надпись на поршневых кольцах top что обозначает
Поршневые кольца. Устройство, виды, функции поршневых колец. №1
Привет всем зашедшим. В качестве ликбеза решил выложить материал по кольцам. Букв будет много, но весьма полезно и познавательно. Уверен, что нижеописанная информация известна далеко не всем.
1. Требования к поршневым кольцам.
Поршневые кольца для двигателей внутреннего сгорания должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к динамическому линейному уплотнению. Они должны не только выдерживать термические и химические нагрузки, но и выполнять ряд функций. Кроме того, они должны обладать следующими свойствами:
Функции поршневых колец:
Предотвращение (за счет уплотнения) прорыва газов из камеры сгорания в картер, во избежание снижения давления газов и, следовательно, мощности двигателя
Уплотнение, т. е. предотвращение попадания смазывающего масла из кривошипной камеры (картера) в камеру сгорания
Обеспечение наличия на стенке цилиндра масляной пленки точно заданной толщины
Распределение смазочного масла по стенке цилиндра
Стабилизация движения поршня (качание поршня) – особенно на холодном двигателе и большом зазоре между поршнем и цилиндром
Передача тепла (отвод тепла) от поршня к цилиндру
Свойства поршневых колец:
Низкое трение во избежание существенных потерь мощности двигателя
Высокая износостойкость и сопротивление термомеханической усталости, химическим нагрузкам и горячей коррозии
Поршневое кольцо не должно вызывать чрезмерный износ цилиндра, иначе значительно сокращается срок службы двигателя.
Длительный срок службы, эксплуатационная надежность и эффективность затрат в течение всего времени эксплуатации
2. Основные функции поршневых колец
2.1. Уплотнение от прорыва отработанных газов
Основной функцией компрессионных поршневых колец является предотвращение прорыва газов между поршнем и стенками цилиндра в картер. В большинстве двигателей это достигается за счет использования двух компрессионных поршневых колец, образующих лабиринт для газов.
В силу конструктивных особенностей, поршневые кольца для двигателей внутреннего сгорания не обеспечивают 100%-ого уплотнения, поэтому в картер всегда проникает небольшое количество газов. Это нормальное явление, полностью исключить прорыв газов невозможно в связи с особенностями конструкции колец.
Однако в любом случае необходимо избежать чрезмерного прорыва горячих отработанных газов между поршнем и стенкой цилиндра. Иначе это повлекло бы за собой снижение мощности, повышенный нагрев компонентов и прекращение смазывания. Всё это отрицательно сказалось бы на сроке службы и работе двигателя. Различные уплотняющие и прочие функции колец, а также возникающий прорыв газов будут подробнее рассмотрены ниже.
2.2. Съем и распределение масла
Поршневые кольца не только обеспечивают герметичность между камерой сгорания и полостью картера, но и регулируют толщину масляной пленки. Кольца равномерно распределяют масло по стенке цилиндра. Съем избыточного количества масла осуществляется в основном маслосъемным поршневым кольцом (3-е кольцо), а также комбинированным компрессионным/скребковым кольцом (2-е кольцо).
2.3. Отвод тепла
Еще одна важная функция поршневых колец заключается в регулировании температуры поршня. Основная часть (около 70 %) тепла, поглощенного поршнем при сгорании топлива, отводится через поршневые кольца к цилиндру. Решающую роль при этом играют компрессионные поршневые кольца.
Отсутствие постоянного отвода тепла поршневыми кольцами привело бы к образованию на поршне задиров или даже к расплавлению поршня всего за несколько минут. В связи с этим очевидно, что поршневые кольца всегда должны иметь оптимальный контакт со стенкой цилиндра. Некруглости цилиндра или блокирование поршневых колец в кольцевых канавках (нагарообразование, грязь, деформация) с течением времени приводят к повреждениям поршня, вызванным перегревом из-за недостаточного отвода тепла.
3. Типы поршневых колец
3.1. Компрессионные поршневые кольца
Цилиндрические компрессионные поршневые кольца
Тема: Как определить верх компрессионного кольца
Опции темы
Как определить верх компрессионного кольца
Снял кольца с поршня, при установке назад выяснилось что у верхнего компрессионного кольца перепутан верх-низ. Как определить? Больше выработка, больше нагар, есть какая-то ступенька и тд?
Машина тойота кавалер (шевроле кавалер) 2.4 литра. Но интересно было бы услышать методику определения в целом.
Re: Как определить верх компрессионного кольца
Обычно так и написано «TOP». Если не написано, то фаской вниз.
Re: Как определить верх компрессионного кольца
сейчас спорить буду.Внутренняя фаска в большинстве случаев ставится вверх,чтоб давлением газов прижимало лучше и масло легче передавливалось за кольцо,далее в основном пишут ТОР,т.е верх,иногда OBEN,но в японских моторах одна буква производителя,R-RIKEN например,бывает просто глубокая точка,если износ по торцу более 0.1,нужно заменить кольца,иначе будет жрать масло,и первый признак-не видно маркировки,вытерта износом.
Re: Как определить верх компрессионного кольца
Чаще верх-низ есть у второго компрессионного оно ставиться фаской в низ, а первое как правило монописуальное если нет надписи по плоскости.
Re: Как определить верх компрессионного кольца
Re: Как определить верх компрессионного кольца
метки есть,даже когда кольцо одинаковое,прямоугольное,сейчас такие почти не встречаются,даже если без всяких фасок,то слегка вывернутое,на глаз почти не заметно,под давлением выпрямляется.А вообще люблю пофигистов,работы добавляют.
Re: Как определить верх компрессионного кольца
Что-то не понятно то вы утверждаете что кольца были установлены не правильно а за тем всё собираете так как было. Зачем разбирали? Как пришли к такому выводу что стояли не правильно? Почему теперь правильно? И почему не поставили новые чтобы стало правильно?
Re: Как определить верх компрессионного кольца
Старые кольца в разобранный мотор, это ЖЕСТЬ!
Re: Как определить верх компрессионного кольца
Re: Как определить верх компрессионного кольца
Вот народ и удивляется, что на новый поршень ставятся старые кольца.
Re: Как определить верх компрессионного кольца
а это от клиента зависит.они же для нас закон
Re: Как определить верх компрессионного кольца
я посылаю вместе с законом.Раз в 2-3 месяца в среднем выгоняю на шнурке очередного кроителя,взяв за разборку и дефектовку.Проверено-если делать как он(клиент)требует-одинаково будешь крайним.Лучше отказаться.И заранее многие вопросы обговорить.Старые,многолетние клиенты никогда так себя не ведут.Оставил машинку,получил исправную,отстегнул сколько сказали,иногда уточнил,что и как и за что.Если не обманывать,даже в мелочах,это навсегда благодарные люди.Исключения есть,особенно когда резко ухудшаются денежные дела.Извиняюсь за оффтоп.
Как правильно устанавливать комплект с наборными маслосъемными кольцами на поршень
«…Далее нужно одеть кольца.
Кольца взял типа SM, сейчас они называются NPREurope. Маслосъемные кольца у них наборные.
На вид кольца очень высокого качества. Верхнее чем то покрыто. С торца же покрыто хромом, как и положено. Второе кольцо чугунное.
Проверяем зазор в замках внутри цилиндров.
Что бы проверить зазор, нужен плоский щуп. Вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем его засовывая поршень в цилиндр до середины юбки. Кольцо должно стоять ровно, плотно к цилиндру. Если есть просветы между кольцом и стенкой гильзы, то такие кольца в мусор, если конечно заведомо известно что цилиндр не яйцом. С наборными же маслосъемными просветы будут, так как они должны распираться сепаратором.
Зазор в замках нормальный. Около 0,45мм компрессионные, и 0,35мм наборные маслосъемные. В предыдущей записи я писал что зазор в маслосъемных очень маленький и их нужно подпилить, но это не так =). Расжав кольцо к гильзе зазор стал около 0,35. В сборе это делает сепаратор. Так что все ок.
Теперь непосредственно одеваем на поршня. Начинать нужно с сепаратора, а затем тонкие маслосъемные. И уже потом второе компрессионное и затем первое компрессионное.
Но прежде нужно сделать следующее.
Очень важный момент! Который почему то почти ни где не описывают. Не в мануалах, не с инструкцией к кольцам.
Что бы масло мотор не расходовал с наборными кольцами, необходимо что бы кольца правильно работали их нужно правильно сориентировать на поршнях.
Постараюсь объяснить доступно =)
Нужно взять в руки «лапшу» и сжать, состыковав замок. Вот так.
Прогибаются такие кольца только в одну сторону, такая у них особенность конструкции.
Далее, нужно пометить одну из сторон, например маркером. Я помечал выпуклую сторону на всех маслосъхемных кольцах.
Относительно поршня кольца должно быть сориентированы таким образом
Для чего это нужно?
Сейчас попробую объяснить.
При ходе поршня вверх, верхнее наборное кольцо изгибается и не плотно прилегает к цилиндру, пропуская оставшееся масло на цилиндре к нижнему наборному кольцу. Нижнее же наборное кольцо при этом (при ходе поршня вверх) выпрямляется и соскребает масло со стенок в канавку поршня с отверстиями для дренажа масла в картер. При ходе поршня в низ, все происходит с точностью да наоборот.
Вот схематично накидал картинку для наглядности.
Если кольца установить не правильно, то возможно будет расход масла выше нормы. Так как кольца будут соскребать масло не в дренажные отверстия а в сторону камеры сгорания, либо в сторону юбки.
После того как кольца наборные установлены, устанавливаются вторые компрессионные кольца. Они чугунные, очень хрупкие, сильно разжимать нельзя — лопнут. Оно работает как компрессионное и частично как маслосъемное. Для этого у них бывает либо выточка, либо срез торца под углом. Так же обязательно присутствует надпись «ВВЕРХ» или «ТОР». Ее нужно ориентировать к днищу поршня, в сторону к камере сгорания. Для проверки можно еще ориентироваться на выточки. Если выточка внутренняя (по внутреннему диаметру кольца), то такой выточкой кольцо должно смотреть в сторону камеры сгорания, если выточка по наружному диаметру — то такой стороной ориентируем в сторону картера.
Верхнее кольцо стальное, я ставлю надписями вверх (обычно пишут че нить на кольцах), хотя разницы особой нет.
После того как кольца одеты, их нужно развернуть относительно друг друга на 180 градусов. Но не как попало.
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).
Замена поршневых колец
Так как головка снята, то не грех и заглянуть в цилиндропоршневую группу.
Смотреть там особо не на что. Вскрытие показало, что поршни стоят ещё родные, с одной стороны это плюс — никто особо не совал руки куда не надо, с другой минус — авто старый и, естественно, всё изношено.
Т.к. в планах капитальный ремонт не значился и значится не будет, проще двигатель поменять, то пойдём по лёгкой схеме — заменим только поршневые кольца, шатунные вкладыши и, естественно, все сопутствующие прокладки.
Перед снятием чего либо вращающегося желательно помечать как место установки так и сторону установки, перепутать, что-либо сложно, всё имеет или маркировку или просто не стыкуется.
После снятия поршня второго цилиндра (от шкива ГРМ) нашёлся виновник сизого дыма на холодную. Верхнее компрессионное кольцо полностью развалилось и забилось одно на одно в канавку поршня.
Т.к. точить блок и менять поршни в планах нет, чистим старые, вот тут приятно пригодилась раскоксовка, нагар хоть и не легко, но удалялся. В процессе очистки от нагара вскрылась ещё одна находка — на каждом поршне отпечатался выпускной клапан и, видимо, давно. Господи, сколько же пережили эти авто, теперь я начинаю понимать любовь народа к этим динозаврам, всё чинится минимальными средствами и на скорую руку: мотанул изоленты, закрепил саморезом (кстати я считаю каждый выкрученный саморез, уже 174!) и в путь, может мне отпустить усы, да купить кепку…
Так о чём я? Да, очищаем поршни, тут уже кто как любит своё авто.
Вкладыши так же имеют износ — задиров нет, но уже виднеются омеднённые участки.
Так же не забываем вычистить масляный насос, его заборную сеточку. Места прилегания прокладок поддона и сам блок цилиндров, все плоскости идеально очищаются тупой стороной лезвия строительного ножа.
Все моечные процедуры прошли, можно приступать к установке новых поршневых колец и вкладышей (всё стандартного размера).
Вкладыши шатунные KOLBENSCHMIDT 87464600, комплект 8шт. — 15р. 56коп. (
8$)
Кольца поршневые (79,48 мм) KOLBENSCHMIDT 800000810000, в комплекте 3 кольца — 16р 93коп. (
8.5$), за комплект — 67р. 72коп. (
Кольца необходимо устанавливать по инструкции, а не как дедушка устанавливал в москвича, тем более у колбеншмита понятная инструкция. Канавки для поршневых колец должны быть максимально чистыми, а это сложно, сколько не чисти, всё равно какая-нибудь фигня да останется.
Берём клещи для установки поршневых колец и приступаем. Сначала маслосъёмное, оно состоит из самого кольца и пружины-расширителя, замок пружины должен располагаться напротив разреза кольца. Затем компрессионные, на них нанесена надпись TOP, которая должна быть обращена к днищу поршня (днище поршня — это его верх, как бы это для пацыков странно не звучало).
После установки колец разводим их на 120 градусов, смазываем маслом, берём оправку и возвращаем в цилиндры, при этом стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива ГРМ, и, естественно, каждый поршень должен попасть в свой цилиндр, также не забываем установить новые шатунные вкладыши.
Кольца TP — итоги 30 тысяч километров
Капиталился я почти полтора года назад. За это время я прошел 29тысяч км.
Недавно начал замечать что маслице уходит слишком… быстро что ли… долил уже 1,5 литра за 4,5тысячи. При этом появились и другие симптомы приближения той-самой-процедуры — при открытии маслозаливной горловины оттуда фигачат выхлопные газы. Плюс потеет щуп. Плюс потеря динамики (несущественная, стоит отметить). Самое главное — теперь на первой передаче двигателем практически не тормозит, что говорит об упавшей компрессии. Раньше стоило отпустить газ — машина прямо-таки утыкалась носом и тормозила практически «в ноль» (обычное поведение при компрессии 15-16 очков). Теперь катится и катится, практически не замедляясь.
Я уже было расстроился, решив что пришла пора точить или менять блок или покупать контракт и т.д…
Про это дело пообщался с главным механиком с одного СТО, которое занимается расточкой блоков и капиталками. Удивил он меня следующим: колец TP он видел достаточно много за свою практику; и в среднем это творение японской компании ходит при щадящей эксплуатации на овощных моторах до 50-70 тысяч. при качественном масле и его замене раз в 6 тысяч + овощить в правом ряду — пройдут, может быть, 100ку.
На H22a, как ты масло не меняй, больше 30-40 кольца не пройдут — обороты и температуру они не любят.
Итог, говорит, один — кольца тупо прогорают и стираются. В результате даже выковыривать из поршня их не приходится — нечего.
Посоветовал ничего пока не точить не гильзовать — а просто сменить кольца на оригинал, ибо при моей выработке 0.02-0.04 (толщина копирки) заметного ухода масла и потери динамики не будет.
Вот такая любопытная информация. Потихоньку закупаюсь оригиналом для еще одной капиталки. Слава богу, многое уже поменяно в прошлый раз (резинки, клапана, грм и тд); по сути осталось поменять только кольца да клапана отрегулировать.
Еще заметил, что потеет из-под трамблера. Кто знает, чего там надо менять?
UPADATE: TP можно верить) это я перебздел) оказывается паленое ликви моли жрется на ура. перешел на идемитсу, да еще и меньшей вязкости 5w30. долив поллитра на 5000.