немного иной подход, советуя «новичкам» и «середнячкам» начинать со средних настроек амортизатора (trail, propedal и т.д.), а затем настраивать НСК в зависимости от рельефа.
«Конечно, подвеска и амортизатор лучше всего отрабатывает рельеф при открытом положении НСК» — говорит Fitzsimmons. «Но подвеска велосипеда уникальна, поскольку на нее воздействует не только рельеф, но и сам райдер. На низкоскоростное сжатие подвески влияет педалировние, как стоя, так и сидя в седле, торможение, прокачиваение кочек и поворотов. Среднее положение платформы помогает придушить раскачку от педалирования, но вовсе не способствует отработке ударов, так что используйте этот режим тогда, когда он действительно необходим».
PR-менеджер компании Fox Mark Jordan продолжает: «Для более продвинутых райдеров имеет смысл настраивать подвеску в том режиме НСК, в котором они в основном будут катать. То есть, если вы предпочитаете «кантрийные» трэйлы без большой вариации градиента подъемов и спусков, то вполне нормально настраивать сэг в открытом (Descent) режиме, поскольку именно в таком режиме подвеска работает наилучшим образом. Некоторые даже могут настраивать сэг в Trail-режиме НСК, если они собираются постоянно педалировать на трэйле. Но, если ваш трэйл изобилует крутыми подъемами и спусками, вы можете дополнительно настраивать амортизатор, чтобы получиться дополнительную «платформу» тогда, когда вам это нужно».
Coaplen добавляет: «Каждый раз, когда вы настраиваете подвеску не для тех условий, в которых вы катаете, вы не получаете полной отдачи от работы байка на трэйле».
Конечно, тип подвески велосипеда также влияет на настройки НСК. Если у вас достаточно активная подвеска (например, FSR), вы, скорее всего, будете чаще включать режим «Climb». На других типах подвески Trail/Pedal/Middle режим будет более подходящим, и обеспечит достаточно жесткую платформу без потери способности отрабатывать неровности на подъемах.
Вилки
Большинство производителей велосипедов работают с производителями амортизаторов, чтобы настраивать конкретный амортизатор под конкретную раму. Это касается шим-стэков и размеров портов для масла в демпфере, размеров банки воздушных амортизаторов или жесткости металлических пружин, а так же многих других нюансов, которые делают амортизатор подходящим под кривую рычажности и условия использования конкретной рамы. С вилками все не так: то, что продается в магазинах, в 99% случаев то же самое, что устанавливается на огромное число велосипедов разных брэндов, так что в случае с вилками особенно важно найти правильные настройки, подходящие вашему байку и вашему стилю катания.
Задний амортизатор срабатывает от заднего колеса, а вот вилка находится на острие подвески и контролирует управляемость передней части велосипеда. И мы не имеем в виду «рулежку» — вилка должна предотвращать «нырки» передней части во время торможений, и в то же время отрабатывать всю мелочь на трассе. Настроите ее слишком мягко – и байк будет клевать носом при каждом торможении, или будет сжиматься слишком сильно на приземлениях, потенциально отправляя райдера в полет через руль.
Частично проблема решается настройкой немного меньшего сэга вилки по сравнению с амортизатором, мы обсуждали это в первом выпуске. Другой подход – добавлять немного «платформы» вместо того, чтобы жечь на полностью открытой НСК. Получить эту небольшую «платформу» очень просто – просто поверните рычажок НСК на пару кликов от полностью открытого положения. Хороший демпфер вилки должен создавать ощущение платформы, и при этом оказывать минимальное влияние на характеристики высокоскоростной компрессии.
Существует огромное количество видов крутилок и рычажков на вилках разных брэндов, но большинство предлагает регулировку НСК в том или ином виде. Это может быть многопозиционный рычажок, как у Fox 36 или Manitou, который предоставляет райдеру большой диапазон настроек НСК между полностью открытым и закрытым режимами. Либо это могут быть фиксированные настройки НСК, как в демпфере CTD у Fox или в демпфере Charger RCT3 у RockShox, которые предоставляют специально настроенные режимы Open/Pedal/Locked (открытый/платформа/локаут), при этом средний режим может дополнительно настраиваться по желанию райдера отдельной крутилкой/регулятором.
Существующий с незапамятных времен демпфер ABS+ в вилках Manitou имеет лишь простую регулировку НСК. На средней картинке изображена моя обычная настройка демпфера компрессии, около 3 щелчков от открытого положения. В новом демпфере MC2 в вилке Mattoc инженеры Manitou добавили внешнюю настройку ВСК, Fox 36 также имеет две раздельные регулировки НСК и ВСК. 
Большинство опрошенных нами райдеров предпочитают режим «Trail» на вилках Fox, даже на спусках, поскольку в режиме «Descent» (открытом НСК) вилка слишком легко пробивается на весь ход, ей не хватает ВСК. Porter, который до команды Manitou гонялся за Fox, говорит: «Иногда режим «Trail» лучше подходит для даунхила, чем режим «Descent», потому что в этом режиме лучше контролируется демпфирование сжатия, и перед байка не проседает слишком сильно, сохраняя удобную развесовку и управляемость на спуске».
«Если вы относитесь к типу людей «Настроил и забыл», я бы рекомендовал вам режим Trail, или, если у вас Manitou Mattoc, на которой катаюсь и я, это будет соответствовать 1 щелчку от открытого положения. Такие настройки вилки обеспечат мягкую отработку рельефа трэйла, предотвратят излишнее сжатие подвески на спусках, и при этом вилка будет достаточно хорошо справляться с большими прыжками и серьезными ударами» (ведь у Мотыги есть гидравлический антипробой – прим. переводчика).
Fitzsimmons соглашается: «На топовых вилках Fox Factory с демпфером CTD средний режим Trail имеет собственные три режима настройки (T1/T2/T3). Среднему райдеру следует начинать со среднего режима Т2, это по сути – средняя, универсальная настройка компрессии».
Трюк в том, чтобы держать вашу вилку разжатой на трэйле. Это не только сохранит удобную для вас геометрию байка, но так же будет держать вилку самом упругом режиме, ваша вилка всегда будет готова действовать, если трэйл станет совсем жестким.
Постскриптум
Если вы способны настраивать характеристики работы вилки так, как вам нравится – это хороший повод для апгрейда до вилки, демпфер которой предоставит вам нечто большее, чем просто «локаут вкл/выкл». Несколько лет назад некоторые производители вилок пошли по пути «Чем проще, тем лучше» даже при производстве продуктов топового уровня. К примеру, на вилках Magura обычно стоит демпфер с простым регулятором локаута с двумя позициями «вкл» и «выкл», но в модели 2014 года инженеры модернизировали демпфер и предоставили пользователям настройку НСК. Вообще недостаток диапазона настроек компрессии еще не значит, что вы не сможете настроить вилку так, как вам нравится. Мы рассмотрим другие опции настройки вилки в следующих выпусках этой серии статей. Просто помните об опции настройки НСК, когда будете покупать вашу следующую вилку.
Что касается меня, то я открыл для себя свой 100 мм Niner JET 9 с совершенно новой стороны, когда начал настраивать сэг на большую величину и использовать амортизатор с полностью открытой НСК. Да, байк стал чуточку ниже, но мягкость и упругость подвески перекрыла неудобство от немного изменившейся геометрии. На моем 125мм байке RIP 9 с вилкой Fox 36 я чувствовал, что задний амортизатор не справляется с большими ударами от приземлений или серьезных препятствий на трэйле в открытом режиме, так что большую часть времени у меня включен режим Trail. К счастью, работа подвески зависит не только от сэга и настроек НСК, и мы обсудим это в следующих сериях. А пока что можете поэкспериментировать с открытым режимом НСК в вашем амортизаторе, чтобы узнать, способна ли ваша подвеска на лучшую работу, чем при нынешних ваших настройках.
п.с: напоминаю, переводчик несет ответственность только за правильность перевода, но не за правильность содержания статьи. прошу разделять эти претензии и не минусовать, если вы не согласны с правильностью содержания статьи. поправки по переводу принимаются.
п.с.2: пользователи сайта chillengrillen могут заподозрить меня в том, что я утянул перевод с этого сайта. прошу не волноваться — я являюсь автором перевода, и размещение этой статьи на 26.ру согласовано с магазином chillengrillen.