Что такое конструирование одежды определение

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов
и родителей, перспективы рынка труда
и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

КОНСТРУИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ШВЕЙНОГО ДЕЛА

Конструирование одежды – это система создания чертежей деталей, основанная на измерении фигуры человека.

История швейной промышленности насчитывает множество методик конструирования. Большое их разнообразие объясняется отсутствием единого принципа конструирования. Основная задача конструирования одежды – это разработка чертежей деталей для типовой или индивидуальной фигуры. Поэтому каждая методика конструирования одежды включает в себя:

Информацию о фигуре человека или готовом изделии (размерные признаки, мерки);

Методы обработки полученной информации в виде расчётов и формул;

Способы геометрического построения деталей одежды.

Каждая методика конструирования учитывает особенности телосложения, покрой, а также способы технологической обработки, и в конечном итоге эти данные формируют постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.

В современном конструировании швейных изделий чаще всего встречаются три основных метода построения чертежей при изготовлении изделий:

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия, введение новых дополнительных проекционных измерений. Отличительной особенностью этой методики является выделение трех типов телосложения и установления на основе практического опыта соотношения размерных признаков фигур. Этот метод используется в основном при массовом пошиве одежды.

При индивидуальном пошиве изделий наибольшее распространение получил расчётно-мерочный метод для построения чертежей. Он заключается в снятии индивидуальных мерок, записи их значений и расчёт по специальным формулам. Затем по произведённым расчётам строится чертёж и изготавливается выкройка.

Снятие мерок заключается в измерении основных условных линий на фигуре человека. Для лучшего запоминания детьми этих основных линий фигуры и чертежа используется:

рисунок, где отмечены основные контрольные линии;

чертёж в Масштабе 1:4;

чертёж в натуральную величину;

основное изделие в готовом виде.

Сопоставляя контрольные линии на рисунке, на основном изделии и на чертеже, в сознании ребёнка формируется целостная картина в запоминании контурных и контрольных линий. Следовательно, ребёнок легко производит снятие мерок с фигуры человека и ориентируется в построении чертежа изделия используя инструкционную карту.

Источник

Конструирование одежды. Основные понятия и определения

Одежда, защищающая от неблагоприятных климатических яв­лений, первоначально была просто плоским куском материала, которым человек обертывался. Для удерживания на теле в матери­але прорезалось отверстие для головы. Стремясь сохранить тепло и добиваясь свободы движений, одежду подпоясывали. Когда ис­ходного куска материала недоставало, его надставляли дополни­тельным куском, скрепляя детали между собой. Так плоский ку­сок материала преобразовался в объемную оболочку, покрываю­щую тело человека, т.е. в примитивном виде конструировалась одежда. Конструирование одежды — это процесс создания из плос­кого материала объемной оболочки, покрывающей тело человека.

Обертывая человека плоским куском ткани, присбаривая ее или закладывая складки на выпуклых местах фигуры, убирая лиш­ние участки ткани, получают пространственную оболочку, по­крывающую фигуру. При последующем раскладывании ткани на плоскости получают конструкцию изделия. Такой способ конст­руирования называют муляжным. В настоящее время его использу­ют лишь при создании новых оригинальных конструкций одежды. Существует и другой способ конструирования — расчетный. В этомслучае из плоского куска материала выкраивают детали одежды, которые затем соединяют между собой, образуя пространствен­ную оболочку. Чтобы соединяемые детали имели необходимые размеры и форму, эти детали предварительно рассчитывают и вычерчивают. Расчеты выполняют по формулам в определенной последовательности.

Для выполнения расчетов и чертежей используют измерения тела человека на различных участках. Легко построить на плоскости чер­теж оболочки куба, зная длину его ребра. Без труда рассчитывает­ся и вычерчивается чертеж оболочки цилиндра по его высоте и диаметру основания. Не представляет сложности построение чер­тежа конуса или усеченного конуса. Для этого достаточно знать всего два-три измерения этих объемных тел. А вот выполнить точ­ный чертеж оболочки шара невозможно, реально можно постро­ить только приближенный чертеж этой оболочки.

Поверхность тела человека имеет очень сложную форму. Она как бы составлена из поверхностей многих пересекающихся объемов: цилиндров, конусов, шаров. Именно поэтому можно построить только приближенный чертеж оболочки тела человека. А чтобы та­кой чертеж выполнить, необходимо произвести измерения мно­жества участков человеческой фигуры. Процесс измерения фигуры человека для целей конструирования называют снятием мерок.

Одежда, как правило, не облегает плотно тело человека, всегда остается некоторый зазор между ними. На некоторых участках этот зазор минимален, на других значителен. Разницу между измерения­ми тела человека и размерами одежды называют прибавкой. Прибав­ки определяют степень прилегания одежды на различных участках тела человека и существенно изменяют форму и силуэт одежды. Что­бы построить чертеж деталей одежды, необходимо кроме измере­ний тела человека знать величины прибавок к этим измерениям. Та­ким образом, исходными данными для построения чертежа деталей одежды являются измерения фигуры человека и прибавки к ним. Построенный по этим исходным данным чертеж называют черте­жом основы конструкции одежды. На базе чертежа основы конструк­ции можно построить чертежи конструкций многих моделей — изде­лий, отличающихся друг от друга фасонными элементами: длиной и оформлением низа рукава, формой воротника, застежки, карманов.

Из-за того что можно построить только приближенный чертеж конструкции одежды, ее размеры, форму и расположение отдель­ных элементов уточняют в процессе примерок.

Весь процесс конструирования можно представить как ряд по­следовательно выполняемых работ:

· сбор исходных данных (снятие мерок или измерение фигуры человека и выбор прибавок);

· построение чертежа основы конструкции на основе исходных данных;

· изготовление лекал деталей — шаблонов из плотной бумаги или картона,- выполненных по контурам деталей с чертежа осно­вы конструкции с припусками на швы и подгиб;

· раскрой материала по лекалам, сборка деталей и примерка на фигуре человека;

· уточнение лекал и чертежа основы конструкции по результа­там примерки на фигуре человека;

· разработка чертежей деталей одежды различных моделей на базе уточненного чертежа основы конструкции.

Источник

Конструирование и моделирование одежды

В начале 19 века портными были созданы первые расчетно – графические методы конструирования, путем переноса опыта ручного кроя в простейшие формулы. При этих способах чертежи изделий строят на основе измерений и прибавок на свободу облегания.

Процесс снятия с фигуры необходимых измерений называется снятием мерок. Разница между размером одежды и снятыми мерками тела представляет собой ту самую прибавку на свободу облегания, которая меняется в зависимости от плотности прилегания изделия к телу.

В тот период каждая страна имела свою систему кроя. Наиболее известны: британская, французская система и немецкая методика «Мюллер и сын».

В 20 веке Центральный научно исследовательский институт швейной промышленности создал единую методику конструирования ЕМКО СЭВ для массового швейного производства. Центральная опытно-техническая лаборатория ЦОТШЛЛ разработала ЕМКО для индивидуального пошива, которая активно используется по сей день.

При построении чертежа используют различные методики конструирования, которые отличаются лишь формулами и расчетами. Построение конструкции по любой из них дает схожий результат. Расчетно-графическим методом можно построить максимально приближенный чертеж конструкции изделия, поэтому расположение отделочных деталей, чаще всего, уточняют во время примерок.

При высокой точности измерений тела человека, более полную информацию обеспечивают бесконтактные методы. Они включают в себя замену измерений фигуры в натуре, измерениями изображений на фотоснимках. Фотография человека в белье делается с помощью лазера: вид спереди, со спины и в профиль.

Источник

Конструирование одежды

Конструирование — второй этап создания швейного изде­лия. Его цель — разработка чертежей деталей изделий и изго­товление по ним лекал для последующего раскроя материалов. Лекала — это плоские шаблоны деталей одежды, выполненные из бумаги, картона или металла. Последующие преобразования плоских деталей должны обеспечить создание объемной обо­лочки, покрывающей тело человека или отдельные его части. Конструкция — это детали изделия, соединенные между собой.

При разработке конструкции следует исходить не только из требований к одежде как к предмету личного потребления, но одновременно учитывать и требования как к объекту массового производства. С этих позиций конструкция должна:

Реализация рассмотренных требований требует учета при конструировании ряда признаков, важных для потребителей и эксплуатации будущих изделий.

Такими основными признаками являются:

— размерные характеристики населения;

— особенности осанки фигур людей;

— конструктивные отличия и способ употребления изделий.

Условия массового производства не позволяют учесть инди­видуальные особенности телосложения каждого потребителя. Выходом является изготовление ограниченного количества вариантов одежды на фигуры стандартных (типовых) размеров. Типовой считают фигуру, наиболее характерную для большин­ства населения по основным измерениям и форме. Рациональ­ная система типовых фигур, наиболее полно учитывающая осо­бенности формы тела и размерные признаки населения, назы­вается размерной типологией. Она базируется на данных о строении и размерах фигур, закономерностях их изменчивости, принципах стандартизации. Сведения о строении и особеннос­тях формы получают на основе измерений (антропометрии) те­ла человека и его частей. Сложное его строение требует учета 60—70 различных размерных признаков: обхватных (обхваты туловища, шеи, головы, конечностей); продольных (длина те­ла, рук); поперечных (ширина груди, спины, расстояние между центрами груди).

Информацию о телосложении и размерных характеристи­ках населения получают на основе обмеров фигур по методикам, разработанным Научно-исследовательским институтом антропологии имени Д.Н. Анучина (НИИА МГУ) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) (рис., а-в). Результаты обмеров явились основой разработки размерной типологии, а также размерных антропологических стандартов фигур взрос­лого и детского населения.

Из многообразия размерных признаков фигур определены ведущие: размер, рост, полнота.

Размер — это обхват туловища на уровне груди. Типовые фигуры по размерам (межразмерный интервал — 4 см): мужчи­ны — 84-128; женщины — 84-136.

Рост — это длина туловища без обуви от верхушечной точки головы до пола. Типовые фигуры по ростам (межростовой интер­вал — 6 см): мужчины — 158-188; женщины — 146-176.

Полнота отражает тип телосложения и изменения фигуры с возрастом. Она определяется обхватом талии у мужчин и де­тей, обхватом бедер с учетом выступания живота у женщин.

По полноте выделены следующие варианты фигур (межполнотный интервал ± 2 см): мужчины — 70-130; женщины — 88-144.

Определенные особенности имеет размерная типология де­тей (табл. 4.1).

Большое значение для конструирования одежды имеет учет осанки фигур. Осанка характеризуется положением корпуса и высотой плеч. Положение корпуса определяется расстоянием от седьмого шейного позвонка до плоскости, которой человек касается лопатками и ягодицами.

По осанке выделяют пять типов фигур: нормальные, перегибистые, сутулые, очень перегибистые и очень сутулые. Основ­ные — первые три типа фигур.

Нормальная, или пропорционально сложенная, фигура по осанке имеет волнообразный изгиб позвоночника, выпрямлен­ные колени и небольшое уклонение осей плечевого, тазобедрен­ного и коленного суставов вперед от вертикали, проходящей че­рез голеностопный сустав.

В условно типовой фигуре ширина груди и спинки одинако­вы или отклоняются незначительно.

Перегибистая фигура имеет наклон туловища назад. Изги­бы позвоночника у такой фигуры сглажены, плечи оттянуты назад, ширина груди больше ширины спины.

Сутулая фигура имеет наклон вперед, широкую округлую спину, впалую грудь и длинную талию.

Высота плеч определяется расстоянием по вертикали от ка­сательной к седьмому шейному позвонку до нижней точки пле­чевого ската. Выделяют фигуры нормальные, низкоплечие и высокоплечие.

Так как форма и размеры тела изменяются с возрастом, то это должно быть учтено при разработке размерной типологии и в конструировании. Условно население делят на три группы: младшую (20—29 лет), среднюю (30—44 года) и старшую (45 лет и старше). Такое деление обусловлено завершением фор­мирования тела человека к 20 годам и существенными измене­ниями в телосложении после 60 лет.

При конструировании необходимо также учесть конструк­тивные особенности и способ употребления изделий. По этому признаку можно выделить четыре категории:

1) поясные изделия — их основой является плечевой пояс туловища человека (пальто, платье, сорочка и др.);

2) поясные изделия, для которых основой служит тазовый пояс (брюки, юбки и др.);

4) швейные изделия, не относящиеся к одежде (постельное белье, спортивный и туристский инвентарь и др.).

Для каждой категории характерна конструктивная база с выделением основных и производных деталей (табл., рис. 4.5—4.7).

Общая цель конструирования одежды — создание объемной оболочки, покрывающей тело человека, что предусматривает последовательное выполнение ряда работ:

Исходными для разра­ботки чертежа основы яв­ляются: модель, размерные признаки фигур людей, а также припуски (прибавки) к измерениям фигур.

Объемная форма моделей при разработке конструк­ции должна быть разверну­та на плоскости. Это осу­ществляется путем рассека­ния модели по основным линиям конструкции.

При последующем раскладывании материала на плоскости получают конструкцию. Такой способ конструирования назы­вается муляжным. Он может быть реализован и на основе размещения, на плоскости макета (муляжа) модели, т.е. подогнан­ных на фигуре (манекене) деталей из легких дешевых материа­лов. Использование этого метода ограничено оригинальными, индивидуальными конструкциями.

Наряду с муляжным при конструировании могут использо­ваться расчетный и расчетно-аналитический методы конструи­рования. Сущность расчетного метода состоит в использова­нии формул для предварительного расчета и последующего вы­черчивания деталей. Наибольшее распространение получил расчетно-аналитический метод как основа единой методики конструирования одежды (ЕМКО), усовершенствованной Цент­ральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Метод научно обоснован, базируется на данных антропометри­ческих исследований. При этом все элементы конструкции оп­ределяются расчетным путем. Метод базируется на единстве принципа построения конструкционной развертки мужской, женской и детской одежды ЕМКО и включает два этапа построения чертежа конструкции:

Чертеж основы конструкции (сетка размеров) представляет систему горизонтальных и вертикальных линий, отражающих средний размер, рост и полноту типовой фигуры. Так, для муж­чин типовой является фигура 176—100—88, т.е. рост 176 см, размер 100 см и полнота (обхват талии) — 88 см.

На втором этапе конструирования, на чертеже основы кон­струкции выполняются чертежи деталей изделия. Основания­ми для этого служат стандарты размерных признаков фигур, положения ЕМКО. При этом одновременно учитываются при­бавки (припуски). Их можно разделить на три группы:

1) припуски на свободное облегание, которые обеспечивают свободу движения, дыхания, минимизацию давления одежды на тело человека;

2) конструктивно-декоративные — для обеспечения опреде­ленного силуэта и объемно-пространственной формы, предус­мотренной художественным оформлением модели;

3) технические — на швы и подгибы, толщину основных и вспомогательных материалов.

Чертежи деталей изделия являются основой лекал-оригина­лов изделия, которые выполняют роль эталонов. На их основе по методу пропорциональных приращений или сокращений из­готовляют комплект лекал на весь диапазон предусмотренных для модели размеров, ростов, полнот. Применяются и активно совершенствуются системы автоматизированного проектирова­ния (САПР), обеспечивающие не только построение чертежей деталей (лекал), но и их размножение на другие размеры, роста, полноты. Заключительным элементом конструирования является разработка и размножение технического описания.

Техническое описание следует рассматривать как основной нормативно-технический документ на изделие. Оно включает основные характеристики модели:

— зарисовку (фотографию) модели и ее описание;

— диапазон размеров, ростов и полнот;

— спецификации материалов и деталей;

— особенности технологической обработки деталей и узлов;

— контроль и оценку качества;

— таблицы измерений лекал и изделия.

Важность технического описания в том, что оно позволяет: провести контроль хода производства; осуществить приемку по качеству на предприятиях промышленности и торговли; оценить расход материалов на изделие — важнейший элемент его себестоимости.

Источник

Технический рисунок

Обзор методик конструирования одежды

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

История появление методов конструирования.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

К недостаткам данной методики относятся:

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас­ четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП, базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Инженерные методы

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

ВДМТИ (методика конструирования трикотажных изделий)

Инженерный метод

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс «Проектирование юбки в CorelDRAW» и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

Источник