на тормозном диске появился буртик что делать

Убираем буртики на тормозных дисках и пескоструим их.

Всем привет! Дело было так, приезде раздавался какой то скрежет но не постоянно, думал может колодки стёрлись но лампочка контроля не загорается.решил снять и посмотреть в чём может быть причина, оказалось скрежет из за буртов по краям диска, дальше снимаем диск берём болгарку и пилим этот бурт, более подробно смотрите в ролике.

Комментарии 9

1. Визуально, диск — мертвец! Его пора уже выбрасывать.
Толщина нового диска: 25 мм
Предельный износ: 22 мм

2. Ни в коем случае нельзя пескоструить пальцы на скобах. Они должны быть идеально гладкими.

«пальцы не пескаструили просто их не снимал со скобы.»
Да-да… и отпескоструили вместе со скобой. Я вижу.))

1. Визуально, диск — мертвец! Его пора уже выбрасывать.
Толщина нового диска: 25 мм
Предельный износ: 22 мм

2. Ни в коем случае нельзя пескоструить пальцы на скобах. Они должны быть идеально гладкими.

Разве выемки на торце дисков не указывают минимальную толщину?

и сколько там осталось от диска мм? может их пора выкинуть было, а не бортики точить?)

уже не от первого человека узнаю, что можно поступить с дисками как то сделал andron3030. Толщина диска идёт с достаточно большим запасом, рассчитанным на практически любые условия торможения, в том числе и с блокировкой колёс. Если так грубо машина не эксплуатируется, то 22 мм не критичная величина. В любом случае до замены можно эксплуатировать подточенные диски.

Добрый день. Может проще было у колодок кромку подточить?

Может и проще но хотелось чтобы колодка и диск изнашивались равномерно.

Можно поинтересоваться, почему Вы считаете, что локальный перегрев и создание термических напряжений в диске — лучше буртика? Хозяин — барин, конечно…

Источник

Замена передних тормозных колодок и проточка буртиков тормозных дисков своими руками.

Совсем меня не радовало то, как тормозит машина. Остроты тормозов не наблюдалось вообще.
Они были уж слишком валкие и не было информативности. Тачка вроде тормозит, а этого не ощущалось.
Решено было заменить колодки, да и к тому же старые уже почти изжили свое.
Все это дело разбираем.

Достаем старые колодки. Смотрим износ. И понимаем почему было такое плохое торможение.
Внутренняя колодка прижималась не всей площадью. Что это за колодки я не знаю.

Соответственно ставить новые колодки на тормозные диски с подобного рода буртиками смысла не имело.
Да и менять тормозные диски из-за этого глупо, т.к. их толщина в допуске.

Выход из данной ситуации прост.
Берем точильный камень и с его помощью стачиваем злосчастные бурты с тормозных дисков.

Манипуляцию проводим как с внешней, так и с внутренней части диска.

На выходе получаем ровный диск, без каких либо выступающих частей.

После проделанной работы измеряем толщину диска.
У меня она составила около 22 мм. Что является нормой и не требует замены дисков.

Далее берем новые колодки.
Я приобрел фирмы ASIMCO арт № KD 1719. Стоимостью в 676 руб. Внутри даже положили брелок в подарок) Мелочь, а приятно.

Также с данными колодками идут противоскрипные пластины, что тоже плюс. Не у всех именитых производителей они есть в комплекте.
Проведя по колодкам пальцем, оставался черный след, что говорит о том, что колодки мягкие. Присутствие меди на мой взгляд умеренное. Не много не мало.

Зачищаем направляющие пластины.

В прошлом году я делал ревизию суппортов и смазывал направляюшие пальцы смазкой МС 1600. Много о ней негатива, типа сохнет и тому подобное. Спустя год у меня осталась она эластичной и не потеряла своих свойств. Даже цвет не изменился.
Но в этом году решил попробовать новую смазку, предназначенную специально для направляющих, а именно МС 1630.

Она белёсого цвета, или даже прозрачная. Довольно эластичная и не растекается.

Направляющие пластины и их посадочное место обработал медной, высокотемпературной смазкой.

Ну и собираем всё обратно. Думаю, что в тормоза я не полезу ближайшие 2-3 года. Т.к. хонда ездит мало и не принимает участия в кольцевых гонках.

Сувенир нацепил на ключи)

Источник

Неполное прилегание колодки к диску

Всем доброго времени суток!
Частенько после замены колодок многие видят на дисках такую картину

Если присмотреться то в глаза бросается блестящий буртик…

Он то и является причиной этой беды

Большинство посмотрит и махнёт рукой, мол притрется. Возможно, на очень мягких колодках…
Колодка ложится на этот бурт и внешний радиус диска.

В месте контакта бурта с колодкой будет локальный перегрев и колодка начнёт рассыпаться.
Колодка будет изнашиваться с перекосом, провоцируя перекос поршня и его заклинивание.
О том как оно будет тормозить думаю догадываетесь.
А еще все эти буртики являются самой первой причиной посторонних звуков при торможении.

Бортики эти могут быть и на диске которому далеко до замены, менять диск ИМХО глупо!
Идеальный вариант будет проточка диска, но не знаю как у вас, у нас эта процедура стартует от 15$ за пару.
(знакомые ПРОВЕРЕННЫЕ токаря есть далеко не у всех, далеко не все могут сделать не хуже чем было… )

Но если вам припёрло срочно поменять колодки и вы видите такой борт на диске то хотя бы обстучите его молотком и слегка шлифаните болгаркой с лепестковым кругом. НЕ КАСАЯСЬ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ КОЛОДКИ!
Лучше немного оставить чем перестараться!

Не забывайте подписаться на мой Instagram — docent_86

PS! Помните, пока Вы думаете нажать на кнопки «Нравится» и «Поделиться» или нет, где-то еще один неуч собирает суппорт на тормозухе и смазывает направляйки графиткой…

Источник

Тема: Так чем всё-таки опасен выступ на тормозном диске?

Так чем всё-таки опасен выступ на тормозном диске?

Меняли передние колодки на ТО-4, звонит диллер, мол, надо диски протачивать, выступ по внешнему радиусу диска 2 мм. Тормозить хреново будет.
Я, думая что развод, отказался. Катался весь день на новых колодках, а вечером заметил, что они не плотно прилегают, диск только наполовину радиуса блестит.

Так может быть и нужна эта проточка? Или притрётся? У всех так?

Новые колодки притираются примерно км за 300 пробега. Ты накатай указаный пробег, а там смотри если колодки не полностью прилегают к диску тогда либо проточка либо замена, а вследствии этого опять новые колодки.

Лучше вслед поулыбаться, чем догнать и обламаться.

SlavierУ новых колодок нужно снять фаску напильником
по периметру с края колодки 2-3 мм.
Диски протачивать не надо-лучше новые.
У старых нуна мерить остаточную толщину диска и сравнить с предельной.

Так вот хрен его знает, дилер врят ли это делал. Так ездить-то можно?

Диски 60000 отбегали. Рановато менять.

Фаска по внешнему радиусу должна быть, колодки никогда не закрывают всю площадь тормозного диска. Диск расчитан по ГОСТ на 2е замены колодок, с 3ей заменой меняют диск. По поводу блестит половина, как ранее правильно заметили, колодки должны притерется, у тебя ведь не 4 цилиндровые суппорта стоят, следовательно, где прижим больше, там притирается быстрее, и если посмотреть старые колодки то зона выработки с 1о стороны больше чем с другой. Так что если диск не волнами, ничего менять не надо, фаска это показатель что все работает как и должно быть. Жесткий диск = сильному износу колодок(быстрому). Мягкий диск = быстрый износ диска при отсутствии износа колодок. Так что у тебя все суппер!

Ещё блин появился свист при лёгком торможении на небольшой скорости. С ним-то чего делать?

Ё-моё! Дети, что-ли. Откуда это у Вас, 2 смены? Ну какой дурак это сказал? Постоянно появляются оракулы, трындящие о том. что в городе ремни можно не использовать. и тому подобную муть. НУ ОКУДА ОНИ БЕРУТ ЭТУ ХРЕНЬ?
По поводу проточки. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Под задние колеса ставим упоры.Заводим двигатель, включаем первую передачу. Берем новый напильник и подносим его к буртику на внешнем диаметре диска. Сильно прижимать к бурту не надо. Через одну-две минуты бурта нет. Так же обрабатываем второй бурт, ставим на место колесо, переходим к другому и все повторяем. Точно так же можно снимать буртики с задних барабанов, поставив их на передние диски тормозной поверхностью наружу. И никакие сопляки на автосервисе лучше не сделают. Я больше 20 лет делаю именно так.
P.S. Читаю форум- то ли безрукие все стали, то ли напрягать нечего.

Из жопы

Не собираюсь до 150 тыс ни стачивать, ни менять.
Придёт время-новые диски поставлю.
Если денег нет на новые-болгарка и 30 секунд.

Свист-это такие колодки попались. Со временем пройдет. Это не дефект.

А у меня дисковые задние. Мне кранты

Icegready писал(а):
Фаска по внешнему радиусу должна быть, колодки никогда не закрывают всю площадь тормозного диска. Диск расчитан по ГОСТ на 2е замены колодок, с 3ей заменой меняют диск. По поводу блестит половина, как ранее правильно заметили, колодки должны притерется, у тебя ведь не 4 цилиндровые суппорта стоят, следовательно, где прижим больше, там притирается быстрее, и если посмотреть старые колодки то зона выработки с 1о стороны больше чем с другой. Так что если диск не волнами, ничего менять не надо, фаска это показатель что все работает как и должно быть. Жесткий диск = сильному износу колодок(быстрому). Мягкий диск = быстрый износ диска при отсутствии износа колодок. Так что у тебя все суппер!

Ё-моё! Дети, что-ли. Откуда это у Вас, 2 смены? Ну какой дурак это сказал? Постоянно появляются оракулы, трындящие о том. что в городе ремни можно не использовать. и тому подобную муть. НУ ОКУДА ОНИ БЕРУТ ЭТУ ХРЕНЬ?
По поводу проточки. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Под задние колеса ставим упоры.Заводим двигатель, включаем первую передачу. Берем новый напильник и подносим его к буртику на внешнем диаметре диска. Сильно прижимать к бурту не надо. Через одну-две минуты бурта нет. Так же обрабатываем второй бурт, ставим на место колесо, переходим к другому и все повторяем. Точно так же можно снимать буртики с задних барабанов, поставив их на передние диски тормозной поверхностью наружу. И никакие сопляки на автосервисе лучше не сделают. Я больше 20 лет делаю именно так.
P.S. Читаю форум- то ли безрукие все стали, то ли напрягать нечего.

В этом случае просто немного перепутана причинно-следственная связь. В большей степени все зависит от мягкости колодок. Но даже с этим можно согласиться с некоторой оговоркой.

Источник

Бурт, коррозия и пузырьки. А как у вашего автомобиля с тормозной системой?

Производители тормозных систем любят повторять золотое правило: важно не за сколько разгоняется ваша машина, а за сколько останавливается. Во время дорожной проверки в Минске ГАИ предложила автовладельцам проверить состояние дисков и колодок. Оказалось, некоторые водители даже не подозревали о характерных «ямах» на «блинах» и критической толщине фрикционного материала. Эксперт на ходу давал советы и диагностировал другие неисправности.

— Хотя учетных ДТП из-за неисправности тормозной системы происходит не так уж много, они все-таки случаются, и это чревато серьезными последствиями, — посвящают в суть мероприятия сотрудники Минской ГАИ. — Провал педали тормоза или неэффективное торможение происходят не внезапно. Эти неисправности может обнаружить даже неспециалист. Будем останавливать водителей и предлагать проверить состояние тормозных дисков, колодок и качество тормозной жидкости.

Основная роль отведена эксперту по автотехнической экспертизе Министерства юстиции, а по совместительству — главному инженеру — инженеру по гарантии одного из дилерских центров и сети «Бош Авто Сервис» Игорю Цыглеру, в руках которого чемоданчик с небольшим набором инструментов. Он заверяет, что проверка займет буквально несколько минут.

Первый же остановленный водитель, ехавший на Subaru Outback, соглашается предъявить диски и колодки: «Автомобиль на гарантии, так что я сам заинтересован».

Эксперт достает щуп (лимиметр) для проверки толщины тормозных колодок, точнее фрикционной накладки, непосредственно участвующей в торможении. Принцип действия лимиметра простой: корпус прибора упирается в поверхность диска, пружинка отпускается и Г-образный подвижный шток отщелкивается — получаем толщину фрикционной накладки. Для удобства у прибора предусмотрены красная, желтая и зеленая зона, а также шкала в миллиметрах.

— Толщина колодок составляет 6 мм, — прибор останавливается в желтом секторе. — Ближайшие 20 тыс. км, вероятно, менять их не потребуется.

Теперь специалист просит открыть капот, чтобы произвести забор тормозной жидкости (для измерения достаточно нескольких капель).

— Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, то есть поглощает влагу, которая может попадать туда разными путями, — объясняет Игорь Цыглер. — Чем дольше эксплуатируется тормозная жидкость, тем больше скапливается в ней влаги и, соответственно, тем ниже температура кипения. Как известно, закипание жидкости приводит к образованию пузырьков воздуха, а это чревато провалом педали тормоза. Насколько это опасно, опытные автомобилисты знают не понаслышке. Но лучше не иметь такого опыта!

Температура кипения тормозной жидкости в данном случае в норме — 200 градусов. Вообще, специалисты советуют менять ее через три года после покупки нового автомобиля, а в последующем — каждые два года.

Пока ждем следующего кандидата, говорим с экспертом, как автовладелец может определить неисправность тормозной системы. Тут никаких чудес: посторонний звук, вибрация, биение руля — все это может свидетельствовать о проблемах с колодками, дисками или суппортами.

— На машине с «автоматом» тормозные колодки «умирают» примерно через 28—32 тыс. км пробега, на «механике» — через 40—45 тыс. км, — делится наблюдениями Игорь Цыглер.

«Что касается тормозных дисков, то почему-то считается, будто их нужно менять реже. Но кто это придумал? В „Формуле-1“, например, через каждые два часа старые выбрасывают и устанавливают новые»

Передние диски, как и колодки, у следующего остановленного автомобиля — BMW 3-Series — как раз требуют замены, замечает эксперт.

— Толщина фрикционной накладки составляет около 2 мм, указатель прибора находится в красной зоне, — выносит вердикт Игорь Цыглер. — Обратите внимание на бурт (характерную «окантовку») диска, который, судя по его виду, работает не полностью.

По глубине бурта и структуре износа диска можно сделать вывод, правильно ли он и тормозной суппорт работали, требуется ли замена дисков.

— Про перед я знаю. А сзади все хорошо: менял не только диски с колодками, но и суппорты, и балку, — водитель в курсе проблемы.

— Толщина задних колодок — 10 мм, хватит на 50—60 тыс. км пробега, — подтверждает специалист через минуту.

Он также измеряет температуру кипения тормозной жидкости, которая оказывается в порядке.

Выясняется, что водитель BMW как раз направляется на СТО — надеемся, полученная информация ему пригодится. Напоследок автомобилисту вручают сертификат на бесплатную проверку тормозной системы.

Разговор заходит о выборе колодок и дисков. Рекомендация очевидная: покупать расходники хороших брендов. Но ведь производители сами предлагают широкий выбор.

— Тут, как говорится, каждый решает сам, — разводит руками эксперт. — Фрикционные свойства тормозной пары (диска и колодок) зависят от очень многих факторов, и оценивать данные детали только по принципу «мягкие или жесткие» не совсем правильно. Каждый производитель стремится сделать их оптимальными для умеренного износа и требований безопасной эксплуатации.

Тем временем инспекторы предлагают пройти проверку водителю Renault Scenic.

— Диск не дорабатывает примерно на 15%, — с ходу делает вывод Игорь Цыглер. — Такое обычно бывает, когда на одном диске уже побывало несколько колодок. Каждая следующая «выгрызает» все меньший радиус. Соответственно, рабочая площадь для торможения сужается, и оно становится не таким эффективным.

— Колодки еще не пищали! — удивляется автовладелец.

Заключение эксперта такое: передние колодки новые, а вот диски нужно менять.

Вообще, все эти рекомендации должны давать на любом приличном сервисе. Рядовая диагностика включает обследование колодок, дисков, суппортов, измерение температуры кипения тормозной жидкости.

В Германии при выявлении неисправностей тормозной системы автомобиль на дорогу сотрудники СТО имеют право не выпускать. Такая машина считается опасной. А как у нас? Часто владельцы недоверчиво машут руками: «Что вы говорите? Еще поездит. »

Возле края проезжей части притормаживает улыбчивая девушка на Audi A3. Эксперт, едва взглянув на тормозные диски, говорит, что проверять нечего. В самом деле — поверхность блестит, ни бурта, ни коррозии — не придерешься! Вот все бы так.

— Ничего удивительного. Я неделю назад на техобслуживании была, — признается автовладелица.

По словам эксперта, самый большой вред дискам наносит их неправильная установка. Так, монтаж на ступицу с перекосом или биением приведет к быстрому выходу дисков из строя.

— Как обычно бывает? В гараже диски-колодки поменяли. Благо больших знаний это не требует. Вроде бы ничего не отваливается, — обрисовывает вполне реальную ситуацию Игорь Цыглер. — А вскоре водитель замечает вибрацию или возникает биение руля. Конечно, он грешит на диск, мол, тот неровный. Приносит на экспертизу, которая показывает: поверхность идеальная. А стало быть, можно сделать вывод о неправильной установке. Скорее всего, ступицу очистили от коррозии недостаточно хорошо. Даже 0,02—0,03 мм ржавчины могут влиять на состояние диска, на котором во время эксплуатации появляются изгибы, неровности, «ямы».

Возможность посмотреть, что такое «ямы», предоставляется через несколько минут. У BMW 3-Series передние диски работают примерно на 60%, делает вывод эксперт. Толщина фрикционной накладки колодки — 4 мм. А вот с тормозной жидкостью все хорошо.

— Два года назад менял, — пожимает плечами водитель. — Честно говоря, не так уж часто езжу.

Ему также вручают сертификат на бесплатную проверку тормозной системы.

При осмотре следующего автомобиля — Volkswagen Passat B3 — специалист первым делом обращает внимание на звук двигателя: «Этот стук не связан с работой форсунок. Смотрите, сейчас я отключу топливную систему, двигатель продолжит вращаться по инерции, форсунки топливо в цилиндр уже подавать не будут, а звук останется. Тут либо нужно заменить прокладку головки блока цилиндров, либо проблема с кривошипно-шатунной группой».

Сзади у универсала установлены барабанные тормоза, а передние тормозные диски скрыты и рассмотреть их сложновато. Но то, что увидел эксперт, по его мнению, говорит о необходимости ремонта тормозной системы с заменой запчастей.

Toyota Avensis — очередной кандидат для проверки. Правда, специалисту остается только измерить температуру кипения тормозной жидкости, потому что диски в идеальном состоянии. Владелец признается: трижды менял двигатель. Один раз обманул недобросовестный продавец, во второй раз сказался некачественный ремонт, а в третий раз попался не лучший мотор. Заметно, что автомобиль удалось довести до ума — выглядит очень ухоженным.

Еще один совет эксперта — правильно применять торможение: «Например, движется автомобиль около 80—100 км/ч, и возникает необходимость остановиться. Как поступают большинство водителей машин с „механикой“? Выжимают сцепление, выключают передачу и гасят скорость за счет тормозов. Это неверно. Нужно тормозить при включенной передаче, тогда часть работы по замедлению автомобиля выполняет двигатель».

— Считается, что это приводит к повышенному износу мотора, — замечаем.

— Это заблуждение. Наоборот, в каком-то смысле ему даже лучше. Масло же в системе циркулирует. Просто нет сгорания топлива в цилиндрах.

Общения с водителем следующего автомобиля — Porsche Cayenne — не получается. Заметив фотокамеру, мужчина за рулем реагирует агрессивно. Страшно подумать, что будет, если он узнает о неисправностях. О проверке речи идти не может. Впрочем, эксперт издалека замечает, что диски требует замены — бурт аж блестит. Водителю, у которого талон исписан с двух сторон, стоит иметь это в виду.

А вот мужчина в возрасте, управлявший Volkswagen Touran и остановленный сотрудниками ГАИ, охотно соглашается предъявить тормозные диски и колодки. Услышанным он удивлен:

— Как понять «передние под замену»? Я недавно их ставил, в том году. При моем пробеге это немного.

Осмотр задних показывает, что с ними ситуация не лучше: диски работают наполовину, возможно даже подклинивают суппорты. Диагностика тормозной системы для владельца этой машины точно не будет лишней.

Источник