Что такое колеровка дерева
Как делать прививку плодовых деревьев весной
При обнаружении снижения плодородности растения необходимо заняться его обновлением. Такая процедура называется прививкой плодовых деревьев весной. С ее помощью можно получить урожай нескольких сортов на одном растении. К тому же прививка повышает морозоустойчивость дерева. С процессом весенней прививки плодовых деревьев справится даже начинающий садовод, главное, придерживаться алгоритма.
Перечень технологий
Существует несколько основных способов прививки деревьев весной. Выбор зависит от климатических условий, размера и сорта растения. Список методов включает в себя:
Делать прививку и колировку деревьев можно как весной, так и в другие времена года. При выполнении процедуры весной черенки срастутся и будут развиваться в течение ближайшего лета. Если сделать колировку летом, то развитие будет наблюдаться на следующий сезон.
Как правило, зимой саженцы принято выкапывать. Весной они высаживаются обратно и сразу начинают развиваться.
Метод аблактировки
Такой метод прививки подразумевает сращивание веток дерева с помощью срезов коры. Аблактировка позволяет обновить поврежденные участки растения, а также произвести необходимые формы.
Этот способ подходит для плодовых деревьев, высаженные в тесных пространствах. Например, у заборов. Лучшим временем для процедуры считается весна, но допускается ее выполнение в другое время.
Копуировка деревьев
Когда сделать прививку на коре не представляется возможным, можно воспользоваться копулировкой. Она отлично подойдет для подвоев небольшого диаметра.
Первым делом необходимо обрезать подвой и привой наискось. После они вплотную совмещаются и замазываются. При совпадающих диаметрах привой прикладывается сверху.
Если показатель толщины подвоя значительно выше, то приклад устанавливается сбоку. Тогда на основании можно разместить несколько черенков.
Для выполнения копулировки лучше всего выбирать зимнее время года. Допускается прививка таким способом весной, но нужно успеть закончить процедуру к началу сокодвижения.
Окулировка растения
Окулировка является наиболее распространенным способом прививки плодовых растений. Это связано с тем, что его выполнение требует минимального количества времени, а также не требует серьезных денежных затрат.
Процедура выполняется строго в диапазоне периода сокодвижения. Точный срок зависит от региональных климатических условий, но, как правило, это примерно в конце июля.
Для окулировки понадобятся саженцы, толщина веток которых составляет не более 1 см. Первым делом необходимо подготовить дерево к прививке. Необходимо избавиться от всех веток в нижней части растения. В кроне нужно оставить порядка 6−8 скелетных ветвей, направленных в разные стороны.
Привоем будут служить однолетние побеги, находящиеся на начальной стадии роста. У них должна быть сформирована окрепшая древесина и почки. Из их средней части заготавливаются черенки длиной не более 15 см.
После этого необходимо вырезать небольшие щитки из древесины размером порядка 3 см. Они устанавливаются на подвои. На последнем делается Т-образный срез коры, за который загоняются щитки. Далее, их нужно обвязать.
Через полторы недели можно проверить результат. Если окулировка прошла успешно, то можно увидеть, как привой прижился к растению.
Прививание за кору
Способ прививки плодового дерева за кору следует выполнять только при существенной разнице в диаметре привоя и подвоя. В большинстве случаев метод используется на саженцах-переростках, переживших неудачную прививку.
Выполнять такую процедуру следует только после начала сокодвижения и до пика его активности. Основным элементом является подвой, который нужно обрезать под пенек. В качестве привоев можно использовать побеги в любой стадии развития. Необходимо обрезать их на 2 почки.
В месте прививки кора надрезается примерно на 5 см. Низ привоя загоняется под древесину. Для этого необходимо срезать его наискось. Теперь нужно обвязать место срастания и обработать его садовой мазью.
В боковой зарез
Такая технология пользуется успехом у начинающих садоводов. Она может похвастаться возможностью выполнения прививки в подвой любых толщик, а также высоким показателем срастания.
Лучше всего использовать метод для прививки уже плодоносящего дерева для увеличения его урожайности. Для этого нужно заменить верхушку старого дерева.
Выполнять прививку в боковой зарез рекомендуется зимой, весной или летом.
Сама процедура подразумевает вырез сужающейся щели в боковой части дерева. В этот вырез загоняется привой с 2 почками. Он обрезается у основания под скок.
Остается лишь обвязать место сращивания и обработать его специальной садовой замазкой.
Способ в расщеп
Технология прививки в расщеп появилась очень давно. Ее принято называть «прищепка». Лучше всего подходит для ситуаций, когда при грубой коре подвой был испорчен неудачной попыткой прививки.
Нужно закончить процедуру прививания этим способом до начала движения сока у деревьев. Это обеспечит высокий уровень развития дерева в летнее время года. Если речь идет о косточковой породе, то можно начинать уже с середины марта. Для семечковых пород процедуру стоит начинать в начале апреля.
В качестве привоев используются все те же черенки. На этот раз они должны иметь до 5 почек.
Подвой необходимо обрезать на высоте 100−120 мм, после чего зачистить с помощью садового ножа. Теперь нужно вырубить щель с помощью топора. В нее загоняются привои.
Перед процессом также было бы неплохо ознакомиться с небольшим списком тонкостей, с которыми можно столкнуться при прививании. Сюда относятся:
Каждый садовник должен знать о том, как прививать деревья. Это необходимо делать ежегодно. Если выполнять процедуру правильно, то уже через считаные сезоны растение будет радовать хорошим урожаем.
Калировка деревьев
Калировка деревьев — наверное, одно из самих увлекательных и таинственных научно-технических приемов в садоводстве.
Однако, почему-то, сформировалось мнение, что эффективная калировка это удел избранных. Не следует, естественно, относиться к калировке безрассудно, но если вы пройдете азы биологии и классификации растений, подготовите требуемые инструменты и материалы, изучите технологические приемы калировки, станете усердны и упрямы, то нет сомнений — все у вас выйдет.
И, полагаемся, что статья выручит Вас в этом.
Калирование – трудно, но полностью возможно.
В этой статье мы изложим вам о калировке черенком (копулировке).
Калирование – трудно, но вполне возможно.
Прежде чем начать к калировке, нужно овладеть некоторыми познаниями и умениями, купить нужные материалы.
1.Что необходимо знать о биологии и классификации растений?
* В какие бы строки не производилась калировка, черенок (привой) должен обладать почками, какие не начали формироваться. Для этого их надлежит заготавливать в ноябре — марте и до калировки беречь в холодильнике или подвале при температуре не больше + 2-4 градусов
* Как правило, приступать к калировке необходимо, тогда когда наступает сокодвижение у растений. В более ранние сроки нужно калировать косточковые и декоративные растения, а потом семечковые. Косточковые разрешено калировать и до начала сокодвижения (конец февраля — март-апрель). Семечковые разрешено калировать близко до завершения цветения.
* В основном, калируются культурные виды на «дикие», природные подобающие виды, либо виды недалёкие по биологическим отличительным чертам, а конкретно :
а) семечковые — яблоня и груша — культурные вида яблони — на видовые яблони (яблоня лесная) либо вегетативные (клоновые) подвои — среднерослые, полукарликовые, карликовые (М3, М4, ММ106- среднерослые; М7, М26 — полукарликовые; М8,М9,М27, парадизка Будаговского (ПБ-9) — карликовые ). При перекалировке больших деревьев разрешаеться калировать черенки сортовых яблонь на взрослые сортовые яблони, какие по какой-либо причине вас не удовлетворяют. — груша — на видовые груши (груша лесная, груша лохолистная). Помимо того, для получения невысоких деревьев культурных сортов груши в качестве подвоя применяют айву обычную и ее клоны.
б) декоративные кустарники и деревья — плакучие, пирамидальные, шаровидные и др. формы на надлежащие виды естественной (дикорастущей) флоры. Так, плакучие формы ясеня, бука, шелковицы, ильма, рябины смогут быть прикалированы на, соответственно, шелковицу черную, ясень обыкновенный или зеленый, бук лесной, ильм (вяз) обыкновенный, рябину обыкновенную.
2. Как приготовиться к проведению калировки
* Перед началом калировки нужно приготовить инструмент и материалы. Для выполнения калировки нужно иметь: — копулировочный (окулировочный) нож;
— полиэтиленовую (полихлорвиниловую) пленку, или изоляционную ленту;
— брусок для заточки и правки копулировочного ножа;
— садовый вар;
— секатор;
— садовую пилу;
— прозрачные кульки из плотного полиэтилена;
Исключительно нужно направить внимание на подготовку копулировочного ножа — его лезвие должно быть сильно заостренным и чистым. Острие копулировочного ножа обязано быть отточено до такого уровня, что при легком нажатии, без стараний, разрезает 3-4 листка бумаги.
* Подготовка черенков. Побеги для нарезания черенков лучше всего заготавливать в декабре месяце до пришествия сильных холодов и беречь до калировки в холодильнике, подвале или траншеях. Хоть у морозостойких видов побеги разрешено заготавливать вплоть до начала сокодвижения, то есть до набухания почек. Для черенков пригодны отлично вызревшие одногодичные отростки без цветочных почек, не считая «волчков» и «жировиков». Отростки лучше брать с южной стороны кроны. Побеги одного сорта, объединенные в стопки, непременно обязаны иметь этикетку с наименованием сорта. В хорошо сохранившихся побегах кожура должна быть ровная, древесина на торце светлого цвета, а почки здоровыми (не затемневшими).
* Ежели нет предшествующего навыка калировки, нужно потренироваться на побегах, каких после обрезки сада постоянно в изобилии.
3.
Методы калировки черенком (копулировка):
Методик калировки есть довольно немало, но более популярными и довольно бесхитростными в исполнении считаются следующие:
— вприклад (обычная копулировка);
— усовершенствованная копулировка (с «язычком»);
— в расщеп;
— под кору.
4. Технология калировки черенком.
Последующий уход за калированием состоит в следующем:
— вовремя убирают обвязку, что бы она не врезалась в ветки, для этого окулировочным ножом ее разрезают и снимают. Обычно это совершают тогда, когда части калировки срастутся и на черенке привоя возникнут новые приросты;
— полиэтиленовый мешок снимают при появлении на привое первых листочков;
— вовремя убирают все побеги, какие возникают ниже зоны калировки;
— при значимом приросте привоя, как это обычно случается у алычи, сливы, черешни, можно провести пинцировку приростов. Проводят это действие в первой половине лета ( конец июня — до половины июля) При этом убирают верхнюю неодревесневшую часть побега. После чего отростки неплохо ветвятся, превосходнее перезимовывают и ранее входят в период плодоношения.
Рисунок 1. Способы калировки: а) за кору; б) врасщеп
Рисунок 2. Способы калировки: а) простая копулировка; б) улучшенная копулировкаПрививка АБРИКОС черенком №2 поэтапное развитие (1 часть)
Прививка яблони прививочным секатором
Валтти масло для дерева
Как правильно колеровать
Приготовление колерованного лака
Основное назначение обработки – создать на поверхности древесины прочную пленку, после высыхания лака она будет защищать древесину от проникновения в нее влаги, также проявляется текстура. Колерованный лак для дерева отличается от обычного тем, что после обработки не просто проявляется текстура древесины, но еще и происходит окрашивание в соответствующий оттенок.
Иногда даже именитые производители могут допускать ошибки в карте цветов, так что есть смысл озаботиться приготовлением лака нужного оттенка своими руками. Красители обычно продаются в тех же магазинах, что и сами средства для обработки древесины. Можно даже попытаться договориться с оператором колеровочной машины и колер могут отлить в вашу емкость. Это просто идеальный вариант, но тут все зависит от настроения сотрудников.
Декоративные свойства масел
При выборе масла первостепенное значение имеет визуальный эффект от его применения. С этой точки зрения масла делят на условно бесцветные и колерующие. Почему бесцветными масла называют только условно? Потому что они в любом случае меняют цвет поверхности дерева, но при этом сохраняют прозрачность. Колерующие масла включают коллоидную взвесь красящего пигмента — от белил до сажи, которые несколько приглушают контрастность рисунка текстуры.
Прозрачные масла всегда по-разному проявляют текстуру дерева. Связано это, в первую очередь, с показателем вязкости. Чем она ниже, тем более мелкие поры древесины могут быть пропитаны. Густые масла проявляют только общий рисунок волокон, более редкие — мелкие детали текстуры. Так, для обработки дубовых поверхностей масло должно иметь вязкость чуть ниже средней, в то время как для ольхи рекомендуются насыщенные густые составы.
Неизвестно, можно ли отнести к декоративным качествам такое свойство масел как запах. В действительности все масла пахнут абсолютно по-разному, от сенокоса до жареных семян. После высыхания запах от масляной обработки превращается в очень стойкий, но едва уловимый аромат, что может стать ценной частью интерьерного колорита.
Как правильно колеровать
Приготовление колерованного лака
Основное назначение обработки – создать на поверхности древесины прочную пленку, после высыхания лака она будет защищать древесину от проникновения в нее влаги, также проявляется текстура. Колерованный лак для дерева отличается от обычного тем, что после обработки не просто проявляется текстура древесины, но еще и происходит окрашивание в соответствующий оттенок.
Иногда даже именитые производители могут допускать ошибки в карте цветов, так что есть смысл озаботиться приготовлением лака нужного оттенка своими руками. Красители обычно продаются в тех же магазинах, что и сами средства для обработки древесины. Можно даже попытаться договориться с оператором колеровочной машины и колер могут отлить в вашу емкость. Это просто идеальный вариант, но тут все зависит от настроения сотрудников.
Льняное масло – натуральная субстанция, получаемая путем холодного или горячего отжима льняных семян. Чистое масло можно использовать как самостоятельное отделочное покрытие, но в необработанном состоянии оно неэффективно, из-за низкой способности к полимеризации (высыханию).
Говоря о пропитке дерева льняным маслом, как правило, подразумевают использование олифы. Это состав модифицированный термической обработкой и добавлением химических добавок, ускоряющих процесс полимеризации. Олифу еще называют «кипяченым» или «вареным» льняным маслом.
Как избежать самовозгорания
Процесс окисления масла при контакте с воздухом сопровождается повышением температуры, что может привести к самовозгоранию паромасляных тряпок, тампонов, губок и т.д. Все расходники, которые использовались для вытирания льняного масла, перед утилизацией следует тщательно высушить в расправленном состоянии вне помещения, а лучше замочить в воде или же сразу сжечь. Для хранения диспенсера и других инструментов контактирующих с маслом используют герметичные контейнеры.
Чтобы не потерять качественных характеристик древесины, рекомендуется обрабатывать ее только натуральными составами. Различные натуральные масла для обработки древесины использовались начиная с 12 в. Льняное масло по своим характеристикам занимает первое место, так как не только защищает древесину, но и придает ей мягкий бархатистый оттенок. Как правильно использовать льняное масло для обработки древесины, основные этапы и тонкости работ в одной небольшой статье.
Выбирая, чем обработать деревянный пол или лестницу в первую очередь учитываются экологичность и защитные свойства пропитки. Пропитка древесины натуральным льняным маслом обладает рядом плюсов:
Используется льняное средство для покрытия любых изделий из дерева: в обработке домов, при отделке мебели и декоративных элементов из дуба, тика, сосны, ели, пихты. Благодаря своему составу масло легко сочетается с различными колерующими эмульсиями. Наносится как самостоятельное в качестве отделки и защиты или под дальнейшее покрытие лаком.
Из минусов выделяется цена, которая зависит от производителя и объема покупаемой пропитки. Ниже вы таблице представлены самые популярные производители льняного масла для отделочных работ:
Какое масло для дерева выбрать зависит от материальных возможностей. Для обработки древесины подойдет нерафинированный продукт от любого производителя. Импортные льняные составы стоят дороже, но имеют добавки в виде пчелиного воска или искусственных полимеров. Они сокращают время высыхания и упрощают работы. Расход у каждого производителя свой и зависит от густоты продукта.
Для тонировки поверхности приобретается пропитка с колерами. Такое можно найти в каталогах производителя Тиккурила, цена от 750 р./л. Тонировка полупрозрачная с различными натуральными оттенками. Используя цветное масло, можно затонировать недорогой вид древесины, например сосне, можно придать внешний вид дуба или красного дерева. После обработки отличить недорогой материал от аналогичного премиум класса на первый взгляд будет сложно.
Выбор в соответствии с породой древесины
Масло для дерева всегда выбирается под определённую породу. Рекомендуется иметь при себе пробный отрезок древесины такого же типа и качества обработки, которые свойственны деревянной отделке. Пробное нанесение даже на небольшие участки поможет быстро оценить поведение состава при контакте с деревом, равно как и декоративный эффект.
Начать следует с того, что все хвойные породы древесины практически не нуждаются в пропитке маслом. При крайней необходимости следует использовать густые составы, наносимые в один слой. Это связано с наличием в порах большого количества смол, из-за чего дерево теряет способность к впитыванию даже текучих масел. Поэтому требуется добиться быстрого высыхания масла на поверхности и в поверхностном слое.
Густые насыщенные масла используют также при обработке древесины с низкой плотностью (липа, ольха), особенно фруктовых пород, имеющих наиболее развитую сосудистую систему. Препятствий для пропитки густым маслом нет, в то время как излишне текучие составы проникнут слишком глубоко и навсегда останутся в жидком состоянии, лишившись доступа кислорода.
Совершенно противоположный подход используется при обработке бука, берёзы или платана. Из-за высокой плотности такой древесины их пропитывают либо нетоплёным маслом, либо составами с содержанием растворителя. Зачастую при работе с твёрдыми плотными породами их обработку выполняют комбинированной: сначала маслами, хорошо проникающими внутрь древесины, а после — густыми составами с высокой долей сухого остатка и воском.
Что такое масляный воск и как его приготовить самому
Льняное масло с воском – эффективное декоративно-защитное покрытие, которое наделяет древесину высокими влагозащитными свойствами и повышает ее износоустойчивость. Пропитка добавляет поверхностям шелковистый блеск и подчеркивает естественные достоинства древесины. Подходит для обработки светлых и темных пород. Полностью натуральная пропитка оптимальна для отделки деревянных полов, лестниц, дверей, мебели и других предметов, подверженных интенсивному износу.
Льняное масло и воск для дерева не составит труда приготовить самостоятельно. Самый простой способ: в нагретое на водяной бане масло добавляют натертый пчелиный воск и доводят до однородной консистенции. Классическая пропорция по массе – 1:1. Соотношение воска и льняного масла можно варьировать, создавая составы различной степени вязкости: от густых мастик до жидких пропиток, проникающих глубоко в структуру древесины.
Полезные свойства льняного масла
Семя льна – очень востребованный в домашней косметологии продукт. Льняное масло в косметических целях используется для ухода за кожей лица и тела, поддержания красоты рук, ногтей и волос. У этого продукта богатейший химический состав, что позволяет обеспечить комплексное благотворное воздействие на кожу:
Польза льняного масла для кожи доказана давно. Регулярное применение льняного масла или отваров из семени льна позволяет решить целый ряд проблем как косметического, так и медицинского характера:
Особенности нанесения и обслуживания отделки маслом
Сам процесс нанесения масла крайне прост, достаточно следовать инструкциям по применению определённого состава. Но есть и общие правила:
Пропитка маслом сохраняет эксплуатационные качества в течение 4-5 лет внутри помещений и 2-3 лет снаружи. По истечении этих сроков покрытие обновляют, для чего достаточно просто тщательно очистить поверхности и нанести ещё один слой масла. Густоту масла выбирают в зависимости от степени повреждения предыдущей отделки, обычно это достаточно густые реставрационные составы.
Колер для дерева: приготовление колерованного лака, масла и пропитки
Вся прелесть древесины заключается в том, что она превосходно выглядит сама по себе, достаточно только проявить ее текстуру. Колер может использоваться для того, чтобы получить нужный оттенок. Иногда, например, светлую древесину нужно слегка затемнить, именно в такой ситуации и пригодится колер.
Дерево обработано колерованным маслом
Технология применения
Использование у каждого производителя расписано на этикетке. Но существуют стандартные способы:
Рассмотрим подробнее двухслойное нанесение, которое подойдет для обработки деревянных полов, лестниц и стен.
Двухслойное нанесение
Для выполнения отделки понадобятся инструменты и материалы:
Предварительно изделие очищают от старого покрытия, поверхность шлифуется при помощи наждачной бумаги. Мягкой щеткой сметается пыль. Подготовленная древесина лучше впитывает масло, и защитные свойства покрытия будут выше.
Масло перед работами два раза доводится до кипения. Термическая подготовка сократит время высыхания пропитки. Варить льняной продукт нужно на водяной бане, небольшими порциями. Как только масло закипит первый раз, его снимают с огня и дают остыть. Затем процедура повторяется. Перед нанесением горячее средство размешивается, чтобы цвет был более равномерный. Современные составы с воском можно предварительно не нагревать, но сохнуть они будут дольше
Пользоваться горячей пропиткой нужно с осторожностью, надев защитные перчатки
Пчелиный воск нагревается на водяной бане и в горячем виде втирается в древесину до тех пор, пока поверхность не приобретет ровный блеск. Но не обязательно покрывать пропитку воском, можно применить старинный способ полировки — с помощью плотной замшевой тряпочкой. Замшей натирают поверхность до блеска, круговыми движениями. Но придание блеска древесине процесс долгий и кропотливый. На обработку большой площади может уйти несколько недель.
Используя льняное масло для защиты древесины в своем доме, соблюдается технология нанесения. Работать придется с разогретым продуктом, поэтому позаботьтесь о защите рук и глаз. Пропитывая древесину, масло защитит ее от влаги, солнца, грибков и плесени. На поверхности исчезнут мелкие трещинки, а рисунок приобретет четкость. Чтобы декорировать недорогую древесину под дуб или красное дерево используются пропитки с тонирующими эффектами, которые можно приобрести в любом специализированном магазине. Для простой обработки подойдет самое недорогое нерафинированное масло. Сверху поверхность желательно затереть воском или отшлифовать до появления блеска замшевой тряпочкой.
Все фото из статьи
Вся прелесть древесины заключается в том, что она превосходно выглядит сама по себе, достаточно только проявить ее текстуру. Колер может использоваться для того, чтобы получить нужный оттенок. Иногда, например, светлую древесину нужно слегка затемнить, именно в такой ситуации и пригодится колер.
Особенности отделки сырым маслом и олифой
Обрабатывая деревянные изделия чистым льняным маслом, следует быть готовым не только к длительной сушке, которая может занимать до 3-х дней (на каждый слой), но и знать ряд важных особенностей. Сырой продукт активно впитывается в структуру дерева, поэтому покрытие древесины льняным маслом приходится производить в 5-7 и более слоев. Высыхая снаружи, оно плохо полимеризуется внутри, из-за чего сухое на вид изделие может еще долго оставлять масляные пятна. Воздействие ультрафиолета существенно ускоряет процесс сушки. На солнце обработанная древесина может высохнуть за 6-8 часов, но тон покрытия изменится: он станет желтоватым или даже слегка коричневым.
Олифа, благодаря высокой скорости полимеризации, обладает совершенно другими свойствами: быстро сохнет, не так активно впитывается, не изменяет свой цвет. Это делает ее более практичной в использовании. Вне зависимости от условий, ответ на вопрос сколько сохнет олифа однозначный – не более суток (при 20°C). Это выгодно отличает ее от сырого льняного масла. В дальнейшем говоря о данном типе отделки, мы будем подразумевать именно льняную олифу.
Различия по вязкости
В столярном деле существует около двух десятков ходовых пород древесины, отличающихся плотностью, пористостью и размерами сосудов. В каждом отдельном случае масло нужно подбирать индивидуально, учитывая также размер, форму и специфические особенности обрабатываемого изделия
Обращаем внимание, что регулировать вязкость растворителями можно только при работе с тунговым маслом, другие составы этого категорически не терпят
Чем более густое и вязкое используется масло, тем сложнее нанести равномерный слой до того, как начнётся полимеризация. Работа с густыми маслами требует большей аккуратности, образующиеся потёки впоследствии вывести весьма проблематично. Достоинства густых масел — высокая скорость высыхания, сопоставимая с некоторыми видами лаков. Также благодаря большому содержанию твёрдых частиц такие масла образуют более прочную плёнку, обеспечивая защиту как от механических повреждений, так и от загрязнений.
Более жидкие масла используют для обработки изделий, которые либо имеют значительную площадь поверхности, либо изобилуют мелкими деталями с множеством труднодоступных мест. Масла с низкой вязкостью можно наносить в течение достаточно долгого времени, не опасаясь неравномерного высыхания. Однако для обретения качественной защиты изделие должно сохнуть достаточно долго, к тому же обычно нанесение таких масел выполняется в 3 и более слоёв.
Способы отчистки, отбеливания и сгущения масел
Предупреждение отслоения живописного слоя
Укрепление живописного слоя производят 5-6 — процентным раствором рыбьего клея, в который вводят в качестве пластификатора мед, смешанный с ксилолом или пиненом (на двадцать частей клея берется одна часть меда с пиненом или ксилолом).
Свет играет весьма важную роль в процессе высыхания масел, причем при отсутствии света высыхание почти приостанавливается. Так, масло, сохнувшее на свету 6 дней, высохло в темноте в 66 дней. Особенно энергично действуют в этом случае прямые солнечные лучи, так как здесь имеет большое значение и теплота их. Действительно, для высыхания масляной окраски на солнечном свету требуется от половины до одной трети того времени, которое необходимо для высыхания ее же в тени. Наиболее активными лучами солнца являются ультрафиолетовые лучи, которые оказывают на ускорение высыхания масел не меньшее действие, чем действие так называемых «сикативов».
Как велико значение температуры воздуха для высыхания масел, об этом можно судить по следующим данным. Льняное масло при 25-28 гр. Ц; высыхает уже скорее, чем при 15-18 гр. Ц; со значительным же повышением температуры процесс высыхания особенно ускоряется. Так, по Вегеру, масло, высыхавшее зимой при комнатной температуре в 5-7 дней и летом в 3-4 дня, высыхало при 50 гр. Ц в темном сушильном шкапу в течение 12 часов, при температуре в 95 гр. Ц — приблизительно в течение 1 часа, а при 120 гр. Ц — в 30 минут. Масло, содержавшее марганцовый сикатив и высыхавшее при комнатной температуре в течение 14 часов, при 95 гр. Ц высыхало в 30-40 минут, а при 120 гр. Ц — в 15-20 минут.
Холод задерживает высыхание масел, равно как я большой процент влаги, содержащейся в воздухе (в дождливое время и в сыром помещении); нормальная же влажность воздуха благоприятно отзывается на процессе, так как масло одновременно с кислородом поглощает из воздуха и некоторое количество воды, необходимое для нормального хода высыхания, действие которой в процессе высыхания идет рука об руку с действием кислорода. Из сказанного следует, что высыхание масла в слишком сухом воздухе хотя и протекает быстро, но идет ненормально, так как в этом случае наблюдается большая потеря в веществе масла вследствие образования большого количества газообразных продуктов расщепления масла. При высыхании же масла в воздухе, насыщенном водяными парами, получается набухшая пленка с большим содержанием воды, которая при полном высыхании покрывается трещинами.
К веществам, ускоряющим высыхание масел, принадлежат известного состава краски, а также специальные препараты, именующиесясикативами, которые содействуют поглощению маслом кислорода.
Задерживают и замедляют процесс высыхания главным образом вода и слизь, содержащиеся в маслах, и некоторые эфирные масла, вводимые в жирные масла, так как эти последние сами нуждаются в кислороде для своего высыхания и таким образом препятствуют поглощению его жирным маслом.
Кроме того, определенного состава краски также имеют свойство замедлять процесс высыхания.
На ускорение и замедление процесса высыхания влияет также и материал, который покрывается маслом или масляной краской. Так, на поверхности свинца масло и масляная краска сохнут скорее, нежели на других металлах; на дереве сохнут медленней, чем на металлах.
Позднейшие изучения растительных жирных масел выяснили, что и масла, относящиеся к разряду масел невысыхающих, будучи поставлены в особые условия, также затвердевают. Оливковое масло, например, будучи нанесенным на свинцовую пластинку, получает способность высыхать, на что, однако, требуется несколько месяцев.
Затвердевшее масло, представляющее собой гибкое, эластичное вещество, названное линоксином, постепенно (по мере уменьшения в весе и объеме) теряет свою эластичность, вследствие чего старая масляная живопись делается хрупкой и ломкой.
Засохшее масло при полном отвердении нерастворимо в воде, с трудом растворимо в эфире, бензине и других эфирных маслах. Свежезасохшее масло представляет собой не сухое вещество, а жидко-твердое. По своему составу и строению оно может частично размываться водой, если краска, с которой масло стерто, не содействует ее закреплению.
Так теряются масляные покраски на открытом воздухе. Это происходит не только вследствие отхода улетучивающихся продуктов высыхания масла, но также благодаря унесению растворимых продуктов водою. Затвердевшие пленки масла иногда вновь становятся мягкими и дают отлип. Подобное размягчение слоя после высыхания масла наблюдается главным образом у макового, орехового, подсолнечного масел и очень редко у льняного масла. На свету и в сухом воздухе пленки вновь становятся твердыми и теряют отлип.
Разбираемся в терминах
Колеровка лака для дерева (а также морилки, пропитки и прочих средств) означает постепенное добавление красителя до тех пор, пока он не приобретет нужный оттенок. То есть колер – краситель, который постепенно добавляется в раствор.
Что касается того, какой именно колер выбрать, то рекомендуется придерживаться карты цветов при его покупке. Также не лишним будет знать, что колер, в котором используются органические пигменты, не отличается особой стойкостью к свету. Поэтому для наружных работ лучше использовать колер, в котором использовались неорганические пигменты.
Оттенок колера насчитать можно несколько сотен, одни только распространенные виды колеровки деревянных лестниц включают порядка 50-100 оттенков. Но если вдруг палитры цветов не хватит, то всегда можно смешать 2 разных цвета и получить свой оттенок.
В этом случае рекомендуется сначала поэкспериментировать с небольшим объемом колера и опробовать получившийся колерованный лак или морилку на ненужном кусочке древесины. Признаком того, что все прошло хорошо можно считать гладкую поверхность после высыхания, отсутствие потеков и равномерность окраски.
Защитные свойства масел
В отличие от большинства защитных средств для древесины, масло не образует глухой плёнки, сохраняя паропроницаемость материала. При этом в разы повышается гидрофобность поверхности — при контакте с жидкой водой поглощение у дерева практически нулевое. Тем не менее, изделие из дерева остаётся подверженным усушке и разбуханию, от этих явлений покрытие маслом не избавляет.
Масло также хорошо сохраняет цвет древесины, особенно это важно для внешней отделки дома. Корка масла, образующаяся на поверхности, эффективно рассеивает солнечный свет и ограничивает приток кислорода
За счёт этого в разы снижается скорость окисления целлюлозы и связанное с этим появление сероватого налёта.
Все эти свойства выражены тем сильнее, чем более густое масло используется для покрытия и чем больше наносится слоёв. Для масел характерно разделение защиты на два барьера: внутренний, достигаемый пропиткой пор, и наружный, образующийся при высыхании тонкой масляной плёнки на поверхности. Следует помнить, что пропитанная маслом древесина имеет более высокую теплопроводность, чем сухая.