Что может стать следствием плохой прокачки тормозной системы

Ватная педаль тормоза (решено)

Уже больше года назад столкнулся с такой особенностью, при нажатие на педаль тормоза, педаль тормоза периодически свободно уходит до середины и только потом начинает схватывать. Порой нужно приложить усилие и сильнее дожать на педаль тормоза, чтобы машина остановилась. Пару раз чуть ли не ручник пришлось дергать, чтобы остановить машину. Данная особенность периодически появлялась на больших и маленьких скоростях, было ощущение, что едешь на «пороховой бочке» и при очередном нажатие на педаль тормоза, не знаешь как машина поведет себя и получится ли в этот раз затормозить. Также не хватало того, чтобы на скорости немного нажать на педаль тормоза и притормозить, нужно было дожимать до середины. Тормозной путь при особенности увеличивался, приходилось заранее тормозить и в момент особенности было ощущение, что тормозная эффективность

30% снижалась.
Стоит отметить, при езде после длительной парковки, первых несколько километров педаль адекватная, а также при наступление морозов на улице, данная особенность проявлялась крайне редко, педаль тормоза становилась чаще адекватной. Но чуть потеплеет на улице, а также весной, летом и осенью возвращалась данная особенность. Очень сильно стало меня это напрягать и начались поиски неисправностей.
Первым делом автомастера и интернет советует заменить тормозную жидкость с последующим прокачивание тормозной системы. Тормозная жидкость была заменена, тормозная система была прокачена, пару дней более-менее, далее особенность вернулась. Следующим советом автомастеров было замена главного тормозного цилиндра (гтц). Заменил, прокачали, пару дней более-менее, далее особенность возвращается обратно. Стоит отметить от начала заминки и до поиска решения, гтц был 3 (!) раза заменен на новый и улучшения были только на пару дней. Далее были заменены все тормозные шланги, которые тоже не принесли улучшения. Следующий шаг был замена трубок от гтц до блока абс, которые опять не принесли нужного результата. Спустя время была заменена трубка с клапаном от вут к мотору, тоже не принесло результатов. Настало время произвести замену самого вут, новый не стал брать, взял с разбора. Замена вут тоже не принесла результатов. Следующий шаг был замена — задних тормозных дисков и замена тормозных колодок на оригинал, который тоже не принес результатов. Далее было снятие тормозных пластин с передних колодок, которое тоже не принесло результатов. Чуть позже последовала замена передних тормозных колодок на оригинал, полный перебор всех суппортов с заменой всех резинок, направляющих и пальцев, а также почти всех поршней (кроме переднего правого колеса), было улучшение, но продержалось 3-4 дня, потом особенность вернулась. Заметил большой люфт в заднем левом суппорте, взял с разбора суппорт и заменил скобу, через пару дней особенность вернулась. Летом прошлого года загудел передний левый ступичный подшипник, был заменен. В поисках ответа спустя время был заменен передний правый ступичный подшипник, а также проверка на люфт задних ступиц, люфта не обнаружилось, особенность не ушла. Следующий шаг был поездка к официальному дилера на прокачку блока абс при помощи диагностического сканера. Качали долго, ушло больше литра тормозухи, воздуха в системе не было… Особенность вернулась через пару дней. Тормозная жидкость не уходила, подтеков не было. Ручник подтянут, пару дней более-менее лучше, потом особенность возвращалась. Просто мистика, автосервисы в которые обращался, разводили руками и говорили, что у меня завелся — полтергейст…
Итого получается по заменам и работам:
— 3 раза гтц;
— вут;
— все тормозные шланги;
— трубки от гтц до блока абс;
— шланг с клапаном от вут до мотора;
— задние тормозные диски (передние не стал трогать, были оригинал);
— все тормозные колодки на оригинал;
— передние ступичные подшипники и проверка люфта в задних ступицах (люфта не было);
— перебор всех суппортов (замена всех резинок, пальцев, направляющих, трех поршней, кроме переднего правого (когда привез все поршни, один на передний суппорт оказался бракованный, на рабочей поверхности были сильные заусенцы, но старый был в нормально состоянии);
— замена скобы суппорта в заднем левом суппорте;
— огромное количество раз прокачки тормозов с заведенном двигателем и без, по контурам и по кругу;
— прокачка блока абс через дилерский сканер;
— не уходит тормозная жидкость;
— отсутствие подтеков по магистралям.
Глядя на весь список действительно можно поверить в полтергейста…
Проблема так достала меня, что я пошел в ва-банк, решил заменить тормозные суппорта. Вначале думал купить все новые суппорта, но купил передние новые суппорта. Заменили передние суппорта, прокачали тормоза, как всегда два дня нормально, далее особенность вернулась. Купил задние новые суппорта, поехал менять, перед заменой описал ситуацию мастеру, он мне сообщил такую фразу — наверное мы последняя инстанция… Заменили задние суппорта, прокачали тормоза. Поехал домой, первое время педаль тормоза после прокачки как всегда была мягкая, но спустя несколько километров я почувствовал улучшения, педаль не стала уходить дальше, появилось сопротивление до середины и при нажатие на педаль тормоза, тормозной путь сократился. Спустя два дня особенность не вернулась, небольшой ход педали тормоза и потом чувствуешь сопротивление, по мере нажатия сопротивление увеличивается и машина тормозит адекватно (стоит отметить на моей машине дожимная система тормозов, так придумано инженерами, читал на форумах поэтому поводу). Езжу уже неделю, педаль тормоза только радует, никаких провалов, немного свободных ход и педаль еще не дошла до середины примерно 0,5 см, а машина как вкопанная тормозит.
Когда сняли старые суппорта, я осмотрел скобы и суппорт. Что мною было выявлено — направляющие в скобы суппортов входили не ровно, а не много под углом, при этом пальцы входят ровно. В самих скобах направляющие ходят нормально, возможно особенность такая. В верхних местах куда вставляются возвратные пластины в скобы суппорта, на обоих суппортах была желтизна, но в нижних местах желтизна отсутствовала. Может колодки немного ржавели и подкинивали. Либо был какой то внутренних дефект в местах где поршень, происходило периодическое подклинивание, и задние тормоза или один из них не эффективно тормозил. Может что-то в скобах было, что мною не было найдено. Но как я уже писал вышел, была полная переборка суппортов, которая не принесла должного результата (у данного мастера я обслуживаю машину давно, ранее мастер работал у официального дилера, руки у мастера растут из плеч) … В общем действительно была какая-то мистика со скрытым дефектом… Суппорта я оставил в сервисе, когда выезжал, еще подумал, что проблема не решилась и надо искать другую причину…
В общем такое вот решение, которые удалось найти спустя длительное время… Возможно кому-то это поможет, ибо я сам искал причину через интернет, у многих на разных машинах была и есть борьба с ватной педалью тормоза, но часто темы обрываются без указания решения…

P.S. История получила продолжение… Спустя несколько дней педаль тормоза стала ватнее, пропала возможность немного притормаживать на скорости, при торможение периодически педаль могла уйти до середины, на заведенном двигателе педаль стала уходила дальше середины. Конечно не как раньше, тормоза были адекватные и не тащило машину. Были проведены тесты на исправность вакуумного, которые прошли успешно. Вакуумник у меня с разбора, лезли мысли по поводу него… Далее поехал в сервис на детальный осмотр тормозов. Первым делом были проверены магистрали, подтеков не было обнаружено. После был осмотр задних тормозных дисков. При осмотре не понравилась рабочая поверхность заднего правого тормозного диска. Примерно 1/3 рабочий поверхности сверху на лицевой стороне в ржавчине. То есть по какой-то причине колодка прижималась к диску, но почему не стачивала его (на колодке были следы ржавчины, колодки — оригинал). Было принято решение, поменять местами тормозные колодки. Колодки от заднего правого колеса поставили на заднее левое колесо, а от заднего левого колеса на заднее правое колесо. И о чудо, педаль тормоза перестала уходить дальше на заведенном двигателе, ватность педали тормоза прошла, уже проездил несколько дней, никаких изменений в худшию сторону не наблюдаю. Ржавчина на участке заднего правого колеса стерлась… Вот очередная мистика, из-за чего может быть ватностью.

От себя хочу сообщить, что в 80% ватности педали (особенно когда она периодическая) надо искать ответ в задних тормозах. 20% — это гтц, вут, тормозная жидкость, клин суппортов переднего колеса, дефект в тормозной скобе, вздутие тормозных шлангов, не работает обратный клапан от вут к мотору.

ПРОБЛЕМА ВЕРНУЛАСЬ. НАХОЖУСЬ ОПЯТЬ В ПОИСКАХ. ПЕДАЛЬ УХОДИТ ДО СЕРЕДИНЫ СВОБОДНО, ДАЛЕЕ УПИРАЕТСЯ, ТО БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ЧУВСТВУЕШЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТО ВАТНАЯ КАКАЯ-ТО, МАШИНА ХОТЬ ТОРМОЗИТ. НА ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ ВЕРНУСЬ К ПОИСКУ ПРОБЛЕМЫ.

С августа проблема вернулась и стал решать дальше. Был заменен вут на новый, но не в нем проблема. В итоге все сводилось к замене блока абс. Был найден блок абс с реальным маленьким пробегом. После замены прокачали тормоза, но спустя пару дней, провалы пропали, но педаль стала мягкой. Купил тормозуху росдот 6 класс, поехал в сервис. Мне продули клапана блока абс + заменили тормозуху, прям сразу стали улучшения. В итоге уже почти месяц и все нормально, не падает и сразу схватывает.

Источник

Прокачка тормозов

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

Прокачку тормозов с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

Рассмотрим причины поломки клапана:

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Источник

Что нужно знать перед тем, как прокачать тормоза))

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Далее:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
3. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
4. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
5. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
6. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
7. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают, когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы, будь то замена тормозных колодок или ремонт/обслуживание тормозных дисков, тормозных цилиндров.

О том, что тормоза нужно прокачать также подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме связанной с тормозным диском или колодками. Так что если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами.

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит упор начнет сам давить на педаль до упора в пол.

прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.

еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

1) нельзя смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют разную температуру кипения и это снизит их характеристики.

2) нельзя, чтобы уровень тормозной жидкости при прокачке тормозов упал ниже минимальной отметки. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.

3) нельзя создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Источник

Порядок прокачки тормозов — возможные проблемы

Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.

Как удалить воздух из тормозной системы

При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.

Может быть, ремонт был произведен не качественно и наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.

Порядок прокачки тормозов

Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.

После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.

Как прокачать тормозную систему с АБС

На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.

Влага в тормозной системе

Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.

Нарушение герметичности тормозных цилиндров.

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Источник

Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Источник