на чем держится амортизатор на ваз 2107
Передняя подвеска: 1. Замена амортизатора
Всем привет!
Подошло время перебрать подвеску автомобиля, так как при езде появились посторонние шумы и скрипы, эффективность амортизаторов резко уменьшилась, машина стала неустойчива в поворотах и «гулять» на неровностях, жесткие удары и стуки по салону стали явно ощущаться.
Поэтому решил полностью заменить на новые амортизаторы, передние пружины, сайлентблоки, шаровые опоры, а также реактивные тяги.
Начнем с передней подвески. Первым делом тут необходимо снять амортизатор. В данной статье будет рассмотрена только его замена, хотя подвеска по ходу дела была полностью разобрана и собрана обратно.
Нам необходимо вооружиться:
— Новыми амортизаторами с крепежом
— Ключами на 19, 17, 13 и 6 (лучше специальным)
— Молотком, монтировкой или большой отверткой
— WD-шкой или другим «жидким ключом»
Сначала вывешиваем заменяемую сторону на домкрате, снимаем колесо, нагружаем нижний рычаг, подставив под ступицу деревянную чурку.
Предварительно все гайки зачищаем металлической щеткой и обрабатываем WD-шкой. Ключом «на 17» откручиваем верхнюю гайку крепления амортизатора со стороны капота, придерживая ключом «на 6» шток от проворачивания.
Делать это крайне неудобно, гайка закисла, пришлось помаяться. Снимаем гайку, контр-шайбу, шайбу подушки и верхнюю резиновую подушку. Осматриваем стакан на наличие трещин и ржи — вроде бы все нормально.
Теперь ключом «на 13» откручиваем две нижние гайки крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу.
Одну шпильку сорвало, пришлось заменить болтом после снятия рычага, но это уже другая история.
Монтировкой отжимаем кронштейн и вынимаем амортизатор.
Снимаем кронштейн и переставляем его на новый амортизатор. На шток одеваем новую резиновую подушку.
Перед установкой амортизатор необходимо предварительно разработать вытягивая-втягивая шток на полную длину до установления мягкого хода и исчезновения стуков, переворачивать его нельзя. Ставим в обратном порядке в полностью выдвинутом состоянии в отверстие стакана.
Прихватываем нижнюю часть гайками. На верхний конец надеваем вторую резиновую подушку, шайбу подушки, контр-шайбу и гайку. Затягиваем также придерживая шток от проворачивания на всю длину резьбы.
Затем затягиваем нижние гайки без фанатизма, чтобы не сорвать новые шпильки. В этом случае лучше использовал гайки с капроновым кольцом — они лучше предохранят резьбу от влаги и закисания.
Вот и все, самое трудное это открутить верхнюю гайку и не сорвать закисшие шпильки. Тоже самое проделываем и на другой стороне.
Через определенный пробег снова проверяем затяжку нижних гаек и, при необходимости, подтягиваем.
Замена передних амортизаторов
Открываем журнал «Мурзилка» или гуглим «Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107» и читаем: «Вам понадобятся два ключа на 17, ключ на 13 и ключ на 6». Окей.
Надо понимать, что литература по ремонту на предприятиях АвтоВАЗа отличается от «Мурзилок» и «Веселых картинок».
Поэтому нам понадобятся:
*Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);
*Два удлинителя или один большой 1/2″;
*Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);
*Шестигранные головки 13 и 17;
*Болгарка;
*Свеча/зажигалка;
*Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;
*Ручной зажим/длинногубцы или помощник.
*Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!
К слову, содержание книги «Ремонтируем сами» в большинстве справедливо только для новой машины!
Поехали.
На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:
*снял кастрюлю карбюратора;
*снял аккумулятор;
*снял провод с катушки зажигания.
Далее проходимся жидким ключом по всем резьбовам соединениям.
По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.
Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их
Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.
Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.
Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.
Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был препендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).
Дальше — проще. Все в обратном порядке. Шток не нужно сразу распрямлять на всю длину, ибо предстоит сыграть в игру «Попади в отверстие» (шток в брызговик). Расправить шток можно подсунув рожковый ключ между витками пружины (вроде рычага). Медленными движениями поступательно-возвратного характера, чтобы шток не сложился, ищем отверстие, просовываем амортизатор, крепим подушку на пару витков гаек, проверяем сверху. Если все ок, вытягиваем шток как описано выше и прикручиваем кронштейн.
Японцы, видимо, никогда не ремонтировали «Жигули», бутерброд из подушек впечатляет своей толщиной. Но водителя «Жигуля», уже не раз видевшего ад на земле, этим не испугаешь.
Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину.
Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и приклучиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.
Готово.
«Мурзилка» утверждает: вы потратите 20 минут. Я затратил куда больше. Считать перестал
Амортизаторы на ВАЗ 2107: устройство и ремонт
Легковые автомобили имеют в передней и задней части подвеску, которая обеспечивает плавность движения. Модель ВАЗ 2107 является люксовой модификацией пятерки, однако по устройству ходовой части мало чем от нее отличается. Какие же изменения внесены в конструкцию и как они отражаются на комфортности хода автомобиля? характеристики заводского амортизатора, установленного на семерке, далеки от идеальных.
С целью повышения управляемости автомобиля ВАЗ 2107 рекомендуется произвести некоторую модернизацию автомобиля. вместо обычных масляных специалисты рекомендуют установить современные газовые амортизаторы. Они обеспечивают лучшее гашение колебаний кузова машины особенно при движении на больших скоростях или маневрировании. Замена элементов не представляет особой сложности и может быть выполнена без привлечения специалистов.
Устройство передней и задней подвески
Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107 представляет собой классическую конструкцию. В ее состав входят следующие узлы и элементы:
Для компенсации колебаний в устройство подвески введены амортизаторы. Возникает вопрос, какие из них лучше по характеристикам?
Задняя подвеска ВАЗ 2107 обеспечивает подвижное соединение заднего моста с кузовом. Для этой цели используется система из четырех продольных тяг с резинометаллическими втулками. Для устранения бокового смещения моста используется поперечная тяга, получившая свое название по имени своего конструктора. Упругие элементы – пружины витые, вертикальные колебания гасятся амортизаторами. Практика показывает, что лучше использовать газовые конструкции.
Подбор автокомплектующих
Дефицита запасных частей для модели ВАЗ 2107 розничной торговле не наблюдается. Приобрести газовые амортизаторы можно в специализированных магазинах либо в интернете. Ассортимент комплектующих огромный, они различаются и по цене, и многим другим параметрам. На прилавках можно найти изделия известных компаний и продукцию никому ни известных производителей сомнительного качества.
Выбирая амортизаторы для автомобиля ВАЗ 2107, следует обратить внимание и на их комплектность. Так, изделие для передней подвески обычно поставляется в комплекте, в который помимо крепежа входит еще и крепление. Газонаполненные элементы стянуты одноразовыми хомутами, препятствующими их полному раскрытию.
Устранение неисправности в передней подвеске
Для снятия амортизатора с автомобиля ВАЗ 2107 необходимы следующие инструменты:
Операцию по демонтажу лучше выполнять на смотровой яме в закрытом помещении с искусственным освещением и подсветкой места работ.
Снятие элемента осуществляется в следующем порядке:
Для ответа на вопрос, какие лучше использовать комплектующие для автомобиля, следует проконсультироваться со специалистами.
Ремонт задней подвески
Данная часть работ выполняется из смотровой ямы, конструкция обеспечивает нормальный доступ к узлам ВАЗ 2107. Демонтировать амортизаторы лучше после очистки крепежа от грязи и ржавчины. В верхней части и снизу раскручиваем болтовые соединения. Снимаем детали и убираем его в сторону.
Устанавливаем на их места новые ВАЗ 2107 демпфирующие элементы газовые, которые обеспечивают отличные характеристики. Как видно из описания такого рода работы относительно несложные, больше времени занимают подготовительные мероприятия.
Добрались и до подвески(замена амортизаторов)
Всем привет!
Почти с самого момента покупки автомобиля я мечтал поменять амортизаторы на своей семерке, но почему-то обычно ломалось что-то другое и деньги уходили на что-то другое, а не на амортизаторы)))
Но тут я уже не выдержал, из-за них у меня реально стал дребезжать весь салон, из-за них постоянно чувствовалось, что едешь на какой-то старой развалюшке, а не на ухоженном автомобиле…
Я сразу прошу прощения за качество и информативность фотографий, делалось все в спешке ибо гараж не мой.
Начну по порядку. Как обычно шарясь по авито запчастям, я наткнулся на продажу новых амортизаторов 2121 передних всего за 250р штука! Звоню, договариваюсь, еду, забираю. Амортизаторы действительно новые, никаких следов установки нет. Отложил их в гараж до лучших времен.
Через пару недель, когда появилась возможность докупить остальное, я заглянул в автомагазин и купил:
— Амортизатор задней подвески 2121 HOFER — 2х630р
— Фильтр воздушный 2112 — 1х200р
— Резонатор 2106 с двумя бочками — 1х630р
— Проставки задних амортизаторов 2101 — 150р комплект(2шт)
Проставки нужны для того, чтобы хоть немного увеличить ход задних амортизаторов на заниженой машине. Чтобы они нормально встали, необходимо пропилить место под болт реактивной тяги
Договариваюсь с другом, еду к нему в гараж все это дело устанавливать
В группе вконтакте меня кто-то спрашивал, длиннее ли передний амортизатор 2121 чем 2101 — оказывается да, немного длиннее…
Ну и вывод о езде на масляных амортизаторах 2121 в ваз 2107:
Это мнение я уже писал в одной из групп вконтакте, поэтому просто скопирую его сюда
Я ездил на, ну не сказать чтобы мертвых, но не сильно хороших амортизаторах 2101. Купил амортизаторы 2121 перед(сааз)/зад(хофер), поставил их.
По физическим свойствам:
-Амортизаторы 2121 двусторонние
-Амортизаторы 2121 немного жестче
—Задние амортизаторы
—Одной длины
—Одинаковые крепления
—Передние амортизаторы
—Одинаковые крепления
—Амортизатор 2121 немного длиннее
По личным ощущениям:
Конечно сравнивать с не идеально рабочими амортизаторами глупо, но все же. По ощущениям 2121 амортизаторы чуть-чуть жестче, но я ожидал большей жесткости. На кочках, ямках, выпуклостях, в общем, всех прелестях наших дорог ведут себя отлично, машина стала более уверенной, чувствуется что ходовка стала «сбитее».
У нас есть зиг-заг в городе, где примерно на 70км/ч я начинал чувствовать как машину утаскивает наружу. На амортизаторах 2121 я уверенно прошел его без всякого намека на вылет с траектории, по ощущениям, еще приличный запас был.
Вывод:
Между 2121 и 2101 я однозначно выбрал бы 2121(масло), для повседнева это лучший вариант. Машинка управляется увереннее, чем на 2101.
Следующими амортизаторами хочу себе газовые плаза, они прям коловые))))) Но это только мечты)))
p.s. Уже готов свареный из двух старых резонаторов один прямой — осталось поставить его на машину)
Ну и чтобы хоть немного компенсировать качество фотографий — вот вам нормальные снимки, некоторые с прошедшей месяц назад встречи Classic CARS Omsk)
Замена задних амортизаторов
На днях заменил задние амортизаторы, так как до недавнего времени стояли заводские, которые уже практически не работали. На родных машина проехала 90 563 километра, из которых 40 147 км за 8 лет, а остальные 50 416 за последнее 2 года после покупки этой машины мной.
В замен заводским решил взять амортизаторы ВАЗ 2121, продавец сказал, мол они чуть жестче родных, да и многие ставят взамен родным именно эти. Говорят, что эти амортизаторы, в отличии от родных классических, работают в обе стороны.
Взял пару амортизаторов фирмы «СААЗ» (550 рублей за штуку).
Внутри каждой коробки небольшая инструкция с гарантийными условиями, информацией о производителей, адресами и т.д.
Заменой занялся в свободный от учебы день. Наличие ямы в гараже очень помогает с самостоятельным ремонтом машины.
Машину на яму загнал, сам сразу прыгнул в яму, чтобы оценить предстоящий ремонт, необходимый инструмент и, заодно, смочить все соединения «жидким ключом».
Состояние старых амортизаторов и резиновых втулок оставляло желать лучшего…
Резина втулок подустала…
Нижняя проушина со втулками справа:
И слева та же история:
Для снятия потребовалось два ключа на 19. Желательно иметь один из двух или третий ключ на 19, но короткий — будет удобно откручивать верхнюю гайку на амортизаторах, так как там не много места, чтобы махать большими ключами.
Сначала сорвал все гайки с места, после взялся всё откручивать. Сначала вынул левый амортизатор и сразу поставил новый, как оказалось, немного поспешил.
Снял правый. Вот как он выглядел:
Видимо трубой глушителя нагрело металлические кольцо, на котором сидит кожух, и последний покоробило и поломало.
Резиновые втулки старого и нового амортизатора:
А это маленькая металлическая втулка, которая была внутри нижней проушины амортизатора и про которую я благополучно забыл, когда поставил новый амортизатор слева, благо не затянул все болты и гайки.
Втулка не разбита, только немного поржавела, решил их не менять.
Ржавчину снял на станке, измазал втулки литолом и поставил в новый амортизатор.
Вставил в левый амортизатор втулку и поставил назад, предварительно смазав шпильку сверху и болт снизу, где крепится амортизатор.
И так же поставил новый амортизатор справа (сфоткать забыл).
По ощущениям.
Совсем другая машина! Зад машины не стал жестче, как некоторые пишут, а стал упругим, машину не болтает после проезда «волн» асфальта на трассе, она сразу возвращается в исходное положение. В поворотах машина не заваливается в большие крены, особенно при проезде колец. Теперь думаю о замене передних амортизаторов на нивовские.