не вылазит форсунка что делать
Засорение топливных форсунок: заменить или почистить?
Из-за засорения уменьшается пропускная способность и производительность форсунки, она плохо распыляет топливо, изменяется форма факела и его направление.
Почему, однако, засоряются форсунки центрального или распределенного впрыска, если воздействию таких же высоких температур, как в случае непосредственного впрыска, они не подвергаются, бензин, прежде чем попасть в инжектор, очищается, причем форсунки нередко сами оснащаются мелкоячеистыми фильтрами?
Во-первых, из-за наличия систем вентиляции картерных газов и EGR воздушную среду, в которой работают такие форсунки, трудно назвать безукоризненной. Во-вторых, пусть не настолько сильно, но эти инжекторы тоже греются, что стимулирует полимеризацию присутствующих в топливе смол и непредельных углеводородов, превращающихся в отложения.
В-третьих, при загрязнении встроенного фильтра уменьшается пропускная способность форсунки, что не может не повлиять на работоспособность узла.
Наконец, фильтры не задерживают всю грязь. Мелкие ее частицы проникают в распылитель, в чем неоднократно убеждались особо пытливые специалисты, распиливавшие, чтобы докопаться до истины, инжекторы, переставшие нормально работать.
Механизм возникновения неисправности понятен, но что делать, когда она появилась? Чтобы решить вопрос наверняка, можно, конечно, заменить инжекторы новыми. Однако это самый дорогостоящий способ.
К примеру, цена форсунки бензинового двигателя с непосредственным впрыском составляет порядка 300 евро. Сколько цилиндров, столько и форсунок. При общем сильном загрязнении системы питания и еще некоторым причинам, связанным со спецификой белорусской эксплуатации, инжекторы способны засоряться через 20-30 тыс. км. Если менять их с такой периодичностью, можно по миру пойти.
Поскольку присадки не панацея, были придуманы профессиональные установки, предназначенные для промывки инжекторов. Одни из них подключаются к двигателю через переходные штуцеры так, что штатный бензобак, топливный насос и фильтр в процедуре промывки участия не принимают. Мотор работает на специальной жидкости, которая подается из бака установки.
Для промывки на установках второго типа форсунки должны сниматься с двигателя. Опять-таки существуют разновидности.
На одних стендах форсунки подключаются к топливным магистралям и к электропитанию, после чего они работают в разных режимах, однако вместо топлива через них протекает промывочная жидкость.
На стендах, предназначенных для промывки бензиновых инжекторов, демонтированных с двигателя, есть возможность проверить производительность форсунок, форму факела топлива, а также их электрические и другие параметры еще до начала процедуры. Это позволяет сразу же определить, какой из инжекторов стоит промыть, а какой можно отправить в утиль, не испытывая ни тени сомнения.
Само собой разумеется, что такие стенды позволяют с высокой точностью убедиться, насколько промывка помогла форсункам восстановить работоспособность.
Какой из способов выбрать, менять на новые или промывать, решать владельцу автомобиля, столкнувшемуся с симптомами засорения форсунок. С учетом того, что вероятность получить положительный результат достаточно высока, а стоимость промывки одного бензинового инжектора систем питания составляет порядка 10% цены нового, попробовать их промыть есть смысл.
Но надо понимать, что любой способ промывки по своей сути профилактическая мера. При механическом износе или проблемах с электрической частью инжекторов промывка что мертвому припарки.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео Ольги-Анны КАНАШИЦ, автора и из открытых источников
ABW.BY
Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки компанию «Газ-Альтернатива»
Чистка топливных форсунок в домашних условиях (или как спасти форсунку)
Меняя свечи заметил, что одна полностью залита бензом. И это после долгого простоя авто. Сразу вспомнились мои дабл-старты после простоя авто несколько часов — первый раз завелась и сразу заглохла, со второго завелась…до минуты нестабильно поработала и все отлично. Получается одна форсунка не держит давление и заливает свечу. И при заводке после простоя свеча залита бензом, от чего и глохнет сразу. Потом заводится и троит до тех пор, пока лишний бенз не выгорит.
Снимаем топливную рампу:
Под рампой в местах где болты — шайбы, аккуратно чтобы не упали вниз:
Отводим рампу в сторону и снимаем форсунки (отводим усики защелок и вынимаем форсунку…стопорное полукольцо снимается потянув плоскогубцами на себя):
Состояние снаружи и колец уплотнительных (колпачков на кончиках уже не было…два до моего первого вмешательства, когда нижние кольца менял год назад…после него не осталось вообще — они развалились при снятии: www.drive2.ru/l/474963185749721377/… к слову — уплотнительные кольца которые ставил Bosch 1 280 210 796 — не очень, за 5 тыс.км. стали дубоваты немного):
Почистил посадочные в рампе (была жесть):
Приобрел ремкомплект от ВАЗ инжекторных (с него беру фильтрики и колпачки…колечки резиновые больше года не ходят, а остальное не надо…отдельно докупаю 8 колечек от ВАЗ 2111-1132188 (пропитанные графиткой) — это то, что будет работать):
Позже нашел на Али ремкомплект 1 в 1 как на нашей форсунке все (а именно колпачки такие же, так как на ВАЗовском колпачки немного не подходят…надо обрезать): ru.aliexpress.com/item/4k…k&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536, searchweb201603_51, ppcSwitch_0&algo_expid=7daeaa90-43e9-420b-a452-1c1626a3036a-0&algo_pvid=7daeaa90-43e9-420b-a452-1c1626a3036a. Вот этот ремкомплект и советую брать, так как синие резинки в нем наверное самое лучшее, что с колец есть.
Шурупом вынимаю фильтрики, вкручиваю и тяну на себя (фильтрами назвать сложно — сетка рассыпается при касании к ней):
Теперь о том, почему я считаю чистку на СТО даже со снятием рампы бестолковой и такой, которая только может запороть форсунку. А когда люди чистять не снимая на машине это вообще катастрофа! Вот что в большинстве случаев ждет после того, когда фильтр будет снят с форсунки:
С этого, но дальше еще буду на этом заострять внимание, форсунку надо перед чисткой замочить, чтобы это все покисло немного (время зависит от степени ужаса внутри…что на фото, должны сутки быть залитыми карбклинером или «Калошей») и после начинать чистить против шерсти, чтобы всей этой гадостью не забить форсунку еще больше. На СТО никто этого делать точно не будет, потому и часто случаи, когда после чистки форсунка начинает лить и не работает вообще, и говорят «чистильщики», чтобы выкинули эту форсунку и искали б/у или новую. Но даже в таком случае форсунку можно оживить, о чем будет ниже.
Чищу внутри ушной палочкой и очистителем карбюратора — там много отложений, чтобы при чистке не гонять лишнюю грязь. Очиститель играет очень большую роль (качество чистящей жижи и давление в баллоне) — множество представленного на рынке туфта, нихрена не чистит. Методом испытаний выбрал фаворита:
Еще достойные варианты Hi-Gear (самый дорогой) и AIM-ONE (самый дешевый и на удивление не хуже Hi-Gear, но у меня в городе его нету). Нашел в дальнейшем по наличию очень бюджетный и эффективный вариант фирмы Zollex…советую его.
Соорудил систему (АКБ, проводки, лампочка, основа 5-ти кубового шприца, карбклинер, трубочка с колпачком от баллона с мовилем ниже на фото). Лампочка в цепи, чтобы не спалить форсунку (бросил на «+», «-» постоянный…замыкаю и размыкаю «+». «+» и «-» на форсунке подписаны. Форсунку лучше поместить в обрезанную бутылку 6-ти литровую — нагляднее облако распыления, меньше карбклинера в воздухе, жижу можно слить потом и использовать для грубой очистки еще чего-то. Нажимаю на клинер, все пошло в систему…создается давление в шприце (давление создаваемое карбклинером вполне достаточное для отличной чистки, даже перебор немного)…замыкаем-размыкаем. Пшикаю и смотрю на облако распыления. У меня пылили все хорошо. Продувал по ходу движения бенза в форсунке (в выводах в конце, что так чистить начинать нельзя…надо изначально против движения бенза в форсунке) :
После чистки проверил насосом держат ли?! И тут ппц — та, которая пропускала, так и пропускает. Создавал давление около 3 атм (этого достаточно), поместил в растворитель «Бензин Калоша» (в воду не желательно). Шли пузырьки и давление падало:
Полный разочарования начал искать б/у форсунку. В ходе поиска слова, что они сняты с рабочей машины — вообще не радовали. И такое слышал от каждого. Да и ценники минимум 250 грн. за непонятно что — тоже. И тут закралась мысль 🙂
Погружаю форсунку жалом в растворитель «Бензин Калоша» и заливаю его внутрь на сутки.
После обратно чистка, но чищу уже в обе стороны и начинаю против шерсти. Проверяю давлением — держит.
Вставляю новые фильтрики, одеваю резиновые колечки и колпачки. Колпачки немного длиннее, но сели плотно. Решено приблизить к оригиналу и отрезать лишнюю часть. Еще сыграло роль, что дырка в колпачке могла быть маленькой для нормального прохождения факела бензина с сопла:
Два нижних колпачка уже обрезанные:
При установке форсунок в рампу, и в дальнейшем рампы с форсунками на место, КОЛЕЧКИ СМАЗЫВАЕМ НЕМНОГО МАСЛОМ МОТОРНЫМ. Это предотвратит их повреждение и залог успешной и правильной посадки. После установки обратно на авто проверить: ровно ли стали и нету ли подсосов воздуха через форсунки.
В итоге пришел к выводу:
1. Обязательно менять фильтрики (процесс чистки конечно же без них).
2. Перед промывкой залить внутрь карбклинер или растворител, а сопла поместить в ванночку с этой же жидкости…пусть покиснут. Если форсунки вообще мертвые, оставить на сутки. При этом регулярно подливать жидкость в случае ее ухода с форсунки. Потом разрабатывать подавая клинер в обоих направлениях.
3. Начинать чистить против шерсти, чтобы не заталкивать мусор в форсунку.
4. Замыкать кратковременно (пшик-пшик-пшик…так более понятно наверное будет).
5. При чистке (несмотря на пункт 2) давать паузы, чтобы карбклинер пропитал отложения.
6. Карбклинер должен быть хороший (Aim-One, Verylube (от XADO), Hi-Gear).
7. Обязательно проверять после чистки, чтобы держали давление.
8. И самое самое…расход бензина и газа упал после чистки. Я все думал то, куда бенз девается?! Катаюсь на газу, а он испаряется куда-то. Все просто — он потихонечку сочился с форсунки не только во время простоя, но и во время работы на газу, и плюс сбивалась топливная карта, от чего повышался расход бензина. И самим собой это зацепило расход газа, так как газ настраивается по «бензиновым» картам. Расход по бортовому тоже снизился где-то на литр.
Проще отдать на чистку…да нифига. Достало доделывать после СТО, убирать их косяки…находить то, что они поломали в процессе ремонта. Для себя есть для себя. Плюс сам процесс чистки на СТО считаю неправильным. С прочитанного думаю понятно почему.
ФОРСУНКИ ЛЬЮТ В ЦИЛИНДРЫ.
Привет подписчикам и случайным посетителям)))
Вот представляю Вашему рассмотрению свою небольшую проблемку.
Автомобиль долгое время не эксплуатировался, передвигался с места на место и по крайней необходимости не более 60км))))
Давно обратил внимание на плохой запуск двигателя после долгого простоя автомобиля. При запуске двигатель начинал работать сначала на 2х, потом на 3х, а уж только спустя некоторое время и на 4х после перегазовок и подгазовок))))
Периодически менял свечи для запуска двигателя.
Заморачиваться на тот момент не стал))) Двигался на Лада 2112 Сar Wife — Авто Жены).
Но тут наступила весна и любимая жена начала меня спрашивать: как скоро будет двигаться на 2112))))
И с этого момента я решил заняться 2108 и начал решать вопрос с запуском двигателя.
На лицо явно — БОГАТАЯ воздушно-топливная смесь.
Ранее я у меня была запись пр свечи в БЖ: СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ — ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАНОСТИ.
Провёл диагностику автомобиля, ДМРВ в состоянии уже совсем жуткого не стояния — менять.
ЕСТЬ НО!
Свечи очень мокрые до запуска двигателя.
Решил провести эксперимент.
Как я понял ФОРСУНКИ ЛЬЮТ! при чём на заглушенном двигателе.
Как вариант избыточное давление топлива — стоит ВОЛГА НАСОС!.
Вероятно регулятор давления в топливной рампе вышел из строя.
Решил замерить давление в топливной рампе до и регулятора и после.
Давление до рампы — более 7
Давление в рампе(после регулятора) — 3,2
На заведённом двигателе — 2,8 — 3,2
Понятно что приборы такого типа не всегда работают идеально, погрешности есть, НО видно не смотря на погрешности — РЕГУЛЯТОР ИСПРАВЕН.
Вывод напрашивается сам собой — ФОРСУНКИ НЕ ИСПРАВНЫ
Демонтировал топливную рампу, вновь подсоединил её к топливному тракту, накачал давление включая и выключая зажигание: СМОТРЮ НА ФОРСУНКИ — ФОРСУНКИ МОКРЯТ одна больше другая меньше((((
Благополучно демонтировал форсунки из ресивера, отсоединил их от топливной рампы.
В обратной последовательности благополучно собрал топливную рампу с форсунками, установил её на впускной ресивер, подключил в топливной системе, накачал давление и произвёл его замер. Давление 3,2 — ВСЁ ОК, МОЖНО ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
Ввернул свечи, свечи те же что и стояли, предварительно почистил.
Запуск двигателя прошёл отлично, двигатель работает ровно — без троений и перебоев. Давление в момент работы двигателя 3 — 3,2.
Прокатился, автомобиль не тупит, хорошо отзывается на педаль газа. Я успокоился и поставил автомобиль в бокс и отправился спать)))) как всегда задержался до НОЧЕРА)))
Спасибо за внимание)))) Комментируйте не стесняйтесь)))))
Лада 2108 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
У меня 2112 16 клапанов, на холодную заводитса плохо, а если завелась то троит нужно подгазовывать, чуть прогреется и сразу все хорошо не троит холостой ровно стоит, что это может быть форсунки? Ps. Свечи новые, провода тоже.
а через кольца не попадал бензин в масло? у меня в моторе не масло а бензин, т.к знаю что кольца конченые, и походу форсунки льют и переливают. и через кольца бенз идёт в масло
У меня не попадало через кольца в масло.
У меня тойота, но сути это не меняет, такие же симптомы у меня. Наткнулся на этот топик и пошел выкручивать свечи, итог, 6-я свеча в бензине))) А предыстория была такая, с утра машина плохо заводилась, раза с шестого, с седьмого, поменял бензонасос на контрактный, топливный фильтр новый и регулятор давления топлива (тож контракт), результат запуск с полпинка. Через месяц решил отдать форсунки на промывку в ультразвуковой ванне, но промывщик сказал, что форсы отличные, факел правильный, но для уверенности все же их погонял полчаса. Забрал я их, поставил, ездил, не парился, а спустя месяц проблема появилась, но с разницей, что если раньше из за слабого давления холодный запуск был проблемным, а горячий без проблем, то сейчас холодный запуск отличный, а вот горячий только через 5-7 секунд, либо со второго-третьего раза. Короче одна форсунка погибла от ультразвука, либо от старости. Думаю все же уьтразвук вреден. Мокрая свеча лишнее тому подтверждение.
а не подскажите, где новые фильтра для форсунок приобретали? просто ни раззу не видел их в продаже
покупал в обычном авто магазине)))просто спросил и купил))))
Диагностика цепи форсунок или как я неделю искал неисправность! )
Всем привет, эта занимательная история приключилась со мной довольно давно, но поскольку причина поломки весьма интересная а так же были просьбы наших драйвовчан написать об этом в БЖ, эта запись таки увидит свет.
Итак, теплым осенним утром завожу я авто, всё вроде ничего, работает как надо, но тут при движении машину начинает значительно дергать, несколько рывков и вроде еду нормально, через некоторое время всё повторяется и так до первого светофора.
Встряв в небольшой пробке двигатель затроил и из выхлопной повалил белый дым, да такой густой что стало стремно, плюс в салоне активно завоняло бензином и выхлопом. В общем первые мысли были прокладка гбц, клапана и что всё очень плохо, худо бедно додымил до знакомой парковки и бросил машину уехав по делам. Бенза конечно жрало ведрами.
Подробности писать не буду, но пригнав машину домой выявил что проблема в 3м цилиндре. Замена свечей, переставление катушек и т.д. ничего не изменили. Прокладка ГБЦ, клапана так же отпали, т.к. никаких признаков не было и компрессия 11.5 во всех цилиндрах.
После той истории авто теперь заводилось с белым дымом на 3х цилиндрах до прогрева, потом если повезет, начинали работать 4 цилиндра, однако расход был повышен.
Друзья, форумы, все разводили руками, поэтому начал искать причину сам. Начал пробовать с топливной, т.к. до этого был вынужден залить сомнительный бенз, но как оказалось он был всё же нормальный. Почистил бензонасос, ДЗ, инжектор, лямбду, результата это не принесло.
Возможные причины искал долго, и как то на форуме ниссана наткнулся на проблему с эбу, когда не поступал сигнал на форсунки. Изначально подумал что у меня может быть та же проблема, но перед тем как лесть в ЭБУ, решил всё таки прозвонить провода.
И так, для проверки сигнала на форсунки необходимо делать следующее. Во первых раздобыть обычный светодиод, рассчитанный на 12 вольт. ВАЖНО! Ни в коем случае не использовать лампу накаливания, можно спалить ЭБУ.
У меня был 5мм светодиод, проверяем его с помощью кроны. Далее идем к машине, вытаскиваем поочередно фишку из каждой форсунки и вставляем в фишку светодиод.
Включаем зажигание, если полярность верная то при зажигании светодиод загорится очень тускло, но тем не менее загорится. Убедившись в присутствии свечения заводим авто. На рабочем двигателе светодиод будет быстро мигать, что говорит о том что сигнал на него подается верный. В моём случае светодиод в 3 цилиндре горел постоянно, что означает что топливо лилось в цилиндр непрерывно заливая свечу.
Выяснив причину неисправности я начал думать над тем как ее устранить. В полном мануале по нашей машинке, в разделе управление двигателем нашёл схему подключения форсунок (картинка прилагается, полный мануал у меня так же есть, если что надо, пишите). Как видно из схемы форсунки подключены к ЭБУ напрямую. Кстати ЭБУ управляет форсунками минусовым сигналом, при этом плюс в фишках постоянный.
Далее снимаем бардачек и панель за ним, скидываем фишку с ЭБУ, ищем провода отмеченные на схеме по номеру и цвету (например R/B это красно-черный) и прозваниваем провода тестером от ЭБУ до форсунки, в моём случае я проверял еще и на корпус (на корпус они как раз звониться не должны). Однако как и ожидалось, при включенном зажигании провод от форсунки 3 цилиндра начал прозваниваться в том числе и на корпус.
Далее я громко выдохнул, т.к. причина была не в ЭБУ, разобрал часть косы, попробовал найти где коротит, в итоге плюнул и прокинул новый провод на форсунку, заглушив старый. И о чудо, машинка завелась и заработала как часы, и вот уже пол года эта проблема осталась позади. Сложно подумать сколько бы пришлось выложить за диагностику, да и нашли бы диагносты причину еще тот вопрос))