не выключается блокировка на ниве шевроле что делать
Как выключать блокировку дифференциала на ШНниве?
Всем доброго времени суток. Вопрос. У меня плохо выключается блокировка дифференциала. Помогите советом как правильно ее выключать или облегчить себе выключение блокировки?
Заранее спасибо.
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 84 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 10
Пробовал всё: вперёд проехать довернуть, на второй скорости рулём покачивая одновременно на рычаг давил и задним ходом всё тоже самое, но как мёртвая. по двору кучу кругов накатал, плюнул думал уже в гараж на яму ехать и решил домой спрева заскочить. Места особо не было вскарабкался на высокий бордюр, заезжал по диагонали: левое переднее, потом правое переднее колесо забралось и задние тоже по очереди. После завёлся и решил опять попробовать отключить блокировку — она как часы сработала — легко и чётко выключилась, я даже не трогался ))) а всё потому что мало пользуюсь — надо чаще её туды-сюды )))
Ага поставь машину в гараж и не трогай ))
если не получилось, чуть проедь вперёд (или назад) и попробуй ещё раз.
блокировку дифа можно включать и отключать в движении на скорости, главное чтобы колёса в этот момент не буксовали. обычно получается легко воткнуть в тот момент, когда отпускаешь газ, т.е. когда убираешь зацепление (внатяг) шестеренок.
все просто! включаешь заднею и покачиваешь рулем!
Она у всех плохо выключается. По опыту владельцев делаю так-на малой скорости выжимаю сцепление и тяну рычаг вправо, если не получается то отпускаю сцепление и повторяю процедуру, в крайнем случае включаю заднюю и провожу такую же процедуру
Я обычно тяну рычаг на себя не очень сильно трогаюсь выжимаю и отпускаю сцепление, если не помогает трогаюсь задним ходом.
Рекомендации по вкл./выкл. блокировки(из руководства по эксплуатации):
Для преодоления труднопроходимых участков дороги рекомендуется заблокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке переключением рычага в соответствующее положение при полностью нажатой педали сцепления.
В случае дороги с твёрдым покрытием, необходимо проехать примерно 1 метр, изменяя угловое положение рулевого колеса.
Внимание!
Во избежание повреждений и поломок необходимо избегать переключений при буксующих колесах. Постоянное движение автомобиля с заблокированным дифференциалом приведет к поломке узлов трансмиссии.
В случае затруднённого блокирования необходимо избегать приложения чрезмерных усилий. В данных случаях необходимо повторение описанных выше процедур. После преодоления труднопроходимых участков дифференциал разблокируйте — движение автомобиля с высокой скоростью по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом ухудшает управляемость автомобиля, сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.
Если разблокировка дифференциала затруднена, выполняйте её в движении задним ходом по прямолинейной траектории
У меня еще выключается когда начинаешь трогаться, и чуть чуть к тормозу дотрагиваешься, и все получается)
На ходу.
…Немного жмешь на рычаг блокировки, при этом нога на педали газа. отпускаешь газ и в этот момент когда шестерни в раздатке не под натягом выключается чудесно.
вылетает блокировка. подскажите плиз =)
Обычно на новых плохо выключается. В твоем случае пока на гарантии к дилеру на замену раздатки/устранение неисправности
Скорее всего проблема в штоке переключения, а именно в фиксаторе (шарик, пружина).
спасибо. поеду на сервис хоть они ничего и не делают только деньги дерут )))
Обычно на новых плохо выключается. В твоем случае пока на гарантии к дилеру на замену раздатки/устранение неисправности
Скорее всего проблема в штоке переключения, а именно в фиксаторе (шарик, пружина).
думаешь диллер устранит проблему? скажут так и должно быть… как их убедить?
у меня пробег 8000 почти, такая же беда, еле включишь, еле выключишь, и точно так же сама вылетает… вот не знаю стоит ли по гарантии ехать.
По подробнее 1) Еле включишь? 2) Еле выключишь?
Может нет опыта и вы не умеете переключать? Я свою на ходу включаю/выключаю (в пределах разумного)
опыт есть) но вот чтобы ее включить, надо обоими руками взяться за ручку, включил ладно, потом выехал на дорогу, надо вроде выключить, а хрен, стоишь тыркаешься) ну не выскакивает она и все)
зато когда по бездорожью едешь сама выпрыгивает)
КПП не всегда имели синхронизаторы, поэтому в те времена переключались следующим образом:
1) На повышенную. Прием двойной выжим. а) Сбросили газ, выжали сцепление — рычаг КПП в нейтраль б) отпустили сцепление в) выжали сцепление — включаем нужную передачу
2) На пониженную. Прием двойной выжим с перегазовкой. Все тоже самое, только в пункте б) добавляем перегазовку (короткое нажатие на педаль газа)
Как смог, так рассказал. Я переключаю РК по этим правилам, предварительно притормозив и понизившись до 2-ой передачи. Вместе с манипуляцией рычага КПП добавляется манипуляция рычага РК, в следующей последрвательности: При переключении с режима блокировка/пониженная — двойной выжим, в пункте а) рычаг КПП в нейтраль, затем РК в нейтраль, в пункте в) рычаг РК режим разблокировки/повышенная, рычаг КПП — 2-ая передача
При переключении на режим блокировка/пониженная — двойной выжим с перегазовкой, последовательность как выше.
пиши жалобу в GM-AVTOVAZ с подробным описанием неисправности, с указанием того что офф. дилер ИМЯРЕК отказался принять авто для выяснения причины и устранения неисправности. Копию отправь дилеру
Парни! Смотрю эти проблемы только у владельцев РеШнив… Может соберете статистику по дате выпуска авто? Вполне возможно массовый заводской дефект в РК
у меня выпуск в июле или августе 2012 года. у всех кого не спрашивал на новых шнивах с таким не сталкивались. съездию на сто где чисто шнивани занимаются у них спрошу. как время будет
а так эт не серьезно что раздатка не работает
Вариантов неисправности у тебя много! А вот факт один-не работает! Либо шток не доводит муфту ВКЛ блокировки, либо сама муфта с браком, либо венец шестерни включения. Короче, как бы там ни было, косяк по ходу в раздатке! Требуй от официалов замену узла в сборе(то-биш раздаточной коробки)! За регулировки не боись, у шнивы РК на трех опорах, регулировки не нужны. А если откажут, погрози им пальцем и пойди в суд, выйграешь полюбому!
это не проблема коробки, это ее модернизация. что бы меньше наскакивать на ремонт авто в джи эм авто ваз решили сделать сюрприз, принудиловка работает только по прямой, читай как правильно пользоваться авто. у всех псевдо джипов блокировка выскакивает автоматически с набором скорости, а у нас еще и когда начинаешь крутить вертеть рулевым колесом. ноу хау не всегда хороши. но нива все равно вне конкуренции. всем удачи.
спасибо ) а от куда такая информация я что то рылся ни где такого не находил
от знакомого мастера на СТО
Andrey067 (IMHO) фигню сказал твой мастер это не проблема коробки, это ее модернизация. что бы меньше наскакивать на ремонт авто в джи эм авто ваз решили сделать сюрприз, с момента запуска производства в трансмиссии произведены следующие кардинальные изменения: карданы со шрусами, двухрядники в крышках РК и все. Про другие глобальные изменения в трансмиссии GM-AVTOVAZ ничего не сообщал. Я бы ему не доверил даже замену масла, т.к. он не знает матчасть. Никаких хитроумных приспособлений в механизме переключения РК нет, единственный датчик который присутствует в РК — это датчик скорости (не веришь — загляни сам), там тупой механический «робот» дергающий один или другой шток (шток включения/выключения блокировки и шток включения/выключения пониженного ряда), в зависимости от положения рычага переключения РК. Выдержка из руководства по эксплуатации Для преодоления труднопроходимых участков дороги рекомендуется заблокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке переключением рычага в соответствующее положение при полностью нажатой педали сцепления. Блокировку рекомендуется производить после небольшой пробуксовки колёс (ключевое слово РЕКОМЕНДУЕТСЯ, работать должно и без пробуксовки, а то в ситуации когда впереди явная засада и пилот не уверен в ее прохождении без блокировки, эта рекомендация равносильна совету «пить боржом, когда печень отказала»). В случае дороги с твёрдым покрытием, необходимо проехать примерно 1 метр, изменяя угловое положение рулевого колеса.Во избежание повреждений и поломок необходимо избегать переключений при буксующих колесах.Постоянное движение автомобиля с заблокированным дифференциалом приведёт к поломке узлов трансмиссии.Не допускается движение автомобиля с заблокированным дифференциалом на скорости более 40 км/час. В случае затруднённого блокирования необходимо избегать приложения чрезмерных усилий. В данных случаях необходимо повторение описанных выше процедур. После преодоления труднопроходимых участков дифференциал разблокируйте – движение автомобиля с высокой скоростью по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом ухудшает управляемость автомобиля, сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу. Если разблокировка дифференциала затруднена, выполняйте её в движении задним
не могу выключить блокировку
Организатор Кубка Южного Урала
Попробуй для начала так
Кот, который гуляет сам по себе
Не нужно ее ломать, на практике, если есть перекос в скоростях вращения передка и задка ее закусывает. Треба выйти на ровную поверхность и все путем, или раздатку в 0 и выключай блокировку
Есть такая лажа, видать у нас хитрый конструктив раздатки)))
Нужно полностью остановиться, сдать немного назад, остановиться, включить в нейтраль, выключить блокировку.
практически на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа
т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.
Организатор Кубка Южного Урала
на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа
т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.
короче искал одно а нашел то что будет уместно в данной теме. четко и по полочкам
(кстати тут становится понятным и некоторые причины поломок полуосей. особенно при межколесных блокировках. )
На моей нивке было так,включаеш заднюю и в момент троганья с места выдергивал блокировку.По другому не получалось.После бешенных поездок по пересеченной местности все стало включаться и выключаться нормально.
пробовал сейчас выше описанные способы.про заднюю скорость помогает ))) спасибо
Главное не забывать временами включать и, соответственно, выключать блокировку, для адекватной работы раздатки.
Да простит меня Дима за мой Нававодский совет Шниваводам.
Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?
Кот, который гуляет сам по себе
Если машина стоит криво, может как не включаться, так и не выключаться
Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?
У меня, если я ее с включенной передачей буду включать, хрустеть начинает. А на нейтралке норм, сразу четко и без лишних шумов включается.
Может у тебя редуктора разные стоят? Не должна она хрустеть при прямолинейном движении
не может,а скорее всего.у меня такой трабл был.
Может у тебя редуктора разные стоят? Не должна она хрустеть при прямолинейном движении
Может у тебя редуктора разные стоят? Не должна она хрустеть при прямолинейном движении
Да пробовал по всякому, и в движении, и на нетралке, и заглушенную, и задним ходом, бесполезно, рычаг каменный, ни туда ни сюда.
Я так понимаю определить это можно будет, только сняв кожух коробки?
Я так понимаю определить это можно будет, только сняв кожух коробки?
Я так понимаю определить это можно будет, только сняв кожух коробки?
Не выключается блокировка дифференциала на шевроле нива
КАК ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ БЛОКИРОВКУ НА ШЕВРОЛЕ НИВА
Раздатка Нивы, трудности с блокировкой решаются просто.
ремонт блокировки раздатки шевроле нива
Использование раздатки на ниве шевроле.
Раздатка НИВА. Управление рычагами Раздатки во всех режимах. Практика. Дифференциалы НИВЫ 1ч
Не работает блокировка в Ниве Шевроле! Ремонтируем!
Проверяем раздатку на Ниве: блокировку дифференциала и повышенную, пониженную передачи
как проверить раздатку на ниве при покупке || блокировку дифференциала и повышенную, пониженную
Как работает коробка передач Нива Шевроле, Раздатка Шевроле Нива
Включение межосевой блокировки на Ниве
Для нивовода очень важно знать, как устроена трансмиссия Нивы, и еще важнее это знание правильно применять. Этой теме посвящен раздел Полный привод, в частности статья Привод Нивы, где есть в том числе и рекомендации, как лучше включать и выключать блокировку дифференциала раздатки, но без объяснения причин возникающих при этом проблем. Статья написана несколько лет назад. С тех пор появилось новое понимание проблемы и путей ее решения. Поэтому я задался целью подробнее описать процессы включения и выключения, не затрагивая вопросы о ситуациях, когда это необходимо делать.
Устройство дифференциала в раздатке
Достаточно подробно устройство раздатки рассмотрено в Иллюстрированном альбоме (Раздаточная коробка, ее привод и схема работы).
Рассмотрим устройство дифференциала и принцип его работы. Вот фрагмент из приведенной в альбоме схемы раздатки:
Передача крутящего момента и вращения от двигателя, а также дальнейшая их трансформация показана голубой и оранжевой линией. Линии две из-за того, что выше на этой схеме показано также переключение передач в раздатке.
Корпус дифференциала образован несколькими соединенными деталями, которые вращаются на подшипниках 16 и 36. С корпусом соединена ось сателлитов 26, на которой могут вращаться два сателлита 25, представляющие собой конические зубчатые шестерни. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями вала переднего привода (на схеме не обозначен) и вала заднего привода 24. Будем называть валы просто: передний и задний.
Теперь рассмотрим механизм блокировки дифференциала:
 |  |
Передним рычагом в раздатке перемещается муфта блокировки дифференциала 5. Она постоянно находится в зацеплении с зубчатым венцом на корпусе дифференциала 6. При смещении муфты вперед (рычаг при этом движется назад), муфта входит в зацепление также и с зубчатым венцом 7 на переднем валу, т. е. соединяет два венца. Благодаря такому соединению скорость вращения дифференциала становится равной скорости вращения переднего вала. Сателлиты относительно шестерни переднего вала проворачиваться больше не могут и вынуждают задний вал вращаться с той же скоростью, т. е. дифференциал оказывается заблокированным.
Блокировка вполне может не включиться на стоящей машине из-за того, что зубья муфты 5 оказались против зубьев венца 7 и упираются в них, т. е. муфта не может переместиться. Чтобы включить блокировку нужно заставить дифференциал немного повернуться. Проще всего это сделать, поворачивая на небольшой скорости: передние колеса в повороте проходят больший путь, чем задние, и эта разница путей отрабатывается проворотом дифференциала относительно переднего вала. Если при этом тянуть рычаг блокировки на себя, то в момент, когда зубья венца окажутся против впадин в муфте, блокировка легко включится.
К сожалению, этот прием помогает не всегда. Вспоминаю, как на первой Нивке в 1999 году я еще мало что соображал в машинке. Блокировкой пользовался только при проезде на дачу. Там тогда были ой какие сложные последние 10 километров! Зимой поездок на дачу нет, соответственно, блокировку не включал совсем. А перед первой весенней поездкой в апреле спохватился – а она не включается. Ну совсем никак не включается! Позвонил в какой-то нивский сервис (телефон дал продавец на рынке). Позже выяснилось, что это был как раз НИИ КМ. Цену за ремонт назвали такую, что ненамного дороже было купить новую раздатку, что я и сделал, а прежнюю потом продал за полцены, пробег у нее был всего 45 тык.
Для себя я объясняю причину так. Корпус раздатки силуминовый, при зимней эксплуатации активно образуются окислы, причем объем окиси алюминия вдвое больше, чем у самого алюминиевого сплава. Окислы препятствуют перемещению штока, который толкает вилку муфты блокировки. После той истории я профилактически включаю и выключаю блокировку раз в неделю.
Но может быть и другая причина. Участник форума Артем попросил помочь: не включается блокировка. В одном из ответов было высказано предположение, что виноват датчик блокировки. Вот, что пишет Артем:
Ура! Я ее починил!
Действительно – датчик включения блокировки был сильно прикручен и препятствовал блокировке дифференциала. Смотрите какая ямка образовалось на нем от попыток включить блокировку.
Подобрал шайбочку нужной толщины – и все заработало. Судя по конструкции узла – это может быть распространенной проблемой.
Фотография из этого постинга:
Участок, который нужно было пройти с включенной блокировкой, закончился, водитель толкает рычаг от себя – а она не выключается. Объяснение тоже простое: дифференциал пытается провернуться, но этому препятствует блокировка. Между муфтой и венцами, по которым она перемещается, возникает большое усилие, которое прижимает муфту к венцам, и сила трения между муфтой и венцами не дает муфте переместиться. Надо создать такие условия, чтобы это соединение разгрузилось. Как это сделать?
Нередко можно услышать такой совет: медленно ехать по прямой, виляя рулем, и толкать от себя рычаг блокировки. Я сам давал подобные советы. Но когда писал статью, задумался: а зачем вилять рулем? При повороте в любую сторону задние колеса проходят меньший путь, значит, что при повороте вправо, что при повороте влево дифференциал будет проворачиваться в одну и ту же сторону. Т. е. такой прием может и не помочь выключить блокировку. И, кстати, я понял, почему на одних экземплярах Нивы блокировка выключается легко, а на других вырастает в просто гигантскую проблему.
Когда машина с заблокированным дифференциалом находится в повороте, задние колеса должны были бы идти по меньшему пути, но блокировка делает это невозможным. Из-за стремления провернуться дифференциал прижимает муфту к венцам, и это усилие прижима очень велико. Вся трансмиссия и колеса испытывают при этом значительные нагрузки, колеса начинают проскальзывать. И эти нагрузки тем больше, чем лучше сцепление протектора с поверхностью дороги.
Теперь опять представим дифференциал разблокированным. На рисунке (красная кривая) приведено изменение скорости проворота дифференциала относительно переднего вала:
Чем круче поворот, тем сильнее отстают задние колеса, и тем сильнее дифференциал отстает от переднего вала. При возвращении на прямой участок скорости валов уравниваются и отставание дифференциала становится равным нулю.
При включенной блокировке отставание задних колес невозможно, что проявляется в упомянутом выше усилии, зажимающем муфту и зубчатые венцы. Но в тот момент, когда машина закончила поворот и вышла на прямую (красная кривая достигла максимума), усилие между муфтой и зубцами может уменьшиться до нуля, и блокировка легко выключится.
Всегда ли она выключится ли?
Так, чтобы скорости вращения выходных валов раздатки при выключенной блокировке были в точности одинаковыми, не бывает практически никогда. Радиусы колес отличаются – пусть на доли миллиметров, но отличаются – поэтому на самом деле кривая может пойти либо выше, либо ниже.
Зеленая кривая соответствует ситуации, когда передние колеса чуть больше, чем задние. Из-за этого они вращаются немного медленнее. Если выключать раздатку при прямолинейном движении машины, то муфта будет зажата в противоположном направлении – дифференциал стремится вращаться быстрее, чем передний вал. Помочь в этой ситуации должно то самое виляние рулем, а еще лучше – просто небольшой поворот руля. т. е. смещение от максимума кривой к точкам, где кривая пересекает горизонтальную ось.
Более частая ситуация отображена на рисунке синей линией, когда задние колеса больше передних. Действительно, передние колеса изнашиваются быстрее задних. Во-первых, это управляющие колеса, во-вторых, передние дисковые тормоза эффективнее задних, что ускоряет износ передних колес. Еще один фактор: передние колеса нагружены сильнее: такова развесовка Нивы. Вследствие большей деформации уменьшается и радиус качения колеса. Длина окружности из-за большей нагрузки практически не меняется, но и дифференциалу, чтобы зажать муфту, достаточно минимальных различий в оборотах переднего и заднего вала. Получается, что при таком соотношении размеров колес кривая нигде не переходит через ноль, т. е. дифференциал просто невозможно выключить. И это совсем не редкая ситуация – очень часто звучат жалобы нивоводов, что блокировка не выключается.
Так что можно сделать в этой ситуации?
Первое, что приходит в голову: остановиться и поддомкратить одно из колес. После отрыва колеса от дороги внутреннее напряжение в трансмиссии исчезнет, и блокировка легко выключится. Сложно? Зато результат стопроцентный. Но, конечно, это очень неудобно.
Я задался вопросом: а что будет, если переключиться на задний ход? Нам нужно, чтобы вращение дифференциала относительно переднего вала поменяло свое направление. Будет ли это изменение? При этом нас в первую очередь интересует ситуация, когда задние колеса вращаются медленнее передних (синяя кривая). Мысленно выключаем блокировку и смотрим, как ведет себя дифференциал.
Движение вперед, оба вала и дифференциал вращаются по часовой стрелке, но задний – чуть медленнее. Значит, и дифференциал будет чуть-чуть отставать от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего вала против часовой стрелки. Представили? Тогда представьте, как муфта, когда блокировка включена, прижимается к одним сторонам зубьев.
Движение задним ходом, оба вала и дифференциал вращаются против часовой стрелки, но задний (машина едет задними колесами вперед) чуть медленнее. Тогда и дифференциал чуть-чуть отстает от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего вала по часовой стрелке. А нам это и надо! Для заблокированного дифференциала это означает, что муфта будет прижата к другим сторонам зубьев.
Значит, при изменении направления движения машины вперед-назад обязательно будет момент, когда муфта поменяет направление прижима. Поймайте этот момент – и блокировка легко выключится!
Нужно учесть еще один фактор. При движении с заблокированным дифференциалом механические напряжения в трансмиссии вызывают еще и деформацию покрышек, причем резина как бы запасает это усилие, подобно пружине. Из-за этого при изменении направления движения усилие, прижимающее муфту к венцам, может исчезнуть не сразу, а только после проезда нескольких десятков сантиметров или метров.
Вот подтверждение моих теоретических изысканий.
vzhik: «Недавно прокатился на Ниве, в которой раздатка была закисшая намертво. Блокировка включилась после нескольких минут долбежки рукой по рычагу. После этого выключаться она не захотела, и ехать было страшно – треск ШРУСов и лязг трансмиссии были слышны сквозь рев двигателя. Так вот, удалось выключить блокировку после того, как я с прямыми колесами прокатился вперед-назад пару раз. После этого все отключилось».
Vorobey: «У меня на старой ниве она без проблем выключалась только при движении задним ходом».
Barin: «Блокировка выключилась, как только проехал метров 10 назад».
ZanudA: «. выяснил – чтобы выключить блокировку надо проехать вперед, затем включить заднюю, потянуть рычаг выключения блокировки назад и отпустив сцепление – тронуться с места. Через некоторое время рычаг выскочит. Можно наоборот, проехав назад, начать трогаться вперед, выключая блокировку».
Azs: «Без проблем выключаю, сдавая помаленьку задом, желательно в горочку. Руль при этом не выворачиваю. Давление в колесах 1,8 спереди, 1,7 сзади».
При написании статьи я сначала обсудил изложенные сомнения и идеи по ЛС с несколькими форумчанами, затем выложил тезисы в форум. MasterHome, mouse733, ЛадаСпорт и Oleg! Хочу поблагодарить вас за ценное обсуждение.
1. Если блокировка не включилась сразу, при движении вперед немного поверните руль, подтягивая на себя рычаг блокировки.
2. Если блокировка не выключилась сразу, попробуйте выключить ее при прямолинейном движении, виляя рулем. Если выключения все-таки не произошло, остановитесь и сдайте немного назад, толкая вперед рычаг блокировки вперед.
3. Не забывайте переставлять колеса, хотя бы перед-зад по одной стороне.
4. Чтобы привод блокировки нормально работал, рекомендуется хотя бы раз в неделю включать и выключать раздатку. Особенно важно это зимой.
какие плюсы, минусы? что то будет расходыватся?
FakeHeader
Comments 16
Моста лешишся, редуктор на повороте разорвёт.
Шурин (у него тоже шнива) тут пару недель доездился с включенной блокировкой межосевого, шнива стала заднеприводная. Поехал на СТО, там сказали, ступица сломалась и еще какие-то детали. Около 6500 отдал за запчасти плюс работу.
Я ему говорю, ты зачем на блокировке ездил-то? — ну каша в городе была, вот и ездил.
Так что смотрите сами, совет не теоретический, а основанный на опыте шурина: блокировка дифференциала не для постоянной езды. Выехал — выключил.
Будет:
-плохая управляемость в крутых поворотах
-повышенный износ резины
-колоссальная нагрузка на трансмиссию(причем на всю: редуктора, раздатка и все что крутится…)
-немного повышенный расход бензина
Все это будет происходить только на асфальте и сухой твердой поверхности, на скользкой поверхности все вышеперечисленные последствия сильно уменьшаются. Поэтому езда по асфальту с включенным диффом сильно сократит ресурс твоей машины!
Блокировка будет расходоваться))
ненадо.плохо будет да и ехать неудобно
Циркуляция мощности — загугли. Ничего хорошего. Владельцы уазов мечтают о централтном дифе, а ты блокировать навсегда.
на асфальте может разорвать редуктор, полуось
Зато можно машину на ручник не ставить, выкрутил колеса вбок и уже не поедет, если поверхность не скользкая. Передача даже не нужна: два колеса враз не могут в повороте вращаться с одинаковой угловой скоростью.
На асфальте лайфхак работает данный, проверял)
а так идея бредовая. Все в инструкции по эксплуатации написано.
Годный совет. Только сначало надо ее включить, а потом выключить. А это удается не всегда с первого раза