на чем ездят в горах
Toyota EverTest. Испытание Эверестом. Горы и люди. Горы и машины
О том, что в Гималаях красиво, знают, наверное, все. Но если вы уже порядочно попутешествовали по миру, и вам есть с чем сравнивать, то восторги придут не сразу, а может и не придут вовсе. Как минимум потому, что первое время вас будет вгонять в депрессию и безразличие горняжка, а пока вы адаптируетесь, окажется что уже пора и домой отчаливать.
Едете вы такие на прекрасной машине в окружении заснеженных 7-8 тысячников, на синем-синем небе гуляют нереальные по красоте облака, а фотоаппарат доставать лень. И останавливаться для фотографирования тоже лень. Горы и горы, думаете вы, и мечтаете добраться до гостиницы, чтобы поскорее слиться с подушкой, в надежде что завтра будет легче, чем сегодня, ведь не может же быть так тяжко всегда… Это и есть горняжка по-автотуристически.
Горная болезнь, как таковая, наш коллектив не коснулась. Никто не умирал, не сползал по стенкам и не падал в обморок, не пришлось обращаться к докторам и пить какие либо препараты, даже кислородные баллоны, по сути, не пригодились. Но это не значит, что жизнь на высотах 3600 — 5400 для нас комфортна. Самочувствие у всех, в той или иной степени, раздавленное и подавленное. Сон очень тяжелый, дыхание нестабильное, периодически начинаешь, задыхаясь, хватать воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. А на утро опять в путь, и красота опять проплывает мимо.
Стадию головных болей проходил каждый из нас, и проблемы с тугостью мышления, заторможенностью реакций, нарушением дикции, так же не миновали никого. Очевидное улучшение состояния произошло после хорошего трекинга, когда мы несколько часов к ряду сперва шагали пешочком в гору, а потом оттуда спускались. На следующий день все отметили значительное улучшение самочувствия. Так что, даже если вы закоренелый автомобилист, и путь от подъезда до автомобиля для вас подвиг, в Тибете придется начинать двигаться. Причем, желательно, ежедневно и помногу.
Конечно, выходить из комфортного, кондиционированного салона на улицу чаще всего очень лень, но если этого не делать, то лучше сразу остаться дома и посмотреть десяток передач про Тибет по телевизору, не тратя море времени и денег на столь дальний и сложный вояж. Тем более, нас никто здесь не ждет с распростертыми объятиями, каждые 50-100 км нужно кланятся на блок-постах, следить за средней скоростью движения, быть в постоянном напряжении. Китай и Тибет совсем не ориентированы на иностранных туристов.
Но все эти мои капризы — это тоже проявление горняжки. От открывающихся картинок периодически еле удерживаешься от совершенно непечатных эпитетов. А иногда и не удерживаешься, потому что в русском языке нет слов, способных многократно усилить фразу «обалдеть, как же красиво!». И я ничуть не жалею, что поехал в Тибет, более того скажу, без машины здесь делать нечего, причем важно ехать именно на внедорожнике. Пусть на стандартном, но на внедорожнике, чтобы была возможность съехать с асфальта на куда более живописные грунтовки. А вот подготовленный внедорожник здесь совершенно не нужен, и вот почему:
Во-первых, потому что большая часть дорог асфальтированная. Покрытие может быть хорошее или не очень хорошее, но тереть здесь грязевые покрышки — это деньги на ветер. Мы едем на зимней «липучке» Yokohama Geolandar IT-S G073, потому что на перевалах свыше 5000 метров до сих пор может идти снег. На грунтовых серпантинах мягкие шины быстро точатся и изнашиваются, особенно если ехать в темпе, но более зубастые покрышки здесь точно не нужны.
А во-вторых, потому что колеса большего диаметра, относительно стандартного размера крутить мотору гораздо тяжелее, а ему и так не сладко приходится. Дорожный же просвет здесь, в Тибете, не имеет особого значения.
Так же, очень важно, чтобы машина была как можно более герметичная, иначе пыль станет вашим злейшим врагом. После моего слегка дырявого Патруля, на котором минувшим летом мы путешествовали по Киргизии и Таджикистану, перемещение в пространстве на Land Cruiser 200 это настоящая сказка. И разница в первую очередь именно в тишине, комфорте и чистоте. Я часто говорю, что все мы рано или поздно будем путешествовать на «Двухсотках», и данная поездка лишний раз убеждает меня в данном выводе
Машины у нас бензиновые. Почему? Как я понимаю, просто не рискнули испытывать дизеля местным топливом, которое очень далеко от современных Евро 5. Тем не менее, от бензинового V8 на TLC200 я ожидал большего, думал что в горах он будет динамичнее. После 3000-4000 метров над уровнем моря тяга становится очень скромной, а к 5000 метрам это уже и тягой не назовешь, автомобиль просто едет. Автоматическая коробка передач теряет адекватность, и пользоваться ей приходится исключительно в ручном режиме. Расход топлива при этом, вопреки опасениям, держится в очень скромных пределах, около 17-18 литров на сотню.
Справедливости ради, скажу, что это мой первый опыт езды в высокогорье на «автомате». Вся моя внедорожная жизнь обычно проходит на высотах до 3000-3500 метров, где и бензиновые, и турбодизельные внедорожники чувствуют себя еще достаточно комфортно. А практика езды до 5000 метров у меня только на «механике», это Памирский тракт на моем Nissan Patrol и Чили + Боливия на Toyota HiLux 2.5.
Были определенные опасения за тормоза. Еще памятна история о том, как мы их вскипятили в Чили на HiLux, и у нас педаль тормоза просто провалилась в пол. Оттормаживались перед пропастью передачами. Конечно, машинка была уже потрепанная, неизвестно где и как обслуживалась, что за тормозная жидкость была залита, и менял ли ее кто-нибудь вообще, но осадочек то остался! Да и в Султанате Оман, когда брали в аренду дорестайлинговые TLC200, совсем свежие, мы умудрялись взгреть тормоза до дыма на арабских очень крутых серпантинах. В Гималаях крутизна подъемов и спусков более щадящая, здесь в отличие от Омана зимой лежит снег, и нельзя резать дороги под большим углом. На нашей «Двухсотке» тормоза ведут себя очень стабильно, никакого перегрева и подозрительных запахов.
Очень жаль что инженеры не читают форумы и не вырезали к чертям фирменную тойотовскую систему дотормаживания в экстренных ситуациях, которая пугает до мурашек. Когда мы на дорестайлинговом Prado 150 ставили рекорд времени доезда от Мурманска до Магадана, нас этот электронный ассистент доводил до истерики, вмешиваясь в процесс управления автомобилем.
На обновленном Land Cruiser Prado 150 с турбодизелем 2,8 литра я в марте проводил разведку маршрута для Toyota EverTest в Бурятии и Монголии, и отметил про себя, что электроника стала работать более корректно, нежели на дорестайлинге, хотя дилеры клянутся что тормоза у машин одни и те же. Но факт остается фактом, на рестайлинговом Prado ассистен уже не так отчаянно вмешиваясь в действия водителя.
Разница между TLC200 и TLC Prado 150 в горах огромна. Если первый — тяжелый «утюг», который надо еще научиться заправлять в повороты, то Прадик буквально взглядом заправляется в виражи. Я еду все время вторым номером, сзади, и отчетливо вижу, насколько младшему Land Cruiser легче даются маневры. Соотношение мощности к полной массе автомобиля следующие:
TLC200: 3350 кг/309 л.с. (10,84 кг на 1 л.с.)
TLC150: 2900 кг/282 л.с. (10,28 кг на 1 л.с.)
Разница в 450 кг это очень ощутимо. Кстати сказать, колесная база у двух Land Cruiser не сильно отличается, 2790 мм у Prado против 2850 мм у TLC200, а вот вес вносит качественную разницу. Там, где «Сто пятидесятый» легко ныряет в поворот, у «Двухсотки» обнаруживается стремление следовать вперед и только вперед, в пропасть или в стену. Заметно выше инерция, на гравии тяжелый внедорожник постоянно стремится проехать прямо, не желая поворачивать. Это пугает, хочется все списать на недостаточную поворачиваемость и поставить штамп «неуправляемой баржи», но если преодолеть страх, и научиться пользоваться этим самым весом, то TLC200 раскрывается как весьма управляемый, даже драйверский автомобиль, но очень требовательный к квалификации водителя.
На том и сказке конец. Задавайте вопросы, управляйте курсом моего повествования)))
В горы на авто: что нужно учесть при езде по серпантинам.
В горах может оказаться каждый автомобилист: командировка, отпуск, необходимость навестить друзей или родственников… Вот только горные серпантины часто оказываются неприятным сюрпризом для водителей, которые привыкли ездить по равнинам!
Самое главное — затяжной подъем нужно преодолевать на одной передаче, чтобы избежать промежуточных переключений. Так ездить можно и с автоматической коробкой передач, выбрав ручной режим переключения и зафиксировав нужную ступень.
В свою очередь, во время спуска нельзя использовать накат: идеальный спуск – это торможение двигателем (с коробкой-автоматом снова «блокируем» нужную ступень) и финальное замедление педалью. Главное правило: чем круче спуск – тем ниже передача.
Едем дальше. В закрытый поворот важно заходить на минимальной скорости, придерживаясь правой стороны. Любое превышение скорости может закончиться сносом или заносом, а значит, автомобиль выедет на встречную полосу…
Плюс следите за собой и машиной. Из-за нехватки кислорода двигатель будет работать иначе, выдавая меньшую мощность. Кроме того, изменится поведение водителя – как установили физиологи, та же нехватка кислорода делает человека более медлительным!
В малолюдных местах перед закрытым виражом можно использовать звуковой сигнал. Да, это противоречит ПДД, но здорово повышает безопасность: там, где редко ездят машины, местные водители могут лихачить, не ожидая, что кто-то едет навстречу.
Кстати, если на пути повстречался медленный грузовик или автобус, придётся запастись терпением. Горы не прощают суеты! Обгонять можно только там, где это разрешено знаками и разметкой. А любой риск чреват аварией.
Обратное правило – если вас догнал более быстрый водитель, не упирайтесь, а найдите место, чтобы его пропустить. В идеале, прижаться правее, снизить скорость и включить правый сигнал поворота. Так будет безопаснее для вас обоих.
И ещё. В Интернете можно встретить такой совет: «в крутых поворотах выезжайте на встречную полосу и возвращайтесь обратно до апекса поворота». На самом деле, лучшее вообще не выезжать на «встречку»! Как минимум, это может закончиться штрафом или лишением прав.
Тактика «приклеиться» к местному водителю не всегда хороша. По знакомой дороге автомобилист будет ехать точно быстрее! Вам же, скорее всего, будет тяжело придерживаться заданного темпа. Что чревато повышенной утомляемостью.
Чтобы меньше устать, лучше ехать утром или днём. В горах темнеет очень быстро, притом абсолютное большинство дорог не имеет искусственного освещения. Поэтому будет неплохо проехать незнакомые серпантины до наступления сумерек и уж, тем более, темноты.
И, конечно, внимательно следите, как себя ведут тормоза. Если замедление стало менее эффективным, значит, механизмы надо остудить: лучшие вариант – не останавливаться, а снизить темп движения, как можно реже используя педаль.
Выжить и не сойти с ума от восторга: как и на чем ездят в индийских Гималаях
Старенький микроавтобус Мерседес, балансируя между краем грунтовой дороги и пропастью, бодренько идёт на обгон кашмирского дальнобойщика, чуть не сбивая с серпантина дорожных рабочих. Индийская фура марки Tata, украшенная как новогодняя ёлка, и не думает прижиматься к безопасной обочине. Хотя минибас, до отказа набитый тошнящими в окно туристами, уже входит в слепой поворот. Навстречу с горы сползает военный грузовик – а уж эти ребята столкнут лоб в лоб и не заметят! А ты едешь рядом с водителем-тибетцем Мерседеса, которому едва ли перевалило за 20, и кайфуешь. Кайфуешь, закидываясь по дороге таблетками от укачивания, горной болезни и бог весть чего. Кайфуешь, почему-то не чувствуя рефлекторно напрашивающегося страха. Кайфуешь, ведь ты едешь по самой высокогорной дороге в мире, в окружении марсианских пейзажей Гималаев. Неслучайно ведь говорят, что эйфория – первый признак горной болезни.
Э та статья о дорожных нравах там, где дороги появились вопреки всем законам логики и рационализма. Материалов о движении в Индии множество, но гималайские трассы этой страны и их покорители достойны отдельного упоминания.
Лех-Манальское шоссе – индийская дорога смерти
Даже те, кому абсолютно неинтересна восточная, а в частности – буддийская культура, от видов Гималаев могут впасть в транс и на всю жизнь заразиться мечтой побывать там. А теперь представьте, что через всю эту красоту можно проехать по дороге, запрыгивающей на высоту более 5 тысяч метров над уровнем моря!
Самое высокогорное шоссе в мире Манали-Лех построили индийские военные с целью контролировать вечно спорную территорию штата Джамму и Кашмир, зажатого между Индией, Китаем и Пакистаном. Сердце штата – древнее королевство Ладакх (или же – Малый Тибет), где многочисленные базы Минобороны – чуть ли не единственный островок цивилизации.
Шоссе соединяет два мира: вечнозелёную Индию в предгорьях Гималаев и суровый край тибетских кочевников, тысячелетних буддийских монастырей и фантастических пейзажей на запредельной высоте.
Трасса Манали-Лех длиной 479 километров проходит через 4 перевала, самый высокий из которых Тагланг-Ла лежит на отметке 5 334 метра. Но цифры здесь не главное. Самым непредсказуемым на шоссе является самый низкий из 4-х перевалов – Ротанг-Ла (3 978 м). Древние индусы считали его краем света. Ещё бы, после «детской» для Гималаев двухтысячной высоты посёлка Манали за 40 километров бесконечно красивого серпантина ты набираешь высоту вдвое большую начальной.
Здесь, по сути, природный «водораздел»: с зеленью можно практически попрощаться, а со снегом – поздороваться. Из-за смены природных условий постоянно поддерживать дорогу к перевалу в удовлетворительном состоянии не получается. В довершение всего – вереницы автобусов с индийскими туристами, стремящимися увидеть снег впервые в жизни, которые образуют на подъезде многочасовые пробки.
Но оно того стоит. После Ротанга действительно начинается открытый космос. С соответствующими для организма перегрузками – на тошноту от извилистой и дёрганой дороги сверху накладывается горная болезнь. А тут, поверьте, как повезёт – неизвестно, кого и на какой высоте недостаток кислорода застанет врасплох. Поэтому лучше пить побольше воды и заранее запастись таблетками, расширяющими сосуды (не алкоголь!) и способствующими вентиляции лёгких.
Чем Гималаи похожи на Ярославль
Но в целом пугающие отзывы проехавших этот путь до меня оказались преувеличенными. Просто необходимо выбрать подходящее для себя время прохождения гималайской «дороги смерти». С октября по май трасса закрыта, но и за 5 тёплых месяцев состояние дороги может кардинально измениться. Самое сложное и непредсказуемое время года – май-июнь.
В начале сезона снежные массы начинают спускаться с вершин, затопляя подъезды к перевалам. Дальнобойщики, военные грузовики и туристические минибасы застревают в снежно-водно-грязевом месиве. А в мой августо-сентябрьский трип снег почти весь растаял, да и ежегодный ремонт дорог достиг пика КПД. В итоге качество дорожного полотна было ничем не хуже районной трассы средней полосы России.
Трасса Манали-Лех в начале лета (слева) и в конце лета (справа)
Мужеству строителей дороги невозможно не отдать должное. Деятельность этих укутанных в грязные тряпки людей напоминает киносюжеты о межпланетном рабстве. Словно высокопоставленный чатланин проезжаешь ты мимо пацаков. людей без прошлого и будущего, целый день задыхающихся в пыли этой безжизненной марсианской пустыни.
Однако расслабляться здесь не стоит никогда. Гравийные участки дороги, разбушевавшиеся горные ручьи и оползни по закону подлости появляются в самых опасных местах серпантина. Да и солнечную погоду на высоте за 3 500 метров в любой момент может сменить адская метель.
Наткнуться на грузовик, улетевший в пропасть, или встретить на обочине тело замёрзшего мотоциклиста – обычное дело.
На всю жизнь запомню, как водитель нашего минибаса, вывернув голову, косился на нависающий над нами сбоку склон. В такой позе парень давил педаль газа в пол несколько километров, стремясь быстрее проехать участок с большой вероятностью оползней. На обратном пути дорогу перед нами всё-таки засыпало камнями. Никто, к счастью, не пострадал, подмога в виде экскаваторов пришла довольно быстро, но часа 4 простоять пришлось.
К заторам, кстати, здесь отношение традиционно индийское. То есть – пофигистическое. Только спокойствие участников дорожного движения (убеждённых, что на всё воля Будды) может затянуться не на пару часов, а на несколько дней. В Индии начинаешь понимать, насколько бессмысленно волноваться из-за того, что от тебя не зависит.
Гордость байкеров и мечты автомобилистов
Трассу длиной почти 500 километров проходят либо за «18+» часов непрерывного пути, либо за 2 дня с промежуточной ночёвкой в каком-нибудь сарае из ДСП. Эта конструкция с матрацами вповалку и небольшой кухней посреди горной пустыни может гордо называться отелем, но ожидать от этих мест большего – довольно наивно. Главное – заранее поинтересоваться высотой предполагаемых мест ночёвок и выбрать место пониже. Чтобы с утра не проснуться с раскалывающейся от горной болезни головой. «Лезь высоко, спи низко» – правило альпинистов никто не отменял.
Видимо, где-то неподалёку отель Hilton
Если отправитесь в путь на мотоциклах – закладывать стоит дня 4. Все знакомые, проезжавшие Лех-Манальское шоссе на двух колёсах, рассказывают о колоссальной физической усталости при прохождении сложных участков трассы.
Тянуть мотоцикл из грязи, через ручьи, постоянно находясь в напряжении от риска не удержать байк и свалиться в пропасть – что может быть лучше для настоящего «беспечного ангела»?
Мотоцикл, кстати, это самый популярный вид арендуемого транспорта в индийских Гималаях. В конечной точке маршрута, городе Лех, даже продаются футболки с текстом что-то вроде «я покорил Ладакх на байке», в которых туристы с гордостью разъезжают. Если вся «нижняя» Индия запружена точками проката скутеров, то здесь салоны гордо выставляют на витрину культовые Royal Enfield. Старенький, но закалённый в боях Bullet имеет британские корни, но собран уже в Индии. Enfield по мощности, цене, весу и манёвренности – король гималайских дорог. Кроме того, проблемы с запчастями в случае поломки будут минимальными. Для тех, кто хочет сэкономить на аренде и быть свободным в перемещениях, подойдёт вариант сначала купить байк (в Дели или в Манали), а уже после путешествия продать его в любом другом индийском городе.
Местные псевдоспортбайки и псевдокруизёры феерической индийской марки Bajaj люди знающие по понятным причинам брать не советуют. А для тех, кто хочет начать с малого – можно рискнуть прокатиться из Манали до Ротанга на… скутере. Поверьте, встречал и таких на Honda Click (125 кубиков) или Yamaha Nuovo (135 см³). На фоне Энфилдов смотрится, конечно, забавно. Главное, чтобы от недостатка кислорода не заглох движок вашей малолитражной «табуретки».
За сотни километров от цивилизации бывает и такое
Помимо романтики, популярность мотоциклов обусловлена просто. Арендовать машину без водителя в Манали и окрестностях с целью покорить на ней Ладакх практически невозможно. Индусам будет боязно и за вас, и за свой автомобиль. Как вариант – арендовать машину в Дели, заодно покорив по дороге 600 километров равнинной Индии. На заметку самым отчаянным: известны случаи, когда наши сограждане гнали свои раллийные внедорожники из России через Монголию и Китай. Но имейте в виду, что в силу постоянной напряжённости из-за близости пакистанской границы в Ладакхе масса блокпостов. Вопросы о проезде на российском авто могут решаться муторно и затратно.
Во имя Будды, подбросьте до Ладакха!
Если же вы не рискнёте самостоятельно покорять Ладакх и предпочтёте доверить свою жизнь местному и вроде как опытному водителю – вариантов масса. Государственные автобусы (как правило, бюджетный разваливающийся «local bus» марки Tata, реже – кондиционированные Volvo), коммерческие минибасы Mercedes Т1 и даже – индивидуальный трансфер с личным водителем на стареньком Toyota Land Cruiser. Главное, проверьте, чтобы водитель был выспавшийся и не совсем юный.
Уже в самой долине города Лех, где определённо стоит провести несколько дней, помимо внедорожников, чаще всего можно встретить продукцию завода Maruti Suzuki, фактически являющегося франшизой старшего японского брата. Старенький Maruti 800 во всей Индии по продажам уже не лидер. Но в горах хэтчбек, напоминающий чем-то старенький Fiat Panda, прочно возглавляет топ популярности среди легковых авто. Для публики посостоятельнее – Toyota Corolla (самая распространённая марка для такси бизнес-класса), на грани фантастики – Toyota Camry (видимо, для местных олигархов). Продукции аутентичного индийского автопрома не так много, но она встречается.
Примечательно, что в Ладакхе полностью отсутствуют знаменитые индийские моторикши. Бензин в Гималаях из-за проблем с доставкой дорогой, да и гору индийский собрат мотороллера «Муравей» не всякую одолеет. Поэтому для «безлошадного» туриста остаётся только такси… Казалось бы…
Но имейте в виду, что автостоп здесь чуть ли не самый безотказный в мире. Тибетцев вообще характеризует открытость и искреннее желание помочь, несмотря на ощутимую разницу в доходах местных жителей и туристов. В общем, всё, как учит Будда – жизнь «на благо всех живых существ». Будь то короткая поездка по городу на мотоцикле или длинный перегон на грузовике – за неделю ежедневного автостопа в Ладакхе мне никогда не отказывали. Поездки с кашмирскими дальнобойщиками – это вообще отдельная песня.
Старенький, раскрашенный как карнавальный подиум, грузовичок Тата или Ashok Leyland ползёт по дороге не быстрее 40 км/ч, на всю долину распространяя звуки индийской дискотеки. А в салоне-трансформере пассажирское сиденье, ловко раскладываясь, превращается в печь, на которой тут же варят рис.
Как в Индии, но не совсем: ПДД по-гималайски
Те, кто утверждает, что в Индии не существует ПДД – просто «не умеет их готовить». Это не броуновское движение, а конкретные правила игры, пускай и не подвластные европейской логике. Тем более когда речь идёт о горной местности, где цена ошибки в разы выше. Здесь, в Гималаях, свод правил слегка отличается от равнинной Индии.
Турист сикх из провинции Пенджаб в шоке от горных нравов
Вспомним хотя бы пресловутое вечное «бибиканье» всех и вся – главная аудиальная составляющая шока западного туриста, попавшего, скажем, в Дели. Не раз писали, что это – универсальное средство обозначения себя и каждого своего манёвра на дороге (взамен зеркал заднего вида, поворотников, знаков и разметки). По правде, оседлав в центральной и южной Индии автомобиль или мотобайк, сам начинаешь играть по этим правилам. «Не просигналишь, не заметят, попадёшь в ДТП» – схема проста. Потом, садясь за руль в европейском городе, трудно перестроиться обратно – в модель, где звуковой сигнал – средство выражения крайнего недовольства или предупреждения в критической ситуации.
Сигналить животным в Индии совершенно бесполезно
В Гималаях «бибиканьем» просто так не разбрасываются. Стандартное для горной местности правило: сигналить перед входом в слепой поворот, сигналить при крутом подъёме и спуске. Конечно, зады цветастых грузовиков дальнобойщиков и здесь украшает табличка «Blow Horn» (или же «долбани по гудку, я ж слепой!»). Вот кашмирцы, ладакхцы, тибетцы (словно их равнинные собратья) и «дают гудка», уходя на обгон. Более того, если впереди опасность в виде встречного авто или сужения – водитель обгоняемой машины также просигнализирует обгоняющему.
Военные и товарные грузовики разъезжаются на узкой дороге
А не обгонять местным – просто неинтересно. В любой ситуации, на любом ландшафте, в любую погоду и время суток. И чем опаснее – тем веселее. Все гораздо экстремальнее, чем даже в Италии!
Идти на обгон вторым рядом на узком серпантине, заходя в слепой поворот – как оно вам? Недаром Индия признаётся чуть ли не самой религиозной страной в мире. К Богу – по крайней мере, на дороге – здесь спешат абсолютно все. Здесь есть дорожные «понты» и выкрутасы, но никогда не встретишь вредности и желающих «полечить», «наказать» соседа.
Дальний бензовоз, похоже, пошёл на обгон – к нам в лобовое
Ещё одна интересная особенность гималайского свода ПДД – использование поворотников. Например, когда водитель едущего впереди авто хочет показать, что он не против, чтобы его обогнали. Если у нас в таком случае принято прижаться к обочине и включить ближний к ней указатель поворота, то в Индии шофёр начинает моргать противоположным от обочины поворотником. Мол, «давай, обгоняй меня с той стороны, на которую я указываю!». При этом как отличить его желание повернуть самому, пересекая встречку, от желания пропустить тебя – известно лишь Будде.
Ладакхский парень Тендзин объясняет тонкости местных ПДД
В общем, немного внимательности и пару-тройку бесед с местными водилами в режиме ликбеза – и вы втянетесь. Как бы это банально ни звучало, Индия – это такая страна, где всё происходит спонтанно, и нужно просто плыть по течению. Конечно, горы ошибок не прощают, но здесь нужно включать в первую очередь чуткость душевную, нежели рациональную. В общем, всё, как утверждают сбежавшие сюда от городской суеты хиппи, будь они неладны.