не отходит поршень в суппорте что делать
Причины клина суппорта после замены колодок
Всем доброго времени суток!
Одна из самых распространённых проблем.
Регулярно народ рассказывает про то что всё было хорошо, поменяли колодки — начали очень сильно греться.
Иногда всё сразу видно
Но так «везёт» далеко не всегда!
Да, особо упоротые не заглянут под пыльник при этой процедуре
А ведь стоит это сделать!
Тут его даже умудрились вдавить
И до замены проблем не было.
И я в это охотно верю, т.к. рабочая область блестит!
А если вдавить его то клин неминуем!
На фото ну очень запущенный случай, тут это надо постараться такой затолкать. Правда регулярно сталкиваюсь с тем что таки заталкивают(
Поверхность поршня под пыльником должна быть идеально ровной, без ржавчины, налёта и засохшей старой смазки!
Иначе будет клинить. Давления развиваемого в тормозной системе хватит что бы вытолкать его при торможении, но назад он не захочет возвращаться!
Но выявить эту причину просто при последующем разборе. Да и то усилие с каким вдавливается или вкручивается поршень каГбэ намекать будет…
А вот следующая намного интереснее)
При замене колодок поршень вдавился без проблем, но начался сильный нагрев. При последующем разборе полётов никаких косяков не выявлено, поршень вдавливается без особых усилий, суппорт без проблем скользит на направляйках…
А причина кроется в дисках…
У тех кто ездит довольно спокойно диск постепенно начинает обгнивать…
Особенно это усугубляется если подклинивали направляйки…
Причём обгнивает и изнашивается он не равномерно!
Паралельность ОСНОВАНИЯ колодки и поврехности диска становятся ниразу не паралельными!
В итоге при установке новых колодок на такие диски начинает перекашивать поршень.
Как такое может быть? Там же зазора нету для перекоса! Это всё выдумки…
Нет это суровая правда жизни…
Специально пометил маркером для лучшего понимания что где тёрло.
Задиры возле донышка поршня находятся с противоположной стороны натёртостей которые были возле сальника суппорта.
И да, смазывающие свойства тормозухи, в которые многие верят, тут не помогли…
Не забывайте подписаться на мой Instagram — docent_86
PS! Помните, пока Вы думаете нажать на кнопки «Нравится» и «Поделиться» или нет, где-то еще один неуч собирает суппорт на тормозухе и смазывает направляйки графиткой…
Комментарии 48
Простите за неграмотность, а что не так с графиткой и сборкой на тормозухе?
Поменяли колодки, диск, направляйки поменяли и смазали смазкой для направляек. Подклинивает в определённом месте, при вращении рукой
Попробуйте ещё и текст почитать, не толькоикартинки по диагонали смотреть
У меня сейчас такая история🤨
У меня вопрос, я не особо опытный механик и стаж водителя евсего 4.5 года.
Можно ли продлить жизнь поршням суппорта если колодки менять раньше времени, то есть вот износились скажем колодки на 20% и поменять их
Какие аргументы при этом в голове у меня: мол поршень при таком износе колодок выдвинется совсем чуть и соответственно меньше площадь «заражения»
Спасибо за ответы)
логика в этом есть, но экономической выгоды нет
вопрос — супорты оба перебраны, поршня новые, шланги новые, езжу много диски не ржавые. Клинят оба передних колеса. Машина ниссан терано2 с абс. Может блок абс шалить? Или главный?
Напечетал в сердцах, сори за опечатки!
Очень к стати Ваш пост! Мозрела проблемма с левым суппортом, клинит, аж руль дергается в лево рывками (в БЖ у меня есть описание симптомов). А сей час вообще на не ровной дороге грохот стоит и скрежет, как будто ща всё там на землю рухнет, жесть. В гараже снимал правое колесо, болтика крепления нет, вернее срезало его, хз что с этим делать, откидывал суппорт с колодками, все в рже, тормозной цилинтр вообще вдавить не смог, так он и не высовывался, колодки так и поставил на место. Одна направляющая родная, другая БОЛТ и тот в свободном ходу. Езжу на короткие дистанции, а сердце кровьб обливается, дребезжанее, гррохот, скрежет ужас одним словом. В предвидении предстоящей обслуги были купленны колодки и тормозная ate, но горожа сейчас нет, а на улице шрязновато. Вот и мучаюсь, а по уму всё хочется сделать, всё снять, почистить, собрать, прокачать! Тормоза это важно! Скиньте ссылку с подробностями и нюансами как это всё по уму сделать, буду признателен!
Привет. По г4 есть полные подборки в путеводителе по тормозам
клинит суппорт. греется тормозной диск. вылечил!
одним прекрасным летним днем, осматривая Скай после небольшой поездки, обратил внимание, что от Правого Заднего тормозного диска исходит жар — палец на диске не удержать, как утюг! усомнившись в естественности происходящего, осмотрел и пощупал Левый Задний тормозной диск… холодный. кроме того, в дальнейшем появился пренеприятный скрипуче-писклявый звук от правого заднего диска.
от чего так явно не нормально чувствует себя тормозной диск, в тот момент, я понятия не имел, тем более как это лечиться. но разобраться и починить решил сам.
1. Снятие Суппорта. Диагноз.
заехал к хорошему знакомому в гараж, поднял правый борт, снял колесо, нащупал крепежные болты Правого Заднего суппорта (их два, оба на 19′, расположены по горизонтали, с тыльной стороны тормозного диска) отмыл все от грязи и попытался их открутить… не тут то былО. болты прикипели!
к счастью, все это лиходейство привлекло внимание находившихся неподалеку понимающих людей. из беседы с которыми я узнал:
А. корень проблемы в заклинившем суппорте.
то есть, суппорт находится в состоянии непрерывного торможения, зажав колодками
тормозной диск, который, в свою очередь, перегревается от непрерывного трения.
причина непрерывного торможения: при нажатии на педаль тормоза, поршень (№ 9
на схеме), выходя из корпуса цилиндра (№ 7 на схеме) давит на колодки, НО при
отпускании педали тормоза, поршень не втягивается в цилиндр как должен, а
продолжает давить на колодки, зажимающие тормозной диск.
причина не втягивания поршня в цилиндр (в моем случае): механические частицы,
коррозия на внешних стенках поршня и внутренних стенках цилиндра мешают
естественному ходу поршня вперед/назад при нажатии на педаль тормоза и при ее
отпускании.
В. существует специальная смазка для крепежных болтов суппорта и ее необходимо
использовать, для избежания прикипания 🙂
Человек оказался не только понимающим, но и личным участием оказал неоценимую помощь по выкручиванию прикипевших болтов. через пару часов болты поддались.
с большим трудом удалось стащить суппорт с тормозного диска. беглый осмотр показал верность выдвинутой гипотезы — поршень «замер» в выдвинутом положении. еще одним результатом осмотра стало дикчайшее стачивание колодок — осталось пара миллиметров! и как я ездил! ужос нах))) вот точно, не было бы счастья, да несчастье помогло 🙂
я был не готов к такому повороту событий и все что смог сделать на тот момент, залить поршень WD-40 в надежде, что он сможет втянуться в корпус цилиндра. зажав разводным ключом корпус цилиндра и поршень, удалось его вдавить чуть в глубь корпуса цилиндра. поставил суппорт на место. предварительно смазал той же WD-40 крепежные болты, чтоб в следующий раз открутить их без проблем. так прошел первый раунд)
результат: нулевой.
первые пару метров я проехал как будто нормально, но после первого же торможения, суппорт опять клинануло.
поняв, что одной WD-40 дело не обойдется, было принято радикальное решение — замена Суппорта + тормозных колодок.
я конечно, до последнего таил надежду, что получиться вылечить свой суппорт. НО для этого требовался ремкомплект — 2 200,0 руб. + визит на СТО за помощью в выдавливании поршня для прочистки из корпуса цилиндра сжатым воздухом, который я бы нес на СТО в кармане, добираясь туда и обратно к разобранной машине на автобусе… можно было, конечно, поручить все это ребятам СТО и при мне это все бы сделали, но легкий путь не для меня. и я ведь хочу сам все понять.
короче, решил взять с разборки суппорт в сборе — 1 500,0 руб.
приобрел так же:
тормозные колодки NISSHINBO в круг — 2 800,0 руб.
тормозную жидкость DOT 4 — 2 литра — 900,0 руб.
смазка для суппорта — 1 баллон — рублей 200,0
смазка для колодок — 2 пакетика — 129,0 руб.
капельница медицинская — 2 шт. — 25,0 руб.
шприц медицинский — 15,0 руб.
по ходу был проштудирован интернет по вопросу прокачки тормозов, как неизбежной процедуры при замене суппорта в сборе. и понеслась…
начинать замену суппорта рекомендую с … открытия капота и доливания с запасом (то есть выше отметки MAX) в бачок тормозной жидкости:
затем отстыковываем тормозной шланг. для этого торцевой головкой на 12′ скручиваем соединительный болт:
рекомендую начать с соединительного болта тормозного шланга потому, что пока суппорт закреплен болтами, можно легко отсоединить тормозной шланг, в противном случае, вам придется одной рукой удерживать болтающийся на коротком шланге суппорт, а второй рукой пытаться приложить усилия для выкручивания соединительного болта. и все это в ограниченном пространстве арки 🙂
АХТУНГ! как только сделаете пару оборотов ключом расслабив соединительный болт, из шланга начнет сочиться тормозная жидкость!
но нам это не страшно. мы же начали работу с доливания тормозной жидкости. это даст нам достаточный запас времени закупорить тормозной шланг — тормозная жидкость сочиться медленно.
для закупоривания тормозного шланга используем применяемую в сантехнических работах монтажную ленту:
обматываем сантиметров 40-50 ленты на соединительный болт (его диаметр немного меньше внутреннего диаметра стыковочного кольца тормозного шланга) и закупориваем тормозной шланг, походу фиксируя его за пластиковую трубку:
теперь тормозная жидкость не убежит и мы можем спокойно снимать и сколько угодно долго манипулировать с суппортом без опаски, что за время работ в тормозной системе вместо вытекшей жидкости окажется воздух 🙂
откручиваю крепежные болты и, поскольку суппорт заклинило и он зажал диск, снимаю его с помощью рукоятки молота:
пару слов о доноре. при выборе суппорта на замену особо следует обратить внимание на:
1. цельность главного пыльника, защищающего поршень от грязи, резинка должна быть
без трещин, потертостей и прочих дефектов;
2. цельность обеих пыльников пальцев (направляющих) кронштейна суппорта.
3. отсутствие ржавчины на поршне:
узнать на месте о главном: не впаривают ли Вам заклинивший суппорт, достоверно не удастся. проверяется это только после установки. но мне повезло. пыльники целы и суппорт рабочий.
разобрал донора на составные части, зачистил все что можно от грязи, особенно держатели колодок, снял с использованных колодок прокладки и крышки (по хорошему их конечно заказать новые, но пока не до них).
по Фэншую обработал спец смазкой неконтактные поверхности колодок, прокладки и их крышки:
с профилактической целью чуть пшикнул WD-40 между пыльником и поршнем, дал впитаться смазке, тисками вдавил поршень в корпус цилиндра:
смазкой для суппортов обработал пальцы (направляющие) кронштейна суппорта, предварительно отчистив их и их каналы в кронштейне суппорта от предыдущей смазки — литол (скорее всего). так как у него рабочая температура от +30 до +130 (всего!). а у новой смазки до +400! :
ей же смазал и крепежные болты суппорта, чтоб на будущее было не сложно выкручивать при необходимости:
перед вставкой колодок в собранный суппорт прошелся так же смазкой по ушкам колодок:
собранный и готовый к установке суппорт:
закрепил суппорт на место. пристыковал обратно тормозной шланг.
АХТУНГ! следите за тем, что бы в канал суппорта и тормозного шланга не попали инородные частицы: песок, грязь и т.д. для этого, перед снятием лучше все как следует отмыть от грязи.
3. Прокачка тормозов.
сразу скажу, не так страшен черт, как его малюют.
НО без напарника тут не обойтись. традиционно, в добровольно-принудительном порядке на роль бесплатной рабочей силы была рекрутирована любимая жена, которая все это время, пока я карпел над суппортом, мыла машину)))
ОООчень подходит для целей прокачки тормозов обычная капельница из аптеки. ибо ее резиновый наконечник как раз подходит по диаметру на клапан прокачки. к тому же прозрачный корпус позволит видеть выход пузырьков воздуха из тормозной системы.
итак, снимаем защитный колпачок с клапана прокачки и надеваем на него капельницу:
далее проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем (делаем опять выше отметки MAX). слить то мы всегда сможем излишек, или опять же шприцем выбрать прямо из бачка. а вот если система соснет воздух то придется уже прокачивать ее целиком, а не одно колесо.
САМЫЙ ответственный момент:
(обязательно надеваем защитные очки, а то мне прилетело несколько капель тормозухи в глаз, пришлось полчаса промывать холодной водой) и ослабив гайку клапана прокачки командуем сидящему за рулем помощнику, что бы он плавно но сильно и до упора выжал педаль тормоза и не отпускал! сами же в это время следим как по капельнице начинает вперемешку с пузырьками воздуха течь тормозная жидкость:
ЕСЛИ в начале всей операции Вы долили тормозухи и как следует закупорили тормозной шланг на время снятия суппорта, то одного нажатия на педаль должно хватить — быстро пройдет по капельнице чуть пузырьков и пойдет чистая тормозуха. В ЭТОТ момент быстро закручиваем до упора гайку клапана прокачки и ТОЛЬКО после его надежной фиксации даем команду помощнику отпустить педаль тормоза.
ЕСЛИ же по капельнице после первого нажатия на педаль тормоза идет и идет тормозуха в перемешку с пузырьками воздуха, то закрутите гайку клапана прокачки, отпустите педаль тормоза, ПРОВЕРЬТЕ уровень тормозухи в бачке, долейте при необходимости и повторите всю операцию, пока из клапана прокачки не пойдет чистая тормозуха.
если все прошло благополучно, накрываем колпачком клапан прокачки, еще раз проверяем надежность фиксации соединительного болта тормозного шланга, крепежных болтов суппорта.
теперь все как и должно быть. суппорт не клинит. диск не греется. у меня счастья полные штаны! рад как ребенок, что смог сам решить такую проблему 🙂
Надеюсь мои опыт будет полезен Вам, читатели. Спасибо!
мой юбилейный 20 пост в БЖ 🙂
далее, замена колодок в круг, но это будет уже другой пост 🙂
успехов!
Заклинило поршень заднего суппорта
Дело было вечером, делать было нечего. Катался с друзьями по городу, добивая различными бесполезными часами свои оставшиеся дни отпуска. Но беззаботные дни закончились раньше чем предполагалось. В один прекрасный момент почувствовал, что машина стала как-то тяжело ехать. Быстрее останавливалась при движении на нейтралке, а на передаче сильнее приходилось выжимать педаль газа. После продолжительной езды когда со светофора еле тронулся, пришлось остановиться на ближайшей парковке и искать причину. Которую сразу же нашел как только вышел из машины. От раскаленного заднего колеса аж трещало. Ну, дело простое и понятное- заклинило либо поршень, либо колодку (что крайне редко бывает, а у меня уже было!) либо колодки ручника. Скинул колесо, при этом успев оплавить свои перчатки. Такое горячее колесо я видел где-то год назад.
год назад была такая же проблема, клинил этот же поршень, но тогда обошлось всё смазкой.
Вот и закончилось действие смазки 🙂
Разобрал кое-как прижатый суппорт. И увидел как поршень сильно зажал колодку. С помощью вэдэшки и подручных средств расходил немного поршень. Ход оказался всего пара миллиметров. Доехал до дома, потом на следующий день поршень немного отошел и мне показалось возможным еще немного поездить пока заказанные запчасти добираются до меня. Проехал наверное порядка 30км, немного притормаживало, но не критично. А на следующий день надо было ехать в область, не очень далеко- порядка 40км в одну сторону. Решил, что дотяну:)
В общем заклинило на обратном пути так, что думал на трассе и останусь. Расходить уже не получилось, просто не дало результатов. Кое как, на трех колесах добрался до родного мне района. Сразу разобрал перед домом. Результат поездки был такой…
На утро уже забрал новый поршень ( оригинал MB857613), ремкомплект заднего суппорта (MR955067) и комплект полюбившейся уже мне фирмы NISSHINBO задних колодок (PF3502)
Профессионалы из рольфа говорят- желтая смазка для поршня, оранжевая для направляющих. Честно, не слышал в чем у них разница, но доверился специалистам.
При установке резинок поршня сначала вставляется резинка в суппорт потом через нее проводится сам поршень, можно конечно сначала вставить поршень, а потом натягивать резинку, но есть вероятность порвать ее. Процесс замены поршня достаточно простой, думаю описывать полностью нет смысла. Могу лишь сказать вынуть поршень есть 2 пути- выдавить путем нажатия на педаль тормоза (тогда тормозуха сильно потечет) и второй- снять сначала шланг с тормозухой, заткнуть его. И затем подключить компрессор вместо шланга и выдавить. В моем случае, я просто вытащил его плоскогубцами, так как было пофиг на поршень.
Еще есть один нюанс. Почему-то в лансерах если на направляющие нанести много смазки, то эти направляющие не смогут выдавить ее и по просту не будут заходить до конца, что грозит перекосом суппорта при торможении.
В общем-то всё. Проблема простая, но неприятная.
Очевидно, что тормозная система является одной из важнейших в автомобиле. Она играет ключевую роль в обеспечении безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Автомобиль не сможет остановиться, если тормозные суппорты не будут работать.
Для того, чтобы определить, существует ли риск заклинивания тормозного суппорта, необходимо знать характерные признаки этой проблемы, а также причины ее появления. Это позволит вам устранить неисправность.
4 признака заклинивания тормозного суппорта
С заклинившим суппортом автомобиль будет уводить в сторону (в ту, с которой расположен неисправный механизм). Этот увод похож на смещение, которое происходит при нарушении углов установки колес, но в данном случае он обычно сильнее и проявляется не только при торможении, но и во время езды. Продолжение эксплуатации автомобиля с заклинившим суппортом очень опасно. Необходимо как можно скорее провести диагностику, чтобы определить, действительно ли причина увода заключается в неисправности суппорта. Возможно, будет достаточно отрегулировать углы установки колес.
При заклинивании суппорта часто остаются в таком положении, при котором тормозные колодки находятся в постоянном контакте с тормозными дисками. Это, в свою очередь, приводит к тому, что автомобиль постоянно подтормаживает, даже если вы не касаетесь педали тормоза.
Кроме того, в этой ситуации колодки будут очень быстро изнашиваться, и после полной выработки материала вы услышите писк или скрежет. Проверьте состояние тормозных суппортов. В случае их заклинивания замените необходимые запасные части или суппорт в сборе.
Увеличение расхода топлива может быть результатом неисправностей различных элементов, в том числе и тормозных суппортов. Как уже говорилось, заклинивание суппорта повлечет постоянное подтормаживание автомобиля. Это увеличит нагрузку на двигатель, который будет вынужден расходовать больше мощности для поддержания необходимой скорости. Признак заклинившего суппорта: увеличение смещения автомобиля в одну из сторон при нажатии на педаль тормоза. В некоторых случаях тормозная педаль перестает возвращаться в исходное положение при ее отпускании. Если вы столкнулись с описанными выше явлениями, то очень вероятно, что, как минимум, один из тормозных суппортов заклинил.
Из-за того, что заклинивший суппорт оказывает давление на тормозные колодки, они находятся в постоянном контакте с диском. Вследствие возникающих сил трения образуется большое количество теплоты. Чем дольше вы будете эксплуатировать автомобиль с заклинившим суппортом, тем сильнее будет нагрев в этой зоне.
Если после остановки вы внимательно осмотрите колеса, то, прислонив руку к ступице, вы можете почувствовать, что одно из них нагрелось сильнее остальных. Это явный признак заклинивания суппорта.
3 причины заклинивания суппорта
Заклинивание тормозных суппортов случается нечасто, и причин этого может быть несколько. Вот три наиболее распространенных из них.
Одна из частых причин заклинивания суппорта связана с поршнем и шлангом тормозного суппорта. Поршень имеет защитный чехол. В случае повреждения чехла внутри суппорта начинает накапливаться грязь и влага. Это приводит к затруднениям при движении поршня. Некоторые механики при замене тормозных колодок не всегда обращают внимание на состояние защитного чехла поршня. Помимо повреждений, со временем он также может прийти в негодность.
Что касается шланга тормозного суппорта, то он изнашивается в процессе эксплуатации. При разрыве шланга или образовании в нем трещин тормозная жидкость попадает на поверхность поршня, замедляя его движение. Хуже всего, что жидкость уже не возвращается в систему, поэтому поршень может остаться в вытянутом положении. Тормозной суппорт при этом заклинивает.
Другая распространенная причина заклинивания связана со скольжением тормозного суппорта. В каждом суппорте имеются канавки, по которым при его перемещении скользят тормозные колодки. При отпускании педали тормоза колодки возвращаются на место. Если в канавках скапливается грязь, то колодки могут застревать в них. Это означает, что колодки не будут отходить назад при отпускании педали. Таким образом суппорт окажется заклинившим.
Наконец, суппорт может заклинить из-за болтов направляющих. Они служат для обеспечения скольжения тормозной скобы и могут заклинивать вследствие недостаточной смазки.
Болты имеют защитный чехол, который удерживает смазку внутри. При повреждении чехла смазка вытекает наружу. Это может произойти при неаккуратной замене тормозных колодок.
Недостаток смазки влечет за собой заклинивание механизма из-за попадания внутрь него различных загрязнений и влаги.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!