не растут деревья на участке что делать
10 причин, почему саженцы не приживаются на вашем участке
Добавление статьи в новую подборку
Даже одно неприжившееся деревце способно изрядно подпортить настроение садоводу, что и говорить о нескольких подряд. Однако для того чтобы устранить причину, приводящую к гибели саженцев, для начала нужно ее выявить.
Чаще всего, высаживая деревья, садовод допускает одну и ту же ошибку. Какую? Вариантов не так уж мало. Попробуем рассмотреть самые распространенные из них.
Причина 1. Покупка неподходящего саженца
Самыми привлекательными на подобных мини-рынках обычно являются южные саженцы. Улыбчивые продавцы нахваливают уже зазеленевшее деревце, обещают урожай уже через год, но не учитывают, что все это возможно лишь в родных для растения краях. В средней полосе оно, скорее всего, не переживет даже ближайшей зимы.
Причина 2. Загубленная до посадки корневая система саженца
Как в уличной продаже, так и в торговых центрах можно встретить деревья с открытой корневой системой. Покупать такие саженцы не имеет смысла – уже через 6 часов корни начнут пересыхать, а приживаемость резко падать. Другое дело – саженцы с корнями в глиняной болтушке, они способны храниться 3-4 дня.
Если по каким-то причинам вы все же купили саженец с открытой корневой системой, сразу же езжайте на участок, погружайте его на несколько часов в бочку с водой, а сами экстренно готовьте посадочную яму и поторопитесь с посадкой. Не можете посадить растение в этот же день? Увлажните корни, оберните их мокрой мешковиной, а сверху полиэтиленом.
В случае осенней посадки сразу при покупке удалите с деревца все листья, чтобы ему не приходилось расходовать влагу еще и на них.
Причина 3. Чрезмерная обрезка корней
Многие садоводы перед посадкой саженца внимательно осматривают корневую систему и частично ее укорачивают. Очень важно в этот момент не перестараться, ведь восстановление корней для молодого дерева крайне энергозатратно, а в сочетании с пересадкой может оказаться и вовсе не по силам.
Удалять стоит лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки, причем, если вы видите, что травмированный участок уже начал заживать, не спешите обрезать его. Укорачивать же центральный корень и вовсе нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Причина 4. Неправильная подготовка посадочной ямы
Глубина и диаметр посадочной ямы, а также плодородие грунта, которым она заполнена, также имеют большое значение. Подготавливать яму необходимо до того, как вы отправитесь за саженцем.
На тяжелых почвах ее глубина и диаметр должны быть не меньше метра, на легких достаточно 75 см. На дно выкопанной ямы насыпается 5-7 см дренажа, сверху холмик плодородного грунта, затем устанавливается саженец и яма заполняется до краев.
На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
Засыпать корни саженца тем же грунтом, который вы вынули из ямы, не слишком разумно, правильнее подготовить легкий питательный субстрат. В него должны войти чернозем (50%), песок (25%), органика (25%). Также необходимо добавить фосфорные и калийные минеральные удобрения и исключить свежий навоз.
Причина 5. Заглубление корневой шейки
Неправильная, точнее слишком глубокая посадка может загубить деревце, особенно ели оно относится к косточковым культурам. Подпревающая в грунте корневая шейка ослабляет все растение, способствует развитию заболеваний, а затем и гибели.
Чтобы избежать этого, при посадке оставляйте корневую шейку (место, где корневая система переходит в ствол) на 3-4 см над уровнем грунта. С поливами земля осядет, и дерево приобретет комфортное положение в почве.
Причина 6. Переувлажнение
Зачастую дачи располагаются на переувлажненных участках с близкими грунтовыми водами. Деревья в таком случае не развиваются и быстро гибнут. Поднять уровень грунта на участке довольно дорого, однако есть и другие варианты обзаведения полноценным садом.
Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой, с поверхностной корневой системой. Конечно, выбор сортов и видов сильно сократится, но растения смогут прижиться.
Во-вторых (и это самый распространенный вариант), деревья можно сажать на холмики. В этом случае почва готовится, как и для посадочной ямы, но она насыпается холмом высотой 70-150 см. На ее вершину высаживается деревце, рядом устанавливается опора на первое время. Тонкость такого выращивания в том, что потребуется дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
Причина 7. Загущенная посадка
На стандартных 6 сотках хочется разместить и огород, и сад, и лужайку, потому места всегда не хватает. Кроме того, молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе друг к другу, чем рекомендовано.
Уже через несколько лет кроны деревьев разрастаются и начинают притеснять соседей. Нарушается световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, снижается урожай, а в худшем случае одно или несколько деревьев погибают. Чтобы избежать этого, стоит соблюдать нормы размещения посадок или выбирать колонновидные и карликовые разновидности деревьев.
Причина 8. Неправильный полив
Часто неопытные садоводы грешат тем, что осуществляют полив деревьев просто бросив поливной шланг к стволу. Это не только бесполезно, но и может сгубить молодое растение. Дело в том, что всасывающие корни, которые нуждаются во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Именно по этому воображаемому кругу стоит сделать канавки, в которые вносить воду и удобрения.
Причина 9. Несвоевременная обрезка саженца
Спровоцировать ослабление или гибель дерева в первые 2-3 года жизни может и послепосадочная обрезка. Дело в том, что самые крупные почки у молодых деревьях располагаются на концах ветвей. Именно они потом образуют листву, которая необходима любому растению. Однако если эти ветви обрезать, оставшиеся почки пробудятся позднее, что приведет к иссушению коры веток и недостаточному развитию.
Обрезать в первый год можно лишь саженцы-однолетки, которые пока не имеют боковых ветвей, и лишь в том случае, если центральный проводник выше 80 см.
Причина 10. Посадка саженца на месте старого дерева
Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет определенный набор корневых выделений. Кроме того, возбудители болезни, погубившей старое дерево, также никуда не деваются из почвы и с аппетитом атакуют свежие посадки.
Чтобы минимизировать возможные последствия, чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые деревья, а лучше высаживайте новые растения на новые места.
Избегайте этих ошибок, и вероятность того, что сад порадует вас плодоношением, а саженцы – высокой приживаемостью, вырастет в разы.
Поделиться собственным опытом или задать вопросы другим садоводам вы можете в нашем Клубе садоводов-любителей.
Хотели как лучше: 7 ошибок садовода, от которых гибнут деревья
Добавление статьи в новую подборку
Посадили, прорыхлили, подкормили и даже от вредителей обработали, а оно засохло? Нет, дело не всегда в некачественном саженце или плохой погоде. Все могло произойти и по вашей вине.
Ведь неслучайно народная мудрость поставила выращивание дерева в один ряд со строительством дома и воспитанием детей. Здесь нет и не может быть мелочей. Каждая не вовремя проведенная манипуляция или неправильное действие имеют свои негативные последствия, которые отражаются на внешнем виде насаждений и их здоровье.
Ошибки садоводов в уходе за деревьями
Уход за садом включает полив и подкормку деревьев и кустарников, их обрезку и защиту от болезней и вредителей. Но если совершать эти агротехнические приемы в неподходящие сроки или с нарушением основных требований, то эффект может быть обратным.
Неправильная посадка
Еще на стадии посадки саженца могут быть совершены грубые ошибки, которые не дадут молодому растению хорошо развиваться и в конечном итоге погубят его.
Так, при нарушении уровня заглубления корневой шейки происходит перепревание коры у штамба. В результате саженец начинает болеть, у него отмирают ветви, шелушится кора, а затем он и вовсе усыхает.
Чтобы этого не случилось, высаживайте плодовые деревья и кустарники так, чтобы корневая шейка находилась на 4-6 см выше уровня земли. Также важно соблюдать сроки посадки: осенью в средней полосе до середины октября, в южных регионах до середины ноября. Такие же теплолюбивые деревья, как абрикос, черешня, миндаль и персик можно высаживать только весной, иначе они не вынесут зимовки.
Вредны для зеленых насаждений и загущенные посадки, которые приводят к отмиранию нижнего яруса веток. Поэтому высаживайте деревья на расстоянии не менее 3 м друг от друга, а между рядами оно должно быть от 5 до 8 м (в зависимости от вида культуры). Также стоит избегать посадки вблизи строений, которые будут затенять растения и ухудшать фотосинтез.
Глубокая перекопка приствольного круга
Перекопка приствольного круга способствует поступлению воздуха к корневой системе деревьев, а также помогает бороться с сорняками и вредителями. Однако при заглублении лопаты более чем на 15 см можно оголить корни дерева или повредить их.
Как итог, в ранах поселяются грибки или другие возбудители болезней, а оголенные корни зимой может прихватить морозом. К тому же частые перекопки ухудшают качество почвы и приводят к сильным потерям влаги.
Во избежание проблем с корневой системой стоит отказаться от частых и глубоких перекопок приствольных кругов, ограничившись двумя-тремя за вегетационный период. На легких почвах достаточно просто прорыхлить грунт.
Мульчирование ствола дерева
Мульчирование защищает растения от перегрева и потери влаги в жару, помогает им перезимовать. Мульча улучшает структуру и питательность почвы. Приствольные круги мульчируют хвоей, опилками, древесной стружкой, корой, щепой, гравием, компостом и т.д.
Но укладывать мульчу нужно правильно, ведь под ней кора дерева на уровне корневой шейки может начать преть. Получится, как с заглублением штамба в землю. От выпревания коры в нижней части ствола дерево может погибнуть за сезон.
Поэтому мульча не должна касаться коры дерева, не стоит выкладывать ее в приствольный круг кучей. Можно укрыть его по периметру наподобие «бублика».
Оставленный надолго ловчий пояс
Ловчие пояса, приобретенные в магазине или самодельные, помогают уберечь кору и плоды деревьев от многих вредителей. Особенно эффективны пояса в весенне-летний период, останавливая плодожорок, долгоносиков, короедов и других опасных для сада насекомых на их пути вверх по стволу.
Неправильная обрезка
Обрезка деревьев – это целая наука. Если ее провести неправильно или в неподходящее время, можно не только испортить внешний вид растения, но и погубить его.
Обрезка бывает формирующей и санитарной. Первая придает кроне дерева необходимую форму, вторая позволяет избавиться от больных и сухих ветвей. Благодаря этому растение лучше цветет и выглядит, дает больше плодов.
Но обрезка – это всегда стресс для деревьев. Поэтому лучше проводить ее в период покоя, т.е. поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.
Стоит помнить, что у каждой культуры свои требования к срокам и условиям обрезки. Косточковые отличаются от семечковых, карликовые от высокорослых, а морозостойкие – от капризных южан. Поэтому не выходите в сад с пилой, чтобы разом «постричь» все деревья, а уделите отдельное время каждой культуре.
Проведенная не вовремя искореняющая обработка
Искореняющую обработку деревьев от болезней и вредителей обычно проводят поздней осенью. Однако некоторые садоводы переносят процедуру на весну. Но обработку следует проводить, пока еще не появилась листва, т.к. препараты могут ее сжечь.
Опрыскивать деревья при нераскрывшихся почках нужно при плюсовых температурах, иначе вещество может не подействовать. Эта процедура может быть не только малоэффективной (насекомые могут еще не проснуться и не покинуть своих укрытий), но и вредной для зеленых насаждений. Ведь попавший в трещины на стволах и ветвях раствор замерзнет при ночных заморозках и увеличит повреждения, открыв путь для инфекций.
Множественная прививка веток
Прививка деревьев помогает обновить сад в короткие сроки или сохранить любимый сорт, если штамб травмирован. Процедура позволяет гораздо раньше получить первый урожай и разнообразить плодовые культуры в саду.
Конечно, такое «Дерево Дружбы» хотели бы видеть на своем участке многие садоводы. И поэтому начинают экспериментировать с прививками плодовых культур. Но надо помнить, что в Сочи прививкой занимались ученые с соблюдением всех правил.
Для дерева эта процедура – такой же стресс, как и обрезка. А если в ее ходе вы занесли инфекцию нестерильным инструментом, при множественных прививках ослабленный иммунитет растения с ней может и не справиться.
Чтобы не подвергать плодовые деревья лишней опасности, стоит ограничить количество прививок на них.
Не переусердствуйте в заботе о своих посадках, и деревья отблагодарят вас обильным урожаем.
8 причин, почему саженец плодового дерева так и не начал расти
Саженцы требуют особого внимания и ухода. Их нужно аккуратно пересаживать и удобрять. И несмотря на усилия, не все из них могут легко прижиться и сразу начать расти. Чтобы устранить причину их гибели, для начала ее необходимо выявить.
При посадке заглублена корневая шейка
Если приготовить посадочную яму непосредственно перед высаживанием деревца и заполнить рыхлой плодородной землей, она даст усадку и затянет саженец вглубь. Уплотнение грунта вызывает и полив.
Сорт не для вашего региона
Самыми привлекательными на рынках выглядят южные саженцы, а визуально сортовую принадлежность трудно определить даже опытному садоводу. Доброжелательные продавцы нахваливают товар, обещая обильные урожаи, не учитывая региональную принадлежность сорта.
В средней полосе южный саженец, даже если приживется, быстро расти и тем более плодоносить вряд ли будет, возможно, и вовсе не переживет заморозков.
Неправильное место для посадки
Если участок расположен в низине, где повышенная влажность и скапливается холодный воздух, а температура ниже, чем на равнинных территориях — рост саженцев не будет быстрым. Неблагоприятны участки с близко расположенными грунтовыми водами. Находясь в стоячей воде с отсутствием кислорода, корни задыхаются, загнивают и дерево погибает.
Разные плодовые культуры предъявляют свои требования к уровню грунтовых вод. Для яблонь, вишен, слив этот показатель не ниже 2,5-3,5 м от поверхности. Помимо уровня важна минерализация подземной влаги. Залегание воды с высоким содержанием солей должно быть на еще большем расстоянии от корневой системы деревьев.
Корни поражены инфекциями или вредителями
Корни деревьев — излюбленное питание вредителей. Они угнетают саженцы, вызывая отставание их роста и даже полную гибель. Один из представителей — майские жуки. Зиму их личинки проводят в почве, а проснувшись, нуждаются в питательных веществах и активно пожирают корни плодовых деревьев.
Вредители снижают зимостойкость саженцев, их устойчивость к болезням. Например, к корневому раку. Заражение им вызывается почвенной бактерией. При заболевании корни покрываются наростами. Первоначально рост саженца усиливается, но с прогрессом болезни наступает период угнетения. Распространяются микроорганизмы при вскрытии утолщения. Это происходит во время окучивания деревца, пересадки или под воздействием насекомых. Корневой рак создает недостаток питания во всех частях пораженной культуры.
Посадка на место старого дерева
Каждый садовод хочет рационально использовать дачный участок, тем более, если он небольшой. Поэтому на место старых деревьев помещают молодые саженцы, совершая грубую ошибку.
Растения в течение жизни оставляют корневые выделения, в том числе и токсичные. Плодовые деревья, как правило, нуждаются в одних и тех же питательных веществах и почва на месте прежней посадки обеднена ими. Полностью удалить корневую систему старых посадок не получается и остатки дерева будут мешать росту и развитию саженца. Кроме того, в них остаются возбудители болезней, которые погубили старое растение. Поэтому не стоит высаживать деревья в почву, не отдохнувшую предварительно 5-7 лет.
Конкуренция с другим деревом
Молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе, чем рекомендовано. Уже через пару лет деревья разрастаются и начинают притеснять соседей. В слишком густых посадках раскидистые кроны ухудшают освещенность и затрудняют воздухообмен, из-за этого развиваются болезни. Если рядом посажены два растения, корни которых расположены на одном уровне в грунте, то более активные оплетут соседа и будут забирать питание и влагу.
При этом часть саженцев замедляет рост или может погибнуть. Поэтому важно еще до посадки запланировать местонахождение деревьев.
Неподходящая почва
Плохие условия произрастания плодовых деревьев: очень бедная и уплотненная длительное время почва, сильная засуха, продолжительное затопление.
Если саженец из рыхлой почвы транспортировочного контейнера будет пересажен в глинистый грунт, его корни не смогут прорваться в тяжелую землю, а начнут обвивать друг друга в ограниченном пространстве. При посадке в бедную песчаную почву саженцу не хватит питания и влаги, которая не задерживается в таком грунте. Зимой в обезвоженной земле высока вероятность подмерзания корней, а это гарантирует отсутствие прироста.
Не хватает питания
Азот отвечает за активный рост побегов и листвы, его нехватка тормозит развитие растений. Недостаток фосфора снижает темп образования новых клеток, количество плодовых почек и зимостойкость. Дефицит калия уменьшает интенсивность углеводного обмена и стойкость к болезням. Для растения важно не количество химического элемента, а правильный баланс между ними и доступность их в легкоусвояемой форме.
Посадка саженцев — одна из важных частей агротехники. От того, как быстро и хорошо приживутся деревца, зависит рост, развитие, цветение и способность плодоносить.
Почему не растет яблоня – 9 самых распространенных причин
Лет 5 назад я посадил несколько плодовых деревьев на участке. Почти все сразу пошли в рост, но одно растение сильно отставало в развитии. Я стал разбираться, почему не растет яблоня, консультировался со специалистами, изучал информацию в специальной литературе и смог решить проблему уже на следующий год.
Найти причину плохого роста
Причиной медленного роста чаще всего является один из следующих факторов:
Как сажать яблоню, чтобы она хорошо росла
Определиться с типом растения. Варианты на карликовом подвое начинают плодоносить раньше, но сроки их жизни меньше.
Осматривать саженцы. Оценивать состояние ствола и веток, если приобретается вариант с открытой корневой системой, то она должна быть разветвленной и здоровой, без следов болезней и гнили
Выбирать участок, где грунтовые воды залегают глубоко. Избегать затененных мест, в них яблони растут очень плохо.
Соблюдать отступы: от забора не менее 2 м, от соседних деревьев – 3 м и больше.
Выкапывать яму глубиной от 60 см. Диаметр может варьироваться в зависимости от размера саженца
Проконтролировать, чтобы корневая шейка располагалась выше уровня грунта.
Заполнить яму питательной смесью из 1 части золы и 20 частей перегноя. Высыпать в каждую яму не менее 2 ведер, это даст неплохой запас питательных веществ растению.
При закапывании корневая система должна быть расправлена. Поверхность утрамбовывается и поливается
Проводить работу как минимум раз в неделю. Минимальный срок – полтора месяца после высадки.
Выливать ведро воды или больше под корень. Количество зависит от степени сухости грунта
Правильно ухаживать за яблоней
Рыхлить поверхность вокруг ствола раз в 2-3 месяца. Убирать сорняки, обрабатывать не глубже, чем на 10 см.
Мульчировать перегноем или торфом. Это исключает образование корки и служит дополнительным питанием
Добавлять в побелку немного медного купороса. Они придает составу дополнительные дезинфицирующие свойства
Формировать дерево в первые годы. Задавать положение ветвей и их ярусное расположение.
Проводить санитарную обрезку весной. Убирать все поврежденные ветки и побеги, загущающие крону
Использовать минеральные удобрения или органику. А лучше всего чередовать эти варианты.