Что такое койлы авто

О койлах

Чуть того, что я знаю про койловеры на bmw e46. Койловеры для сорок шестых бывают разной конструкции с разными ништячками вроде регулировки сжатия\отбоя, но я о принципиальных отличиях:

2. Койлы в которых отдельно регулируется длинна стойки (занижение) и поджатие пружины (первичная жёсткость).
Применяются для автоспорта, реже для стайлинга т.к. дорогие и как правило зубодробительные.
В таких койлах высота авто регулируется изменением длинны всей стойки с пружиной в целом, а жёсткость поджатием пружины. Другими словами вы можете опустить или поднять машину в любых пределах рекомендованным производителем, но не изменить жёсткость системы. Например, летом кататься по городу на низкой машине и мягких пружинах, на выходных приехать на трек и зажимать пружины для кольца или дрифта, ну а зимой поднять машину и оставить пружины мягкими. (см. про пружины).
В таких системах, как правило, передняя стойка совмещена с пружиной, а задняя отличается от штатной наличием регулировки по длине. Пружина остаётся с той же регулируемой проставкой. Т.е. здесь можно оставить стойку короткой, а пружину поджатой и получить низкий и жёсткий зад. Реже встречается задняя стойка совмещённая с пружиной, я встречал только у одного хардкорного производителя подвесок для автоспорта. С такими стойками уже совсем не обойтись без задней распорки.

Что же выбрать? спросите вы, я не советчик т.к. пробовал только сток и первый вариант, но:
Если нужно повысить управляемость в городе, на трассе и немного опустить авто, то лучше купить стандартные стойки с короткими пружинами, те же кони спорт с пружинками на минус 40 или 60 будут лучше в городе, чем джомы.
Если хотите улучшить управляемость в городе и опустить авто на брюхо то берите первый вариант, выбирая по цене. И к ним тонкие развальные опоры.
Если хотите валить боком или на кольцевых, то второй вариант.

Какие брать опоры: Если нет необходимости разваливать колёса ради гонок, стиля или коррекции уехавших стаканов, то оставьте стоковые.
Если надо развалить колёса для гонок, стиля или коррекции стаканов, то ищите развальные на опорном подшипнике с полиуретаном (на заметку: 10 т.р. комплект передних опор, против 3-4 на шс + бывают такой же высоты, что и сток)
Если надо по максимум опустить машину для стиля и развалить колёса для то берите тонкие на шс.

Про пружины: Многие предлагают пружины с занижением, но очень редко пишут жёсткость. Иногда пишут вес по осям, но это ориентировочны параметр и опираться на него не стоит. От жёсткости пружины зависит то, будет ли подвеска отрабатывать небольшие неровности или нет и конечно крены авто. Жёсткость пружины измеряется в кг\мм или в Н\мм. Например 8 км\мм означает: чтобы пружина сжалась на 1 мм надо приложить силу в 8 кг (для простоты — положить груз в 8 кг), Чтобы пружина сжалась на 2 мм уже надо приложить усилие в 16 кг. Из этого следует что, чтобы увеличить жесткость подвески можно поджать пружины на несколько миллиметров и машина уже не будет отрабатывать мелкие кочки, но будет меньше крениться на поворотах. Для е46, по моим сведениям и я могу ошибаться, стоковые пружины имеют жесткость в 4 кг\мм спереди и 6 сзади. Если со стойками идут пружины в 10 кг\мм, то это уже гоночный вариант.

Про проставки на колёса для увеличения вылета: Проставки, или очень маленькое значение ЕТ (вылета), разрушают подвеску в целом, и мне это настолько сложно объяснить, что просто оставлю это теоретикам. Проставки нельзя применять на гоночных авто с повышенными нагрузками, можно только при стайлинге, когда на машине не носятся по треку, а тихо и мирно раскатывают на районе. На гоночных машинах, не важно драг, кольцо, дрифт, меняют рычаги на более длинные, но это уже гоночные тонкости. Кому интересно гуглите вайсфаб. Но т.к. удлинить задние ручаги расточительно и пороф не возможно из-за приводов гонщики оставляют как есть, иногда ставя небольшие проставки.

Источник

Койлы, занижение, регулироваемая подвеска

День добрый форумчане, со клубники, друзья!
Данную статью мне прислал мой друг из России, т.к она точно отвечает на многие вопросы, первоначального тюненга подвески.
Ну и собственно говоря я собираю данного рода информацию, т.к сам меняю подвеску на своём проекте Black Ace. (фото отчет позже)
статья:
Многие не раз слышали такие фразы типа «хочу поставить тачку на колы», или «недавно установил себе винты, машина изменилась до неузнаваемости». И конечно, все, кто имеет хоть какое-то отношение к тюнингу автомобилей, сталкивались в жизни с такой штукой как койловеры. И, казалось бы, тут всё понятно – койловеры, это такие регулируемые стойки, с помощью которых можно занижать машину и улучшить управляемость. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд! В выборе компонентов для настройки подвески есть масса нюансов, зависящих от самой машины, типа, устройства и характеристик стоковой подвески, конечной цели и желаемого результата модификаций. Этих нюансов настолько много, что люди пишут целые книги и научные труды по этому вопросу, поэтому изложить всё в одной статье конечно не удастся. Сегодня мы поговорим о, наверное, самом популярном виде доработки подвески – койловерах.

Что же всё-таки такое койловеры? Для выяснения немного окунемся в мат.часть. Койловеры, а если дословно – coil spring over strut (англ. “винтовая пружина поверх стойки”), они же «колы», «койлы», «винты» — это собственно так называемая в народе «винтовая подвеска». Как не трудно догадаться, на стойках есть резьба, с помощью которой, как гайка по винту, регулируется высота шайбы, в которую в свою очередь упирается пружина. Крутим шайбу – меняем сжатие пружины и как следствие, её преднатяг. Вопреки распространенному заблуждению, далеко не все койловеры имеют регулировки по высоте! Конечно же, если высвободить пружину, то клиренс машины уменьшиться по сравнению с машиной на стойках, где пружины будут затянуты по полной! Это побочный эффект, смысл стоек просто потеряется, если высвободить пружины и за счёт этого занизить машину! Такие стойки будут работать неправильно, и результат будет как с пилеными пружинами на стоке. Для качественного занижения нужны и соответствующие койловеры с регулировками по высоте. Такие койловеры с полным набором регулировок называют фултапами («фултап» от англ. «Full Tap»). Также есть модели и с фиксированными регулировками жесткости амортизаторов на отбой. Изначально название койловер получил не благодаря резьбе регулировки. Койловеры — это амортизаторы с установленной на них пружиной. То есть, пружина одевается на амортизатор и вся конструкция в сборе представляет собой готовую стойку подвески. Похожая конструкция встречается у стоек макферсона, но там пружина расположена только поверх штока, а у койловера — почти поверх всего амортизатора. И конечно же сами амортизаторы могут быть разной конструкции. Сейчас же койловерами часто называют любые регулируемые стойки. Мало того, применение винтовой подвески далеко не ограничивается только легковым транспортом, как мы привыкли думать – койловеры так же применяются, например для внедорожников! Только там клиренс и жесткость меняется в другом направлении и в других целях. Однако, всё же, у нас койловеры получили популярность благодаря применению в целях улучшения управляемости и внешнего вида автомобиля.

Для кого то это способ улучшить время на треке, для кого-то это означает больше удовольствия от вождения, а для кого то — относительно дешевый и эффективный способ занижения автомобиля. Главное то, что благодаря установке койловеров появляется возможность более точной настройки подвески под свои предпочтения. Помимо настроек преднатяга пружины и высоты стоек с помощью регулировочных гаек, а также настроек жесткости отбоя, конечно же есть возможность изначального выбора уровня жесткости пружины и амортизатора ещё при покупке того или иного комплекта койловеров. Более того, многие комплекты поставляются вместе с регулируемыми опорами на шарнирном соединении. С их помощью можно отрегулировать положение стойки и как следствие – развал.

Итак, койловеры и особенно фултапы, могут значительно расширить возможности регулировки подвески и являются действительно самым логичным и полноценным компонентом тюнинга автомобиля – ведь «тюнинг» это и есть ни что иное как «настройка». И конечно они наиболее вероятно подойдут тем, кто модифицирует свой автомобиль для улучшения ездовых характеристик и в частности управляемости. А что если тебе больше важен стиль, и ты готов пожертвовать динамичной ездой ради красивой и эффектной посадки, и воюешь с каждым сантиметром, опуская машину всё ниже и ниже? Койловеры тут тоже конечно могут помочь – особенно любителям хардкорного статичного и постоянного занижения. Но тут уже одними «винтами» скорее всего будет не обойтись – в бою за сантиметры при правильной работе подвески вероятнее всего придется использовать и регулируемые рычаги, и прочую черную магию и читерство, ведь изменив геометрию подвески, она может работать неправильно и управляемость только ухудшится! (об этом и о том как правильно настроить подвеску мы поговорим в следующих статьях) Кроме того как побочный эффект – значительно пострадает комфорт и проходимость автомобиля (если это слово вообще можно применить к таким автомобилям). Конечно можно и на «винтах» регулировать высоту, но делать это каждый раз перед очередным лежачим полицейским, согласитесь – не лучшая идея! Тут на помощь может прийти пневмоподвеска, но это уже совсем другая история…

Источник

Что такое койловер, винтовая подвеска?

Пружины создают в форме витков, что позволяет им сжиматься и разжиматься. Койловеры(винтовая подвеска) позволяют сжимать пружину относительно амортизатора. Амортизатор может быть выполнен с регулировкой жесткости.

Какие бывают койловеры, винтовая подвеска?
Есть два основных вида койловеров. Один из них позволяет оставить вашу старую стойку поставив на неё винтовую резьбу и пружину с измененными характеристиками. Проблема этого способа заключается в том, что изменяя клиренс вашего автомобиля амортизатор не справляется с работой подвески(что приводит к ухудшению управляемости). Второй вид меняет вашу стойку целиком. В этом случае резьба нанесена непосредственно на корпус стойки, этот способ является более предпочтительным для занижения вашего автомобиля. Одним из преимуществ этого способа являетя возможность регулировки клиренса непосредственно на автомобиле, не разбирая подвеску.

Как низко койловеры или винтовая подвеска могут занизить ваш автомобиль?
Все зависит от марки койловеров и от конкретного автомобиля. Большинство койловеров имеют занижение около 20 мм в самом высоком положении. Диапазон настроек занижения возможен от 20мм до 100мм, хотя большинство автовладельцев занижают свой автомобиль в районе 30-50мм. Некоторые люди готовят свои автомобили для шоу и выставок, опуская свои автомобили очень низко(на сколько это возможно). Так в большинстве случаев койловеры позволяют занизить ваш автомобиль больше чем это необходимо. Есть и такая винтовая подвеска, которая позволяет увеличить клиренс вашего автомобиля или джипа, но это тема уже для другого ресурса. Мы поможем вам занизить почти любой автомобиль.
Полный комплект: Когда люди хотят купить койловеры, как правило они имеют в виду полный комплект с амортизаторами. Это самый дорогой и полный комплект. В зависимости от производителя и автомобиля они также поставляются с опорными подшипниками или просто с верхними креплениями. Это значит, что вам не придется использовать свои старые запчасти при установке койловеров. Так же они идут с новыми отбойниками специально предназначенными для занижения автомобиля. Есть и не полные комплекты, специально для дрэг-рейсеров выпускают отдельно передние койловеры. А так же есть отдельно пружины с винтовой резьбой без стойки(я описывал их выше).

Источник

Что такое койловеры (coilover) и для чего предназначены. Плюсы и минусы койловеров

Что такое койловер (coilover)?
Coilover или Coil-Over — очередное изобретение, пришедшей к нам из западного автоспорта. В переводе с английского «Coilover» можно перевести как «coil» — витки или пружина, и «over» — вокруг. Если вы посмотрите на само изобретение, то вам станет понятно почему название именно такое. Койловер — это амортизаторная стойка, в верхней части которой расположена пружина (отсюда coil — витки или пружина), обвивающая (отсюда слово over — вокруг) саму стойку, точнее ее шток.

Койловер — это винтовая подвеска, с возможностью регулировки высоты и жесткости пружины без необходимости демонтажа амортизационной стойки. Пружина, расположенная вверху стойки, двигается относительно самой стойки и позволяет сделать саму стойку жестче или мягче, в зависимости от требований самого водителя. Кроме того, при помощи койловеров можно эффективно менять не только жесткость подвески, но и высоту клиренса (дорожного просвета) в зависимости от ваших нужд. И самое приятное то, что все эти изменения в подвеске вы получаете, не разбирая ее, с одними и теми же амортизаторными стойками.

Существует два варианта установки койловеров — с сохранением родных амортизаторов и установка полностью готовых койловеров

Первый вариант предусматривает модификацию установленных амортизаторов посредством установки на них винтовой резьбы с пружиной. Недостаток данного способа в том, что обычная стойка не рассчитана на работу в разных крайних позициях, поэтому вместо койловеров вы рискуете испортить амортизатор и получить довольно посредственные характеристики и плохую управляемость.

Второй вариант — установка койловеров заводского производства с полной заменой штатных амортизаторных стоек. В данном случае производителем учтены все нюансы, а винтовая резьба нанесена при изготовлении на корпус самого амортизатора. Готовые койловеры более удобный и практичный вариант, который не требует от вас никаких манипуляций, временных или денежных затрат.

Насколько можно занизить машину при помощи койловеров?
Точную цифру назвать вряд ли возможно, все зависит от конкретного автомобиля и величины его клиренса. Зачастую койловеры имеют занижение порядка 20 мм в самой нижней точке, а диапазон регулировки колеблется между 20 и 100 миллиметрами.

Отмечу, что не всегда койловеры — это занижение машины есть и те, кто при помощи винтовой подвески увеличивает клиренс своего авто для тех или иных целей и задач.

Плюсы и минусы койловеров

Плюсы:
●Простая конструкция, быстрая установка;
●Возможность быстро увеличивать/уменьшать клиренс, не разбирая подвеску;
●Возможность регулировки жесткости амортизаторов под любые цели;
●Приемлемая стоимость и отсутствие необходимости производить высокотехнологичный и дорогостоящий тюнинг подвески;
●Возможность отдельной установки на штатные амортизаторы;
●Универсальность. Установить койловеры можно практически на любой автомобиль.

Минусы:
●Цена койловеров вдвое выше качественных амортизаторов от известных производителей;
●Не всегда есть возможность установить поверх старых стоек;
●Для регулировки необходимы определенные навыки и определенное время. Разность в регулировке двух койловеров может привести к дисбалансу и еще больше ухудшить ходовые характеристики;
●После регулировки койловеров очень часто необходима регулировка развал/схождения.

Как видите, нет ничего сложного, и под «страшным» словом «койловеры» скрывается обычный амортизатор с пружиной и возможностью регулировки. Теперь, когда вы знаете, что такое койловеры, думаю, вы без труда сможете ответить на этот вопрос и решить для себя стоит ли устанавливать койловеры на свой автомобиль.

Источник

О койловерах. Часть 4: Не последняя. Пояснения по настройке. Рекомендации.

Некоторая информация по прошествии определенного времени может стать, а частично уже стала неактуальной, т.к. меняется рынок, подход к производству и ассортимент продукции. Прежде чем задать мне свой вопрос, советую прочитать все статьи данного блога, т.к. в новых записях содержится самая актуальная информация на текущий момент времени.

За почти два года появилась новая продукция, новые материалы, новая информация, а также множество вопросов, ответы на которые я постараюсь изложить здесь.

Запомните основные вещи:
— Главная задача амортизаторов — минимизировать раскачку кузова, задача пружин — поддержание высоты кузова над поверхностью;

— Задачи винтовой подвески — распределение равного веса на каждое колесо автомобиля в движении и регулировка рабочего хода амортизаторов.

Приобретение койловеров.
Не покупайте себе старые модели койловеров японского производства, например TEIN TYPE HA, TYPE HR и т.п., т.к. их демпфирование разрабатывалось для очень хорошего покрытия и никак не предназначено для наших дорог. Иными словами — если можете себе позволить что-то лучшее, более новое, то покупайте, не пожалеете. Не покупайте койловеры корейских производителей, т.к. алгоритм их работы никому не известен. Их характеристика, как правило, линейная, наборы клапанов мало отличаются у комплектов для различных авто, а пружины подбирают по одному им известному принципу.

Как бы внешне ни выглядели стойки, вы никогда не узнаете их реального технического состояния без установки и эксплуатации. Я несколько раз покупал в Японии комплекты в идеальнейшем чистом виде, как новые, но на деле с негодными уплотнениями и без газа. Вы, когда покупаете б/у автомобиль, что делаете первым делом? 99%, как правило, меняют моторное масло. В амортизаторах также залито масло, которое подвергается высоким температурам и со временем теряет свои рабочие характеристики. Купили б/у койловеры — отдайте их в компетентный ребилд и забудьте об этом на пару-тройку лет или будете из числа многих, кто рассказывает всем, что койловеры — это жестко и не комфортно!

Установка и настройка.
По этой теме абсолютное большинство вопросов. Вроде бы все подробно и понятно описано, но что-то у людей, да не получается… Опишу кратко самые главные этапы:
а) Установку койловеров производить на подъемнике или с использованием домкрата. Обязательно на ровной поверхности (проверять строительным уровнем);
б) Не обязательно, но рекомендуется, чтобы топливо было заправлено наполовину, комплектация автомобиля (музыка, обвесы, техническая часть, салон, свап — все, что имеет вес) соответствовала той, что будет в эксплуатации. На кресло водителя поместите груз, равный его весу (если пассажир ездит часто, то и его вес) — тем самым вы добьетесь настройки более точного рабочего хода амортизатора;
в) Регулируете рабочий ход амортизатора. Делается это при помощи преднатяга пружины. Правило для всех короткоходных амортизаторов одно — сжатие 33%, т.е. шток под весом автомобиля входит в корпус амортизатора на 1/3. Для обычных — это 50% или 1/2. Отрегулировали все 4 стойки, проверили еще раз. Если используете койловеры в спорте, то преднатяг выставляете методом пробы, вплоть до 50% для отбоя. Для некоторых кузовов не редкость тот факт, что требуется преднатяг задней оси 40%, т.к. при 33% отбоя недостаточно;

г) Если есть отдельная регулировка высоты — выставляете;
д) Регулируете развал/схождение;
е) Едете по различной поверхности (трамвайные рельсы, лежачие полицейские и пр. неровности) и настраиваете жесткость амортизаторов (демпфирование);
ж) Получаете удовольствие!

Ошибочные мнения.
а) Регулировка клиренса путем изменения преднатяга пружины, т.е. рабочего хода амортизатора — это неправильно. Как правило, регулировка допустима в пределах всего 2-3 см, в противном случае вы получите телегу, а не подвеску;
б) «Только без ШС!». Вы серьезно? Лейте WD-40 в открытые ШС периодически для очищения от грязи и они будут служить долго. Я делаю эту процедуру в среднем раз в два месяца. В ралли вообще вся подвеска на ШС и все отлично!

в) Из Японии, с распила — значит в хорошем состоянии. Об этом я написал выше. Если продавец не дает никаких гарантий, то рассчитывайте свои средства на возможный ребилд в 8-10 тыс. И обратите внимание на то, что многие продавцы не компетентны в этой теме. Например, не правильно указывают список автомобилей, для которых изготовлена данная модель, не верно указывают саму модель подвески и ее характеристики. Проверяйте всю информацию!

Есть вопросы – пишите комментарии.
Обязательно жмите «Нравится» и «Поделиться», если считаете эту информацию полезной. Возможно, она поможет другим!

Источник