Что такое заводская настройка на газ 20 мбар

Виды газа

Природный газ является одним из самых чистых видов топлива, который имеет большую энергоэффективность и при этом не так сильно загрязняет окружающую среду. Если ваш дом имеет систему газоснабжения, то из нее будет подаваться природный газ NG G20, который находится под давлением в 20 мбар. Также существует газ NG G20, отличающийся составом, но также находящийся под давлением в 20 мбар.

Сжиженный газ имеет немного другой состав и носит название LPG. Все мы слышали, что наша страна начинает продавать большое количество сжиженного газа из Арктики и Сахалина. Этот газ как раз и называется LPG, он же и заправляется в баллоны для домашнего или промышленного применения.

На данный момент наиболее популярными являются 2 марки газа: LPG G30 под давлением 50 мбар и LPG G30 под давлением 30 мбар. Оба типа газа могут применяться в различных варочных панелях, духовых шкафах или комбинированных кухонных плитах.

Смена типа питания (установка новых жиклеров)

Для того, чтобы пользователь мог сменить тип топлива, в комплекте с абсолютным большинством газовых приборов поставляются специальные жиклеры из бронзы или алюминия. Также их часто называют соплами или форсунками, что не меняет сути. Модели для сжиженного газа имеют большее отверстие, так как LPG находится под большим давлением. Как мы уже говорили ранее, замену лучше доверить профессионалу, который сможет сделать все правильно и обеспечить необходимый уровень безопасности.

Кухонные плиты Gorenje

Если вам необходима качественная кухонная плита, оснащенная форсунками как для природного, так и для сжиженного газа, то вы сможете найти ее в нашем интернет-магазине бытовой техники Gorenje. Все плиты оснащаются надежными варочными панелями и просторными духовыми шкафами. Доступны как модели для классических, так и для современных интерьеров.

Источник

Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Высокое давление газа 24-32 мбар

Модераторы: шидол, Code

Высокое давление газа 24-32 мбар

Сообщение 777x » 22 мар 2007, 15:42

Сообщение ing9 » 22 мар 2007, 17:50

Сообщение К.Д. » 23 мар 2007, 06:31

Сообщение 777x » 23 мар 2007, 09:18

Наверное я объяснил не правильно. Тогда вот пример:
Дом, допустим 5-этажный, ему 50 лет или больше, установлены в квартирах газовые колонки, газовые плиты. и т.д. Давление газа перед приборами 23 мбара, все колонки и плиты по паспорту должны работать при давлении 13 мбар. Ну и куда какой регулятор ставить? Где взять? Кто это должен делать? И на каком основании? Как называется документ регламентирующий именно давление газа подаваемое на бытовые приборы? ГОСТ к примеру по газовым колонкам 19910-94 регламентирует сертификацию и изготовление приборов и в нем написано давление при котором они должны работать. Так вот в нем нет 23 мбара, есть13 и 20 мбар. Что говорит о том что у нас в России предполагается только одно или другое давление.

Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:

[quote=»К.Д.»;p=»15628415″]Нельзя заставлять ГРС подбивать давление под потребителя.ю Есть выданные ТУ, под них подбирается железо. Если оно не может работать напрямую, надо ставить регуляторы.[/quote]

Т.Е. по вашему нужно заставлять серийное производство бытовых приборов приспосабливаться под ГРС. Мне думается должна быть согласованность в этом. Одни подают определенное давление другие должны выпускать продукцию с необходимыми параметрами.

Источник

Настройка ГБО-4 инструкция для чайников

Купив б/у машину «на газу» и я был счастлив, что буду экономить на топливе. В действительности я огреб кучу проблем с газовым оборудованием, которые удалось решить спустя год копания в инете, чтения форумов и посещения разных СТО по ГБО. Изложенные рекомендации, основаны на моем личном опыте самоучки, и адресованы новичкам и чайникам, кто хочет разобраться и настраивать свою машину сам.

Машина Geely CK2. Оборудование:
— Редуктор Tomasetto Alaska AT-09;
— Форсунки REG FAST Light (синие);
— ЭБУ (электронный блок управления) Stag 4 plus.

Шаг первый – заглядываем под капот машины.

1 – газовый клапан; 2 – редуктор; 3 – рейка с газовыми форсунками; 4 — MAP sensor; 5 – фильтр газообразного пропана.

Назначение:
1) Газовый клапан:
— клапан устанавливается в подкапотном отсеке между баллоном и редуктором
— клапан перекрывают или открывают газовую магистраль по команде переключателя/ коммутатора/ блока управления
— когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении

2) Редуктор:
— испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа), осуществляется за счет снижения давления и теплообмена между частями редуктора, подогреваемыми жидкостью системы охлаждения
— автоматическое снижение давления до рабочего уровня

3) Газовые форсунки (инжекторы):
— блок газовых инжекторов устанавливается в непосредственной близости от впускного коллектора и подключается шлангами к форсункам, врезанным в коллектор максимально близко к впускному клапану
— основной параметр инжекторов – минимальное время открытия. Чем меньше время открытия, тем быстрее работает инжектор и точнее может быть осуществлена подача газа

4) MAP sensor (датчик давления и температуры газа):
датчик, измеряющий температуру газа непосредственно в потоке газа. Он объединен с датчиком давления газа, что дай возможность ЭБУ газа делать правильные расчеты и коррекции

5) Фильтр паровой фазы газа тонкой очистки:
— устанавливается между редуктором и газовыми инжекторами
— обеспечивает тонкую фильтрацию испаренного газа (70-80 микрон)

На что следует обратить внимание:
1. Шланги с ОЖ идущие к редуктору должны быть толстые и врезаны параллельно печке. Если у вас на штуцер редуктора одет кусок толстого шланга, а в него вставлен шланг с мизинец толщиной будут проблемы с прогревом редуктора см. статью.

2. Не поленитесь, подтяните все хомутики. Со временем шланги обжимаются и газ начинает травить.

3. Проверьте провода идущие от мозгов ГБО к аккумулятору. Они хлипкие. В инете описано много случаев, когда проблемы с ГБО были связаны с отвалившимися контактами.

4. Рекомендованное положение форсунок – вертикальное. Добивается притягиванием их пластиковыми хомутами к «чему удобнее». Проводя ТО, мастера эти хомуты обрезают, а затем часто ленятся всё восстановить, как положено, и форсунки болтаются «как есть» на своих шлангах.

Шаг второй – приобретаем кабель, устанавливаем ПО.

С кабелем два варианта или покупаем или делаем самостоятельно – инет в помощь. Я купил. ПО скачиваем на официальном сайте (www.ac.com.pl), оно бесплатное (точнее входит в стоимость вашего газового ЭБУ). Для мобильности устанавливаем ПО на ноутбук. Тут есть пару моментов:
— батарея ноута должна выдерживать минимум 10-15 минут работы, иначе рискуете его выключением посередине калибровки;
— желательно доступ к инету:
а) для обновления прошивки газового ЭБУ;
б) если у вас стоит Windows 7.
Дело в том, что подлая Windows 7 ставит драйвера только на тот порт USB куда вы воткнули кабель. Если он у вас вдруг разболтался и вы решили кабель воткнуть в другой USB, то Windows 7 начнет качать с инета драйвера по новой и по новой их устанавливать именно для этого порта USB.
Подключаем кабель к разъему газового ЭБУ и ноуту. Запускаем ПО.

Шаг третий – настройка ГБО.

Прежде, чем лезть в настройки, рекомендую прочитать статью, автор толково изложил принципы работы газового ЭБУ.

Ниже приведен текст взятый от сюда. Добавлены комментарии ( К: ) по выбору некоторых параметров, исходя из собственного опыта.

После установки программы, подключаем кабель интерфейса к блоку управления, заводим автомобиль и запускаем программу. В открывшемся окошке мы увидим разные вкладки, параметры настройки и т.д.

Первое окно.
Все, на что нужно обратить внимание в первом окне это несколько пунктов.

1. Кол-во цилиндров ⇒ Выставляем кол-во цилиндров вашего автомобиля.

2. Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя.

Второе окно.
Двигаемся далее и переходим во вкладку «Установки ГАЗ контроллера»

Здесь нам необходимо обратить внимание на следующие показатели.
1. Температура включения ⇒ Для нормальной работы редуктора, он должен быть хорошо прогрет. Но здесь мы указываем минимальную температуру переключения автомобиля на газ. Летом это не менее 35°, зимой не менее 40°. Следует отметить, что чем лучше прогрет редуктор, тем стабильнее его работа и мягче переход с бензина на газ. Поэтому мы выставляем 45°, чего вполне достаточно для нормальной работы в любое время года.
К: Лучше выставлять 45°. Во первых, у многих машин до 40° ОЖ активен режим прогрева двигателя. Во вторых, устанавливая температуру ниже 45°, большой экономии от более быстрого переключения на газ вы не получите: летом ОЖ >40° нагревается очень быстро, в зимние морозы переход на газ при температуре редуктора

К: Автокалибровку рекомендую производить на хорошо прогретом двигателе: когда температура редуктора, газа (шлангов ведущих к форсункам) и подкапотного пространства установиться на постоянном, рабочем значении. После автокалибровки стоит сохранить настройки (вкладка Параметры автомобиля — Сохранить). Пригодиться. Желание вручню подредактировать карту очень навязчиво, а результат не очевиден.

Система начнет автоматическую настройку, как только автомобиль будет прогрет до 50°. Посте старта, необходимо подождать некоторое время пока калибровка не будет завершена. Как правило это занимает до 2 минут. В случае если настройка длится более двух минут, скорее всего, это говорит о том, что есть какие-то неполадки в системе зажигания, либо неправильно подобранно или установлено оборудование. Стоит отметить, что для корректной работы гбо, такие элементы системы зажигания автомобиля как свечи, провода, катушки, должны быть в идеальном состоянии. Если эти узлы «прошли» более 70% своего ресурса, их рекомендовано заменить.
После того как автонастройка будет закончена переходим во вкладку «Карта»

Четвертое окно
Графическая карта будет выглядеть примерно следующим образом.

Важно чтобы, график располагался в диапазоне коэффициента между 1.1 – 1.6.

Такой график говорит о том, что при подборе оборудования и его монтаже, не было допущено никаких ошибок. Ведь форсунки и редуктор подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Скажем у вас KIA Ceed, с объемом двигателя 1.6 см3 и мощностью 122 лошадиных силы. Следовательно, выбирать редуктор и форсунки стоит, опираясь на эти параметры. На такой автомобиль вполне подойдет редуктор Tomasetto Alaska AT09 мощностью до 136 л.с. и форсунки Hana 2000 red – работают в диапазоне от 26 до 39 л.с. на один цилиндр. Так же можно устанавливать универсальные форсунки типа Valtek type 30. В комплекте с ними поставляют жиклеры с заводским диаметром дюз 1.5 мм. Мастер при монтаже рассверливает их до необходимого размера.
По аналогии, подбирается оборудование на любой другой автомобиль.
Но что делать, если график находится за пределами этих значений? Причин может быть несколько. Но мы рассмотрим три основных.
1. Неправильно выставлено рабочее давление редуктора.
2. Неправильно подобраны форсунки либо неправильно были рассверлены жиклеры.
3. Первый и второй варианты одновременно.

Как исправить?
Настраиваем рабочее давление редуктора.
В качестве примера, за основу возьмем все тот же редуктор Tomasetto Alaska AT09. Рабочее давление редуктора, рекомендовано выставлять на уровне от 1 до 1,35 атмосфер. Регулируется оно с помощью винта, который находится прямо по центру редуктора. Впрочем, практически во всех редукторах регулировка давления происходит таким же образом.

Если графическая карта находится выше коэффициента 1,6, то давление в редукторе нужно увеличить. При помощи шестигранника проворачиваете винт в сторону увеличения давления. Изменение значения давления, можно наблюдать в реальном времени, в окне программы автонастроки, во вкладке «карта»

Соответственно, если графическая карта ниже коэффициента 1,1, то давление в редукторе нужно уменьшить.

Правильно выбираем форсунки:
Как уже было сказано выше, форсунки подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Если регулировки давления редуктора, недостаточно для того, чтобы график оказался в нужном нам диапазоне, то необходимо увеличить либо уменьшить диаметр дюз форсунок. В нашем случае мы рассматривали форсунки Hana 2000 Red. Заводом изготовителем, предусмотрено всего четыре варианта, и подбираются они по специальной таблице. Поэтому ошибиться с выбором сложно.

Что касается форсунок, жиклеры которых, при монтаже рассверливаются, то тут, нет стандартных правил. Каждый мастер делает это по-своему, основываясь на своем опыте. Но в любом случае, сразу, лучше сильно не рассверливать. При необходимости диаметр можно всегда увеличить, а вот уменьшить не так-то просто.
Итак, если наш график находится выше коэффициента 1,6 и путем увеличения давления в редукторе мы не можем добиться желаемого результата, то необходимо заменить форсунки на более мощные либо увеличить диаметр жиклера. Если ниже коэффициента 1,1, то наоборот.

Источник

Что такое заводская настройка на газ 20 мбар

Группа: Участники форума

Добрый день, уважаемые специалисты..

Тут меня после 6 лет «в теме» озадачили вопросом, какая должны быть степень очистки природного газа подводимого к газовым воздухонагревателям.

По паспорту есть чёткое наименование типа природного газа — G20.

Я так понимаю в наших ГОСТ также фигурирует данный тип газа — G20 c подробным указанием его характеристик.

Подскажите пожалуйста в каком ГОСТе расписано что за зверь этот газ G20?

Не могу сам пока найти..

Вроде бы требования к качеству природного газа описано в ГОСТ 5542-87.

Которые в частности гласит что «Масса механических примесей в 1 м3, г, не более 0,001 (ГОСТ 22387.4-77)»

gost_5542_87.doc ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121

По моему скромной мнению, G20 это природный газ с давлением 20 мбар, т.е. по любому нужно будет ставить редуктора понимажающие давление природного газа в подводящем газопроводе, для нормальной работы указанных редукторов перед ними ставят фильтры, т.е. требования к очистке газа определяется редукторами, и далее по опыту после редукторов никто дополнительные фильтры по газу перед газовыми воздухонагревателями (бытовыми газовым котлами) не ставит.

Буду признателен за оперативную помощь по существу.

В чем разница жиклеров для баллонного и природного газа

Большинство газовых плит способно работать как от природного, так и от сжиженного газа. Для этого производитель снабжает устройства двумя видами жиклеров. Обычно бытовая техника изначально настроена на присоединение к газовой магистрали. Чтобы переделать ее под баллонный газ, следует поменять форсунки. Если этого не сделать, плита будет некорректно работать, что опасно для пользователей.

Как перевести газовую плиту на баллонный или природный газ

Из центральной системы газоснабжения на кухню поступает природный газ, как правило, NG G20, который подается в устройство под давлением 20 мбар. Для баллонов используют сжиженный газ, наиболее распространен LPG G30. Он поступает в устройство под давлением 50 мбар. Горение газовоздушных смесей не одинаковое из-за различия в составе и давлении. Для выравнивания пламени и предотвращения появления копоти в горелках устанавливают жиклеры определенных размеров.

Жиклер (форсунку или сопло) изготавливают обычно из бронзы или латуни. Он выглядит как болт с резьбой, но только с внутренним отверстием, через которое подается топливо. Чем оно больше, тем больше газа через него поступает. На торце форсунки выбивают цифры, которые обозначают диаметр отверстия в сотых долях миллиметра. Например, число 75 означает, что диаметр отверстия составляет 0,75 мм, а число 115 соответствует диаметру 1,15 мм.

Размер отверстия зависит от типа газа и мощности конфорки. Так как давление у сжиженного и природного газа неодинаковое, для них разработаны разные наборы форсунок. Для баллонного газа используют жиклеры с меньшим диаметром, так как давление его выше, чем у природного.

Каждая горелка (малая, средняя, большая, духовка) имеет свой жиклер, которому соответствует номер, определенный производителем. Чем горелка меньше, тем ниже ее мощность. Для ее работы необходимо меньше газовоздушной смеси, а это значит, что диаметр отверстия должен быть небольшим.

Справка. Жиклеры разных производителей могут различаться формой, конфигурацией и диаметром внешней резьбы.

Замену форсунок производят, если необходимо перевести газовую плиту с природного газа на сжиженный и наоборот. Но это не единственная причина. Жиклеры меняют, если:

Эти признаки говорят о том, что в газовой плите стоят неподходящие сопла. Когда техника работает некорректно, рекомендуют заменить не одну форсунку, а весь комплект. При переходе на баллонный газ это даже необходимо.

Отличия форсунок для природного топлива от форсунок для баллонов следующие:

Обычно производители снабжают бытовую технику двумя видами форсунок. Но если их нет или устройство приобреталось давно, жиклеры можно приобрести в магазине или заказать на сайте производителя.

Перед покупкой необходимо определить, какой диаметр отверстия нужен. К выбору форсунок под баллонный или природный газ важно подойти ответственно, так как от этого зависит безопасность пользователей. Когда газ из жиклера идет криво, часть его скапливается под варочной панелью. Это может привести к взрыву. В техническом паспорте к бытовой технике содержатся данные о жиклерах для центрального газоснабжения и баллона. Если он был утерян, его можно найти в интернете, указав марку устройства.

Не рекомендуется самостоятельно переделывать размеры отверстия жиклеров (пытаться их рассверлить или уменьшить). Это опасно.

Соотношение диаметров отверстий (в мм) к различному типу топлива приведены в таблице.

При переводе плиты на сжиженный газ следует учесть, что не только меняют форсунки, но и устанавливают редуктор. С его помощью регулируют давление поступающего топлива.

В чем принципиальная разница между жиклером для баллонного и природного газа

Основная разница жиклеров для газовой плиты под баллонный газ и природный газ заключается в калибре отверстия. Так как давление сжиженного газа выше, диаметр отверстий меньше.

Необходимые инструменты

Замену жиклеров следует доверить специалистам газовой службы, которые обладают необходимыми знаниями и квалификацией и смогут грамотно отрегулировать подачу газа при переводе на другое топливо. Самостоятельно переделывать газовую плиту не рекомендуется.

Если пользователь решился сменить форсунки своими руками, ему потребуются следующие инструменты:

Как поменять форсунки на газовой плите

Сначала плиту отключают от газа, если она была подключена. После этого действуют по следующему алгоритму:

Изменить современные модели газовых плит под другое топливо проще. Для получения доступа к горелке в них снимают только решетки с конфорками. Затем извлекают наконечники и ставят новые форсунки.

Замену жиклеров в духовке проводят следующим образом:

Если за время эксплуатации жиклер успел прикипеть, откручивают три винта крепления и убирают левую боковую стенку. Ключом на 17 откручивают гайку и отводят трубопровод в сторону. Затем выкручивают два винта, которыми корпус форсунки крепится к стене. Прикипевшую резьбу обрабатывают WD-40 или керосином и откручивают жиклер. На его место устанавливают новый и монтируют духовку в обратной последовательности.

После замены жиклеров плиту подсоединяют к баллону или центральному газоснабжению, используя гибкую подводку. Если технику подключают к газовой магистрали, один конец шланга присоединяют к газовой трубе через сантехнический сгон или штуцер. На резьбу сгона предварительно намывают подмотку по часовой стрелке. В гайку шланга вставляют уплотнительное кольцо. Части соединяют и затягивают с помощью газового ключа. Другой конец гибкой подводки подсоединяют к резьбе выхода плиты, используя при креплении лен или фум-ленту.

Если устройство требуется подключить к баллону, один конец гибкого шланга присоединяют к патрубку плиты через штуцер и закрепляют червячным хомутом. Другой конец крепят к редуктору и также стягивают хомутом. Редуктор подсоединяют к баллону, используя паронитовые прокладки; при этом он должен располагаться горизонтально. Крепеж затягивают с помощью рожкового ключа.

Затем проверяют герметичность подключения. Мыльным раствором промазывают все соединения и пускают газ. Если мыло не пенится, значит, утечек нет. После этого по очереди зажигают газ в горелках. Пламя синего цвета без желтых и красных оттенков свидетельствует о том, что работа сделана правильно.

Меры безопасности при использовании плиты с баллонным газом

Газ — это источник повышенной опасности, поэтому следует соблюдать правила безопасности и меры предосторожности:

Заключение

Жиклеры отвечают за равномерную подачу газовоздушной смеси к горелке. Если они подобраны неправильно, плита начинает коптить, а пламя — гаснуть во время работы, что может привести к аварийным ситуациям. Чтобы этого избежать, производят замену форсунок. Это процесс рекомендуется доверить специалистам, которые сделают все быстро и качественно. При самостоятельной замене важно соблюдать правила безопасности и меры предосторожности.

Baxi Slim i — in.

14. Настройки давления газа и перевод котла на другой тип газа

14.1. ПРОВЕРКА ВХОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА.

• Открутить винт на штуцере 2 (рис. 18) и присоединить к штуцеру 2 манометр.

• Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (позиция 1, рис.1) в положение «зима» * и

подождать до включения котла.

• Проверить динамическое входное давление газа (штуцер 2, рис.18). Номинальные давления: 20 мбар для природного газа, 30 мбар для бутана, 37 мбар для пропана.

• Выключить котел и закрыть газовый кран.

• Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 2.

Рис. 18: Клапан SIT SIGMA 845

Клапан SIT SIGMA 845

1 — штуцер газового клапана

для измерения входного давления

2 — штуцер газового клапана для измерения давления

3 — электрический клапан

4 — модулятор с устройством регулирования максимального и минимального давления

14.2. НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

Настройка максимального давления

• Открутить винт на штуцере 1 (рис. 18) и присоединить к штуцеру 1 манометр.

• Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (позиция 1, рис.1) в положение «зима» * и подождать до включения котла. Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.

• Проверить давление газа на горелке согласно таблице 3 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости снять крышку модулятора и поворачивать латунное кольцо (позиция 4, рис.18) до достижения давления, указанного в таблице 3 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.

Настройка минимального давления

• Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности. Проверить давление газа на горелке согласно таблице 3 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа. При необходимости и поворачивать отверткой красный винт до достижения давления, указанного в таблице 3 для соответствующей модели котла и соответствующего типа газа.

• Присоединить на место провод питания модулятора и установить на место крышку модулятора.

• Выключить котел и закрыть газовый кран.

• Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1.

14.3. РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ.

Если имеется также контур ГВС, то существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже максимальной мощности котла).

Для выполнения данной регулировки необходимо действовать следующим образом:

• Открутить винт на штуцере 1 (рис. 18) и присоединить к штуцеру 1 манометр.

• Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (позиция 1, рис.1) в положение «зима» и подождать до включения котла в режиме отопления (горит индикатор работы в контуре отопления (6)). Убедиться, что котел работает на максимальной мощности.

• Получить доступ к внутренней части электрической коробки, согласно инструкциям § 5.1 «Доступ к клеммной колодке электропитания» и поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате, до достижения на горелках величины давления, приведенного в таблице 4 для данной модели, данного типа газа и требуемой мощности.

• Выключить котел и закрыть газовый кран.

• Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1.

• Закрыть электрическую коробку.

14.4. ПЕРЕВОД КОТЛА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

пропан) техническими специалистами обслуживающей организации.

Для перевода котла на другой тип газа необходимо выполнить следующие операции:

• Открыть и снять переднюю панель котла.

• Заменить форсунки горелки. При замене форсунок горелки следите за тем, чтобы они были затянуты до упора с использованием соответствующих медных прокладок; при замене форсунок изучите приведенную ниже таблицу 3 для нужного типа газа.

• Получить доступ к внутренней части электрической коробки, согласно инструкциям § 5.1 «Доступ к клеммной колодке электропитания».

• Изменить напряжение на модуляторе, установив переключатель в нужное положение в зависимости от типа используемого газа (см. § 13).

• Выполнить все операции по настройкам давления газа, указанные в § 14.1 и 14.2.

• Закрыть электрическую коробку.

• Наклеить на котел этикетку, соответствующую используемому типу газа и выполненной регулировке.

• Установить на место переднюю панель.

Рис. 19: Форсунка горелки

Регулирование газового прессостата (модель 1.620 iN)

Для модели 1.620 iN необходимо изменить настройку газового прессостата, установив указатель на соответствующую величину (рекомендуемые величины: 13 мбар G20, 20 мбар G30 и 25 мбар G31).

• Закройте панель управления.

• Уберите манометры и закройте точки отбора давления.

• Наклейте новую табличку с указанием типа газа и характеристик проведенной настройки.

• Установите на место переднюю панель.

Газовая варочная панель — Страница 2

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

10 идей для организации кухни, которые мы подсмотрели в финских квартирах

9 предметов из ИКЕА до 500 рублей для сервировки новогоднего стола

Как создать уют на маленькой кухне: 5 простых шагов

Лучшие статьи на сайте ИВД

ИВД. Ремонт и отделка

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

заводская настройка на газ 20 мбар что это

Газовая варочная панель — Страница 2

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Лучшие статьи на сайте ИВД

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

Встраеваемая техника(варочная поверхность и духовой шкаф), подключение к газу!

Про то, что подключается это всё ленгазом я знаю!

Хочется немного ликбеза. В инструкции написано, что плита умеет работать с четыремя видами газа:

G20 (20 мбар) G25(25 мбар) G30(29 мбар) G31(37 мбар)

Написано, что в зависимосте от газа надо менять форсунки!

Приходил инженер и многозначительно сказал, что в доме обыкновенный газ и давление 0.0005 Па(что 50мбар?)и что это значит, что эту плиту нельзя подключать!?

Плюньте вы на все эти заморочки и на Ленгаз и подключайте сами сильфонами.

Хотя, если есть много лишних денег — зовите Ленгаз.

Плюньте вы на все эти заморочки и на Ленгаз и подключайте сами сильфонами.

Хотя, если есть много лишних денег — зовите Ленгаз.

Я бы подключил, только родаки у меня очень нервные и хоть с деньгами сейчас плохо, они лучше займут в долг, чем дадут мне самому подключить!

У меня тоже родители в этом плане нервные, но пока никого не было дома, подсоединил плиту и заодно поменял кран на газовой трубе (со старого самоварного типа на шаровой). Если есть эл. розжиг, то используй газовый шланг без мет. оплетки. Спустя 7 лет, пришел газовщик, все осмотрел и удовлетворенный ушел. Кстати тоже панельная пятиэтажка, и тоже в инструкции было про газ что-то написанно, и даже жиклеры разные в ЗИПе лежали, но там же, в инструкции, была приколота бумажка, что плита адаптированна под Российские нормы. Так что ставь спокойно сам, и лет через 10 придут проверят)))

главное хорошо осмотреть соединения на утечку.

Ок, а какую подводку брать?! Газовщики просят только не армированную! Почему?!

Есть ещё сильфонная подводка для газа, её можно? Чем она хороша?

Насчёт подводки: по некоторым источникам + множеству отзывов стальная сильфонная подводка для подключения оконечных потребителей газа на данный момент является лучшим вариантом. Разумеется, при выполнении некоторых основных правил их выбора, монтажа и эксплуатации

Ок, а какую подводку брать?! Газовщики просят только не армированную! Почему?!

Этот момент, кстати, мне самому неясен. С одной стороны те же стальные сильфонные шланги тоже наверное по логике следует подключать через дополнительную диэлектрическую вставку. А с другой стороны требование газовщиков — никаких дополнительных резьбовых соединений после вашего отсечного крана на вводе в квартиру.

Сообщества › Организация Лагеря › Блог › ПОМОЩЬ в выборе газового редуктора (временно)

Всем здоровья, добра и процветания!

В предыдущей записи блога писал об немного об Организации быта в экспедиции. В ходе эксплуатации плиты 4.8 кВт с рабочим давлением 20-60 MBar, пришел к пониманию (о чем и писал), что редуктор typ 694, 1.5 кг/ч 37MBar немного не устраивает или как всегда хочется улучшения-ведь наши руки не для скуки.

Другие модели сильно громоздкие, те что покороче не влезают в «воротник» баллона.

Почему спрашиваю-я не сварщик, не газовщик и т.п, поэтому в характеристиках теряюсь-хватит или много или мало.

PS: плита 4.8 кВт-8 квт

Подведем итог-куплен, как и указывалось выше, редуктор (фото2). Мощность плитки увеличена-теперь «моя душа» спокойна-можно и лягушкой пользоваться (фото 1) а при необходимости и в раза 2-3 увеличить мощность плиты.

Комментарии 38

Не может быть плиты в таком огромном диапазоне 20-60. Скорее всего к ней прилагаются разные жиклеры на 30 и 50 мбар, которые соответственно имеют допуск +/- 10мбар. По крайней мере я видел именно такие решения в продаже. В противном случае, при таком большом разбросе давлений, будет либо коптить, либо гореть почти не будет.

Выбранный тобой регулятор тебе не подойдет. У него слишком большой диапазон регулировки от 0 до 3000 мБар — ты просто не поймаешь нужное тебе давление. Получится так: только что только было мало, ничего не делал, только рукой коснулся, а уже много.

По мощности (пропускной способности) для газовой плиты будет достаточно любого минимального редуктора. Мощные используются на всяких горелках для укладки кровли и т.п.

Если редуктор не налезает на баллон, то можно использовать удлинитель или даже гибкое соединение, т.е. вынести редуктор на шланге. Этого добра в бытовых магазинах нет, но навалом в тех, которые торгуют оборудованием для газовых рамп.

Я использую вот такой, но есть попроще, без ручки:

Дополнительных жиклеров в комплекте нет.

Обычных «лягушек» перепробовал уйму. Только подмес газа на форсунках надо закрывать практически полностью-тогда работает более менее- что говорит о том что редуктор на 37 Мбар как раз и дает 1/3 эффективного «пламени». Если ставлю на 20 Мбар-там вообще для достижения синего пламени надо подмес воздуха практически закрыть.

Или я что то неправильно понимаю?

Дополнительных жиклеров в комплекте нет.

Обычных «лягушек» перепробовал уйму. Только подмес газа на форсунках надо закрывать практически полностью-тогда работает более менее- что говорит о том что редуктор на 37 Мбар как раз и дает 1/3 эффективного «пламени». Если ставлю на 20 Мбар-там вообще для достижения синего пламени надо подмес воздуха практически закрыть.

Или я что то неправильно понимаю?

А у неё есть регулировка количества воздуха? Тогда беру свои слова обратно. Обычно вся проблема узкого диапазона давления как раз в том, что инжектор имеет постоянный размер и соотношение в ТВС плавает если менять давление газа на входе. Любопытно было бы посмотреть конструкцию хотя бы на фото.

Если не хочешь заморачиваться со сложными конструкциями, то возьми просто редуктор на 50 мбар.

Кстати работа на повышенном давлении имеет недостаток — падение производительности при недостаточном давлении газа в баллоне. У меня всё оборудование старое, на 50 мбар — сильно заметен этот недостаток. Это наблюдается при обмерзании баллонов, особенно мелких туристических — там вообще беда. Поэтому лучше использовать на более низком давлении, при этом подбирая нужный жиклёр.

Более низкое давление — не значит слабое горение. Просто топливный жиклёр должен обеспечивать большой объем газа, при низком давлении и правильном соотношении ТВС. Все производители как раз стремятся снижать рабочее давление, чтобы «лучше» выжигать газ из баллона.

Источник