Что может привести к пробою изолятора свечи
Коронный разряд и его след на изоляторе свечи
Многие автолюбители при замене свечей зажигания обнаруживают на изоляторе характерные следы в виде коричневого ободка у основания изолятора. Зачастую появление этого «налета» неправильно объясняют прорывом выхлопных газов. Разбираемся, что это такое и — главное — опасно ли это?
Прорыв выхлопных газов
Следует сразу же пояснить, что прорыв выхлопных газов — признак вышедшей из строя свечи: ее изолятор неплотно прилегает к корпусу. Последствиями прорыва газов может стать падение компрессии в цилиндре и пропуски зажигания. Такую свечу необходимо менять. Важно запомнить, что след от прорыва газов всегда черный. Фактически это такая же «копоть», которую можно найти, например, на негерметичном участке выхлопной системы, где газы точно так же прорываются наружу, оставляя черные следы.
Коричневый ободок — нечто совсем другое. Это след от так называемого коронного разряда. Если быть точнее, это мельчайшие частички масла и других отложений, «притянутые» к изолятору коронным разрядом.
Коронный разряд — самостоятельный электрический разряд в газе (в нашем случае — в воздухе), возникающий в резко неоднородных полях у электродов с большим изгибом поверхности. В случае со свечей зажигания местом испускания коронного разряда является кромка корпуса свечи, прилегающая к изолятору. Коронный разряд — нормальное явление, которое практически всегда возникает на проводниках с высоким напряжением. В условиях низкой освещенности коронный разряд можно даже увидеть: это характерное бледно-голубое сияние, «протекающее» вдоль изолятора свечи от корпуса к контактной клемме.
В условиях полной чистоты и герметичности свечного колодца след от коронного разряда практически не виден глазу. Но вокруг свечи зажигания всегда присутствует некоторое количество частиц масла, топлива и других технических жидкостей. При появлении коронного разряда происходит ионизация воздуха и частички масла притягиваются к изолятору, оставляя на нем тот самый коричневый ободок.
Коронный разряд — это ток утечки, и, например, в случае с промышленными высоковольтными линиями такая утечка может достигать высоких значений. В случае со свечами зажигания она настолько незначительна, что не влияет на работоспособность.
Используем след от «короны» для диагностики
Величина следа от коронного разряда зависит в первую очередь от плотности прилегания наконечника высоковольтного провода или наконечника индивидуальной катушки зажигания к изолятору свечи. Поэтому если при замене свечей обнаруживается значительный след от коронного разряда, очень вероятно, что наконечник потерял эластичность. В данном случае мы можем использовать след от коронного разряда на изоляторе как полезный диагностический инструмент, говорящий прежде всего об изношенности свечных наконечников.
В случае сильного износа неплотное прилегание наконечника может вызвать опасный поверхностный пробой свечи. Это разряд напряжения, возникающий между корпусом свечи и центральной клеммой. Пробой крайне нежелателен: он ослабляет искру в камере сгорания или даже полностью предотвращает ее возникновение.
Для уменьшения вероятности поверхностного пробоя корпус изолятора выполнен ребристым: это фактически увеличивает расстояние между корпусом и клеммой. Так, например, напряжение пробоя на корпусе без ребер составляет порядка 20 кВ, а с ребрами — уже 30 кВ. Но поскольку максимальное напряжение на свечах зажигания может достигать 40 кВ, без исправного свечного наконечника пробой все же может возникнуть.
Именно поэтому след от коронного разряда, возникающий при неплотном прилегании свечного наконечника, не только безвреден, но и отчасти полезен. Он помогает понять, что пора менять провода высокого напряжения или индивидуальные катушки зажигания. Иначе дело может дойти до поверхностных пробоев, которые вредны как для свечи зажигания, так и для двигателя в целом.
Следы на изоляторе свечи зажигания — весьма ценная информация. По следам от прорыва выхлопных газов, поверхностного пробоя или по следу от коронного разряда опытный специалист всегда определит, нужна ли замена свечи или катушки зажигания. Если все-таки нужна, всегда можно положиться на DENSO — в электронном каталоге компании вы найдете все необходимые запчасти и расходники.
Что может привести к пробою изолятора свечи
А это ещё зачем?!
Всё это должно быть чистое и сухое.
А зачем на один диэлектрик (изолятор свечи) мазать другой? Да и не факт, что машинное масло с кучей присадок хороший диэлектрик. С чего бы тогда по нему прошибает искра зазор в 1 см? 
А зачем на один диэлектрик (изолятор свечи) мазать другой?
У тебя че зазор в свечах 1 см 
Ни фига себе 😎
А зачем на один диэлектрик (изолятор свечи) мазать другой?
Представь ситуацию: нарушена целостность первого диэлектрика (изолятора свечи), например на нем налипла какая-то грязь, проводящая электричество и по ней «пробивает» искра. Даже если ты намажешь идеально непроводящим маслом поверх этого, искра всё равно будет пробивать по этой грязи под маслом.
Присадки должны быть в любом машинном масле, кроме «базового», применяемого для производства этих самых масел.
Да тема вообще не в этом. Пробой, что по сухой, что по масленной свече одинаков. Кстати масло нужно не для того чтобы этот 1 см заизолировать, а чтобы заизолировать стык между керамикой и надеваемым на неё колпачком. Но это всё неважно, а важно то почему он в принципе возникает именно на этих цилиндрах.
Да и не факт, что машинное масло с кучей присадок хороший диэлектрик.
Почему свечи зажигания пробивает при повышении давления?
Это деталь двигателя внутреннего сгорания, ввертываемая в головку блока, предназначенная для воспламенения воздушно-топливной смеси посредством высоковольтного электрического разряда. Это известно многим. Да, бывают разные (по размеру, калильному числу и прочим характеристикам) свечи – но не будем об этом.
Однако, не все знают, что свечи начинают работать нестабильно (вследствие их пробоя), когда увеличивается давление в камере сгорания. Это когда при подаче напряжения на свечу искра получается нестабильной, слабой, а то и вовсе отсутствует. Возникает вопрос – почему? Вот об этом пойдет речь в данной статье.
Главная причина состоит в том, что в камере сгорания топливно-воздушная смесь перед воспламенением сжимается, причем достаточно сильно, особенно в дизельных двигателях (там давление может достигать 16…20 атмосфер и даже более). В бензиновых двигателях внутреннего сгорания давление (компрессия) пониже и составляет, для исправного двигателя, 12…15 атмосфер.
Так вот, при повышении давления (т.е. когда свеча находится не при атмосферном давлении, а в камере сгорания двигателя) свечи начинают «пробивать». Это выражается в ослабевании, а то и в полном исчезновении искры между электродами свечи. Вопрос: что же получается, неужели электрического разряда не происходит? Ведь высокое напряжение-то подается.
Ослабление или исчезновение разряда между электродами свечи зажигания связано с тем, что при повышении давления пробивное напряжение газа (в том числе и топливно-воздушной смеси) увеличивается. Рассмотрим, например, кривые на рисунках 3.8. 3.15 из Справочника по электротехническим материалам (Авторы: Ю.В. Корицкий, Б.М. Тареев, В.В. Пасынков), стр. 52. 54. Видим, что, например, для воздуха, азота, элегаза в диапазоне давлений 0,1. 1,0 МПа (1. 10 атм или кгс/см 2 ) в целом наблюдается пропорциональная зависимость между давлением газа и его пробивным напряжением. Аналогичные кривые существуют и для топливно-воздушных смесей. Думаем, их без труда можно найти в соответствующих справочниках, научных статьях, дипломных или диссертационных работах соответствующей тематики.
Дело в том, что при этом электрический разряд происходит уже не путем пробоя промежутка между электродами свечи, а либо через ее изолятор, либо (что чаще) по поверхности. 
Да, с одной стороны, судя по рисункам 3.19, 3.23, 3.25 (стр. 54. 57) упомянутого справочника, напряжение перекрытия (т.е. разряд в газе вдоль поверхности диэлектрика, например, фарфорового изолятора свечи зажигания) также, как и напряжение пробоя газового промежутка, увеличивается с ростом давления газа (топливно-воздушной смеси). Но, с другой стороны, это напряжение может существенно снижаться при загрязнении поверхности изолятора свечи зажигания (имеется в виду та его часть, которая находится в камере сгорания) продуктами горения топлива, в частности, углеродом, который, как известно, является неплохим проводником электрического тока. Кроме того, сказывается своего рода усталость фарфорового изолятора. Как на поверхности, так и внутри которого начинают появляться, причем во все большем и большем количестве, участки с пониженным электрическим сопротивлением (примерно, как на рисунке).
Что происходит, когда свеча зажигания двигателя, в процессе его работы, постепенно покрывается черным нагаром? Когда на ее изоляторе образуются места с пониженным сопротивлением? Очевидно, общее сопротивление, необходимое для перекрытия свечи зажигания по поверхности внутренней части ее изолятора, снижается. Соответственно, снижается и напряжение перекрытия. Свеча начинает работать плохо, искра становится слабой, красноватой. 
Но как только оно становится меньшим, чем напряжение пробоя газового промежутка (между электродами свечи), вместо его пробоя происходит перекрытие свечи, т.е. электрический разряд начинает осуществляться по поверхности ее изолятора.
Самое интересное состоит еще и в том, что до некоторых пор, пока мест с пониженным электрическим сопротивлением (например, где присутствуют частицы нагара) не так много, снижение работоспособности свечи зажигания не столь заметно (стр. 57 Справочника, формула 3.18), кое-какая искра все же есть, двигатель худо-бедно, но работает. Дело в том, что увеличение размера областей изолятора свечи, обладающих пониженным электрическим сопротивлением, эквивалентно снижению расстояния между электродами (о чем идет речь на стр. 57), т.е. пробивного (точнее, перекрываемого) расстояния, что ведет к снижению пробивного напряжения. Однако, эта зависимость довольно слабая: снижение пробивного напряжение осуществляется весьма медленно по мере уменьшения расстояния между электродами (т.е. по мере, например, накопления нагара на изоляторе свечи). Поэтому до поры до времени свеча не обнаруживает признаков неисправности и может работать вполне сносно. Но когда нагара ( или иных областей с пониженным электросопротивлением ) на поверхности изолятора свечи появляется уже много, напряжение перекрытия по ней уменьшается настолько, что его уже не хватает для нормального пробоя промежутка между электродами. И получается, что поверхность изолятора начинает шунтировать искровой промежуток, что иногда можно выявить на практике. Соответственно, искра ослабевает, а затем и вовсе исчезает.
В дальнейшем, при когда все больше областей изолятора снижают свое электрическое сопротивление, не происходит даже перекрытия. При этом по поверхности изолятора, при подаче напряжения на электроды свечи, может протекать ток БЕЗ ПРОБОЯ (без перекрытия). Соответственно, никакого разряда, даже по поверхности, обнаружить уже не удастся. Искры, конечно, уже не будет ни при каких условиях. Свеча становится полностью неработоспособной.
В этом и состоит причина того, что, начиная с некоторой величины давления газа, в котором находится рабочая часть свечи зажигания, при подаче высокого напряжения искра между ее электродами исчезает. Причем, такое закономерно наблюдается и на новых свечах. Конкретные величины соответствующего критического давления зависят лишь от качества изготовления свечи, а также от характера газовой (топливно-воздушной) среды, в которой находится работающая часть свечи. Скажем, при давлении в 50. 100 атмосфер (если механическая конструкция свечи позволит его выдержать), в силу очень высокого пробивного напряжения топливно-воздушной смеси, искра не будет наблюдаться, вероятно, у любой автомобильной свечи зажигания: пробой будет идти или по поверхности изолятора, или внутри него самого. Впрочем. закон Пашена начинает нарушаться при высоких давлениях; вполне возможно, что при возрастании давления, начиная с некоторого критического, напряжение пробоя искрового промежутка вновь снизится и, следовательно, искра появится.
Ореол на изоляторе свечи зажигания
Что же касается темного ободка (ореола) на наружной поверхности изолятора свечи зажигания, то он, как правило, вовсе не связан с трещинами на нем, с «проникновением газов из камеры сгорания», как можно иной раз прочитать на автомобильных форумах. Некоторые «спецы» даже советуют менять свечи зажигания, как только появился такой ободок. Смешно, но это вовсю, на полном серьезе, обсуждается «знатоками». Которые потом «раскручивают» своих клиентов на замену свеч, а также создают впечатление о своей квалификации.
На самом же деле, причина появления ореола банальная. В процессе работы свечи зажигания ее наружная часть (изолятор) электризуется, т.е. на ней появляются электрические заряды, причем высокой величины. Это приводит к тому, что находящиеся в подкапотном пространстве частички пыли, масла и т.п., ионизируясь, в свою очередь, притягиваются к изолятору. И, так как последний при работе двигателя нагревается достаточно сильно, прикипают и остаются там в твердом коксообразном состоянии. Кстати, подобный эффект используется в электроочистке газов. Так что ничего такого парадоксального здесь нет.
И вот для того, чтобы образующийся ореол, благодаря своему пониженному, по сравнению с фарфором изолятора, электрическому сопротивлению, не мешал ( посредством шунтирования электроискрового промежутка между электродами свечи ) процессу искрообразования, на свечу и надевается специальный колпачок ( обычно черного цвета ), закрывающий достаточную длину изолятора, где ореол образовываться не будет. Поэтому наличие ореола практически абсолютно не мешает нормальной работе свечи (о чем, кстати, сообщают и производители свеч зажигания), свидетельствуя, разве что, о ее возрасте и/или об интенсивной ее эксплуатации. А также о том, что в подкапотное пространство попадают пары масла, частицы пыли или еще чего.
Пробивает свечки по изолятору
Всем привет!
Примерно через 2000 — 2500 км начинает автомобиль подёргиваться в режиме D + тормоз. Выкручиваю свечи и постоянно только в одном четвёртом цилиндре свечка с пробоем на изоляторе и дорожка от пробоя внутри колпачка провода. Меняю одну свечу и провод и опять всё нормально. И так уже 2 раза подряд. Зазор уменьшен до 0,8 мм. Изучил информацию про калильное число, горячие и холодные свечи и по каталогам свечи, которые я ставлю это как раз горячие. Есть в каталогах авто и холодные и специально для гбо, но пока других ещё не пробовал ставить. Только планирую. Интересно почему только в одном цилиндре это происходит? Или это совпадение… Кто что подскажет?
Комментарии 43
Приветствую. Аналогичная проблема со свечкой 4 цилиндра, катушка и провода новые. Решили вопрос с пробоем?
Привет!
Да, купил permatex смазка диэлектрическая, смазал колпачёк и всё прошло
У меня такое бывает. Отмой катушку растворителем (не бензином), если увидишь на ней трещины, пробои- под замену. Провода тоже можно отмыть растворителем, и внутри клемника тоже. Дешёвые гмно проводов и свечей лучше не ставить.
Померяйте компрессию в этом цилиндре. Если в цилиндр бросает масло, так как в 4-м цилиндре стоит ЕГР клапан — то там у вас задиры уже. Задиры дают повышенную маслянную компрессию, которая убивает свечу. Маслянная компрессия, как правило дает прибавки к штатной компресси +1,5-2 бара по отношению к норме
Вы измеряли в двигателе динамическую компрессии? Если нет не пишите глупости!
Что я только не измерял… И повторюсь еще раз свечи при компрессии в 17 бар выходят из строя чаще чем свечи такие же при компрессии в 10 бар… а вы и дальше продолжайте рассказывать про динамическую компрессию. 🙂
Меняйте провода! 100%
Да сколько можно их менять. Я же говорю, на комплекте пройдено 4000км, на этом цилиндре ещё чаще. Меняю с каждой заменой свечи
Меняйте провода! 100%
Очевидно же что провод мозги делает… Я свечи самые дешевые ставил …имел в запасе комплект…80р за штуку даже без названия…Свечи и гбо это расходники 20.000-40.000…замена…
У меня на фиате на третьем цилиндре выходила из строя свеча, постоянно, менял свечи местами, провода, без изменений
Голову сломал, решил поменять катушку, одна на два цилиндра, пробег 10 тыс полёт нормальный
Езжу на газу, с проблемой знаком.
Вылечил настроив газ и заменив пару надсвечников на оригинал и новый комплект свечей. Проехал с тех пор уже около 70000.
Предполагаю бедную смесь в этом цилиндре. Обратите внимание на форсунку.
Изначально зазор ставить надо 0.8, может из-за масла компрессия быть повышенной.
как давно ВВ провода менялись?
Весь комплект примерно 4000 км прошли. На 4ом горшке меняю каждый раз вместе со свечёй, то есть 15000-2000 км. Сегодня поставил новую свечу и новый провод и всё прошло, но думаю опять не на долго, если ничего не предпринимать.
Провода оригинальные? Если нет, то такая ерунда может быть именно из-за них, проходили уже это)
Пробовал 2 комплекта разных артикулов оригинал и один комплект tesla
Не совпадение. В 4 горшке у тебя компрессия выше чем в остальных, потому что нужно клапана отрегулировать.
Здравствуйте! Не поймите как оскорбление, потому как я рад и благодарен всем советам. Но Вы мне уже второй раз советуете регулировать клапана. Первый раз была другая проблема и я её решил уменьшив зазоры на свечах до 0,8 по совету других людей. Зазоры на клапанах я проверял 13 000 км назад, зазоры были все в норме:
на всех впускных 0,25 на каждом
на всех выпускных 0,4 на каждом.
Замеряли мастера в сервисе при мне, но к сожалению я в это время разговаривал по телефону и на 100% конечно не уверен, что мастера не ошиблись в щупах или не обманули. То есть на сами щупы я не смотрел. И теоретически возможно, что зазоры были не в норме. Но почему Вы говорите, что это зазоры, тем более в первую мою проблему Вы тоже говорили что нужно регулировать клапана, а проблема была в зазорах на свечах? Вы может быть мастер по регулировке клапанов, поэтому всем советуете регулировать или есть веские обоснования моим признакам? Если конечно есть очень весомые аргументы, мне не сложно съездить и отрегулировать, но почему-то я думаю что за 13000 км при спокойной езде зазоры уменьшиться не могли.
На 1,8 и 2,0 0.25 впуск и 0.28 выпуск. На 1,6 0.20, ВП 0.34 вып. А у вас0.4. А советую потому что не один раз решал проблемы именно так.
У знакомого было что из-за масла компрессия в горшке over 100500 была и свеча не могла искру давать где надо, в итоге искра сама искала, где ей проще стрельнуть
Да, у меня масла берёт меньше чем с завода по регламенту прописано…
Просто случай вспомнился) а так тогда копать в сторону ВВ проводов, либо может свечи левак или брак были.
У меня пробивало даже новые свечи.Смазал наконечники изнутри и снаружи диэлектрической силиконовой смазкой и как рукой пропуски сняло.
Закладка про свечи
Для предметного разговора о работе свечей необходимо определиться с основными понятиями.
Калильное зажигание — неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи и деталей камеры сгорания.
Калильное число — отвлеченная величина, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание.
Рабочая температура — температура наиболее раскаленных элементов (электродов и теплового конуса изолятора) свечи в процессе работы двигателя.
Тепловая характеристика — зависимость рабочей температуры свечи от эффективной мощности, развиваемой двигателем. Определяется конструктивными параметрами свечи, качеством ее охлаждения и параметрами рабочего процесса двигателя.
Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.
Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350-400°С.
Термоэластичность — понятие, характеризующее способность свечи достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.
«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.
«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Суть процессов в системе зажигания
Воспламеняет смесь в двигателе искра, которая возникает между электродами свечи. При оптимальном зазоре между ними (0,6-0,8 мм) и нормальном составе топливо-воздушной смеси в цилиндре искровой разряд начинается, когда разность потенциалов между электро-дами достигает около десяти киловольт. Искра пробивает пространство между электродами, среда между ними ионизируется, нагревается некоторое небольшое по объему количество смеси до температуры воспламенения, а затем смесь воспламеняется. Далее пламя распространяется по всему объему камеры сгорания. Электрическое сопротивление среды и напряжение между электродами в последний момент резко падает до 1-2 кВ. Через некоторое время (0,7-1,5 миллисекунды), по окончании процесса сгорания смеси становится все меньше ионизированных частиц вблизи электродов, поэтому сопротивление среды возрастает и напряжение между электродами растет до 3-5 кВ. Этого для пробоя недостаточно, и высокое напряжение, колеблясь в соответствии с затухающими переходными процессами в катушке зажигания, опускается к нулю — до следующего импульса.
Когда зазор между электродами свечи меньше, то и пробой происходит при меньшем напряжении. Это не самый лучший вариант. Энергия искры меньше, хуже условия для поджига смеси, а в конечном итоге снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя. Если же в свече зазор больше нормы, то пробой происходит, наоборот, при более высоком напряжении. В энергетическом отношении это вроде бы неплохо, но при этом растет вероятность пробоя диэлектрических деталей и утечек тока. Это может в самый неподходящий момент привести к перебоям в работе двигателя, невозможности его запустить, особенно во влажную погоду и т. п.
На высоковольтное напряжение влияет состояние двигателя. Если при нормальном зазоре в свечах напряжение ниже нормы (всего 4-6 кВ), то, возможно, переобогащена смесь, поступающая в цилиндры. Ведь чем она богаче, тем лучше проводит ток — и, следовательно, при меньшем напряжении будет происходить пробой между электродами. Значит, надо заняться карбюратором.
Если же, наоборот, высокое напряжение выше нормы (например, 13-15 кВ) — смесь слишком бедная. Двигатель может останавливаться на холостых оборотах, не развивать полной мощности и т. д. Другой причиной, кроме смеси может быть обрыв или отсутствие полного контакта в проводах высокого напряжения.
Если высокое напряжение больше нормы в одном из цилиндров, то в число возможных причин можно включить и подсос воздуха в этот цилиндр.
При нормальных условиях (состав смеси, давление, влажность, температура) для воспламенения смеси требуется весьма незначительная энергия и «пробивное» напряжение не более 10 кВ. В целях получения более надежного зажигания смеси при любых условиях применяют системы зажигания высокой энергии («пробивное» напряжение — до 25 кВ).
Условия работы свечей
Свеча зжигания
В процессе работы двигателя тепло распределяется следующим образом:
Тепло получают
67% — торец корпуса свечи в камере сгорания;
21% — тепловой конус изолятора;
12% — электроды свечи центральный и боковой.
Тепло отдается
91% — от корпуса к головке цилиндра;
9% — в окружающий воздух.
Инженеры оценили, какая часть электрической энергии высоковольтного импульса выделяется в искре свечи, и получили, что электрический КПД искры в обычных свечах максимум 5%.
Ток разряда в искре превращается в тепло, которое и осуществляет поджог топливо-воздушной смеси. Можно представить искру как некую нить накаливания, натянутую между двумя электродами свечи в течение 1 мс и более. Поэтому главными «потребителями» тепла искры являются электроды, особенно при заводке двигателя, когда оба электрода по существу являются аккумуляторами холода. Далее влияние центрального электрода снижается. Расчет этих потерь далеко не прост и показывает, что потери тепла в электроды значительны.
Но электроды не единственные паразиты драгоценного тепла искры. Сам вихрь, бушующий в камере сгорания, постоянно уносит тепло. Скорость вихря максимальна именно у стенок камеры сгорания, где находится искровой зазор свечи. Вовсе беда, если в искру попадает капелька неиспарившегося бензина или влаги. Этим объясняются проблемы с заводкой холодного двигателя и нестабильность его работы. На высоких оборотах появляются пропуски зажигания. Тепловой КПД искры оценивается примерно в 15%.
Почему применяют по две свечи на цилиндр?
Основными причинами, приводящими к выходу свечи из строя, являются:
— нагарообразование на поверхности теплового конуса изолятора свечи;
— образование между электродами электропроводного мостика, состоящего из не полностью сгоревших частиц то-плива, масла, пыли, оседающих в искровом промежутке в форме еле различимого на глаз волоска, закорачивающего электроды;
— увеличение зазора выше допустимого вследствие электроэрозионного износа поверхности электродов;
— механические повреждения изолятора, электродов, корпуса свечи;
— нарушение герметичности соединений свечи.
Современная свеча рассчитана на определенное число искр. По прошествии этого срока может сказаться усталость материала. Именно поэтому производители предписывают замену свечей через конкретное количество часов. В условиях же суровой российской действительно-сти зачастую свечи эксплуатируются значительно дольше. Это приводит к тому, что электроды подгорают, зазор между ними увеличивается и соответственно теряется мощность. Это лечится регулировкой зазора — подгибается боковой электрод. Однако полувыгоревший электрод сильнее раскаляется, т. к. отвод тепла у него ухудшен. Рабочие свойства такой свечи весьма относительны, и при повышенной нагрузке мотора она может перегреться и вызвать калильное зажигание, что небезопасно для двигателя.
Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы, например, железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Эффективность присадок весьма высока, они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка «железа» вызывает красный налет на изоляторах электродов.
Попытаемся проследить утечки искры. Чем выше температура в цилиндрах, тем быстрее «ржавая» окись восстанавливается в чистое железо, то есть в отличный проводник. Уже при небольших избыточных давлениях (4-6 кгс/см2) искровой разряд, минуя электроды, скользит к корпусу свечи по черной полоске на изоляторе. Однако через 5-10 минут «отдыха» при выключенном двигателе дорожка-проводник, окисляясь, исчезает и работоспособность свечи восстанавливается, словно «плавающий» дефект.
Так как самостоятельно определить, сколько присадок вбухали в бензин, вы не в силах, остается выбирать «правильные» заправки и возить запасные свечи.
Крайне опасно для двигателя «калильное зажигание» — неуправляемое самовоспламенение топливо-воздушной смеси, начавшееся до момента искрообразования в результате контакта с «тлеющим» нагаром или очень горячими деталями двигателя. Различают калильное зажигание от тлеющего нагара (КЗН) и от перегретых поверхностей деталей в камере сгорания (КЗП). Первое характерно для ситуации, когда двигатель, долго работавший с малыми нагрузками (при этом происходит дополнительное отложение нагара на деталях), внезапно получил полную нагрузку. Частицы раскаленного нагара, отслаиваясь от стенок, окисляются, «тлеют», превращаясь в очаги воспламенения смеси. Это явление выдает себя характерным рокочущим звуком — «грохотом».
Источником КЗП служат перегретые (примерно до 100°С) тепловые конусы изоляторов или центральные электроды свечей и (или) сильно нагретые тарелки выпускных клапанов и поршни.
КЗН быстро прекращается по мере выгорания отложений нагара. КЗП, напротив, склонно к самоусилению — и возникает все раньше и раньше на такте сжатия — ведь в каждом последующем цикле все больше тепла получают и без того перегретые детали, т. к. увеличивается время пребывания горячих газов в цилиндре. В этом случае температура деталей в камере сгорания, включая поршень, достигает критических значений — детали оплавляются и разрушаются. Залитые алюминием свечи уже не работают.
КЗП — опаснейшее явление, так как детали двигателя быстро разрушаются, причем, в отличие от детонации, без явных акустических проявлений. Вместе с тем КЗП, вызывая рост температуры «заряда» при такте сжатия, провоцирует и детонацию. Существует и обратная связь, из-за чего иногда трудно установить первопричину разрушения двигателя. Также неверно подобранная свеча — главная виновница калильного зажигания.
Снятие и установка свечей
Демонтаж и установка свечей производятся на холодном двигателе при выключенном зажигании.
1. Снимите со свечи высоковольтный провод. Взявшись рукой за наконечник, вытягивайте его, в то же время покручивая из стороны в сторону. Ни в коем случае не тяните за провод! Это может привести к его повреждению.
2. При выворачивании свечи грязь, скопившаяся в свечной нише, может попасть в резьбовое соединение или в камеру сгорания. Перед выкручиванием удалите ее струей сжатого воздуха. Можно воспользоваться велосипедным насосом или кистью.
3. Для работы со свечами используйте только специальный свечной ключ. Накидная головка ключа, как правило, имеет увеличенную длину, углубление или сквозное отверстие под головку свечи и резиновую втулку для исключения повреждения изолятора.
4. Если отворачивание свечи происходит с большим усилием и есть опасность «закусывания» резьбы, нужно смочить резьбу керосином или другой смазывающей жидкостью.
Сняв свечи, разложите их в соответствии с номерами цилиндров и промаркируйте. В дальнейшем это поможет вам определить, как протекает рабочий процесс в каждом из цилиндров, и выявить некоторые проблемы.
Перед установкой свечей осмотрите их на предмет наличия каких-либо дефектов и обязательно (даже на новых свечах) проверьте величину зазора между электродами. Производители свечей рекомендуют пользоваться специальными проволочными щупами. Если их нет под рукой, измерьте зазор при помощи плоского щупа, который должен плотно, с легким усилием входить между центральным и боковым электродами.
При необходимости регулируют зазор, подгибая боковой электрод. Для этого можно использовать небольшую отвертку. Если зазор меньше необходимого, боковой электрод вначале отгибают, действуя, отверткой как рычагом. Допускается упирать отвертку в корпус свечи, но ни в коем случае не в центральный электрод или изолятор. Затем зазор понемногу уменьшают, подбивая боковой электрод и периодически кон-тролируя процесс щупом. Следует также проверить центровку бокового электрода относительно центрального и при ее нарушении подогнуть боковой электрод пассатижами.
Чтобы облегчить вворачивание свечи и предотвратить ее пригорание, можно нанести на резьбу слой графитовой смазки, а специальная силиконовая смазка улучшит еще и отвод тепла от свечи.