Что такое маф в автомобиле ниссан санни

25. MAF — ДМРВ

На драйве увидел, что все делают замеры напряжения у MAFa. Дай, думаю и я сделаю. Хоть и устраивает расход, но надо сделать для общего развития. Кстати, расход у моего Санька 6,4 по трассе и по городу 7,5-8,5. Заправляю только 92-ым бензином, так как на 95-ом расход увеличивается на литр почему-то, а изменений в работе двигателя на нём я не заметил.
Ну так вот. Воткнул я адаптер ELM327 нашел в настройках напряжение ДМРВ и на включенном зажигании показания 1,04-1,05.

На прогретом движке такая картина:

В принципе показания при включенном зажигании чуть выше чем по книжке, но раз расход в норме, то не вижу смысла менять датчик из-за этого.
А ещё у меня горел чек с момента покупки из-за неисправности датчика температуры всасываемого воздуха. Почитал интернет, узнал что этот датчик может стоять как раз в датчике ДМРВ, и что при неисправности датчика температуры всасываемого воздуха компьютер по умолчанию считает что на улице +20°С. Хотя машина прекрасно заводилась и когда на улице было всего +3, но кто знает что будет зимой в минус 30?
Залез под капот.

Теперь смотрим сам датчик:

Вот те раз. Потому и неисправность горит, что датчик температуры всасываемого воздуха отсутствует совсем. Ну хоть теперь узнал из-за чего этот chek engine горит.

Посоветуйте нормальный датчик пятиконтактный, желательно с артикулом откуда нибудь с эмекса.

Источник

Датчик расхода воздуха MAF

В последнее время стало очень напрягать тупизна педали газа. Раньше как то по спокойней ездил, не замечал сильно. Но в последнее время стало просто не возможно. Дать кик даун где то на кольце или залесть в пробке просто не реально. По копав обнаружил не мало статей и отзывов что причина тому умирающий датчик расхода воздуха и что временным решением проблемы служит поворот этого самого датчика по часовой стрелки на 10-20 градусов. Что собственно я и сделал. открутил 2 болта под битку Т15 и с усилием повернул его.

На не прогретом двигателе подрывает с низов ощутимо лучше, но когда прогревается мощность падает. Решил проверить по прямой. Нашел ровный участок дороги без машин и разогнал с начала авто с датчиком в нормальном положении. Было ясно, что с низов машина тянет ужасно, после 3х тысяч ощущается явный пинок и начинается ускорение. Но не смотря на это даже с утопленной педалью в пол я не сумел поднять обороты выше 5ти тысяи и не успел набрать сотню до поворота.

Затем я повернул датчик на 20 градусов и повторил разгон на той же прямой. Результат ошеломил. Движка крутится до 6ти тысяч, я сделал сотню на второй гораздо быстрее и до поворота осталось еще приличное расстояния.

Вывод говорит сам за себя — MAF умер! Цена его однако кусается. Оригинал Nissan 22680-7J600 — 9 259,64р. Bosch 0 280 218 005 — 5 016,07р. А самый дешевый аналог Patron PFA10053 — 2 074,83р. Вопрос в следующем — кто какой себе ставил при замене, сколько ходит при своевременной замене воздушного фильтра? Я этот момент видать прощелкал, по тому как менял фильтр очень редко, вот и расплачиваюсь теперь(

P.S. поменял MAF. будет чистый асфальт повторю заезд и добавлю видео

Запчасти

Nissan Sunny 1999, двигатель бензиновый 1.8 л., 126 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 34

Дня доброго.как долго так ездил на повернутом датчике?показания смотрел и на расход повлияло?

Да он уже наверное подал ее!)

Привет! Как ты поворачивал MAF, открутил, повернул и катаешься с не прикрученным?

воздух не подсасывает?

Нет, там же резиновое кольцо уплотнительное

Я от таза ставил последние цифры датчика 116 от двенашки 2000 руб бошевский вообще как родной!)

И как, работает еще дмрв от ваза?

Знаю точно можно датчик с десятки переделать, там контакты перепаивать надо, можно найти схему. Датчик Bosh по моему, стоит 2000 руб.

смысла нет чета там мутить, оригинал почти 2тр стоит

Да, смысла нет если за те же деньги уже готовый берешь

В данном случае датчик. У меня видимо цепь растянута, но проблема такая же. Датчик менял на оригинал(4.5т) не помогло.

Попробуй с Владивостока заказать оригинал, сам датчик.
По идее должен около 3-4 тысяч стоить.

Если желания возиться с заказами нету — ставь подходящий датчик по фишке и литражу. это уже на личное усмотрение, ибо разницы нету, кроме качества изготовления.

А у тебя ситуация такая, что ты поменял датчик и машина все равно не прет?

Машина перестала нормально разгоняться, чувство будто тележку сзади кило на 500 присоединили. Съездил к механику, он общую проверку двигателя сделал, сказал мол давление топлива 1.8, а должно быть 2 минимум, а 2.5-2.8 норма. Сам съездил купил насос, поменял на новый. Давление в топливной системе стало нормальное.

Но проблема особо не решилась. Далее, через месяца 4, машина начала чихать при разгоне до 80км\ч, съездил к технику, говорит резинка на воздушной заслонке сдохла. Как этот вопрос решили динамика не вернулась. Только чихать перестала.

Далее, не до этого было — ездит и ездит. Год спустя появился лишний доход, поменял ходовку, т.к. ездил на голых пружинах, а это ужас просто.

Итого, пусть и не сильно затратно, но очень много мороки.
Как думаю, все проблемы из-за того что как только у меня авто появилось, много газу давал, и в один такой момент на бордюр налетел — поддон картера + компрессор кондюшника + его крепление + передние стойки. На замену. просто еще автоматика двигатель тормазнула, в этом наверное причина и есть угла опережения.

Источник

Датчик массового расхода воздуха MAF

Опять вылазит ошибка «0172-слишком богатая смесь» смотрю МАФ, врёт падла, завышает на 0.1-0.2 В, отсюда и расход бешенный.
Приезжал в экзист, пробили по номеру кузова, нужен датчик 2268AU300, но он только с кожухом, и отсюда цена (минимум 4600 р. Magneti Mirelli), бошевский в 2 раза дороже, ниссановский ещё в 2 раза дороже боша.

Посмотрел аналоги, подходят следующие датчики:
22680-4M511
22680-6N11A
22680-6N21A
Как я понял, это один и тот же датчик, только от года в год у них маркировка меняется.

На самом датчике маркировка F 00C 2G2 060, по этому номеру предложений на экзисте тоже нету.

Заказал в итоге 22680-4M511, приезжаю забирать довольный, смотрю, а он 4-х контактный и без термо-датчика, либо я дурак, либо не я(

Забирать его понятное дело не стал, вот щяс сижу и ломаю голову, какой же поставить…
Варианты такие: заказать 22680-6N21A за 3900 или купить от десятки БОШ 116 в 2 раза дешевле и переделать колодку.
Так что если есть удачный или не удачный опыт установки вазовского датчика прошу им поделиться, а то начитался что с ним у кого то расход большой, у кого то троит

PS: с горя уже думал попробовать такую схему с реостатом, вручную занизить его показания, понимаю конечно что это лютый колхоз, но как временное решение может и проканать:

Источник

История о замене ДМРВ (MAF)

После чистки дросселя и выяснения — какие же должны быть показания у всех датчиков, оказалось, что ДМРВ уже давным давно мертвый. На зажигании показания датчика 1,42В — это очень и очень много. Смысл в том, что с таким отклонением машина нормально заводится, расход практически в норме, но динамики никакой. Поиск замены привел к тому, что покупать оригинал дороговато в данный момент. Попробовал заказать одно из самых дешёвых решений — от фирмы ZZVF. Датчик пришел и был установлен, но он выдавал неадекватные показания: при включенном зажигании его значения напряжений хаотично менялись 🙂 соответственно, при заведенной машине была такая же беда и машина постоянно хотела заглохнуть.

Датчик был возвращен и решено было обратить внимание на ДМРВ Bosch 037 от наших отечественных автомобилей).

Датчик подходит к Sunny, как родной, кроме контактной фишки. Её покупаем тоже.
Датчик продается с трубой, она нам не нужна. Откручиваем датчик, но сделать это просто так не получится т.к. болты с пятигранной звёздочкой- торкс. Ножовкой протачиваем шлицы и откручиваем большой плоской отвёрткой.

Далее нам нужно подготовить нашу контактную фишку. Некоторые врезаются в штатную проводку Ниссана. Я не стал так делать, а просто на каждый провод напаял маленькие клеммы «папа». В случае с недолгой жизнью этого ДМРВ можно будет безболезненно вернуться к оригинальному разъёму.

Итак, всё готово к установке. Ставим датчик, закручиваем, соединяем все пины точно в том же порядке, как и на оригинале. Включаем зажигание, показания датчика 1.02В.

Заводим машину: она моментально заводится, обороты встают на холостые и затем ступенчато падают все ниже и ниже. и машина глохнет 😐 и так до бесконечности. результат всегда один. Переставил обратно старый датчик — машина завелась и работает ровно.
Помаялся и отложил этот головняк на попозже. В ходе обильного копания инета были найдены ещё единичные случаи подобных запущенных историй. И в тех случаях ребятам советовали сбросить адаптации в сервисе. Сброс адаптаций ЭБУ производится только с компа и из перебранных программ только через Tecu3, которая с третьей версии не поддерживает подключение через elm327. А вторая версия не поддерживает сброс этих самых адаптаций…черррт. По счастливой случайности напарник по работе имеет свой собственный кабель VGA-COM. Беру напрокат 🙂 и везу домой, с четкой мыслью, что уж теперь-то я тебя победил…почти)

Цепляю шнурок к ноуту и ставлю дрова, заряжаю — готовлюсь к выходу и подключению к мозгам машины. В итоге, ставлю новый датчик снова, подключаюсь через Tecu3 со шнурком k-line VGA-COM. Захожу в заветное меню доп.функций и выбираю «сброс адаптационных параметров» — Успешно. Пробую заводиться и…все тоже самое — машина встаёт на хх и ступенчато гасит обороты, глохнет. 😐 Если поддавливать на газ, то работает, но при отпускании все равно глохнет. Потыкался по Tecu3 в поисках чего-нибудь ещё полезного. Сбросил ещё раз адаптации. Не помогает. Замерзаю(даже в гараже холодновато). Ставлю обратно старый датчик ииии.на нем машина уже не хочет работать. Двиг чуть ли не трясет, реакция на газ чуть больше, чем никакая. Бедаааа😐 Думаю, что делать и тут до меня доходит, что если я сбросил адаптации к с старому датчику (а они точно сбросились, машина уже не хочет его воспринимать), значит машине нужно просто привыкнуть к новому. Ставлю новый датчик опяяять, завожу машину и пока она не успела заглохнуть, хватаюсь за тросик газа, а затем фиксирую его в положении около 2тыс оборотов. И так машина работа в течение 20 минут. Дроссель был в одном положении, но обороты постоянно плавали от 1.5тыс до 2. Постепенно эти скачки уменьшались, пока практически не исчезли. Отпускаем фиксатор на дросселе и о чудо — машина не глохнет, но обороты все равно немного плавают. Глушим, заводим снова — обороты ровные, реакция на газ очень даже адекватная. Переобучил дроссель т.к. обороты были чуть выше нормы. Пробный выезд и опять чудеса — машина очень радостно отзывается на педаль газа, разгон стал реально веселее, а на трассе в кик-даун машина уходит мгновенно. Именно этого всего и не хватало. Результат достигнут, спустя столько времени, наконец-то!)

Ну и фото, как выглядит этот колхоз под капотом:

Источник

Чистка МАФов (ДМРВ) Sunny FB15 QG15 2001. Переходник на BOSCH

Решил вкинуть небольшую инфу с картинками по чистки МАФа на дорестайле, потому что монго кто спрашивал, да и сам на днях чистил датчик и сделал пару фоток.
Все операции делаете на свой страх и риск! Вероятность испортить датчик очень велика, лично у меня имелся запасной МАФ, поэтому я и решился на это)
На сегодняшний день отмыл уже 4 датчика, все рабочие. На грязных датчиках напряжение на зажигании было от 1.09 до 1.14 при идеальных значения 1В +-0,02В. Ну и соответственно везде ощущался повышенный расход бензина особо по городу и фиговая тяга.
И так, достаем датчик, что 4х контактный что 5ти корпус у них одинаковый, разница только в присутствии датчика температуры воздуха.

При первом вскрытии, много изучал инфы, кто как делает, кто то по кругу пилил, кто то отрезал пластину ножом… лично для меня самый простой и быстрый способ добраться до датчика это открыть пластину канцелярским ножом. Пластинка приклеена на какой то силиконовый клей или герметик, если подковыривать аккуратно то она очень легко вылезет.

Все, крышку открыли, видим чувствительный элемент. я чистил датчик ватной палочкой слегонца смоченной медицинским спиртом без сильных нажатий. Чувствительный элемент чистим с двух сторон и лучше в несколько заходов.

После всех мероприятий, снял старый герметик с крышки и в канавки набил обычный автомобильный силиконовый герметик, чтоб крышка не отвалилась. Ну и все. Идем в машину подключаем, и смотрим по сканеру напряжение.

В моих случаях. На одном датчике до чистки было 1,09В после чистки стало 1,02
Самы засранный был 1,14 после чистки 1,04.
Контрактные МАФы стоят от 2000 руб. при этом при покупке обязательно проверять сканером напряжение, потому что очень много засраных в хлам.

Источник