Что такое зум в фонарике

Фонарик с зумом UltraFire E6

Этот фонарик может выпускаться под разными именами, в данном случае это UltraFire E6. Купил по случаю распродажи за 4 бакса. Давно хотел купить зум на пробу, но обычных 7-10 баксов было жалко, а вот 4 можно. Популярный мелкий Sipik не в счёт, работа от мелких аккумуляторов после 18650 не интересна, да и диод там обычно Cree XP-G, а здесь за те же деньги Cree XM-L.

Корпус, конструкция, теплоотвод

От обычного фонарика этот существенно отличают две вещи. Во-первых, корпус здесь переменной длины, голова двигается вдоль корпуса. Во-вторых, вместо отражателя здесь применяется линза.


Даже в самых дешевых фонарях на отражателе (без зума) применяются прокладки на всех соединениях, поэтому водонепроницаемость фонаря для меня стала обычным делом. Но здесь ни о какой водонепроницаемости речи не идёт, достаточно оттянуть голову вперёд и вода заполнит внутренности. Между модулем светодиода, а также между линзой и короной прокладок нет, фонарь легко сосёт не только воду, но и пыль. Если бы была прокладка между короной и линзой, можно было бы надеяться хотя бы на минимальную защиту от дождя при зафиксированном положении головы.

Голова двигается очень туго, но если смазать прокладки, то она наоборот слишком сильно скользит, двигаясь под собственным весом. Нужно угадывать с объёмом смазки.

Если плату светодиода прижать очень сильно, это также затянет резьбу между модулем светодиода и корпусом. Но вот незадача, обратно теперь открутить модуль не получится. Пришлось просверлить свою пару углублений, чтобы можно было откручивать и закручивать модуль ножницами.

Плата-звезда со светодиодом только краями цепляется за гильзу с драйвером. Хотя толку от этого мало, я всё равно добавил термопасту в места контакта. Плата светодиода прижимается сверху гайкой, под ней прокладка. Диаметр платы — 20 мм.

Дальше хуже. У головной части с линзой приличное оребрение, но оно бесполезно. Все нагревающиеся элементы находятся в трубке, которая вкручивается в центральную часть корпуса. А голова касается этого всего через две прокладки. Единственная польза от оребрения на голове — за него удобно цепляется палец, и фокусировку можно делать одной рукой.

Тем не менее, при работе на максимальном режиме голова всё равно немного прогревается, из-за чего можно предположить, что внутри происходит дичайший перегрев. При такой конструкции тепло рассеивается только через основной корпус, ближайшая к диоду часть которого находится через прослойку воздуха под головой. Поэтому ток нужно ограничивать как можно сильнее, охлаждения здесь практически нет.

Среди моих фонариков этот по размерам находится между C8 и 502B. Но по весу как C8.

Светодиод — старый добрый XM-L T6 ещё первой версии. Диоды XM-L широкоугольные, и в зум-фонарях они теряют много света, особенно в режиме узкого луча. Тем не менее, фонарик нельзя назвать тусклым. В режиме широкого луча (голова на себя) фонарик светит вполне прилично, получается заметно ярче боковой засветки у фонарей на отражателях с тем же светодиодом и при том же токе.

Оттенок — обычный синюшный. Свет по всему пятну почти равномерный, но оттенок уходит в желтизну ближе к краям. У фонарей с отражателями желтит наоборот центральное пятно. Угол обзора чуть больше, чем у обычного фонарика на отражателе.

К сожалению, пока негде сделать нормальные снимки-сравнения световых пучков от разных фонарей, включая этот. Позже дополню обзор, либо выложу сравнение отдельно.

При узком луче (голова от себя) очень много света теряется на чёрных внутренних стенках головы. В этом режиме на освещаемый объект проецируется излучающая поверхность светодиода, световое пятно получается квадратным.

Субъективно фонарик с зумом кажется более ярким, чем обычные при сопоставимых по току режимах, в широкоугольном режиме, но более тусклым в дальнобойном режиме.

Драйвер

Используется пятирежимный драйвер без стабилизации тока. Максимальный ток сильно зависит от батареи, но вряд ли превышает 2 А. Контроллер выполнен на неизвестном чипе, силовая часть — на относительно маломощном транзисторе 9435 (p-channel MOSFET, до 4,5 А) и шунте из 8 резисторов.

Память режимов как бы есть, запоминается случайный

Источник

А врать-то зачем, если и так неплох? Обзор компактного карманного фонарика Xtar 2

Производители фонариков любят врать как никто на рынке. Просто нагло задрать обещанные яркость, дальнобойность или время работы — самое мило дело. Или хитрее, когда заявленная яркость есть, но пикирует вниз с первой же секунды. Технически она вроде как и есть, а, по факту, условные 5 секунд годны лишь чтобы был повод указать эту яркость в промоматериалах.

Я совсем недавно рассказывал о дико переоценённом наключном фонарике Xtar T1, который как раз иллюстрировал такой подход. Сегодня же рассказ будет о его старшем брате, Xtar T2. Он тоже преизрядно насыщён маркетинговым враньём, но, при всем этом, на поверку оказался вполне себе занятной моделью.

С промо-картинок водопадом льётся елей.

Мало того что тут есть отдельный моментальный доступ к светляку, так и у того есть 3 режима на выбор!

Таки ни Б-же мой, что ви думаете я тут вижу своими двумя глазами? Еще и магнит есть

А вот тут понимающий пользователь уже призадумается, увидев 650люм и 26 мин.

Содержание

Заявленные характеристики

Упаковка и внешний вид

Вполне себе неплохая жестянка. Можно в ней хранить всякие нужности типа гаек-болтиков и прочей полезной россыпи. Содержимое будет видно через окошко в крышке.

Внутри сам фонарик, type-C кабель зарядки, карабинчик для ключей (о, тут они облажались и об этом позже) и англо-китайское руководство.

Сам фонарик весьма и весьма небольшой, это весьма удобно. По размерам он вполне как обычный ААА наключник, типа кого-то из этих Lumintop (кстати, весьма рекомендую).

За каким вот только кляпом производитель отказался от ААА или идентичного по размеру 10440 лития и решил установить 10380? При ничтожной разнице в размере ёмкость тут будет изрядно отличаться и не в пользу последнего. Ну что-то типа 280 и 350mah.

Клипсу при желании можно снять

В хвосте фонарика есть магнит. Не самая нужная штука для наключника-ультракомпакта, как мне кажется. Но особого вреда я тоже не вижу. Есть и есть.

А вот, кстати, смотрите как Xtar облажались. Зазор между магнитом и бортиками вокруг него слишком узкий, и комплектный карабин там просто застревает. В принципе, любое совсем уж маленькое колечко-проставка и фонарик и так будет висеть на ключах. Но как есть комплектным набором пользоватья никак нельзя.

Xtar T2 управляется одно достаточно удобной кнопкой. Тут жаловаться поводов не имею.

Во время зарядки кнопка светится зелёным, по её окончании светится неожиданно — синим. При разрядке — красным.

Собственно, TYPE-C разъём зарядки. Неожиданно, но заглушка вполне себе надёжная, случайно открыть шансов не вижу. Увы, PD не поддерживается. В англоязычном обзоре видел упоминание об обратном, но в моём экземпляре PD никак не поддерживается.

В отличии от Xtar T1 (весь разгром тут ) зарядка достаточно долгая.

За ТИР-линзой находится Cree XP-G3 (по крайней мере, заявили именно это).

Управление

Есть память режимов

Как светит Xtar T2

Ох, надо же, тут на промо-картинке уже появляется упоминание что яркость с 650люм падает до 360люм

Как интересно. Вероятно, Xtar слишком заняты и, пообещав такую исключительтно большую для компактного фонарика яркость, они забыли что к ней должен быть каакой-то доступ. Потому что сейчас у пользователя есть только что-то как раз на уровне этих 360 люмен. Я не могу замерить конечные цифры, но мне совершенно под силу замерить соотношение яркости в разных режимах. И high тут

3*MID. То есть, тут или

390 люмен, если на небрехали хотя бы с MID (3*130люм), или же MID

110люмен, если исходить из того что максимальная яркость тут всё-таки

Сторонний замер яркости в англоязычном обзоре как раз говорит-так в пользу второго варианта.

То есть, обратите внимание, тут как в детективах, афера скрыта в афере. Сначала у вас нет обещанных 650люм, а есть яркость, на которую этот максимум должен соскакивать. Отсчитываем MID от него и получаем что даже со средней яркостью надурили (пропорционально и с LOW тоже).

Ну и сама доступная максимальная яркость тут тоже далека от заявленных 26мин. То есть, с того момента как вы включите фонарик в HIGH он выключится через 26 мин. Но доползёт он туда уже в совершенной немощи. Это, кстати, тоже традиционный и почтенный способ задуривания покупателя. Берём общее время работы и лепим эти сумасшедшие часы в спецификацию. А то что яркость там будет падать тактично игнорируем. Иногда, когда время работы на большой яркости достойное, то и о последнем указывают, но это чаще приятное исключение. Собственно, о всяких таких хитростях и тонкостях я рассказываю в отдельном тексте «как выбрать светодиодный фонарик»

Безотносительно этого, фонарик неплохо светит для своего небольшого размера. И если рассматривать его именно как исключительно компактный карманный фонарик, то он будет вполне себе приятен и удобен. Ну, гурман-то, разумеется, может и расплеваться от холодного света. А вот обычному пользователю всё будет вполне удобно.

Общие впечатления

Сейчас фонарик продаётся на Алиэкспресс по какой-то просто астрономической, заоблачной и неадекватной цене. Если такая цена и задумывалась, то в Xtar кому-то надо указать на дверь. Если же просто сливают остатки, то это тоже странно, в таких случаях цену принято снижать чтобы хоть как-то избавиться от неликвида. Ценник на Banggood тоже неадекватен, но это как сравнивать деятельного пиромана и тихого любителя гонять муравьёв увеличительным стеклом. Красная продажная цена такому фонарику никак не должна быть выше 20, ну край 25$, если отталкиваться от конечного функционала.

И давайте к нему и перейдём.

Вам достаётся вполне себе неплохо выглядящий компактнейший фонарик с вменяемым управлением. Стоит отметить, что неплохо выглядить он будет недолго, анодирование показало себя тут явно не самым крепким — при нежнейшем использовании уже образовалась коцка над кнопкой.

Я не вижу ни одной разумной причины (кроме «А давайте не как у всех?») по которой Xtar при размерах ААА модели, отказались от такого типоразмера в пользу редкого и менеё емкого, да ещё и встроенного 10380.

Зато, честь им и хвала, у них есть Type-C зарядка, есть достаточно вменяемое управление, в котором Xtar вообще прыгнули выше головы с не то что вообще доступом к светляку, а даже с 3 его уровнями! Это просто дико удобно для ночного зрения и ситуации когда вам край надо экономить заряд аккумулятора.

Максимальная яркость тут завышена сверх меры. И даже та, что есть, держится не так-то и долго перед тем как спустится на какой-то относительно стабильный уровне. К счастью, он вполне яркий и продолжительный для большинства нужд типа подножного, и даже отчести прогулочного света. Ну а для всяких поисков на полке вам более чем хватит даже долгоиграющего Low режима.

В итоге получается что функционально это вполне себе неплохой и не вызывающий явного отторжения фонарик, который вполне состоятелен как какой-то обитатель кармана. При желании, можно использовать и как наключник, тут он вполне сравним по размерам с тем же Lumintop Tool.

У меня вопрос не к функционалу, а к тому что Xtar бесстыдно указали в комментах то, чего там вообще нет. А и то что имеется, тоже не очень соотносится с обещанным. Ах, ну да. И снова цена. Она настолько неадекватная, что ее уместно упомянуть два раза.

Где купить

Aliexpress Banggoodили в FONARIK4YOU, которые предлагают широкий ассортимент нормальных и проверенных продуктов Xtar

Источник

Универсальный фонарь на светодиоде XHP50.2: обзор хорошего недорогого варианта, но с нюансами

В большинстве случаев рядовому пользователю не нужен какой-то сверхмощный фонарь, а достаточно добротного «середнячка»: чтобы и завалившуюся под диван мелкую вещь найти, и на велосипед для вечерней прогулки водрузить.

Кандидат на такую роль как раз и будет рассмотрен в обзоре.

Фонарик — умеренный во всём: и в габаритах, и в яркости, и, самое главное, — в цене.

Содержание

Основные технические параметры универсального фонаря на XHP50.2

Внешний вид и конструкция универсального фонаря

Посмотрим сначала на фонарик в двух диагональных ракурсах:

Итак, первая особенность: фокусировка с помощью линзы и выдвижной объектив.

Фокусировка с помощью линзы получается аккуратнее, чем с помощью параболического рефлектора; но при этом небольшая часть бокового светового потока теряется внутри объектива (попадает на его внутренние боковые стенки). Эта потерянная часть потока увеличивается при максимально выдвинутом объективе.

Ещё один плюс в применении линзы — уменьшение габаритов фонаря (за счёт уменьшения диаметра отверстия для выхода света). Вместо широкого раструба получается лишь небольшое утолщение.

На первой фотографии видна кнопка включения и управления режимами, обрамлённая белым кольцом и спрятанная под резиновым колпачком (для защиты от влаги).

Рядом с кнопкой — индикатор уровня заряда аккумулятора на 4-х светодиодах.

Объектив может выдвигаться на 17 мм. На следующих фото — объектив в сложенном состоянии и максимально-выдвинутом:

Такой величины перемещения объектива достаточно для фокусировки луча в любых разумных пределах, и даже, как увидим, с лишним запасом.

Диаметр основной части батарейного отсека — 31.2 мм. Эта информация может быть полезна для подбора держателя для фонаря, например, для установки на велосипед.

Для зарядки фонаря используется разъём микро-USB, защищённый от влаги резиновой заглушкой:

Теперь частично разберём фонарь и заодно изучим комплектацию:

Итак, разборка делается легко: просто отворачиванием составных частей.

В комплект приобретённого варианта входят, кроме собственно фонаря, ещё петелька для ношения фонаря на запястье (темляк), пластиковая вставка-направляющая для аккумулятора формата 18650 и сам аккумулятор (возможно также приобретение с аккумулятором 26650 или совсем без аккумулятора).

Упаковано всё это было в простую коробку из гофрокартона цвета хаки (слишком красивая коробка подняла бы цену фонаря).

Ещё в комплект входил кабель микро-USB и кассета для установки вместо аккумулятора трёх пальчиковых батареек (ну, право же, этот предмет совсем не нужен; ибо фонарь имеет достаточно серьёзную мощность и на батарейках можно будет разориться).

В целом комплектация фонаря для его цены — весьма неплохая.

Но, что при этом сразу напрягло меня морально: на аккумуляторе не указана его ёмкость. И на странице продавца — тоже не указана! Это — плохая примета. Придётся по ходу теста определять по приборам.

В фонаре можно также раскрутить объектив, снять линзу и посмотреть на светодиод:

Светодиод представляет собой пластину 5 x 5 мм, разделённую на 4 сектора и снабженную сильно выпуклой линзочкой. Линзочка — очень полезна для направления светового потока в сторону объектива.

В фонаре установлен светодиод XHP50.2 с рабочим напряжением 3 В и допустимым током до 6 А. Итого, рассеиваемая мощность может составлять 18 Вт; но это — при «идеальном» теплоотводе, который вряд ли достижим в данных условиях.

Проверка светодиода на разогрев при включенном на максимальную яркость фонаре показала, что светодиод разогревается даже за 1 минуту очень сильно, рука «не терпит». В связи с этим не рекомендуется включать фонарь на полную мощность на длительное время.

Открутив ещё одну широкую гайку в фонаре со стороны аккумулятора, можно извлечь контрольно-управляющую электронику фонаря. На следующих фото она показана в виде сверху и сбоку:

Здесь надо отметить, что положительный контакт для аккумулятора тоже подпружинен, как и отрицательный. Это повысит надёжность контакта при вибрации (например, в случае установки фонаря на велосипед).

Электроника фонаря скомпонована очень необычно: в виде трёх взаимоперпендикулярных плат. Но, по существу, две из них являются только носителями контактов, а основная функциональная часть электроники собрана на самой крупной из этих плат.

Она включает контроллер заряда/разряда аккумулятора TP4056C, три транзистора, немного обвязки и секретную (без маркировки) микросхему управления режимами фонаря.

Теперь можно перейти к лабораторным и полевым тестам фонаря.

Тестирование универсального фонаря на светодиоде XHP50.2

Сначала — простой тест: проверка наличия заявленных режимов.

Они все подтвердились: есть три уровня яркости, режим частого мигания и режим SOS (три коротких — три длинных — три коротких).

Следующий тест — проверка ёмкости комплектного аккумулятора. После полного разряда аккумулятора фонарик был поставлен на зарядку, и вот каков окончательный результат:

Полученную величину ёмкости (948 мА*ч) можно округлить до 1000 мА*ч; но даже для этого фонаря, далеко не самого «крутого», это — безбожно мало. На длительную работу с таким аккумулятором можно и не рассчитывать!

Попутно с процессами заряда и разряда выявились ещё два нюанса.

Первый: в процессе разряда сначала долго «зависают» показания индикатора на трёх-четырёх светодиодах, а затем очень быстро проскакивают показания на уровне одного-двух светодиодов, и фонарь гаснет от истощения заряда.

Второй: при зарядке наблюдается иная картина: зарядка идёт вроде бы равномерно и кажется, что всё хорошо; но, когда светятся и перестают мигать уже все четыре светодиода (зарядка вроде бы закончена), то на самом деле зарядка ещё продолжается: тестер показывает, что идёт зарядный ток до 0.4 А. И в итоге реальная зарядка продолжается ещё полчаса.

Возникает такое чувство, что у индикатора зарядки «сбит прицел», и он показывает уровень заряда с ошибкой.

Следующая проверка — потребляемый ток в трёх режимах яркости, измерения проводились в течение первой минуты после включения, результаты — в таблице (аккумулятор заряжен до 100%):

Также были сняты осциллограммы напряжения на светодиоде в этих трёх режимах. Для снятия осциллограмм использовался осциллограф Fnirsi-1013D.

Далее осциллограммы представлены по очереди: при максимальной яркости, средней, минимальной:

Здесь видим, что яркость управляется с помощью классического ШИМ-а (что вполне логично).

А вот его частота — маловата, составляет всего 205 Гц. В принципе, это минимальный уровень, при котором свет ещё воспринимается, как непрерывный.

Наличие ШИМ-а может быть обнаружено только при очень быстром перемещении луча, да и то при его фокусировке в минимальное пятно.

Но я не вижу уважительных причин, почему ШИМ не был сделан на уровне 1 кГц или выше?!

Теперь проверяем диапазон фокусировки луча.

Посмотрим на три снимка пятна от луча, снятых с одного и того же расстояния, но при разных положениях объектива:

На первом фото — максимально широкий луч (объектив полностью вдвинут). Замеры с помощью лазерного дальномера показали, что ширина луча составляет 62 градуса.

В общем-то, этот режим вряд ли будет широко употребительным: пятно слишком широкое. Но для некоторых случаев, например, освещения туристической палатки, может быть полезным.

Круг получился чуть сплюснутым с 4-х сторон: скрыть полностью квадратную форму светодиода не удалось. 🙂

На втором фото — максимально узкий луч (объектив полностью выдвинут). Ширина луча оказалась 10 градусов.

Но, самое неприятное при такой фокусировке, что на освещаемой поверхности получилось изображение светодиода с характерным перекрестием, которое представляет собой границы между 4-мя кристаллами светодиода. Пятно получается ярким, но неудобным для наблюдения объектов.

На третьем фото — объектив чуть-чуть смещен от предыдущего положения в сторону тушки фонаря. Ширина луча оказалась 15 градусов, и это — уже вполне рабочий режим. Пятно — яркое, а перекрестия от границ кристаллов уже не видно.

Цветовой тон — холодный (5840 градусов, измерено колориметром X-rite Colormunki).

Теперь определяем длительность автономной работы от комплектного аккумулятора и попутно снимаем осциллограмму потребляемого тока, она оказалась крайне интересной. Этот тест делался в режиме средней яркости.

Вот осциллограмма потребляемого тока, снятая осциллографом Fnirsi DSO150 на развёрке 500 с /деление (можно считать осциллограмму графиком яркости, поскольку зависимость яркости от тока почти линейная):

Итого, фонарик проработал до полного отключения чуть больше, чем 1.5 часа; при этом ближе к концу разряда происходило ускорение падения яркости (и это — в порядке вещей).

А вот треугольная вершина продолжительностью около 10 минут в начале разряда потребовала дополнительного исследования.

Первая мысль была, что фонарик замечает перегрев светодиода и постепенно снижает ток для уменьшения нагрева.

Но повторный тест на балконе при температуре +9 градусов показал, что даже значительное снижение температуры внешней среды никак не влияет на форму кривой.

Затем был проведён ещё один тест: с двумя не слишком продолжительными включениями с промежутком в 4 минуты между ними (развёртка 200 с / деление):

За промежуток между включениями фонарик всё «забывает» (хотя полностью фонарик не остыл), и затем начинает снова рисовать ту же самую кривую потребления.

Дальнейшие эксперименты показали, что ждать 4 минуты между включениями — не обязательно, достаточно и 1-ой секунды.

Скорее всего, такая форма кривой формируется схемой управления фонаря просто по таймеру, независимо от условий окружающей среды.

Такая кривая предназначена, действительно, для предотвращения перегрева светодиода; но нарисована эта кривая, извините за тавтологию, «от фонаря». Иными словами, она создана для некоторых усреднённых условий применения, которые могут очень сильно отличаться от реальных.

В природе существуют фонари, в которых, действительно, система предотвращения перегрева работает от датчика температуры, но это — уже другая ценовая категория.

В установившемся режиме (на плоской части кривой) фонарик разогревается не сильно, температура корпуса доходит до 35-36 градусов при температуре внешней среды 22 градуса.

Теперь от чисто технических испытаний переходим к натурным.

Первым делом в одну тёмных ночей конца октября я из окна направил луч на один из соседних домов, расположенных по диагонали на другой стороне улицы. Луч был включен на максимальную яркость и сфокусирован, как на последней картинке фокусировки (примерно 15 градусов). Фотография сделана на первой минуте после включения.

Расстояние до здания, согласно Яндекс.Картам, составило около 90 м.

Можно сказать, что яркость освещенной фонарём части здания оказалась значительно выше, чем яркость городской засветки («светового мусора»). Но вот какого-то «вау-эффекта» не случилось: да, луч заметен, но не более того.

Условно можно считать эту дистанцию (90 м) максимальной дальностью действия фонаря.

Далее — углубляемся с фонарём ночью в разбойничьи леса парка «Лосиный Остров» (шутка, хотя случаи были разные).

Следующие фотографии сделаны через 10 минут после включения фонаря и позже, т.е. в установившемся режиме.

Вид на лесную дорожку с максимально широким лучом:

Хорошо освещена ближняя и боковая область, но на расстоянии свыше 15 м уже почти ничего не видно.

Теперь сужаем луч примерно вдвое:

Здесь получается хорошая дальность видимости вперёд, но из-за резкой границы освещённой области получается плохая видимость вблизи перед собой. Для пешехода это — не проблема; но для велосипедиста, у которого фонарь жестко закреплён на руле, желательна видимость и в ближней зоне. В принципе, для велосипедиста полезнее диаграмма направленности в форме колокола, без резкой границы тьмы и света.

И, наконец, картина с узким лучом:

Лесную дорожку видно далеко, но по бокам не видно вообще ничего.

Итоги и выводы

Фонарь показал себя довольно неплохим изделием универсального назначения. Он хорошо подходит и для домашнего пользования, и для выхода на природу и по прочим тёмным закоулкам окружающей действительности.

В качестве дальнобойного фонаря он, конечно, никоим образом не подходит: там требуются другие мощности излучения.

Зато в качестве походного фонаря он подойдёт очень хорошо: светит на комфортном уровне на расстояние до 30-40 метров (в зависимости от фокусировки), при этом довольно лёгок и компактен. Фокусировку можно отрегулировать до оптимального уровня в каждой ситуации.

В качестве велосипедного фонаря его можно рекомендовать для нечастого применения (потребуется докупить держатель). А кто часто катается на велосипеде по ночам, тем, конечно, лучше обзавестись специализированным велосипедным светом.

Универсальность фонарю придаёт как возможность настройки фокусировки, так и возможность выбора типоразмеров аккумулятора: можно взять «толстенький» и очень ёмкий; а можно тонкий и недорогой (в зависимости от потребностей, в первую очередь, по длительности автономной работы).

Не обошлось у фонаря и без проблем; причём практически все они оказались связаны с питанием. Это — как неточная индикация уровня заряда (как при заряде, так и при разряде), так и просто ужасный комплектный аккумулятор.

Но если проблему с индикацией победить не представляется возможным (надо просто знать о ней), то с аккумулятором проблема — решаемая.

Достаточно приобрести фонарь без аккумулятора, а приличный аккумулятор купить отдельно. Можно даже купить пару аккумуляторов для долгих походов: один — рабочий, а второй — запасной.

Источник