Что такое дад и дтв на ваз
Переход на ДАД+ДТВ
Вот, друзья и настал тот момент, когда, наконец, добрался до переделки системы датчиков с ДМРВ на ДАД (Датчик Абсолютного Давления) и ДТВ (Датчик Температуры Воздуха).
Купил ДАД от ГАЗовского мотора 406ого, с маркировкой 45.3829, так как тарировки этого датчика можно найти на каждом углу в интернетах, стоит он не дорого, и вполне себе неплохо работает с атмосферными моторами.
Брал у официалов, так как, судя по отзывам, можно легко наткнуться на подделку.
Настройки задаем такие, остальные настройки не трогаем, в стоковой прошивке j7esa они уже подходящие:
В качестве ДТВ используем обычный ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)
Лучше использовать нормальный ДТВ от автомобилей, где он есть штатно, например от ВАЗ 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск, Дэу Эсперо или Нексия. Только тарировки этих датчиков надо искать отдельно, да и стоят они подороже. (1000 руб+ против 200 руб у обычного ДТОЖ) Однако именно такие датчики рекомендует Maxi(RPD) в своей статье: rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/nastr.htm. Должен сказать, что именно эта статья вдохновила меня вообще на всю тему настройки моторов.
Перед установкой лучше всего проточить напильником корпус датчика для того, чтобы он быстрее реагировал на изменение температуры воздуха. Это важно, так как расчет наполнения очень сильно зависит от температуры впускного воздуха. Настройки используются от обычного ДТОЖ:
Долго думал где разместить ДТВ, пришел к выводу что лучше всего воткнуть его именно во впуск, в идеале вместо ДМРВ. Поэтому купил на разборе дохлый ДМРВ, отпилил все лишнее, рассверил отверстие под ДТВ и вкрутил его туда. Все это сделал для того, чтобы оставить штатный воздушный фильтр, т.к. нулевикам я не доверяю. Получилось вот что:
В опциях прошивки задаем параметры: «УОЗ, ALF и Фаза по давлению (turbo)» и «Работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю).
Поправку по дросселю и по давлению лучше сделать поменьше, около 0,8-1.0 во всех режимах, иначе будет получаться очень богатая смесь, для откатки этого должно хватить.
Подключаем все это по схеме, которых полно в интернете, приведу ссылку на статью, где подробно это расписано: www.drive2.ru/l/7158634.
Цитирую:
«Я подключил ДАД+ДТВ по такой схеме:
1й контакт ДАД (+5в) идёт на 4й контакт ДМРВ
2й контакт ДАД (масса) идёт на 3й контакт ДМРВ
3й контакт ДАД (сигнал) идёт на 5й контакт ДМРВ
1й контакт ДТВ идёт на 3й контакт ДМРВ
2й контакт ДТВ идёт на 1й контакт ДМРВ
2й контакт ДМРВ не используется!»
Собственно, эта статья и сыграла определяющую роль в решении оставаться на ДМРВ или переходить на ДАД.
Добавлю от себя, что ДАД надо размещать на неподвижных деталях подкапотного пространства, а еще лучше его фиксировать так, чтобы он вообще не шевелился. Я просто приклеил на двустороннюю мягкую изоленту и прикрутил саморезом, получилось так что крепится он жестко, но не напрямую к металлу.
Соединяем ресивер и ДАД вакуумным шлангом от трамблера (чем короче, тем лучше). В любом штатном и тюненом ресивере предусмотрен штуцер для этой цели, его ни с чем не перепутаете. К сожалению, фотографию я не сделал. Можно посмотреть в вышеприведенной статье, там есть подобное фото.
После этого готовим прошивку под откатку, как это сделать можно почитать тут: www.drive2.ru/l/4539701/
и едем катать, с AtomicTune можно откатать поправку по дросселю, а с помощью R-Tuner можно откатать поправку по давлению.
После того, как попробовал откатать по дросселю у меня получился какой-то бред (как позже выяснилось так как имелся подсос воздуха во впуске) и я решил что надо просить помощи в откатке. Обратился к dimonershov (должен сказать один из самых толковых ребят в Ижевске в плане оффлайн откатки, толковый парень и думаю за ним будущее чиповки тазиков в Иже).
Встретились, откатали прошивку. Катали так, что загорелись тормоза и при остановке машину окутало облако дыма от горящих колодок XD. На всю откатку по ШДК ушло порядка 4 часов, в результате имеем откатанную поправку по давлению, новые Углы по давлению, новая таблица БЦН. Поправку по дросселю катну позже, когда устраню подсос воздуха, иначе в Atomic получается все равно бред на малых дросселях.
Теперь штатного 2108 сцепления не хватает, при валилове начинает гореть, надо покупать что-то другое…
Интерпретируя результаты можно сказать, что:
1. Получилась довольно ровная полка момента (с 3500 до 6500 об\мин)
2. С штатного 1.6л. 21126 мотора на овощных валах с узкой фазой (8.7 подъем и 264 градуса фаза) можно снять до 140 л.с., при этом отсечка у меня всего 7000 об\мин. Т.е. можно и больше, если крутить дальше, но нужен другой ресивер. Конечно же лучше снимать ВСХ на стенде, но т.к. его нет смотрю по логам. Как показывает практика это вполне объективная информация.
3. Субъективно по ощущениям отклик на газ стал моментальным. Машинка как бы следует за педалькой. Думаю такого же можно добиться и на новом ДМРВ, но надежность и цена позволяют сделать выбор все-таки в пользу ДАД+ДТВ
ДАД и ДТВ
ДАД — Датчик Абсолютного Давления.
MAP – Manifold Absolute Pressure
Принцип работы: преобразовывает значение давления на входном штуцере датчика в соответствующую ему величину выходного напряжения.
Нельзя менять ДАД на другой, без внесения соответстувующих корректировок в прошивку.
Из атмосферных ДАДов лучше НЕ использовать от Газели и ЗАЗа (Siemens 5WK96930-R). Как показала практика они и не корректные и не качественные.
Мы пользуемся самодельным ДАДом до 3я бар избытка. Можно сделать под сосок или любую резьбу, а так же в разных корпусах.
АБСОЛЮТНОЕ Давление представляет собой сумму АТМОСФЕРНОГО и ИЗБЫТОЧНОГО давлений.
ИЗБЫТОЧНОЕ Давление представляет собой разность абсолютного давления и давления окружающей среды.
Специально привожу пример с давлением, которое видит ДАД(кПа) в пересчете в давление которое многие видят на датчике буста (Бар).
в зависимости от региона, ДАД показывает разное давление на не запущенном моторе. Приблизительно это 95-99 кПа, что соответствует давлению земной атмосферы.
У каждого ДАДа есть наклон характеристики и смещение характеристики.
Наклон измеряется в кПа/В, мБар/В
Смещение в мБар, кПа, В.
Смещение в кПа- значение по оси давления при нулевом напряжении.
Смещение в Вольтах- значение по оси напряжения при нулевом давлении.
Устанавливается в пайп перед дросселем. Если впуск многодроссельный, то перед любым из дросселей.
Не желательно вкручивать во впускной коллектор, тк корпус датчика нагреется от самого коллектора. Это повлечет за собой искажение температуры.
Варианты корпуса: металлический или пластмассовый.
Варианты крепления: под сосок или резьбу.
Для атмо моторов возможны оба варианта, но для турбо только под резьбу.
Каждый ДТВ имеет свою тарировку.
В эсуд «январь 5.1» есть возможность уменьшать или увеличивать УОЗ, в зависимости от температуры воздуха.
Недорогой и работающий: GM 96279856, от Деу Матиз (под резьбу)
_________________________________________________________________________________
Подключение.
ДАД- 3пина. +5В, Сигнал и Масса.
ДТВ- 2 пина. Сигнал и Масса.
Схема подключения ДАД и ДТВ эсуд «Январь 5.1»
Обращу внимание, что на схеме ДАД подключен на 40 пин ( Резервный вход, дискретный) который не используется в заводском ПО.
В стоке стоит ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) сигнал приходит 7й пин. ДАД можно подключить либо на 7й и либо на 40й пин.
*для эсуд «Январь 7.2» ДАД подключается на 42й(Резервный вход, дискретный) или 37й, ДТВ на 40й пин.
ДМРВ- разъем на 5 пинов, но используется 4. +12В, +5В, сигнальный и масса. Для установки ДАДа нужно всего 3 (описаны выше)
Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ на ВАЗ 2110
Всем привет! Ура, товарищи! Теперь моя десятка на ДАДе.
Всё началось с того, что у меня сдох очередной ДМРВ. За 60т.км сдохло два датчика, что по моему многовато.
Наслушавшись рассказов о чудесной штуке, под названиям ДАД, я загорелся идеей переделки машины на ДАД +ДТВ. Все в один голос утверждали, что на ДАДе мотор отзывается на газ, гораздо лучше чем на ДМРВ. Однако, дальнейшие поиски привели меня на профильные ресурсы настройщиков, на которых утверждалось обратно, а именно, из за особенностей ЭБУ на ДАДе отклик на газ будет хуже.
Я решил, что пока не попробую ДАД на «собственной шкуре» не успокоюсь, по этому в топку ДМРВ.
Первым делом, я убедился, что мой ЭБУ умеет работать с ДАДом.
Как оказалось, не все ЭБУ подходят для переделки на ДАД, оптимальным вариантом будут Январь 5.1 — 2112-1411020-41 и Январь 5.1 — 2111-1411020-61.
Январь-5 2111-71 и 2112-71 не могут работать с ДАД, на остальных вариантах потребуются всякого рода доработки. Мне повезло, у меня оказался 2112-1411020-41.
Так как, со свободным временем у меня сейчас туго, я стал искать человека, который сделает всё работу «под ключ» и в кратчайшие сроки.
Такой человек был найден, но он сразу стал отговаривать меня от этой идеи. Он утверждал, что ДАД будет работать медленнее чем ДМРВ. Я настоял на своем решении, и он таки согласился взяться за работу.
Для перехода на ДАД, использовался самый дешевый и распространенный вариант, ДАД от газели и ДТОЖ в качестве ДТВ. Была идея поставить ДАД, который сразу будет считать избыток, но оказалось, что чем больше диапазон ДАД, тем хуже точность оценки расхода воздуха (больше расход топлива и хуже управление двигателем), поэтому не рекомендуется использовать ДАД с большим диапазоном на городском двигателе без необходимости.
Что нужно для перехода на ДАД:
1. ДТОЖ ВАЗ, будет использован в качестве ДТВ.
Наконец-то переход на ДАД+ДТВ
И драфтвуйте.
Уже не раз говорил о своей проблеме. Мёртвый ДМРВ. Ну вернее при смерти. И давным давно принял решение переехать на дад и дтв. По двум простым причинам. Дешевле и долговечней. И ещё педалированней.
Этапом ранее ещё закинул латку на колесо. Ибо загнал саморез и катался с ним кстати очень долго) Но тут ресурс самореза закончился и колёсико начало спускать. Правда только снизу, но не приятно всё равно.
А потом потащил свои кости в лабораторию мега корчей и давай же творить. И так. Что у нас по нашему силовому.
Приобрёл дад 45.3829 С газели. Надо именно его. 745 не подойдёт. (тарировка у меня стоит такая:Наклон 20.9 КПа Смещение 0,547) В одном магазине за этот дад просили 1700, в другом я его взял за 600р. ТАк-что если вам предлагают за цену свыше кэсика, то вас решили чуть чуть надуть.
ДТВ Классика вариант. Берём ДТОЖ с ПП.
И шаха опять на столе со всеми компонентами)
Само собой нужные ещё фишки. На этот дад подходит фишка от датчика скорости заводской проводки. Этого датчика у меня нет, но фишку резать я не хочу. Но у меня тут есть в заначке один подарочек от типа одного. Который меня нехило так выручал на этапе сборки силового агрегата и сегодня выручит ещё раз)
И наши фишечки получены)
Переходим к ДТВ. Надо аккурат его оголить. я сточил корпус на болгарке и снял его. Затем выдул и вымыл термопасту. А сам элемент измеряющий температуру обмазал герметосом.
Далее по проводке. Надо протащить один провод в колодку ЭБУ. Этот провод нужен для дтв. Подключается он на 44 пин. Поскольку у меня есть ещё одна колодка то оттуда я и выдрал один провод. Изымайте аккуратно пацаны)))
Ну и теперь законное место этого провода — 44 пин.
Ещё главное глянуть в каком гнезде жёлтый провод идущий на ДМРВ. Он бывает на 7 ноге а бывает на 40. Это нужно что-бы выбрать на каком пине будет ДАД, (в прошивке)
По дтв тоже самое. Либо 44 либо вроде как 51. Я уже не помню.
Ну и пошла каша в проводке)
Дад Установил на кузов. Ибо эти штуки не фанаты вибраций. А поскольку у меня нива подушки, то было решено ещё закидать под него всяких резинок. Дабы вибрации вообще его не трогали.
ДТВ запихнул за место сапуна.
Ну и в общем-то какой-же ряд проблем возник далее. Очень много траблов возникло сугубо из за моих ошибок. В первый раз я спалил предохранитель главного реле и не заметил как он сгорел. И уже думал что ЭБУ хана, но решил прозвонить питание ЭБУ. И на 18 пине(постоянный +) Ничего не было. И тут я начал копать и закинул плюс на прямую, и всё заработало. Так я и понял что чортоффф предохранитель. А сгорел так беспалевно, что сразу и не увидишь.
Далее другой трабл. Я перепутал прошивки. На моём компе их было две. (обе j5v43)
Одна была сырая, другая была подготовленная под мои параметры(статика форсунок, параметры пуска, ХХ, УОЗ и всё в этом духе) В итоге я взял по ошибке сырую прошивку и залил её на ноут сам того не подозревая. А осознал я это только после запуска и ковыряния в этой прошивке.
Далее после более менее отладки всего сущего я был без холостого хода. И решил проехаться. ОХ как же она поехала. Просто небо и земля. Если раньше пришлось ждать пока она эти 6200 выкрутит, то сейчас она до 6500 набирает просто в миг))))
И какие-то фазы в идущие с прошивкой.
Ещё момент. Немножечко недокручен пуск на холодную. Глохнет из за того что двигатель холодный.
БЦН и поправки ещё недокрученные. Но поправка стремиться не выше 1 как на дмрв а наоборот ниже еденицы. Возможно это связанно с неточной калибровкой дад. Ведь наклон и смещение идут как обобщённые.
Так-же благодаря данной прошивке теперь куда мягкая отсечка по оборотам. Не дёрганная как раньше. Но я бы сделал её по жёще слегка)
В будущем придётся покрутить немного УОЗ. Я думаю выкрутить его на по раньше. Пока правда в одной точке детон засветился. Но я уже сделал коррекцию по УОЗ.
И пришлось исключить свою гоношную педаль из данной комплектации в связи с её почти полной кончиной.
Помянем и поставим новую))
Итог: результат есть и очень даже хороший. Мы подросли в мощности=)
Следующий этап — Дрифт рычаги Mk2. Первая версия была неудачной. варил я их ещё во времена копендоса.
Для них надо будет достать сошки, сгоны, кит сток рычагов и пару шаровых(моим хана) Сошки сделаю копию DFTZ. Примерную геометрию возьму с синих рычагов. Смысл изобретать велосипед. Их рычаги едут и довольно таки неплохо=)
Пока в планах так. Удача, деньга, дача. Мир все дела=)
Переход с ДМРВ на ДАД, ДТВ, Чип-тюнинг
И так как и обещал, рассказываю подробней как и что я делал:
С начало снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Потом снимаем бортовой компьютер чтобы убедиться в его марки и модели (ранее я никогда его не снимал)
Выяснилось, что у меня установлен Январь 7.2 (в прошлом борт-журнале на эту тему я был уверен что 7.1)
Теперь пора поставить и подсоединить все датчики, и перенастроить бортовик. Все фото прилагаются.
Для начала в крышку воздушного фильтра монтируется датчик температуры воздуха (ДТВ), путем сверления отверстия в самой крышке (на фото). Потом пришлось докупить 4 метра проводки и штекер от датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) от приоры. Далее работа с проводкой, тут я мало что могу сказать, потому как проводкой занимался мастер, и я не особо в ней разбираюсь, могу лишь сказать то, что в интернете есть схемы как правильно проводить и подключать провода, и то что все это подключается через проводку от штекера ДМРВ.
После монтажа проводки подключаем ранее купленный штекер в ДТВ и переходим к установке ДАД, сначала выбираем место куда его будем прикреплять (фото). Важно что бы он находился в таком положении как на фото, чтобы в нем не скапливался конденсат. Тонкий шланг я воткнул в свободное сопло ресивера, которое ранее было заглушено. Вставляем в ДАД штекер, который мы удлинили ранее купленными 4-мя метрами проводки, чтобы он дотягивался от места соединения.
Теперь осталось дело за чип-тюнингом под ЕВРО-2
Демонтированный бортовик подключаем к ноутбуку, запускаем за ранее настроенную программу и загружаем ее в бортовик. После установки программы, ставим бортовик на место и заводим.
Первый запуск был легким, но машина через полмины заглохла, завели второй раз, и двигатель начал работать сначало стабильно но потом начал плавать ХХ, подключив ноутбук к бортовику, мы сделали диагностику, и выяснилось что лямбда-зонд не работает(((печально…далее на заглушенной проверили педаль, выжав ее до конца, диагностика показала, что дроссель открывается примерно на 85%.
И до тех пор пока я куплю новый лямбда-зонд, мы решили временно перепрошить бортовик под ЕВРО-0 с отключением этого датчика.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ:
Решен вопрос неисправного ДМРВ, с ощутимой экономией
Уменьшенный расход топлива
Включение вентилятора при 98 градусов (заводские настройки со 105 были)
Отсечка на 7000 об/мин
Лаунч контроль
Динамика разгона стала приятней
Двигатель работает стабильно и ровно
Да и вообще изменения чувствуются, все так и не распишешь.
Всем ровных дорог, ни гвоздя, ни жезла!