Быстро моргают поворотники диодные что сделать
Как уменьшить частоту мигания поворотников? Светодиодные лампы в поворотниках. Nissan Almera
В связи с заменой лампочек, увеличилась скорость мигания поворотников, резисторы перед лампочками не хочу пока что ставить, искал реле оказалось толи его нет совсем либо оно где-то запрятано, короче не нашел, в мануале тоже нет его,. может кто знает где это хреново реле.
альмера н16 2005г
Вероятно поставили светодиодные лампы, а они потребляют гораздо меньший ток, чем лампы накаливания. Реле отреагировало должным образом. Всё правильно.
Проще вернуть на место штатные лампочки, чем воевать с самодельной неисправностью.
война начата и битва будет выйграна, разгадка близка))
vitel5: война начата и битва будет выйграна, разгадка близка)) #
Можно заменить реле на другое, без контроля тока, но тогда будет утеряна функция индикации целостности ламп.
Кто ж Вам может запретить курочить собственное авто. Не пожалеть бы.
резисторы какие ставили?
Вы не первый, кто решил заморочиться таким вопросом.
Добрый день,если вы поставили диодные поворотники-то АвтодеД прав,нужно ставить сопротивление в
6,8Ohm это будет-25 Watt
Этого достаточно для возврата частоты мерцания ламп в прежнее состояние(моргания)
to vitel5: Кстати,если хотите сами высчитать сопротивление по вашим лампочкам-то воспользуйтесь программой,для вычисление сопротивления на диодные лампы
Или вставляем сопротивление прямо в реле поворотников.
Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать)
Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).
Итак, для повторения сего «мега-тюнинга» необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка)
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса «за 3 рубля ведро», т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).
Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):
Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):
Патрон:
Суть доработки:
В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:
Подгибаем ножки:
Вставляем:
Изолируем-фиксируем:
Возвращаем колодку на штатное место:
На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.
Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:
Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):
https://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg
Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в «звоне» при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением «обрыва диодов» и смириться с некоторой потерей яркости.
Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:
Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:
Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм («загогулина») новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:
Лечим быстрое мерцание светодиодных поворотов или LED-flasher с АлиЭкспресс чуть больше чем за три доллара
Писатель
Обновлено: 4 ноября 2015
Всем привет. Как и обещал в прошлом моем обзоре, вернутся к теме светодиодов. Правда, точнее будет сказать не к светодиодам, а к лечению синдрома мерцания поворотников. С проблемой частых бликов поворотников, после замены обычных ламп накаливания на светодиодные лампы, связывались практически все без исключения. Сегодня я расскажу вам как избавится от этой проблемы раз и навсегда. Но давайте обо всем по-порядку.
Собственно из предыдущих моих строк уже понятно то, что машину я, как говорится «доводил до ума». Делал ее я для себя и денег не жалел. Как из-за бугра мой хороший друг привез мне в подарок две красные светодиодные лампочки. Я поставил их в стопы и результат мне очень понравился. Свет от них был ярким и насыщенным. Тогда, я начал искать оранжевые диодные лампочки в поворотники. Но увы, у нас в стране на тот момент таких ламп не было. Ну нет и нет. Идею эту я оставил и как-то даже забыл о ней.
Продолжение этой истории было спустя три года, когда в одном из автомагазинов родного города я увидел светодиодные лампочки неизвестной мне китайской фирмы =). Решил купить их. Цвета у тех лампочек были разные и я прикупил их с два десятка =). Затем установил их в свои фары и включил поворотники. Поворотники начали ужасно быстро «щелкать». Решено было проблему устранить. Вначале я поменял предохранители, затем покапался в проводке, но увы результаты были четными. Потом принял решение поехать к автоэлектрику. И тут завертелось.
С одним действенным и наиболее простым вариантом я вас уже ознакомил. Далее посмотрим какие варианты есть еще:
— можно на каждую светодиодную лампочку припаять резистор, но это требует определенных навыков радиолюбителя, а также больших временных затратов;
— можно просто приобрести готовое реле которое настроено на работу именно со светодиодными лампами;
На последнем варианте мы остановимся по-подробнее. Дело в том, что сейчас уже никого не удивишь светодиодной лампочкой в поворотнике. Автолюбители массово стали использовать LED-лампы и устанавливать их на свои
автомобили. Но у большинства из них проблемы частого моргания остались. Причем многие из них ездят так годами.
Почему люди не хотят решать эту задачку? Ответы тут разные:
— одни боятся напортачить и вообще вывести из строя реле;
— другие просто не знают как можно это исправить;
— третьи просто ленятся;
Но, на самом деле, для всех этих людей выход есть и он очень простой. Я с ним столкнулся, когда начал приобретать диоды для проекта Лянчи Дельты Интеграле. В очередной раз, когда на АлиЭкспрессе я покупал диодные лампочки, я наткнулся на девайс который китайцы окрестили LED-Flasher. По сути, это тоже самое реле, только уже сделанное специально под светодиодные лампочки.
Заказ, оплата и доставка
Оплату за реле, я осуществил при помощи Вебмани. Продавец отправил товар в течении двух суток после моей оплаты. Также, продавец скинул мне трек-номер для отслеживания WS802781362CN. Товар дошел до меня чуть больше чем за два месяца.
Итог:
После замены все стало работать как и должно. Частое мигание поворотников прекратилось. П.С. Фотографий по замены к сожалению не сохранилось, так как они остались на старом телефоне.
П.П.С. Также меня часто справшивают: «где может находится реле?». Отвечаю, зачастую реле находится с обратной стороны блока предохранителей, который нужно просто открутить.
Как победить быстрое «мигание» светодиодных поворотников Поставил светодиоды в повороты, увеличилась частота моргания
Интересует следующий вопрос. Так как на америкосах родной свет ваще никакой, поставил тюненые фары.
Пошарив по форумам понял что росияне справляются путем установки балластных сопротивлений в цепь. Сильно вопросом не занимался но по случаю везде про эти балластники спрашивал- у нас нигде нет.
Может кто подскажет, как победили эту маленьку проблемку, ну или где у нас баластники такие продаются.
+1. тоже было бы интересно решение.
машина бмв е36, немец)
С подсветкой думаю причина та же. Комп, «видя» низкое сопротивление диода, решает что лампочка сгорела.
вот вот. и теперь не могу найти какое-бы реле воткнуть туда. хочу лампочки по салону поменять, но боюсь потом еще одна ошибка вылезет
Проще простого смотрите сопротивление лампы смотрите сопротивление диода измеряеться индивидуально мультиметром подбираете сопротивление и будет вам счастье!
Сообщение отредактировал Sneik: 12.10.2013, 14:24:33
Это и так понятно. Нет баластников в Алмате. В Раше 200 рублей стоят на авторынках- а у нас нигде нет (на сейфулина/абая тоже). Там простое сопротивление не поставишь- нагрев нехилый будет.
Цена вопроса 2 бакса на ебей. Либо сами соберите.
Сообщение отредактировал timur.ns: 12.10.2013, 21:02:50
Цена вопроса 2 бакса на ебей. Либо сами соберите.
Во правильно зашел чтоб ответить оказ ответ есть уже
А есть в Алмате, кто может собрать сие чудо?
А есть в Алмате, кто может собрать сие чудо?
Нахрен его собирать его продают готовый заводской и 300 тенге стоит чем парится самому
А есть в Алмате, кто может собрать сие чудо?
Нахрен его собирать его продают готовый заводской и 300 тенге стоит чем парится самому
можете адресок чиркнуть.
На родной лампочке накаливания смотриться потребляемая мощность. Например на габаритах у меня стоят на 5 ватт. Получается ток потребления I = P/U = 5/12= 0.4 ампера. Спротивление этой лампочки будет R = U/I = 12/0.4 = 30 ом. При этом сопротивление должно быть расчитано на эту мощность 5 ватт! А это сопротивление нехилых размеров. Ну если есть возможность установить его то можно поставить паралельно светодиодной лампе, только взять нужно сопротивление больше, например 39-47 Ом. Ведь светодиодная лампочка тоже ток потребляет.
Омметром сопротивление светика не измеришь, у него нелинейная ВАХ и сопротивление меняется в зависимости от напряжения. Можно только расчитать его измерив ток потребления. И добавочное сопротивление (включеное паралельно) должно дать примерно нужное нам, расчитывается по R= (R1* R2)/(R1+R2)
Чтобы не устанавливать большое по размерам сопротивление можно установить мофсет (полевой или МОП-транзистор) в качестве дополнительноого пожирателя тока. В SMD исполнении он малогабаритный. Но это довольно, мягко сказать геморно. Как его закрепить в фаре? Чтоб не болтался, и с хорошим контактом.
Поэтому светодиоды лучше в авто не устанавливать, ресурс работы у них меньше и яркость света чаще слабже плюс узконаправленый луч.
Светодиодные поворотники быстро моргают
В данной теме обсуждаем трабл, связанный с задними светодиодными фонарями на хетчбек, произодства In.pro. и пути решения проблемы.
После установки данного продукта на автомобиль работа поворотников на некоторых авто изменилась: указатель поворота стал работать в учащенном режиме, похожем на ситуацию не работающей лампочки в цепи поворотника.
Список тех у кого траблы с фарами:
1. Primax * апрель 2007
2. Filzy июль 2007
3. yukin май 2007
4.Rusrom май 2007
5. GyzmoX июнь 2007
6. TSUNAMI™ апрель 2007
7. Graf (77 RUS) сентябрь 2007
8. Tele-Mir
9.Gunn февраль 2007
10.1CNik апрель 2007
11. Wonavi октябрь 2007
* красным помечены те, у кого решена проблема.
Есть несколько предположений появления данного трабла:
1. Возможно связано с датой выпуска автомобилей (новая прошивка мозгов), что наглядно видно из списка фокусников выше.
2. Бытует мнение, что это каким-то образом может быть связано с комплектацией авто (Гия). Спасибо Rusrom за предположение.
3. Возможно проблема в реле (новое и геморное). Thanks GyzmoX
В связи с заменой лампочек, увеличилась скорость мигания поворотников, резисторы перед лампочками не хочу пока что ставить, искал реле оказалось толи его нет совсем либо оно где-то запрятано, короче не нашел, в мануале тоже нет его,. может кто знает где это хреново реле.
альмера н16 2005г
Вероятно поставили светодиодные лампы, а они потребляют гораздо меньший ток, чем лампы накаливания. Реле отреагировало должным образом. Всё правильно.
Проще вернуть на место штатные лампочки, чем воевать с самодельной неисправностью.
война начата и битва будет выйграна, разгадка близка))
vitel5: война начата и битва будет выйграна, разгадка близка)) #
Можно заменить реле на другое, без контроля тока, но тогда будет утеряна функция индикации целостности ламп.
Кто ж Вам может запретить курочить собственное авто. Не пожалеть бы.
резисторы какие ставили?
Вы не первый, кто решил заморочиться таким вопросом.
Добрый день,если вы поставили диодные поворотники-то АвтодеД прав,нужно ставить сопротивление в
6,8Ohm это будет-25 Watt
Этого достаточно для возврата частоты мерцания ламп в прежнее состояние(моргания)
to vitel5: Кстати,если хотите сами высчитать сопротивление по вашим лампочкам-то воспользуйтесь программой,для вычисление сопротивления на диодные лампы
Или вставляем сопротивление прямо в реле поворотников.
Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать)
Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).
Итак, для повторения сего «мега-тюнинга» необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка )
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса «за 3 рубля ведро», т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).
Мной в разное время были куплены следующие модули:
Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):
Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):
Патрон:
Суть доработки:
Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня — то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие — он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность — т.е. если он не загорается — надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе — то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. — думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом — я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними — там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник — мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.
Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) — то вам повезло и этот шаг можно пропустить.
В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:
Подгибаем ножки:
Вставляем:
Изолируем-фиксируем:
Возвращаем колодку на штатное место:
На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.
Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:
Тут просто ловим «максимальное» показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой невысока — будет куча промежуточных интегральных значений. «правильное» будет максимальным и чаще всего попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):
http://www.youtube.com/watch?v=VEfOgJc-dCQ
Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):
http://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg
В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую «картину» — аварийка моргает правильно, а повороты — ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.
Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в «звоне» при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением «обрыва диодов» и смириться с некоторой потерей яркости.
Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:
Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:
Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм («загогулина») новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:
Водитель вдруг замечает, что указатель поворота в комбинации приборов что-то очень сильно зачастил. В чем причина такого оживления?
Если на машине перегорает одна из ламп указателей поворота, то сопротивление в цепи увеличивается. На старых автомобилях в приборе, управляющем миганием, активную роль играла нагревающаяся под действием тока нихромовая нить. Если перегорала лампа на одном из бортов автомобиля, сопротивление в цепи увеличивалось, и простейшее электромеханическое устройство обеспечивало моргание чаще — приблизительно в два раза. Таким образом, водитель мог определить, что одна из ламп неисправна, не выходя из машины.
В современных автомобилях, конечно же, никаких нагревающихся нитей в реле нет. Вместо этого применяется электронное реле поворотов. Оно может устанавливаться отдельно или входить в состав блока комфорта. Блок комфорта, или, как его еще называют, коммутационный блок, есть на многих, даже недорогих, автомобилях. Он отвечает за плавное угасание освещения в салоне, работу стеклоподъемников, центрального замка и другие электрические «фишки» автомобиля, включая указатели поворота.
В итоге привычную, можно сказать, историческую функцию контроля исправности ламп указателей поворота конструкторы сохранили. А вот лампы повторителей указателей поворота (на крыле или в корпусе зеркала заднего вида) маленькие и слабенькие (не более 5 Вт) и таким способом не проверяются.
Итак, если реле зачастило, то перегорела одна из ламп? Нет, необязательно. Возможно, что владелец сам занялся тюнингом своего автомобиля и решил поставить светодиодные лампы в указатели поворота. А светодиодная лампа потребляет ток меньше раз этак в шесть. Вот система и определяет ее как обрыв цепи. И начинает частить!
Хоть это и не совсем законно, но я считаю, что надежные светодиодные лампы проверенных производителей в стоп-сигналах и «габаритах» все-таки оправданны. Светодиоды от проверенных производителей с соответствующими токоограничителями можно считать почти вечными — они переживут сам автомобиль. А вот ставить светодиоды в поворотники особого смысла нет. Чтобы они моргали с правильной частотой, придется добавить балластные резисторы, которые подгоняют сопротивление под номинал. Иными словами, экономии электроэнергии — никакой. Зато возни много. Мало того, если с балластными резисторами одна из светодиодных ламп перегорит, то поворотник уже не будет моргать с удвоенной частотой. То есть о неисправности вы можете еще долго не узнать.
Конечно, функцию контроля по нагрузке можно и отключить, но для этого нужно хорошо разбираться в сложных электронных схемах. Да и стоит ли оно того?