не работает металлоискатель пират в чем причина
Не работает металлоискатель пират в чем причина
Сделал 2 пирата, делал на транзисторах и одной микросхеме, т.к. таймер в первое включение нагрелся и вылетел, конденсаторы в обвязке генератора (хоть на таймере. хоть на транзисторах) влияют на частоту и длительность импульса. Также как и резисторы.
Пират долго выходит на рабочую частоту, поэтому, если звук есть 1 минуту, а потом пропадает, то это может означать, что частота сначала была нужная, но с прогревом ушла. Также может быть и с изменением напряжения питания. Переменный резистор тоже может не вытягивать звук в нужный нам диапазон. Попробуйте уменьшить напряжение питания, если поймаете звук, то значит у вас неправильная частота.
Кстати, транзисторы к пирату подходят от мощных энергосберегающих лампочек (ватт на 11), от меньших я не пробовал, они там маленькие, а также советский КТ805 либо КТ819( один из них, они разной проводимости, а какой я ставил не помню, где-то на форумах есть).
Сам собрал 2 шт, видят неплохо 30-32 см на пятак СССР, есть дискриминация, микросхемы не подбирал, конденсаторы не подбирал, катушки делал по виртуальному осциллографу (катушку кольцо), катушку DD делал по наибольшей чувствительности и дискриминации на слух(сдвинул-помахал, раздвинул-помахал). Для первых опытов советую DD она проще в настройке.
При слишком большом сведении у меня лично пропадала дискриминация и я делал разбалансировку в пределах до 100мВ, хотя неплохо видело даже при 200-300мВ. Одну катушку «кольцо» собирал на слух, без осциллографа. Очеееень геморойно, но можно.
Советую катушку делать очень качественно, не забывая про экран, иначе будет маленькая глубина и ложные сработки.
Буду делать новую плату и попробую подобрать все элементы для идентичности каналов.
Всем удачи в постройке!
🙂
Не работает металлоискатель пират в чем причина
Начался сезон «копа», для не сведущих разъясняю, это поиск артефактов с помощью металлоискателя.
В последнее время все больше людей, не зависимо от пола и возраста, заражены азартом по быстрому найти
клад и этим обеспечить себе счастливую жизнь. В этом деле в первою очередь нужна удача но хороший
инструмент которым и является металлоискатель тоже не стоит на последнем месте. Сегодня предлагают большой
выбор металлоискателей разной сложности, функциональных возможностей, соответственно цена на подобные аппараты не маленькая.
Но большинство стараются купить дешёвое приспособления потому что назвать такое изделие металлоискателем возможно
только условно. Побродивши по местным окраинам с таким агрегатом «кладоискателям» приходит понимание найти что-то
серьёзное не возможно. Начитавшись на форумах как можно не имея малейших познаний в радиоэлектроники модернизировать
такое устройство и не потерять затраченные деньги на его приобретения, люди берутся за работу. В конце этого процесса
усовершенствований таким способом металлоискатель уже не подает признаки жизни. Казалось-бы нужно остановится,
но некоторые берутся изготовления «клонов», в итоге получается аппарат по своим параметрам намного хуже, чем оригинал.
В подтверждение выше изложенному недавно принесен в ремонт металлоискатель «Пират» в придачу не рабочую плату
собственного изготовления.
Как всегда в таком случае в разобранном виде, отрезанными проводами соединяющие катушку и плату пережившая
творческие муки радиолюбителя/кладоискателя. Родная заводская плата тоже подверглась серьёзному вмешательству,
оторванные печатные проводники и много недостающих радиоэлементов.
Трассировка платы аналогична рисункам и схемам описанных на многих форумах где рассматриваются
вопросы касающиеся металлоискателя «Пират».
Работу схемы описывать нет необходимости, так как создано много тем на разных форумах по этому вопросу,
но заинтересовала работа компаратора и импульсы по шине питания.
Рассмотрим несколько осциллограмм как формируется сигнал включения компаратора.
С началом действия измерительного импульса начинается разряд конденсатора С5 через цепочку R12 и R13.
Напряжение на 5-ом входе компаратора начинает уменьшаться, на 6-ом уменьшение происходит более медленнее,
благодаря конденсатору С6 резисторы R14,R15.
Если измерительный импульс достаточно продолжителен, то в какой-то момент времени напряжение на С5 упадёт
настолько, что на 5-й вывод компаратора изменит полярность относительного 6-го вывода. На выходе 9 появится
положительный импульс, усиленный транзистором Т3 нагрузкой является динамик и ограничивающий резистор.
Практически в динамике мы слышим переключения компаратора.
Помехи от переключения транзистора Т2, амплитуда импульса больше 2В период 24ns просматриваются по шине питания.
Такие же импульсы возможно увидеть на измерительному сигнале выв13.
Эта помеха образуется при переключении транзистора Т2. Уменьшить импульсы возможно, если в разрыв шины питания
плюс 12В установить дроссель и танталовый конденсатор 10мкФ16В. Топология печатной платы позволяет установить фильтр
в сторону приемника, задающий генератор и выходной транзисторный каскад меньше подвержены влиянием помех, подобная
защита для них мало эффективная.
Осциллограммы в других точках схемы.
Выв 3. Без присутствия металла. Выв 3. Присутствия металла.
Выв 5. Без присутствия металла. Выв 5. Присутствия металла.
Выв 9. Без присутствия металла. Выв 9. Присутствия металла.
Выв 13. Без присутствия металла. Выв 13. Присутствия металла.
R2 резистор 1.6 кОм ( возможная замена 2.6 кОм)
R3 резистор 100 кОм
R4 резистор 470 Ом
R5 резистор 100 Ом
R6 резистор 150 Ом
R7 резистор (1 Вт) 220 Ом ( возможная замена 390 Ом.)
R8 резистор (0.5 Вт) 390 Ом
R9 резистор 47 кОм
R10 резистор 62 кОм
R11 резистор 2 Мом ( возможная замена 3,3 Мом)
R12 резистор 27 кОм
R13 переменный резистор 50 кОм
R14 резистор 62 кОм
R15 резистор 120 кОм
R16 резистор 470 кОм
R17 резистор 10 Ом
R18 резистор 10 кОм
DA1 микросхема NE555 ( аналоги: AN1555, 1006ВИ1)
DA2 микросхема К157УД2
C1 конденсатор (плёночный) 100 нФ
C2 конденсатор (плёночный) 100 нФ
C3 конденсатор (электролит) 1 мкФ/16В ( возможная замена 4,7 мкФ/16В)
C4 конденсатор (электролит) 10 мкФ/16В ( возможная замена 22 мкФ/16В)
C5 конденсатор (керамический) 1 нФ
C6 конденсатор (электролит) 10 мкФ/16В ( возможная замена 22 мкФ/16В)
C7 конденсатор (электролит) 1 мкФ/16В
C8 конденсатор (электролит) 2200 мкФ/16В
T1 транзистор BC557 ( аналоги: КТ361, КТ502,КТ3107)
T3 транзистор IRF740
D1 диод 1N4148 ( аналоги: КД521, КД522)
D2 диод 1N4148 ( аналоги: КД521, КД522)
PW1 источник питания 12 Вольт
После ремонта и испытания поиск «на грунте». Мои находки ржавая банка лежала под землей на расстоянии около десяти
сантиметров, ну и по мелочам несколько небольших кусков металла где-то приблизительно на такой же глубине. Плохой
получился с меня искатель сокровищ, делать такой аппарат для себя не буду (правда и до этого ремонта не собирался),
тем более покупать такое «рукоблудие». Всем тем кто надеется на улыбку Фортуны древнеримской богини удачи мои заметки,
возможно пригодятся.
Не запускается плата металлоискателя Пират
ФОРУМ › Металлоискатели › Не запускается плата металлоискателя Пират
Доброго дня, я сам много не понимаю в элекроники, но проблема такова.
Схема от металлоискателя пират, нашел в интернете, собрал не запускается, на схеме нужно было ставить пленочный конденсатор на 100нф я поставил на 150нф не нашел такой. Возможно ли причина в них?
Или я еше что-то не доглядел.
Вложения:
Или я еше что-то не доглядел.
Что значит не запускается? Как он себя ведет во время включения питания, издается какой либо звук с динамика? Выложите четкую картинку обратной стороны платы. Катушка намотана, какой ее диаметр, количество витков и диаметр провода? Прибор включался с подключенной катушкой? Переменные резисторы правильно соединены и подключены?
На фото конденсаторы не 150нф, а 15нф.
От генератора зависит работа прибора в целом, из за неправильной частоты — даже будет греться IRF740.
Так, что проверьте что впаяно (где должны стоять по 100nf).
Работу генератора, можно проверить маленьким динамиком или наушником на 3 ноге (ne555) второй конец подпаять на минус питания.Если генератор работает, услышите в динамике гул низкой частоты.
Итак, «разбираем по косточкам» металлодетектор «Пират»
Итак, «разбираем по косточкам» металлодетектор «Пират».
Часть первая, теоретическая.
Схема чрезвычайно простая, при достаточно неплохих характеристиках. Однако, именно простота схемы заставляет относиться к сборке прибора без каких-либо вольностей в плане выбора номиналов компонентов устройства, настолько велика зависимость режимов работы устройства от каждого из них. Как говорил один персонаж известного мультика про домовёнка Кузю: «Каждая палка в лесу к чему-нибудь назначена, потому порядок…» J
Вначале, для улучшения понимания принципа работы данного девайса, напомним начинающим, на чём, собственно, основан принцип «импульсного» детектирования металла.
Принцип прост: поисковая катушка запитывается коротким импульсом тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции, создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи. Эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах. Именно по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл: короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен. Вся задача прибора – измерить длину импульса в первом и втором случае и выдать сигнал обнаружения.
Как этот процесс организован в данном приборе, рассмотрим ниже на основе «базовой модели» на 555-ом таймере и ОУ 157УД2.
Импульс «накачки» катушки снимется с 3-й ноги таймера, инвертируется и усиливается транзистором Т1 и подаётся на затвор полевого ключа Т2, который и запитывает поисковую катушку мощными импульсами тока. Снимаемый с катушки измерительный импульс (а равно как и импульс накачки) через резистор R8 подаётся на диодный ограничитель, который защищает вход ОУ от перегрузок по напряжению.
Ниже мы видим эпюру напряжения на входе ОУ (3-я нога). Амплитуда ограничена диодами до уровня порядка 1-го вольта.
Далее, через С3 импульсы поступают на инвертирующий усилитель ОР1, где усиливаются и меняют полярность.
Смотрим на 13 ноге ОР1.
Импульсы проинвертированы и усилены.
Теперь чуть подробнее.
ОР1 – инвертирующий усилитель, охваченный 100%-ой ООС по напряжению, т. е. является повторителем напряжения, заданного делителем R18, R10. Именно эта цепочка сопротивлений задаёт напряжение на входе и выходе ОР1. и, таким образом, задаёт режим работы ВСЕЙ СХЕМЫ, поскольку все остальные процессы жёстко привязаны к данному напряжению. Компаратор ОР2 работает так: за счёт тока, текущего через R12 и R13 на резисторе R14 создаётся падение напряжения. Поскольку, в данном случае инвертирующий вход компаратора более электроположителен, чем не инвертирующий, на его выходе низкий уровень напряжения, сигнал на динамик не подаётся. Если полярность напряжения на его входе изменится – изменится и состояние компаратора: на его выходе скачком появится положительное напряжение, в динамик поступит единичный «щелчок».
Теперь рассмотрим весь процесс в подробности. Выделим три цикла работы схемы.
Время между импульсами накачки.
В это время действуют режимы «покоя» схемы, конденсаторы С5 и С6 заряжаются до некого значения за счёт тока, текущего через R12 и R13. Как видно из схемы, на конденсаторе С5 напряжение выше, чем на С6, на выходе компаратора «0».
2. Время действия импульса накачки.
Импульс накачки тоже усиливается ОР1. За время его действия С5 дозаряжается до некого ещё большего значения напряжения, а напряжение на С6 практически не меняется, поскольку его ёмкость в 10 000 раз больше. Так как и в этом случае на конденсаторе С5 напряжение выше, чем на С6, на выходе компаратора «0».
3. Измерительный импульс.
Вот эпюра с 13 ноги ОР1 без металла.
Вот что в это время на 5-ой ноге компаратора.
(Импульс накачки завален, измерительный импульс сильно сглажен интегрирующей цепью. Напряжение во время его действия просаживается до уровня прим. 4.5 вольта.)
С началом действия измерительного импульса начинается разряд конденсатора С5 через цепочку R12 и R13. Напряжение на 5-ом входе компаратора начинает уменьшаться, а на 6-ом уменьшение происходит крайне незначительно, и всё по причине большой ёмкости С6.
Если измерительный импульс достаточно продолжителен, то в какой-то момент времени напряжение на С5 упадёт настолько, что на 5-й вывод компаратора изменит полярность относительного 6-го вывода и на выходе 9 появится напряжение и сигнал в динамике.
Смотрим те же точки, но с металлом перед катушкой:
Как видим на 13 ноге измерительный импульс стал шире, а на 5-ой ноге ГЛУБЖЕ.
Напряжение на 5 ноге компаратора упало прим. до 3.5 вольта.
(На верхней эпюре видны два всплеска на измерительном импульсе – это сработал компаратор. Нижний всплеск – включение, верхний – выключение.)
Поднесём металл ближе:
На входе компаратора прим 2.5 вольта. Прибор орёт благим матом….
Вот, собственно, и всё: пред началом поиска металла резистором R13 мы устанавливаем такое напряжение на С5, которое не успевает упасть до критической отметки за время действия измерительного импульса. Но стоит ему удлиниться при внесении металла, как это напряжение уменьшается несколько больше и компаратор перебрасывается в единичное состояние. Мы слышим щелчок, мишень обнаружена.
Строим металлодетектор «Пират».
Часть вторая, практическая.
Настоятельно не рекомендую строить схему генератора на транзисторах: мы уже разобрали в теории работу этого металлоискателя и видим, что режим работы компаратора зависит, в том числе, и от длительности импульса накачки. Поэтому, если не хотите решать уравнение с тремя неизвестными собирайте схему на 555-ом таймере. На то он и ТАЙМЕР, чтобы генерировать импульсы со строго заданными параметрами.
При сборке обращаем внимание на соответствие схеме всех номиналов деталей. Особое внимание полярности электролитов. Ни каких экспериментов с ёмкостями в генераторе, ёмкости плёночные.
Ни каких «Крон» в питании, питаем от аккума или лабораторного БП.
На плату устанавливаем все компоненты, кроме С3. Вместо переменников паяем один постоянный резистор 47-51 ком.
Проверяем плату на наличие «соплей», только затем подаём питание 12 вольт.
В начале проверяем работу генератора. Имеющие осцилл увидят всё воочию, у кого только тестер – проверяют «народными» методами (динамик параллельно катушке или катушку к уху).
Полевой ключ не должен сильно греться. Если имеет место нагрев, значит надо искать проблемы. Кроме горелого полевика они могут быть следующие:
1. Нет генерации, битая ИМС 555, на затворе полевика некий постоянный уровень.
2. Пробит, неправильно впаян, не соответствует типу транзистор Т1.
3. Закорочена катушка.
4. Банальная «сопля» на плате.
Если с генератором всё хорошо, переходим к остальной части схемы.
Итак, в отсутствии С3 проверяем режимы по постоянному напряжению.
АБСОЛЮТНО ВСЕ режимы схемы по постоянному току задаются делителем R18, R10, от сюда и «пляшем».
Первый ОУ на своём выходе (13 выв.) повторяет напряжение, заданное в точке соединения этих резисторов, за минусом нескольких десятых вольта. Между 5-ой и 6-ой ногой компаратора должно быть порядка 1, 7 вольта. На выходе компаратора не более 0.7 вольта.
Вот схема с режимами. С2 показан включенным на корпус для простоты понимания происходящих процессов.
Замечу, что десятых и сотых долей вольта, показанных на схеме добиваться не надо, там просто указаны реальные измерения, не более того. Важнее общее соответствие.
2. Неверно впаяны или неисправны электролиты.
3. Банальная «сопля» на плате.
Если всё более-менее соответствует указанным параметрам, запаиваем С3 (соблюдаем полярность. ) ставим на место переменный резистор и включаем питание. Переменником ловим момент реденького пощёлкивания, на манер счётчика Гейгера и проверяем прибор на чувствительность.
Кое-какие практические наблюдения, выводы. Небольшая модернизация.
В результате постройки и исследования девайса удалось установить основные особенности его функционирования и добиться некоторого увеличения чувствительности по сравнению с изначально заявленной.
Пожалуй, основное: чем при меньшем сопротивлении цепочки R12 и R13 устанавливается рабочий режим (крайне редкие щелчки), тем более высокой чувствительностью обладает собранное устройство. Чувствительность порядка 23-25 см на советский пятак была получена при сопротивлении цепочки прим. 37 кОм.
Что же может влиять на то, при каком сопротивлении переменника будет установлена рабочая точка? Во-первых, это режим по постоянному току, задаваемый делителем R18, R10. Во-вторых, это длина импульса генератора. Казалось бы, какая в этом случае может быть связь? Дело в том (и это я уже рассматривал выше), что первый ОУ усиливает как измерительный импульс, так и непосредственно импульс накачки. Если импульс накачки будет длиться меньше 50 мкс, он будет сильно «заваливаться» интегрирующей цепью и перед началом измерения напряжение на С5 будет не расчетным, что вызовет необходимость подбора режима.
Заметил, что прибор лучше работает, если увеличить С3 до 2-4.7 мкФ. (лучше держит полку между импульсами). Время входа в рабочий режим при этом возрастает.
Следующее. Все заметили, что при неком положении переменника, приборчик потрескивает на манер счётчика Гейгера. Чувствительность при этом максимальна.
Посмотрим внимательнее на осциллограмму на 13 ноге ОУ.
На конце измерительного импульса тракт прибора во всю «шумит». Это не удивительно: наша катушка, по сути, рамочная магнитная антенна, принимающая из эфира весь электромагнитный мусор. Именно эти хаотические всплески и вызывают потрескивания в динамике. Опыт показал, что как это не парадоксально, но некоторое уменьшение коэффициента усиления ОУ приводит к увеличению чувствительности. Добиваемся этого включением между С3 и входом ОУ резистора сопротивлением 100-300 Ом. Очевидно, этим достигается ситуация, когда влияние шумов сильно ослабевает, а измерительный импульс остаётся достаточным по амплитуде. При этом хаотические трески начинают появляться бри положении переменника, соответствующем уже большей чувствительности.
Замечу, что наличие указанного резистора между С3 и входом ОУ (обладающим крайне низким входным сопротивлением) уменьшает так же вносимую в цепь катушки паразитную ёмкость. А о борьбе с паразитной ёмкостью в катушках импульсников написаны уже целые трактаты.
В окончании приведу список альтернативных величин некоторых компонентов.
Катушка диам. 20 см. 27 витков проводом 0.6.
… Вижу на форуме много постов с сообщениями о том, какое омическое сопротивление получилось у той или иной катушки. Абсолютно бессмысленная информация, на мой взгляд.
У меня валяются катушки, намотанные и проводом 0.3, и с отличающимся числом витков.
Принципиальной разницы в работе ни этого девайса ни «Клона» не вижу. Поэтому так: намотал катушку с нужным числом витков и более-менее правильным проводом (медным) и паяй её смело, незачем тратить время на никчёмные измерения.
Всё что тут написано не есть истинна в последней инстанции, не Боги горшки обжигают!
Все конструктивные насмешки и замечания слать сюда: *****@***ru J
Копирайт: Диоген Синопский, все права защищены.
Не работает металлоискатель пират в чем причина
(1) МД «Pirat » для начинающих
Здесь время от времени описание обновляется, и подробно разжевано, от сборки до поиска неисправности, если есть что дополнить описание и тд пишите
vk.com/metalloiscatel?w=wall-33752123_180358/all
Питание должно быть от 11 до 12 вольт выше не питать, если источник выше 12в можно понизить через несколько диодов соединить последовательно дешево и сердито, пойдут АКБ от шуруповерта от бесперебойника от мопеда, пальчиковые батарейки 1,5в 8шт соединив последовательно, или акб 18650 через повышающий DC-DC преобразователь напряжения до 12в с разъемом для подзарядки, но есть не большой минус, и за повышающего или понижающий преобразователя DS-DS создаёт помехи по питанию, от этого можно избавиться, те что идут по питанию на ногах К157УД2 4 и 11, нужно припаять сглаживающий конденсатор на 100nf маркировка 104
НЕ СОВЕТУЮ питать кроной в крайней случай не меньше 3х штук соединив параллельно, и получается всего 9 вольт не дает нужный ток и характеристики будут занижены А ЭТО МИНУС, от блока питания может фонить, заряжать аккумуляторы можно дедовским способом соединить последовательно через лампочку накаливания 12в от фары, подавая питание от 13-14 вольт
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА не пренебрегайте выше и ниже перечисленных советов, и не будет ни каких проблем, лёгок в сборки, но сложен в настройках на максимальную чувствительность.
(2) Примечание деталей
R12 грубая настройка, можно поставить подстроечный типа L-KLS4-3296W на 100к https://www.google.com/search?q=L-KLS4-3296W&tbm=..
R13 точная настройка, можно от 1к-10к с выключателем типа S16KN1
https://www.google.com/search?q=S16KN1&tbm=isch..
Можно поставить всего один на 20 оборотов на 100к типа сп3-24
https://www.google.com/search?q=сп3-24&tbm=isch..
Конденсаторы С1-С2 должны быть плёночные с ними работает стабильней 0.1Мкф он же 100нф маркировка 104 можно ставить любого напряжения но не ниже 16в, если поставите керамические то при изменение температуры настройки чувствительности будут плавать, электролитные конденсаторы С3 С4 С6 С7 С8 можно ставить любого напряжения но не ниже 16в, и должны быть новые б/у со времени теряют ёмкость, R7 шунтирует катушку ставьте не ниже 1-0,5 ватт, если ставить ниже незначительно будет греться и сопротивление будет расти от этого настройки чувствительности будет плавать, R8 не ниже 0,5 ватт и R17 не ниже 0,25 ватт, остальные резисторы можно ставить выше ватт но не ниже как указано по списку, динамик должен стоять не выше 0,5w чем ниже тем громче, для микросхем лучше использовать панельки чтоб в дальнейшем можно было заменить микросхему не отпаивая его и при пайке не перегреть микросхему, резистор R2 отвечает за длительность импульсов R3 за частоту, генератор импульсов на микросхеме NE555 аналог КР1006ВИ1, аналоги на операционном усилителе микросхемы К157УД2, К157УД3
КР1434УД1, КР1057УД2, (на TL072 и тд ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ НА НИХ ПЛОХАЯ)
Решились? тогда поехали
Скачайте по ссылке там несколько вариантов печатных плат и тд разработаны от нашей группы с защитой от переполюсовки это всё в одном архиве zip, для начинающих советую собирать версию №2 размер 31-84, а для умельцев №5 размер уменьшенный 29-59, и оригиналы от сайта разработчика и много. много других вариантов с просторов интернета
Скачайте схемы по ссылке, зеркалить не надо
Все файлы → vk.com/docs-33752123
Все виды плат пирата в одном архиве zip → vk.com/doc-33752123_538922285
Для печати вариант №2 docx → vk.com/doc-33752123_462003483
Для печати вариант №5 docx → vk.com/doc-33752123_462003570
Гербер №2 vk.com/doc-33752123_464365789
Программа чтоб открыть файл схемы → vk.com/doc-33752123_159507370?hash=16202700c5f
Остальные все фотографии здесь с распиновкой деталей и тд → vk.com/album-33752123_170134030
Видео здесь → vk.com/videos-33752123?section=album_47897656
WinRAR программу скачать здесь чтоб разархивировать файл → www.win-rar.ru/download/
(3) Изготовление катушки
Катушка L1 намотана на оправе 20 см самая лучшая чувствительность получается из провода КСПВ 0,40мм 10 метров. Этот провод бывает от 2х до 30ти жил, распускаешь на жилы и мотаешь с каждой жилы катушку до ближайшего полного витка, не считая их. Данный метод намотки работает на любом диаметре до 32см, СНИМАТЬ ИЗОЛЯЦИЮ НЕ НАДО только на концах соединений,
ОТ ИНТЕРНЕТ КАБЕЛЯ ВИТОЙ ПАРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ В РАЗЫ ХУЖЕ И ЗА ТОГО ЧТО ПРОВОД ОМЕДНЕННЫЙ, провод от катушки до платы не ближе 50см, когда мд заработает можно экспериментировать с разнообразными штекерами, от катушки до платы многожильный медный провод сечения не ниже 0,75 квадрата чем толще тем лучше чувствительность, изначально делаем без штекеров концы соединение проводов без всяких скруток должны быть спаянные, штекер ставьте возле платы не в коем случае ни делайте возле катушки и в креплении никаких металлических предметов, от этого всего будет зависеть дальность чувствительности и стабильность подстройки
КАТУШКУ ФОЛЬГИРОВАТЬ ЭКРАНИРОВАТЬ НЕ НАДООО.
Катушку нужно тестировать по дальше от платы и посторонних металлических предметов, лучше подвесить по середине комнаты по дальше от электроприборов, тогда будет больше вероятности настроить на максимальную чувствительность
Катушку мотайте (на пяльце для вышивания) не дорогой около 50руб продается в хоз товарах и магазинах для вышивки, полностью из пластика не содержит металлических предметов, внутреннее кольцо вытаскиваем и на него мотаем катушку ставим обратно закручиваем и катушка готова, очень удобно сквозь него пропускать в руке землю проверяя есть там метал или нет
Если будите использовать под водой катушка должна быть герметичной, если катушка промокнет чувствительность упадёт и возможно будут слышны посторонние шумы помехи
Катушка может не много гудеть на оправе, с магнитом громче
СОБРАЛИ? ЗАРАБОТАЛ? СТАВЬТЕ ЛАЙК!
1- фольгированный текстолит
2- утюг
3- хлорное железо
4- ацетон
5- фотобумага глянец самая тонкая, так же подойдёт от глянцевого журнала размер А4
6- флешка
Флешка для того если у вас нету лазерного принтера!
Чистим флешку чтоб была пустая, и скидываем файл 1 из вариантов
Пират версия №6.docx https://vk.com/doc-33752123_546091067
Пират версия №5.docx https://vk.com/doc-33752123_543365534
Пират версия №4.docx https://vk.com/doc-33752123_543365516
Пират версия №3.docx https://vk.com/doc-33752123_543365494
Пират версия №2.docx https://vk.com/doc-33752123_543363445
и идёте в библиотеку или на почту или в ЖКХ и тд где делают копии документов, там у большинства стоят лазерные принтеры берёте свою бумагу глянец можно вырезать с журналов в размере формата а4 и где делают копии и говорите что надо нанести на эту бумагу, ну или обычная офисная только чуть будет по хуже наносится на текстолит, это всё будет работать только на лазерном принтере струйные и тд не подходят.
____________________________________________________
Перед пайкой прозванить дорожки на наличее кз
————————————————————————————-
(5) Меры предосторожности (ХИМИЯ)
СОВЕТУЮ самый лучший вариант пользоваться паяльной пастой, мне больше понравилась паста (Sparta) он не активный не содержит кислоты и флюса, и токопроводящих жидкостей, отличное лужение, но его трудно найти в последнее время.
Перед пайкой деталей, прозваните дорожки на наличие кз замыкание, и в режиме 2000к чтоб ни каких изменений при измерений не было
Сразу хочу предостеречь, паять всевозможным активным флюсом или паяльной кислотой, не в коем случае не подавать питание, смыть с текстолита сразу после пайки остатки флюса, смыть спиртом или бензин галоша или жидкостью для снятия лака или ацетон, счищая зубной щёткой, после хорошенько протереть высушить, затем можно подавать питание
Как проверить активная кислота и флюс или нет? капните на бумагу и переключите мультиметр на положение 2000к и прислоните так чтоб контакты были оба в капле как можно ближе друг к другу но чтоб не были замкнутыми, если на мультиметре хоть какие та будут изменения то кислота или флюс активны
Это избавит вас от многих вопросов, типа: «Я СОБРАЛ, А ОН НЕ РАБОТАЕТ»
(6) Как найти не исправность
У начинающих обратившись с проблемами были ошибки в резисторах, на пример за место 100к ставят 100ом и тд
Для любителей по тыкать пальцем, типа туда тыкаю и какие та звуки появляются, это вам ни чем не поможет, такими пытками вы его не почините, в лёгкую можно спалить К157УД2, и на оригинальном IRF740 на выходе 400 вольт, на подделках там меньше, и не все мультиметры это могут измерить, это всё зависит от частоты генератора
Проверяем сколько вольт приходит на плату, возможно плохой контакт или нерабочий выключатель
Если всё работает и реагирует на металл но греется T2 IRF740 ошибка в обвязки 555 выдаёт другую частоту, или IRF740 подделка
Если при включении слышен один щелчок и тишина возможна проблема в резисторе R11 2мом
Если постоянно гудит при регулировки переменных резисторов немного тише и приближению к металлу звук громче то проблема либо и за тонкого провода на питание либо на плату поступает мало тока, если не помогло добавьте ещё один переменный резистор выше 100к
Если у вас была переполюсовка без защитного диода, то возможно могли сгореть NE555, IRF740, К157УД2, BC547, BC557
При включённом мд, катушка должна тихо гудеть при подносе магнита гудеть будет громче
Реагирует на метал но при регулировки чувствительности, нету чётких щелчков, это не исправный конденсатор С1 он должен быть припаян без всяких проводов, родными концами конденсатора
Греется Т3 и R17 это и за динамика, должен стоять не выше 0,5w чем ниже тем громче, если сгорел Т3 опять же и за динамика или и за замыкание, если не смогли подобрать динамик тихий звук и уже не греется Т3 и R17 можно припаять на конденсатор С7 параллельно светодиод, звук будит громче и светодиод будит загораться при реакции на метал
Если очень плохая чувствительность тихий звук, скорее всего ошибка в R6 на 150оМ, можно поставить переменный резистор на 1к и доводим до пика, будут чёткие щелчки, громче звук, громче гудит катушка, увеличивается чувствительность, но и чуть больше греется IRF740 и увеличивается потребление питание
Плохая чуйка можно изменить компоненты
За место R6 ставим переменный резистор на 1к и даводим до пика, будут чёткие щелчки, громче звук, громче гудит катушка, увеличивается чувствительность, но и чуть больше греется IRF740 и увеличивается потребление питание
За место R7 ставим переменный резистор на 500ом 3 ватт не меньше а иначе он сгорит vk.com/photo-33752123_456246552 ставим для того чтобы настроить на максимальную чувствительность, как заработает на лучшем результате отпаиваем и измеряем сколько на нём ом на столько и ставим резистор R7
Для увеличивается чувствительности дорожки нужно залудить это будет зависеть от того как качественно были протравленные дорожки и в дальнейшем чтоб не окислялись
Мотаем на катушку 25 витков и тестируйте отматывая по одному ветку отрезая их, чувствительность начнёт расти и как почувствуешь что чувствительность начнёт падать посчитай сколько витков и намотай новую добавив 1-2 витка и катушка готова
Я достиг максимальной чувствительности
в катушке 10 витков 2ома провод КСПВ 0,45мм
диаметр катушки 20 см
R7 75ом
зацикливаться на моих показаниях не стоит у всех результаты по разному, так что мотайте и тестируйте
Защитный диод 1N4007 и 1N5400 до 1N5408
R2 отвечает за длительность импульсов от 1к до 2,6к
от 25ма до 48ма это будет зависеть от чего питаете от 9в до 12в
R3 отвечает за частоту
R6 ставим переменный резистор на 1к и даводим до пика, будут чёткие щелчки, громче звук, громче гудит катушка, увеличивается чувствительность, но и чуть больше греется IRF740 и увеличивается потребление питание
R11 от 1мом до 3 мом
R16 от 470к до 33к
С3 от 1мф до 4.7мФ
С4, С6 от 10мф до 20мФ
С1 от 100нф до 220нф изменение чистота звука
С6 от 10мф до 1мф повысит чувствительность
R7 от 390ом до 50ом 1 ват вырастит чувствительность
С8 от1000 до 2200 щелчки чётче можно до 4700 мкф чтобы во время импульса не было провала
Проверяем тестером пробником прохождения аудио сигнала не отпаивая детали при включенном мд, ниже есть на фотографии схема и видео, одним концом соединяем к минусу и все последующие действия минусуется а вторым щупом тестируем под обозначенными цифрами, наушники обязательно через конденсатор 1мкф о то можно сжечь детали, и идём по порядку как указано на фото, должен быть такой же звук генератора как на видео не на тон ниже и не выше
Если звук генератора отличается, то в обвязки NE555 стоят детали не того номинала
Если нету звука в положении 1 не рабочий NE555 либо Т1 ВС557 отпаиваем Т1 и проверяем появился ли звук в положении 1 если да то не рабочий Т1 ВС557 и за него же может греться T2 IRF740, если звука нет не рабочий NE555 или в обвязке косяки пайки или детали стоят не того номинала
Если нету звука в положении 3 не рабочий T2 IRF740, если нету звука в положении 4 или очень тихий то пробит один из диодов и может греться R8
Если есть звук с динамика но не реагирует вообще на металл, значит T1 ВС557 не сгорел а пробит и даже щупом прозванивается есть звук как рабочий и греется IRF740, а если ни греется IRF740, с такими же симптомами может быть если диоды D1 и D2 1N4148 сгорели, диоды для ограничения тока и режет импульсы на к157 без диодов к157 сгорит
Если нету звука в положении 5 не рабочий конденсатор С3
Проверяем обвязку К157УД2, переменные резисторы прибавляем на максимум, или желательно замкнуть провода на переменных резисторах, возможно они соединены неправильно либо не рабочие, возможно появиться звук, если не появился то дальше проверяем щупом при замкнутых переменников, если на выходе девятой ноге в положение 6 нет звука то не рабочая К157УД2 или в обвязке косяки пайки или детали стоят не того номинала, если нету звука в положении 7 не рабочий конденсатор С7, если нету звука в положении 8 не рабочий транзистор Т3 ВС547 если звук есть то не рабочий динамик
Не помогло скачайте (разбираем по косточкам Pirat.doc) vk.com/doc-33752123_235350529 и задайте суть проблемы запишите видео и фото со стороны дорожки и деталей
(8) Какие элементы за что отвечают, и принцип их работы
Принцип работы МД «Pirat «
Микросхема NE555 Широтно импульсная модуляция ШИМ, формирует короткие импульсы, затем ВС557 инвертирует открытия закрытия сигнала импульсов и усиливает и идёт на полевой транзистор IRF740 за тем передаёт поступающие импульсы в катушку, поисковая катушка запитывается коротким импульсом тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции, создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи, эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах, именно по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл: короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен, вся задача прибора – измерить длину импульса и выдать сигнал обнаружения, благодаря приёмной части К157УД2 имеет возможность увидеть изменение, есть ли в зоне катушки металл, или нет
Для любителей что-то померить
Вот напряжения на выводах ОУ (без присутствия метала в зоне датчика)
Выпаиваем емкость С3 с 3 ноги и меряем без нее.Переменный рез на масимум сопротивления.
Замеры при напряжении питания 12в.
При выпаянном кондере С3 касаемся 3 ноги ОУ должен идти громко фон переменного тока (как в УНЧ)
Ставим конденсатор на место