не открывается багажник ford mondeo 4 что делать
Не открывается багажник — проблема и пути решения 🙂
Все добрый день/утро/вечер.
Пробег 37 560 км. Итак случилась и с моим ФМ4 проблема (как оказалось не такая уж и редкая на всем модельном ряду Ford — по крайней мере при штудировании проблемы в сети попадают седаны и хэтчи Ford Focus | Ford Mondeo | Ford Fiesta) — багажник закрылся и открываться на отрез отказался.
Причины сего недуга кроме банальной сел акк., прогорел предохранитель, может быть две — сломан электрозамок / перетерлась проводка-коса что идет из багажника в кузов через резиновую оплетку-гофру (точнее надломлены провода, а некоторые могут быть вообще сломаны).
Первая причина (сломан замок) рождается в следствии отхода пластиковых накладок над номерным знаком и попадания внутрь багажника воды (проблема может быть после мойки/дождя), что рождает окисление контактов и в целом негативно отражается на роботе замка. Лечение — дилер если гарантия — магазин если гарантии нет либо закончилась. Также есть разговоры что для ФМ4 и Focus замок одинаковый, но это требует уточнения. Замок на Focus логичнее взять на разборе где данных авто уже в избытке, что сэкономит Вам деньжат.
Вторая причина (перетерлась проводка-коса) — как раз то что у меня и было по факту вскрытия багажника — из-за особенностей кузова (в частности багажника) проводка (у компании Ford она в жесткой изоляции и провода достаточно упругие, на сгиб работают плохо — ломаются) при закрытом багажнике выглядит в виде «Z», что при частом использовании багажника ломает провода (их в косе без малого 13). При вскрытии была обнаружена коса в резинке — она расположена слева если смотреть на багажник в проеме под стеклом, далее снимаем резиновую гофру — в багажник уходит хвост от резинки — вытягиваем его на себя, опускаем резинку и «вуаля» — видим косу с расплетенными проводами, на 6 (в основном черного цвета) из 13 у меня были повреждения изоляции, а бело-синий был разорван, видимо это был «+», что и не давало возможности открыть замок. В качестве резервного ремонта была сооружена временная проставка из старого многожильного провода и при скрутке данного провода замок заработал, остальные с поврежденкой — в изоленту. Так как машина на гарантии после всю косу поменяли по гарантии (перед поездкой к дилеру рекомендую снять весь временный колхоз и изоленту, захлопнуть багажник и отдать как есть — иначе есть риск получить отказ в ремонте). Цена косы у дилера — 3240 руб., по гарантии бесплатно, на сайтах по запасным частям от 2300 до 2650 руб. Finis код выложу позже. Проблема это по практике вылазит раз в три года на всех ФМ4, поэтому не поленитесь — проверьте проводку в теплом гараже, чтобы не заниматься ремонтом на трассе в минус 35. Фото по ремонту будут позже.
Багажник не открывается
Произошло то, о чем так долго говорили большевики. Вчера выезжаю утром со двора — и тут внезапно конверс издает пиликающий звук и высвечивает надпись, мол крышка багажника не закрыта. Выхожу, смотрю — да нет, закрыта. Да так закрыта, что открыть нельзя, на кнопку ноль реакции. Ну ладно, думаю, разберусь позже, на работу опаздываю.
В принципе доехал нормально, правда вечером по пути домой конверс просто обпищался всю дорогу — багажник открыт, открыт, открыт.
Сегодня встал пораньше, заранее почитал несколько методов открытия багажника при такой проблеме. Очень понравился способ от Димы Driver62 — залезть в багажник и шевеля проводами жать на кнопку. В шорт-лист вошел и способ от Tarok — залезть в багажник, оторвать пластиковую накладку петли и открутить петлю, за которую закрывается замок.
Вооружившись отвертками, торксами, кусачками, изолентой (!) и парой кусков провода, рано утром я пошел на дело.
За ночь чуда не произошло — багажник хранил молчание. Делать нечего, отгибаю сиденья, выгребаю по возможности скопившийся хлам на улицу и пытаюсь пролезть в образовавшийся проем. Это оказывается не так то просто, но изловчившись и потянув спину и шею — оказываюсь внутри. Шевелю провода, жму кнопку, как завещал Дима — о чудо: щелчок и крышка пошла вверх. Спасибо, Дмитрий! =)
Дальше дело техники, сдергиваю гофру — вижу классическую картину. На половине проводов полопалась изоляция, а бело-черный перебит пополам.
Трезво оценив свои силы и качество имеющегося в распоряжении провода решаю обойтись малой кровью — наращиваю бело-черный провод и просто изолирую остальные, засовываю все обратно, все работает.
Очевидно, что нужно какое-то более кардинальное решение проблемы, кажется остальные провода тоже могут со временем переломиться. Кто что посоветует? Силиконовые провода (где брали?), новую косу покупать? Буду рад советам в комментариях.
Ремонт замка багажника (УНИВЕРСАЛ)
Недавно столкнулся с проблемой работы замка багажника (универсал). Замок жил своей жизнью. Открывался и закрывался как и когда ему вздумается. Мог исправно проработать неделю, мог не открываться несколько дней подряд, а мог и не закрываться. Поскольку на этом автомобиле с данной проблемой я столкнулся впервые, то обратился с вопросом сюда: www.drive2.ru/c/549939708281487538/. В комментариях написали о том, что проблема в жгуте проводки. Это не удивительно, так как на седанах эта проблема очень распространена.
Но ведь речь идёт про универсал, здесь такое встречается крайне редко.
В итоге, прозвонив всю проводку, я убедился, что проблема скрывается вовсе не в ней, а в самом замке багажника.
Для того чтобы снять замок на универсале необходимо в начале снять весь облицовочный пластик с внутренней стороны двери. Занятие это не из приятных. Защелки легко ломаются, металлические скобы слетают со своих мест и падают внутрь двери. Будьте крайне осторожны при разборке и по возможности эту процедуру лучше проводить в тёплое время года. После снятия обшивки откручиваем 3 болта крепления замка и отсоединяем разъём от фишки.
Замок у нас в руках, разжав две боковые пластиковые защелки, снимаем декоративный пластиковый кожух. Теперь при помощи специального torx откручиваем единственный блестящий винт на пластиковой части замка. Это позволяет нам отсоединить электрическую часть от механической.
В начале изучим механическую часть замка, внимательно осмотрев, продув, очистив от возможной коррозии,
тщательно проливаем все внутренние детали WD-40 и проверяем работу пластиковых элементов замка на предмет защелкивания и открытия удерживающего механизма. Ничего не должно заедать, а возвратные пружины должны находиться на своих местах и четко отбрасывать механизм в исходное положение. Если с этой системой что-то не так, можно попробовать произвести ремонт отсверлив 2 заклёпки для разборки механизма.
При сборке их можно заменить на винты или нарезать резьбу в оставшихся заклёпках. Проще купить замок с разборки, если есть такая возможность.
Подозрения были на электрическую часть, в контактной группе были видны следы окисления.
Частые причины поломки называют сломанный червячный механизм (шестерня с штоком из белого пластика). Она трескает в самом узком месте и не даёт механизму нормально работать. Но в моём случае и этот элемент был в порядке.
Ничего не оставалось как разобрать корпус электрической части, он состоит из 2-х половин, которые соединены при помощи защелок с фиксаторами. Открыть просто так такую защелку не получится. Придётся срезать канцелярским ножом фиксаторы-выступы, которые мешают нажатию на зуб защелки. После их удаления можно легко разъединить корпус на две части. Внутри корпуса находится съемный электромотор (без пайки), контактная группа электромотора и шток-фиксатор на маленькой пружинке (осторожно не потеряйте).
Стоит сказать, что пружинка моего штока начала слегка ржаветь, поэтому пришлось его вынуть, очистить пружину и посадочное место, положить смазку и вставить на место.
Моторчик снимается вертикально вверх, он был в ужасном состоянии. Коррозия и окисления сплошной язвой покрыли всю его заднюю часть. При попытке прокрутить шток вручную, ощущалось сухое вращение и скрип от трения. Стало понятно, что смазка отсутствует и моторчик на грани выживания.
Мягкой металлической щеткой очистил весь корпус от коррозии и окисления, протер корпус машинным маслом, добавил по одной капле смазки на шток моторчика с двух сторон. После этого он стал вращаться бесшумно и без заеданий.
Добавил немного смазки на шестерни. Контакты мотора и корпуса были в нормальном состоянии, но на всякий случай обработал их контактным аэрозолем.
Всё собрал в обратном порядке (не волнуйтесь запоминать положение шестерни не нужно, достаточно просто установить всё на свои места. Механизм сам найдёт своё положение после нескольких включений). Подключаем разъем проводки багажника к электрической части замка и нажимаем на кнопку открытия багажника. Видим уверенное вращение червячного механизма, который остановится в правильном положении. Теперь можно соединить механическую и электрическую часть замка, вставить и закрутить фиксирующий саморез с «хитрой шляпкой». Надеваем защитный декоративный кожух и ставим замок на место затянув 3 винта.
Всё работает как надо и пока нареканий на замок нет.
Фотографий не много, был увлечен процессом, делал всё впервые без инструкций и пособий.
Не спешите лезть в шлейф и проводку не убедившись в полной работоспособности самого замка, чистоте контактов разъема замка, четкой работе кнопки открытия.
Хочется добавить, что такие же замки стоят на многих моделях форда и вольво, но у многих моделей на крышке багажника существует еще и личина под ключ, которая при помощи троса позволяет открыть багажник даже на обесточенном автомобиле или при сломанной проводке и электрической части замка.
В моём же варианте открыть багажник изнутри, с ключа, или при отсутствии АКБ, при поломке замка нет никакой возможности и это очень плохо, если бы мне попался замок от вольво s80 II с тросом, то я бы с удовольствием установил бы его, а трос вывел бы в багажник сделав клавишу аварийного открытия изнутри. Видео работы замка вольво с тросом:
Ремонт косы багажника Mondeo 4
«Через это должен пройти каждый!» — говорили одни… «Это такой ритуал посвящения в мондеовода» — говорили другие… «Не чинил косу багажника — значит не было у тебя мондео!» — говорили третьи…
В общем как я ни надеялся, но не миновала и меня самая, наверно, известная болячка наших машин и извечный геморрой — коса багажника. Прошлый владелец говорил, что уже ремонтировал косу багажника, ну думал на мой век хватит, но оказалось иначе.
Сначала временами не горел задний правый габарит в крышке багажника, но при поднятии крышки багажника он загорался, при опускании снова потухал. Сразу понял, что это виновата проводка багажника, но решил отложить решение вопроса на пару неделек, а зря… Через неделю еще и перестал открываться багажник. Решился ремонтировать, купил провода и термоусадку. Но как открыть багажник, когда оборваны провода в гофре багажника, я не знал. Прочитал, что люди извращаются кто во что горазд: кто-то изнутри багажника шевелит гофру а снаружи дергают за ручку в надежде что появится контакт и багажник откроется, кто-то лезет с аккумулятором от шуруповерта и проводами в багажник и сняв обшивку цепляет провода прямо на контакты замка, кто-то вообще выкручивает его вместе со скобой. В данном случае мне помог первый способ с шевелением гофры, хотя я особо на него и не рассчитывал, и заранее приготовил аккумулятор от шуруповерта уже думая как я там внутри багажника буду изгибаться буквой зю в попытках снять обшивку багажника, но пронесло.
Багажник открыли. Так как на улице холодно и ремонтировать проводку на морозе вообще не хочется, то снимаем всю гофру целиком и несем домой. Для этого снимаем обшивку с крышки багажника, открутив и вытащив пистоны, а также отщелкиваем ручку на обшивке за которую закрывается багажник (она кстати говоря одно целое вместе с обшивкой) — но тут аккуратнее! — во-первых выдергивается она весьма жестко, а во-вторых есть реальный шанс оторвать одно или оба ее крепления (у меня одно оторвалось). Затем снимаем накладку багажника, на которой наклеена эмблема Форд, для ее снятия отщелкиваем ее начиная с правого края (она держится на четырех пистонах) и до конца. Затем отцепляем все разъемы что есть на косе и вытягиваем ее из крышки. Далее отгибаем обшивку в багажнике слева и отцепляем основной (главный) разъем косы багажнике. Вытягиваем всю косу наружу и вот она у нас в руках. Несем ее домой.
В самой гофре был перелом 2-х проводов полностью и еще несколько штук висели на ниточках.
Тут я совершил серьезную ошибку: сначала надо было посмотреть куда какие провода идут, чтобы правильно подцепить новые провода. Но я беглым взглядом осмотрел старую проводку и решил что все цвета там разные и проблем не будет (ага как же). Ну и вырезал весь кусок проводки))
Вот когда обрезал, только тогда и увидел что из всего 13 проводов 6 — разного цвета и проблем с тем какой куда соединить нет, а 7 других все черные. И тут я совершил ошибку номер два, подумал: «А, ну раз все провода черные, значит везде на них идет минус, значит их можно соединять как попало. минус же — он везде минус)))». Соединил. решил сначала проверить на машине, габариты работали, зато все остальное нет! Задний ход не горит, замок багажника не работает! Сколько нецензурных слов было сказано по поводу своей криворукости, а также в адрес инженеров Форда и относительно того в какое место их тела для большей пользы надо засунуть эту гофру багажника. Ну что теперь делать… надо изучать схемы и все переделывать. На просторах Драйва наткнулся на хорошую статью (www.drive2.ru/l/6598143/). Человек в этой статье написал, что на черных проводах есть так называемые «подсказки» какой провод куда идет (около разъемов на провода сбоку нанесены полоски разного цвета), не зная этого заметить эти полоски весьма сложно. Сверяясь со схемой по ссылке выше и прозванивая мультиметром все провода на своей косе багажника, что у меня в руках, удалось понять какой черный провод куда идет. Так как с цветными проводами и так все понятно куда они идут по цветам, то решил с ними не заморачиваться и составил схемку (распиновку) черных проводов. За схемку прошу сильно не пинать, я с детства и так рисовать не умею, а в фотошопах и подавно, поэтому мой удел — Паинт))
Небольшие пояснения по схеме: На основном разъеме и разъеме замка багажника красные крестики в красном прямоугольнике — это пустые (незадействованные) пины. Пунктирная черная линия — это черный провод, соединяющий разъем замка багажника и разъем кнопки багажника, хоть он и черный, но конкретно этот провод не выходит на общую колодку! Просто черный провод (13 контакт на основном разъеме) — он идет на разъем подсветки номера (звонится на желто-фиолетовый провод!). Намучился по самое не хочу, но все сделал, в итоге все работает как надо. Собираем все в обратном порядке. Накладка крышки багажника (с эмблемой Форд) обратно может не защелкиваться на пистоны, по ней надо просто энергично и резко ударить ладошкой и она сядет на место.
Ford Mondeo IV > замок багажника не открывается
Ford Mondeo 4 «БК» пишет открыт багажник РЕШЕНИЯ!
Вскрыл и увидел 1 провод оборван,остальная вся связка перебита,так же все удленнил и сростил, Все за работало. Снимать гофру снизу не надо, проблемное место находится ближе к верху.
Mondeo Focus как открыть багажник — Продолжительность: Сергей Антипин 4 просмотров. Перебиты провода в гофре…
Далее, дёргаем снаружи это удобнее чем изнутри за крышку багажника и она открывается, вместе со скобой и пластиковой обшивкой.
В общем нашёл таки кулибин где собака зарыта! Из левого крыла в крышку багажника идёт чёрная резиновая оплётка в которой находятся провода идущие к замку и фонарям! Инструмент который я использовал:
Но не кончились у соседа!
После долгих дискуссий и 6 банок пива сосед решил всё взять в свои руки! И он полез по проводам! В общем нашёл таки кулибин где собака зарыта!
Всё оказалось очень просто! Из левого крыла в крышку багажника идёт чёрная резиновая оплётка в которой находятся провода идущие к замку и фонарям!
Эта оплётка постоянно гнётся при открытии и закрытии багажника, а изоляция проводов очень жёсткая! И вот мы наблюдаем картину один провод пополам, другой просто оголился!
Всё срастили и заизолировали! И вот оно чудо! Вот и меня это коснулось.
Только как правило у народа это случалось на пробегах от до т. Связано это скорее всего с тем что багажником я пользуюсь очень часто, что скорее всего и ускорило этот процесс!
Ну и когда я нажал на кнопку открытия багажника, а в ответ тишина, я сразу всё понял и начал искать более подробную информацию, о том кто, и как с этим справился всем спасибо, кто делал статьи на эту тему!
Соответственно рваный кабель был спаян и заизолирован, остальные повреждённые тоже были изолированы, ну и потом весь пучок так-же смотал изолентой.
Резиновый гофр натянул можно сказать без проблем, но вот воткнуть в резиновый уплотнитель крышки багажника с ходу не вышло. Вышеупомянутая накладка крепится по низу в нише запаски четырьмя клипсами, Поддеваем и вытаскиваем их.
Своими руками: Опять багажник не открылся..
Всё, накладку освободили, петля откручена, теперь на чистый воздух. Открываем багажник, преодолевая усилие резинового уплотнения, обрамляющего накладку.
Тянуть лучше за низ крышки багажника, дабы не выломать то место, где расположена кнопка. Когда я таким способом открыл багажник, разрезал гофру, в которой находится жгут проводов, увидел, что изоляция от мороза полопалась, а один провод сломался порвался. Поочерёдно перекусывая провода, я соединил их кусками проводов в резиновой изоляции длиной около 5 см, чтобы в последующем это место на морозе оставалось гибким.
Места соединения изолировал термоусадкой можно, конечно и просто изолентой. Нажимаем на кнопку открытия багажника, освобождаем накладку и петлю и ставим всё на место.
Работа у меня заняла около часа, услуги сервиса не понадобилиь, платить никому не пришлось. Это, конечно не руководство к действию, но я делал так и всё получилось.