на тормозном диске появились бороздки что делать
Ревизия тормозных колодок или почему начала появляться борозда на диске
В далеком 2017м были установлены передние тормозные диски Brembo MAX 09.8903.75 + колодки ТИИР-295 и с тех пор в передние тормоза кроме замены тормозных шлангов я не лазил.
При смене колес на летние я заметил что по левой стороне начала появляться ощутимая борозда ниже проточек дисков, но тогда времени не было глянуть что там произошло потому ездило так.
А это получилась такая ситуация что пришлось скинуть передние колеса для некоторых манипуляций и в итоге решил заглянуть в колодки что же там с ними произошло.
Вот левая сторона (красным выделил борозду, на фото плохо заметно, но уже ногтем чувствуется где то в 0.1 мм глубиной)
Вот правая сторона на ней никаких борозд и в помине нет, все красиво.
Раскручиваю один болтик суппорта, откидаю суппорт наверх, снимаю колодки
По внешней колодке видно выступ который сделал борозду, но никаких вкраплений ни грязи ни ржавчины не видно, странно.
По внутренней колодке есть ржавчинка, но все ровно и красиво. Кстати видно следы от грязи которую выталкивали канавки по наружному радиусу.
Проверил состояние с внутренней стороны — все без никаких борозд
Почистил канавки от всякого шлака со внутренней стороны. На полу можно заценить сколько насыпалось кусков «добра»
Кстати вот следы такие на противоскрипной мастике от суппорта
Далее в целях профилактики немного почистил верх и низ скобы по которой ходят колодки
Ну и не придумал ничего лучшего как гравером с абразивной насадкой спилить выступ по внутреннему радиусу колодки.
Почему же начало выжирать борозду на диске я не понял, но есть догадка что в той колодке борщанули со стальной проволокой которую добавляют в состав колодки и видимо она и пожрала немного диск.
Изначально думал что какая то грязь попала или лапоть ржавчины / стружки и ей пропилило борозду, но не тут то было.
Да, можно было бы и так ездить и ничего бы не произошло, но как то не эстетично выглядит пожраный диск) Тем более все манипуляции заняли где то минут 20 с перекурами)
Запчасти
Лада Калина Универсал 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 30
Прочитал все и никто не написал, что бугорок на колодке образовался из-за того что канавки на дисках короче чем ширина колодки. Канавки на диске «счищают» колодку больше чем ее отсутствие.
Возможно вы правы, но почему тогда на другой стороне такого не наблюдается?
Да, это загадка. Чтобы разобраться, хорошо бы поменять внутреннюю колодку с внешней. В результате остался бы один вариант из двух. Штампованный диск лучше защищает диск от попадания грязи.
Колодки давно притерты и перекинув две местами можно получить не очень хороший эффект недотормаживания одной стороны пока все снова не приработается. Пока что «запил» колодки немного выровнял перепад по диску выглядит это все уже лучше, ну а дальше будет видно, возможно просто сменю колодки, благо ТИИРы стоят весьма демократично.
А смазку для направляек добавил, а противоскрип на скобу намазюкать?
Направляйки не трогал они там были пару лет назад обслужены правильной смазкой TRW PFG 110 и нареканий по подвижности не вызвали)
Противоскрпной смазки у меня не было — просто медной тонким слоем мазнул там где колодка ходит по скобе.
PFG — это хорошо!(альтернатива superfit от Bosh или textar hydra tec). За неимением — медная смазка самое то!
А смазку для направляек добавил, а противоскрип на скобу намазюкать?
Для чего мазать то, что и без смазки хорошо работает, кроме того, завод сам эту пару трения оставляет сухой.
Бытует такая легенда, что надо мазать. По факту хорошо почистить, что бы колодка свободна ходила по скобе достаточно, согласен.
Для чего мазать то, что и без смазки хорошо работает, кроме того, завод сам эту пару трения оставляет сухой.
Иногда эти пары трения создают такой sound design, что сам начинаешь креститься, а люди рядом начинают молиться
Смазка в данном месте притягивает пыль, тише возможно и будет, но будет клинить колодку из-за грязи. Я пробовал, мазал у себя, кроме комка грязи эффекта не получил. А, ну ещё по этой грязи колодку бывало прихватывало, от этого ощущение, что приходилось срывать её при торможении.
Насчёт комка грязи, не могу не согласиться…что есть то есть. В остальном, в корне не согласен. Ну это сугубо личное мнение, которое ни в коем разе не навязываю.
Ради спортивного интереса, проведу сегодня ревизию передних тормозов, гляну как чувствует себя liqui moly после зимы и каковы последствия
У меня был Бош Супершифт (номер длинный, не помню), за 2 месяца там столько мусора прилипло, что колодки почти не двигались. Это был первый и единственный мой опыт, после этого колодки в скобах только на сухую ходят на трёх машинах и описанных выше проблем нет.
К сожалению, данная смазка используется только для направляющих.
Это какая? Супершифт? Не подходит она для направляющих, она на минеральной основе и не с каждым типом эластомеров служит. Ну и на тюбике же написано For brake pad shims only, значит только для торцов колодок.
Для направляющих pfg110.
Сорян), я о этой речь веду…
Образование бороздок, это нормальное явление. То место где колодка уже не прикосается с диском, не рабочая часть, и соответственно не трёт, она и образуется. Борозды на рабочей части диска, чаще всего образуются от попадания туда мелких частиц с дорожного покрытия. Колодку лучше всего выравнять на ровной поверхности, шкуркой. Положил шкурку на поверхность и колодкой по ней трешь. Как показывает статистика левая передняя внутренняя колодка стирается быстрее всех. Связано это с физикой работы тормозной системы, моё мнение. Поэтому ничего страшного в этом нет. Обслуживай во время тормозную систему и все будет хорошо.
Я спецом ставил диски с насечкой чтобы избавится от момента с попаданием абразива с дороги и как показала практика — они реально работают что колодка что диск ровные без канав) А вот там где канавки заканчиваются видимо из-за излишней «твердости» колодки проело борозду
Стоят такие же диски, один в один. Такая же канавка. Колодки вазовские только. А насечки сделаны для лучшего отвоза продуктов износа. Ну а в Вазе ещё и для красоты))
неа. канавки и перфорация- это при нагреве колодок более 200 градусов начинают испаряться клеющие составляющие с колодок. на поверхности диска получается не сухое трение, а с жидкостью. проще- перегрев тормозов и отказ. и для отвода этих испарений с зоны контакта колодок и диска диски делают с перфорацией и насечками.
Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать
Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.
От чего зависит срок службы тормозных дисков
Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:
— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.
Когда возникает необходимость в проточке
Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.
Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.
Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2
Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.
Что даёт проточка дисков и когда она не нужна
Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.
Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.
Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.
Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR
Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.
А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.
У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля
Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.
Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.
Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.
Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»
Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.
Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.
Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.
Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.
Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:
Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.
Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:
Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.
1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.
2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.
3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.
Причины появлений борозд на тормозных дисках
Наверное многие тазоводы сталкиваются с проблемой неравномерного износа тормозных дисков.
Например как у меня было:
Многие это списывают на плохое качество колодок, но это верно лишь отчасти.
Первая причина по которой появляются борозды и прочий неравномерный износ диска это изношенные колодки.
Конструкция тормозного суппорта устроена таким образом, что тормозной поршень для того чтобы компенсировать уменьшившуюся толщину колодок, выходит из своего посадочного места на большую величину.
Таким образом увеличивается возможность подклинивания поршня по причине того что пятно контакта поршень-цилиндр уменьшается, а следовательно износ происходит быстрее, а также больше вероятность закисания поршня из-за влаги попавшей под пыльник.
А второй банальной причиной является грязь и прочий абразив, который собирается на верхнем торце колодки:
Слева показана та часть колодки, которая во время работы находилась вверху. Как видно из фото в этом месте колодки накапливается грязь, песок и все остальное, которое потом начинает попадать между колодкой и диском, врезается в колодку и начинает делать борозды.
Также причиной преждевременной кончины тормозного диска и колодок может быть заклинившие или не смазанные направляющие пальцы, впрочем, это уже совсем другая история.
Как же с этим бороться, спросите вы. А все банально просто — следить за состоянием тормозной системы, а именно(по крайней мере раз-два раза в год):
1. следить за состоянием пыльников и смазкой направляющих пальцев, цилиндров (визуальный контроль, разбор только в случае необходимости)
2. если колодки изношены уже на 50% во избежании дальнейших проблем с износом диска или клином тормозного цилиндра заменить на новые, благо на ВАЗ-ы вполне приличные колодки стоят достаточно бюджетно. Особое внимание стоит уделить тому моменту что на тормозах с конструкцией «плавающий суппорт» при слабых притормаживаниях изнашивается внутренняя колодка, так что износ нужно смотреть именно по внутренним.
3. если часто ездите по грязи и/или песку, грунтовках — то периодически продувать, а при необходимости и чистить колодки от грязи и пыли
Все выше написанное основывается на собственных наблюдениях и впечатлениях и является сугубо личной точкой зрения автора на проблему.
Если не согласны или есть что дополнить — милости прошу в комментарии.
Лада Калина Универсал 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 27
Есть такое понятие, как равновесная шероховатость pandia.ru/text/77/457/18987.php Если диск качественный, то равновесная его поверхность будет более-менее гладкой.А вот если в чугуне примеси шлака и шихты, то будет что у вас, т.е. равновесие на неоднородной поверхности.
Возможно, в материаловедении не силен, но скорее всего виноват абразив(мелкие камушки, месок и т.д.) и не особо качественные колодки
Каждую весну отбиваю молотком с торцов дисков окалину, особенно хорошо отходит на прогретых дисках, после зимы.Так вот, если ее не сбить-то она попадет на диск, как и песок и камешки и прочее и там будут эти борозды.Пока так не делал-получал борозды, потом мне подсказал один человек, и вот уже лет 10 борозд нету.Но на колодках не экономлю.Еще перед зимой ставлю новые колодки-на изношенных поршень вылазит дальше-и его прихватит от коррозии.Смазывать направляющие надо, но один раз и надолго хватает.
Полностью согласен, а на счет окалины не знал, хотя и обращал внимание что она прям лаптями со старых дисков слазит
В направляющие лезть два раза в год это бред. Если целые пыльники и лежит правильная смазка то её хватает минимум на года три четыре, потом просто уже все равно туда лезешь профилактически. Задние колодки дотирал почти до металла и не было никаких борозд. Борозды идут когда песок и камушки попадают на колодки, чем чаще моешь тем лучше. Еще очень важно подобрать правильно диск+колодки. Например диск LPR+колодки LPR, диск ABC+колодки LPR отлично ходят. А если поставить колодки нишимо то они просто дерут эти диски, видать абразив более жесткий. Да и борозды ни как не влияют на качество торможения, визуально только.
так я не говорю что лезть в направляющие, просто осмотреть пыльники чтобы они были на местах и без разрывов.
Я два раза в год и осматриваю когда резину зима/лето перекидываю. Осмотр шлангов, стоек, колодок, состояние суппортов, ну визуально всякие косячки.
это не только на ВАЗах, это на всех авто одинаково
на других авто конструкция суппорта/колодок и его положение может отличатся, так что не все так однозначно.
Ради интереса, расскажите чем же так плохи эти борозды?
Площадь контакта меньше, эффективность хуже, быстрее наступает перегрев, выше усилие на педаль, ВУТ, тормозные шланги и т.д. Тормозной путь может чуть увеличиться. Но, как говорил дед: лучше остановиться на 10 см раньше, чем это будет 10 см чужого бампера.
А можно забить и ездить так.
Как раз таки, если колодка притреться к такому диску, то площадь контакта будет больше)
Площадь контакта меньше, эффективность хуже, быстрее наступает перегрев, выше усилие на педаль, ВУТ, тормозные шланги и т.д. Тормозной путь может чуть увеличиться. Но, как говорил дед: лучше остановиться на 10 см раньше, чем это будет 10 см чужого бампера.
А можно забить и ездить так.
Чуть чуть не успел ответить =)
1. Колодка имеет свойство притираться, так что она повторяет форму поверхности тормозного диска, это можно почувствовать проведя по ней пальцем.
2. Возьмите пожалуйста провод измерите его длину точнее длину между концами, далее сделайте так чтоб он пошёл волной и снова измерите и она окажется меньше! а следовательно при равной длине между концами провода, реальная длинна провода будет больше у того который идёт волной. А следовательно то же самое и с площадью контакта колодки. (радиаторы по той же схеме устроены). Таким образом площадь контакта колодки к диску будет больше там где есть эти неровности.
3. Чем больше площадь контакта, тем лучше тормозной эффект. А следовательно, замедление равное, но усилие для его получения надо приложить разное, а именно где больше площадь там МЕНЬШЕ усилие!
4. По поводу перегрева, тут всё сложнее, тут нужны расчёты, так что говорить ничего не буду.
Таким оброзом Вы почти во всём ошиблись.
Из этого можно сделать вывод, главное чтоб было максимально полное прилегание колодки к диску! То есть они были притёрты друг к другу!
По поводу площади контакта — большое заблуждение. Чем больше площадь контакта — тем больше нужно приложить услилия для того чтобы давление на поверхность было такое же, а следовательно и коефициент трения.
Изначально заводские колодки на переднеприводные ВАЗ-ы бывают 2-х типов 2108 (площадь больше) и 2110 (площадь меньше за счет выемок которые находятся ближе к центру)
Важно на каком удалении находится точка соприкосновения, чем дальше находится точка соприкосновения колодок и диска, тем меньшее усилие нужно приложить для остановки диска.
И кто сказал что борозды будут пропилены равномерно? Плюс плавающий суппорт в исполнении АвтоВАЗа всегда дает повышенный люфт, а следовательно колодка постоянно гуляет по диску при этом увеличивается борозда в ней и уменьшается площадь контакта.
Если бы концентрические борозды давали улучшенное торможение, то их бы применяли на топовых и спорт авто.
Тогда скажите пожалуйста почему на супер карах колодки такие большие? разве не для того чтоб лучше тормозили?
Коэффициент трения зависит не только от давления но и от площади контакта!
площадь надо считать, и на большем радиусе количество фрикционного материала важнее.
Вы имеете в виду Радиус тормозного диска или зазор между тормозным диском и колодкой?
Колодка при соприкосновении тормозного диска встаёт в своё место, тем самым пятно контакта максимальное, а плавающий суппорт означает не то что он имеет способность удаляться или приближаться к центру вращения колеса (изменять радиус), а то что не как на классике, имеет 1 рабочий цилиндр, и суппорт двигается в оси поперёк машины.
А вот песок и камешки которые попадают между колодкой и диском кок раз вредят, поэтому и сделаны нарезки на дисках, и (или) колодках, в том числе и на спорт.
Я о том что смещается колодка на некоторую величину от центра и к центру оси диска, (буквально на пару мм) из-за зазоров всяческих, что достаточно для того чтобы колодка становилась не в идеально притертое место там где есть борозды — и все пятно контакта становится меньше.
Вообще при торможении идет постоянное проскальзывание и остановка диска с определенной частотой из-за этого собственно и возникает неприятный звук если частота смещается в определенный диапазон.
На спорткарах делают большие диски и накладки для эффективного отвода и распределения тепла. И еще важный момент — при этом у них главный цилиндр и вакуумник тоже огромных размеров для того чтобы создавать нужное усилие прижима колодки к дискам, а также двигать все поршни в многопоршневых тормозных системах.
Тогда при снятии колодка была гладкая! ибо она ни когда не вставала в те же неровности. А это не так.
Второй абзац совсем не понял. =(
Не совсем так, чем больше диаметр тем больше рычаг, и тем проще остановить вращение.
Знаю что в Ралли раньше на оборот убирали вакуумник, да и на формулах там тормоза очень тяжёлые.
Тут тяжёлый вопрос, нам об этом тяжело судить. Например без вакуумника точнее дозирование.
убирали для точности в спорте, мы же говорим за гражданские машины для дорог общего пользования. Про второй абзац смотрим например графики по ссылке: www.bremboparts.com/europ…-max/the-perfect-response
Как видно из графиков коефициент трения скачет туда-сюда при торможении это и есть микроскопическое проскальзывание диска и его приостановка и такое происходит постоянно при торможении.
Также рекомендую почитать инфу почему скрипят колодки:
www.drive2.ru/l/468304268454003520/
По поводу 2 абзаца, диск не останавливается, а меняется сила его замедляющая. так что он не совсем верен. То есть на графике зависимость силы замедления во времени, а не скорости вращения. Но эти микроскопические замедления мы вряд ли сможем почувствовать.
И это чего это зависит тяжело сказать, там много составляющих.
По поводу скрипа в курсе, спасибо. Сам со скрипом редко сталкивался, бывало после пары дней и сырой погоды скрипели, но там другая причина, а так проблем не было =)
Я о том что смещается колодка на некоторую величину от центра и к центру оси диска, (буквально на пару мм) из-за зазоров всяческих, что достаточно для того чтобы колодка становилась не в идеально притертое место там где есть борозды — и все пятно контакта становится меньше.
Вообще при торможении идет постоянное проскальзывание и остановка диска с определенной частотой из-за этого собственно и возникает неприятный звук если частота смещается в определенный диапазон.
На спорткарах делают большие диски и накладки для эффективного отвода и распределения тепла. И еще важный момент — при этом у них главный цилиндр и вакуумник тоже огромных размеров для того чтобы создавать нужное усилие прижима колодки к дискам, а также двигать все поршни в многопоршневых тормозных системах.
Эт на каких авто колодка так гуляет, на колесницах может быть или на гужевых повозках?)))Вы о чем, колодка жестко зафиксированна в скобе да и ещё пружинами прижимаеться к центру диска, как она там гуляет на несколько миллиметров?)))))