не откручивается болт на суппорте что делать
Как открутить болты заднего суппорта
Собрался поменять задний ступичный подшипник. При откручивании болтов суппорта которые посажены на фиксатор, свернул на обоих шляпки, после этого кое как снял одну половинку суппорта, вторая половинка сидит намертво, что я только с ней не делал и грел, и пытался сколотить, на болты наварил гайки пробовал откручивать но все бесполезно. Собираюсь снимать рычаг и пытаться сколотить но сильно бить боюсь т.к. суппорт алюминевый и на нем остаються вмятины.Если кто то сталкивался с такой проблемой жду советов.
Citroen C5 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
Может артикул есть их или размеры есть у кого?
Ребята! А болты где можно достать?
я открутил, предварительно нагрев кислородной горелкой и потом обливая водой.
Я так же не взял их(((
Собрался менять колодки… Начал откручивать не то. А вот эти болты… Крутил, упирался как мог( и они все НЕ поддались(
В бж писал.
Ну, если не отрезал еще, то горелкой пропан+кислород грей! Автоген называется ))) У меня была похожая ситуация. Только потом резинки под замену, которые между половинками суппорта. Вот почитай www.drive2.ru/l/3554667/
Была и у меня такая печалька.
Причина заламывания болтов не в закоревании их в суппорте, а в специальной жидкости, которую заливают официалы в отверстия возле болта.
Эта жидкость обволакивая болт застывает как бакситка.
Якобы для того, чтобы не открутился суппорт.
Болты я срезал чуть-чуть задевая суппорт, суппорта не менял.
Долгими вращательными движениями и выбиванием болта из суппорта я их извлек.
Отверстия чистил отверткой от шлака. Сейчас болты просто залетают.
Удачи…
Недавно мастеру загонял менять задние диски, при попытке открутить суппорта поломалась головка, мастер сразу предупредил что не первый раз он работал с этими машинами (он специализируется на машинах концерна PSA) и редко когда удается обойтись малой кровью особенно если в них давно не лазили, все закоревает внутри между половинок суппортов.
И был ремонт 2 дня и две ночи. Чего только мастер не делал и WD лил и грел и стучал, пытался открутить и пневмой и трубой огроменной, ничего не помогло, выкрутился только 1 болт окоянный остальные срезалися-сломалися. И пришлось слать гонца за суппортами новыми заморскими.
Так что не сдавайся но деньги на новые суппорта подготавливай.
WD-40 не помогает?, там на суппорте, есть отверстие, которое выходит на болт, где-то по середине, снизу и сверху(на каждой половинке), поковыряй тросовой щеткой и туда заливай вэдэшку, на тело болта.они юбычно тоже закисают, я их увидел только когда снял суппорта
там вэдэшка не поможет. Проверено. Срезал супорт под корень и поставил б/у
Patroеn PBRC045 это номер суппорта от патрона цена у нас около 60$, другие дороже. В среднем стоят от 60-120$.
Я сталкивался… Пустил суппорт в рассход, купил новый за недорого патроновский.
походу только греть.или резать…
срезал суппорта не касаясь рычага. выбил остатки болта из суппорта, от руки выкрутил из рычага резьбовую часть. все вычистил от неведомой зеленой х.йни. далее выкрутил штуцера прокачки. отвернул тормозные трубки и переставил их местами. получилось как бы зеркально, т.е. покоцанная часть суппорта стала снаружи. в общем правый с левым поменяй местами. ток вычисти все от говнища хорошо. и будешь суппорт прикручивать зафигач прокладку между суппортом и рычагом из ссамого тонкого паронита. ну или хоть гермета намажь. ремкомплект резинок баксов 10 стоит, рекомендую поменять. все получится!
Тоже самое было — срезал болгаркой болты, прямо через суппорт, не задевая рычаг. Суппорта все равно гнилые были, на выброс — купил б/у на разборе, плюс болты от маятника нивы.
сколько стоил бу суппорт
За 1000 р. отдали. Они и новые недорогие были, до «кризиса».
Можно и переставить местами, но у меня на них полностью уши сгнили, поэтому взял б/у, с ушами поцелее. А так, можно и уши восстановить — накладочку приклепать из дюраля и т.п. — вариантов много
Открутился болт крепящий тормозной суппорт к поворотному кулаку
Начну издалека. Четыре года назад и
38 000 км пробега, когда перестраивал автомобиль из 320 в 330, менялись и тормоза. Соотвественно именно тогда крайний раз ставили передние тормозные суппорта, крепя их к поворотному кулаку.
Теперь о том, как развивалась ситуация, потому как может быть полезно
Дом рядом соотвественно принес нормальный инструмент, так как ключа на 16 для данных болтов в машине нет. И что еще более примечательно, дома нашлись и запасные болты именно для крепления переднего тормозного суппорта, так как они остались накрученными на суппорта 320-й конфигурации. Соотвественно накрутил болт, проверил нижний, нижний тоже был почти открученным, затянул его. Заехал во двор. На следующий день нужно было ездить, аккуратно поездил в таком состоянии. Хотя мне было понятно что прийдется все разобрать и перезакрутить.
Возможно причиной этой ситуации мог стать нигрол, которым обильно были смазаны все болты креплений суппортов.
По передним суппортам:
tis.bmwcats.com/doc25152/
По задним суппортам:
tis.bmwcats.com/doc25153/
TIS применительно к передним суппортам говорит о смазывании болта слегка маслом и затягивании с моментом 110Н/м что бы понять как это сильно, для ключа длиной 30 см, нужно приложить на самый край ручки усилие в 35 кг. Учитывая достаточно узкое пространство, это все сделать не так и просто.
Что нам говорит Интернет? Многие автопроизводители эти соединения садят на синий или даже красный анаэробный фиксатор резьбы. У людей чаще всего так же откручивается верхний болт, так как он более нагружен. По хорошему на педантичных СТО все используют анаэробные фиксаторы.
Возвращаемся к TIS, и видим, что для E83 болты так же уже идут с анаэробным фиксатором, и к тому же стали одноразовыми, то есть каждый раз суппорт нужно крепить новыми.
Об этом нам говорит и история замены оригинальных номеров этих болтов у BMW.
Сами болты m10x26,5
34216772884, 34211164125 — без герметика
после были заменены 34203414763 — с герметиком
С герметиками все тоже не слишком очевидно. Полно левых, которые никак особо не держат, к тому же не все высокотемпературные, а тормоза могут нагреваться очень сильно. Находим тест герметиков www.zr.ru/content/article…zby-ehkspertiza-za-rulem/
В Украине без проблем можно взять герметик который занял 2-е место в тесте Permatex® High Temperature Threadlocker RED – 24026, к тому же он высокотемпературный, поскольку везут его из США, то ценник за 6 грамм = 115 грн (
Стоит ли говорить, что болты на правом переднем колесе так же очень легко открутились, то есть вопрос еще нескольких тысяч километров и проблема бы повторилась по новой.
Для профилактики открутил и задний правый суппорт, почистил от нигрола болты, положил герметик и затянул с усилием
65Нм (тоесть слабее чем передние болты). Задний левый суппорт не открутился, и не стал его тревожить, раз там все настолько намертво держится, не увидел смысла перезакручивать его.
Сзади оказались треснутыми пылевые защиты аммортизаторов, отмыл и починил черной изолентой HPX (HPX в отличии от ноунейма с базара, сильно лучше липнет).
После такого случая, конечно мучает мысль, а может ли суппорт заклинить так, что автомобиль не сможет ехать вперед? И ведь такой клин достаточно опасен тем, что авто может повести в сторону, особенно если дело будет зимой. Для этого специально провел эксперемент:
1) Повторил снова свою ситуацию, открутил верхний болт, прослабил нижний. Получил клин при движении назад:
2) Создал ситуацию когда верхний болт прослаблен, а нижний потерян. Клин при движени вперед может возникнуть только при торможении, но если отпустить тормоза с большой долей вероятности суппорт отойдет от диска и расклинет его. Видимо автопроизводителями эти моменты продуманы, и возможно поэтому суппорт размещен сзади, а не спереди (как на Жигулях).
3) Если один болт потерян, а второй крепко закручен — суппорт работает исправно. И если в дороге случилось потерять один болт, второй можно очень сильно закрутить и аккуратно доехать до СТО.
Вывод из ситуации: всегда когда меняйте покрышки весной и осенью, не ленитесь и дотошно смотрите
а) нет ли трещин на тормозных шлангах
б) не прослабла ли затяжка болтов крепления тормозного суппорта.
в) если делайте работы купите новые болты с герметиком 34203414763 и поставьте их.
г) теперь вожу запасные болты крепления передних суппортов, и в автомобиль куплю набор с трещеткой с квадратом 3/8 дюйма и соотвественно головками до 16 мм, так как текущий дежурный набор это трещетка 1/4 с головками до 12 мм, и она бы в дороге не помогла.
Очень благодарен за то, что это произошло рядом с домом, а не за 3000 км где-то в Европе…
Не откручивается болт на суппорте что делать
Пришлось мне тут заниматься решением небольшой технической проблемы, вот решил поделиться опытом, наверняка не только у меня были подобные неприятности.
Суть проблемы — полетело гнездо под шестигранный ключ в болте крепления переднего суппорта, после чего задача его отвинчивания стала весьма нетривиальной.
На рисунке видна частично выступающая коническая головка такого болта.
Если кому интересно решение подобной проблемы то читайте дальше.
Захотел я снять переднее колесо, а для этого надо снять передние суппорты (в моем случае это NISSIN), и, пришла беда откуда не ждали – болты крепления суппортов оказались нереально сильно затянуты, а может еще и закисли.
Приведу еще один рисунок для пояснения взаимного расположения деталей.
Всего там 4 болта, по два на суппорт, так вот три я открутил, а четвертый не смог.
При попытке его открутить полетело гнездо размера 8 под шестигранный ключ и ключ стал проворачиваться в головке болта.
Я когда эти болты вывинчивал использовал рычаг-удлинитель трубу длиной 30см и давил на нее очень прилично. Не знаю сколько там было ньюменов, но с такой силой обычно затянуты оси колес. Три болта так вывернул, а в четвертом сорвал грани в гнезде головки.
Был еще один ньюанс, шестигранный ключ слегка люфтил в гнезде, но я к сожалению не придал этому значения. Потом уже взял ключ на 9 мм, слегка его сточил на 8 + чуть-чуть и он сел плотно, но в сорваном гнезде и такой ключ проворачивался.
Проблема еще осложнялась тем, что глубина гнезда под шестигранник была небольшой – около 5 мм.
После небольшого обдумывания путей решения проблемы в голову пришла только одна идея – вставить в головку ключа небольшой обрезок шестигранника, прихватить его к головке электросваркой и попробовать вывинтить за этот отрезок.
Но сначала я решил посоветоваться с народом и закинул вопрос на мотофорум.
Поступили следующие предложения:
А) Сделать болгаркой с тонким диском пропил по середине головки болта и попробовать открутить его мощной широкой отвертки.
Б) Вбить в головку торкс (головка с шестигранной звездочкой) чуть большего размера и потом уже за него вывинтить болт. Не поможет, попробовать аналогично использовать головку с 12-и гранной звездочкой.
В) Высверлить головку болта, снять суппорт, а потом за оставшуюся выступающую часть болта как-нибудь этот болт вывинтить, например, сделав из нее болгаркой квадрат или приварив к ней гайку.
Г) Использовать экстракторы (конические сверла с крупной левой резьбой).
Е) Мой вариант с наваркой обрезка шестигранника в головку болта. Замечу сразу, что народу он не понравился, так как головка болта выступает незначительно и при наварке на нее чего-либо можно перегреть суппорт и, как следствие, пережечь манжеты тормозных цилиндров.
Проблему закрыл следующей последовательностью действий.
От попытки использования варианта А я отказался, так как силу к головке болта надо было приложить слишком большую для плоской отвертки. Либо, при широкой и глубокой прорези, развалилась бы головка, либо лезвие отвертки приняло было S-образную форму без решения проблемы.
Вариант Г требовал покупки хороших экстракторов и дополнительного углубления гнезда, а народ на форуме предупреждал, что можно нарваться на некачественные экстракторы китайского производства.
Сначала решил попробовать варианты Б и В.
Купил комплект торксов, стал пытаться их применить.
Торкс Т50 оказался маловат, и в гнезде от шестигранника он прокручивался без сопротивления.
Торкс Т55 был слишком велик, загнать его в это гнездо без рассверливания оного оказалось невозможно, а рассверлить гнездо было сложно, так как головка болта конусная, сужается кверху и стенки в ее верхней части были тонковаты. Да и сверла нужного диаметра под рукой не оказалось.
Тогдая стал сверлить отверстие вглубь болта, уже не в головку, а в стержень, думаю или вобью торкс Т50 (ремонт по варианту Б) или отлетит головка, тогда можно будет снять суппорт и на выступающий обломок болта наварить гайку (вариант В).
Сначала использовал сверло 7.5 мм — торкс вбивался плохо.
Применил сверло 8 мм, после нескольких попыток торкс засел крепко и, используя его, я отвернул болт.
Отверстие под торкс прошло в стержень болта, но головка болта от стержня не отлетела.
Таким образом удалось обойтись без сварки.
В качестве профилактики от подобных ситуаций рекомендую всем в случае сильно затянутых соединений использовать только шестигранные ключи плотно садящиеся в гнездо. При необходимости такие ключи можно изготовить из ключей большего размера подточив грани болгаркой.
Извлекаем закисшую направляющую суппорта.
При замене передних тормозных колодок, меня ожидал весьма неприятный сУрприз, в виде закисшей направляющей (пальца) суппорта. Погрустив для начала, решил выбить направляющую с помощью молотка и долота. Описывать мои эротические приключения смысла не вижу, скажу лишь, что промучился где-то час, а проклятая, напрочь приржавевшая железяка, вылезать со своего законного места никак не желала. Поэтому мной было принято ответственное решение снять к херам всю эту конструкцию с машины и попытаться вытащить заржавевший палец в более подходящих для этого условиях. О чем я и поведаю в данном посте. Конечно, инфы и рекомендаций для устранения данной проблемы довольно много. Я всего лишь опишу свои действия, вдруг кому-то и пригодиться. Как и предыдущий мой пост, этот также расчитан на новичков. Заранее прошу за ужасное качество фото, т.к снимал все на телефон. И ваще, я нищеброд и денег на фотик у меня нет!
Что понадобиться:
1) Накидной ключ на 14;
2) Торцевая головка на 19 + вороток;
3) WD-40 (ну как же без неё то?);
4) Разводной газовый ключ (чем больше, тем лучше. И не спрашивайте зачем!);
5) Кусочек проволоки (веревка или к примеру пластиковые хомуты);
6) Сиски Тиски, простите.
7) Смазка для суппортов (как вариант Литол-24, также не плохо).
8) Фиксатор резьбы (продается в любом авто магазине).
Еще, возможно, потребуется ремкомлект для суппортов. Я купил FEBEST 1074-T200F. Входит в него 4 направляющих, 4 пыльника, и какая-то красная жижа в пакетике. То ли это фиксатор, то ли смазка какая-то. В любом случае смазка и фиксатор у меня уже были куплены отдельно, поэтому я этим вопросом не заморачивался. Стоит этот комплект не помню сколько, курите в инете. Не очень дорого, рублей 400-500. Кстати, новые пыльники оказались немного меньше в диаметре, чем родные. Но я думаю, что это скорее плюс, чем минус, т.к к пальцам они прилегают теперь намного плотнее.
Итак, открываем капот, и свинчиваем крышку с бачка с тормозухой. Сделать это очень важно!
Затем домкратим машину и снимаем колесо. Не забудьте широкой плоской отверткой утопить поршень поглубже в цилиндр. После чего снимаем суппорт и извлекаем тормозные колодки.
Как это сделать смотрите тута: duk63.narod.ru/photoguide_24.html
Единственное, для снятия суппорта, нужно открутить еще и верхний болт.
Суппорт снимается вместе со шлангом. Тут действовать лучше аккуратно, чтобы шланг не натягивался и не повредился. Я закрепил шланг с помощью пластиковых хомутиков. Так же для этого можно использовать веревку или кусочек проволоки.
Итак на тормозном диске у нас осталась вторая половинка суппорта, называемая по научному направляющей колодок. Чтобы снять её, потребуется открутить 2 болта с обратной стороны диска. Этим болтами сия хреновина крепится к поворотному кулаку. Просто суньте голову под крыло и вы эти болты сразу увидите.
Для их откручивания, лучше использовать торцевую головку и вороток. Откручиваются эти болты с трудом. И не обязательно потому что ржавые. У меня к примеру был нанесен какой фиксатор резьбы.
После того как вы снимите направляющую колодок, самое время извлечь из неё тот самый закисший направляющий палец. Делать это лучше всего, зажав все конструкцию в тисках. Если купили ремкомплект то срежте пыльник чтобы не мешал. Далее я просто стал крутить палец, орудуя разводным ключом. Попутно брызгал вэдэшкой. Следует крутить сильно и аккуратно, чтобы не сломать палец. А то высверливать придется.
Если палец хоть немного провернулся, то считайте, что дело сделано. Дальше крутим его то в одну то в другу сторону (и не забываем вд-40). Когда палец станет крутится достаточно свободно, то можно его выбить. Я к примеру делал так: мой напарник крутил палец, а я орудуя вторым разводным ключом как рычагом выталкивал его наружу.
После того, как палец извлечен, аккуратно зачищаем мелкой наждачкой внутреннюю поверхность того места, куда вставляется палец. Можно намотать наждачку на отвертку или тонкую палочку и покрутить внутри. Также и вэдэшкой побрызгать я думаю не помешает. Не забудьте очистить от ржавчины и палец (если новый не покупали). Затем ставим пыльник. Перед установкой пальцев не забудьте их смазать литолом, а лучше специальной смазкой.
При установки всей этой конструкции на место нанесите на болты фиксатор резьбы.
Собственно всё. Удачи на дорогах!
Как извлечь сломаный штуцер прокачки.Опыт.
Пришлось мне буквально позавчера заниматься этой процедурой. А поскольку наткнулся на пару интересных моментов, решил поделиться с народом опытом.
Отказался у меня на переднем суппорте выкручиваться штуцер прокачки. Сначала упирался, а потом и вовсе сломался. И сломался, гад, под самый корешок, ничем не зацепить его. Стал я пробовать разные методы.
1.Попытался выкрутить молотком и зубилом, нанося удары по касательной к окружности. Проверенный на другом крепеже способ. Не сработал. Металл очень мягкий и с отверстием по центру. Мнется даже при применении пробойника с затупленным жалом, не говоря уже про зубило.
2.Применение экстракторов или аналогов.
Забил звездочку TORX. В итоге при попытке открутить, звездочка обломалась и обломок остался торчать в злополучном штуцере. Обломок я достал плоскогубцами, расковыряв металл вокруг небольшим зубилом. Поразмыслив, дальше рисковать, с уже приобретенными экстракторами я не стал. Перспектива высверливать инструментальную сталь совсем не прельщала (был опыт. Сверло упрочненное добавкой кобальта не берет). Но если кто-то все же решит попробовать этот метод, есть один совет-берите экстрактор по возможности максимально толстый для данной резьбы. Обычно на коробке написано какой номер экстрактора для какого диапазона резьбы подходит. Мой злополучный TORX сломался только потому, что был не предназначен для момента который нужен для откручивания резьбы М8. Так что если у вас резьба, например, как у меня М8, а есть два экстрактора М3-М8 и М8-М10, то лучше выбрать второй…чтобы потом не пожалеть.
3.Намучавшись, я решился высверлить резьбу. Опережая рассказ, сразу скажу что это самый удачный способ попробованный мной и если снова будет проблемы со штуцером, я сразу перейду к нему.
Высверлить резьбу без снятия суппорта с машины-невозможно. Нужно суппорт снять и закрепить в тисках. Ветошью необходимо заглушить отверстие, куда вкручивается тормозной шланг, иначе зальете все вокруг тормозной жидкостью, будет грязно.
Непосредственно для высверливания и нарезания новой резьбы понадобится легкая дрель(тяжелым инструментом сложно соблюсти точность), прочное и острое сверло и набор из двух метчиков. Нужен именно набор метчиков, т.к. он состоит из двух типов метчиков-для нарезания резьбы в глухих и в сквозных отверстиях. А отдельно метчики для глухих отверстий в продаже я лично не встречал. Сверло выбираем диаметра, который применяют для сверления перед нарезанием вашей резьбы. В моем случае резьба М8*1,5 сверло с добавлением кобальта диаметром 6,8 мм.
Перед тем как сверлить, необходимо определить глубину сверления. Это важно. Для обеспечения герметичности, в конце резьбы в суппорте выполнен специальный конус, в него садится такой же ответный конус штуцера прокачки и тем самым обеспечивается герметичное уплотнение при закручивании. Если этот конус нарушить, потом будет очень сложно его восстановить и добиться герметичности соединения штуцер-суппорт.
Определить глубину сверления можно только одним способом-придется снять суппорт с другой стороны авто, выкрутить из него штуцер прокачки и замерить глубину до начала конуса. В моем случае это 10мм (для MB W201).
Теперь сверлим. Аккуратно, не спеша, точно контролируя соосность сверла, оси штуцера. Сверлим в несколько приемов, очищаем отверстие от стружки и контролируем процесс. Когда выбрали замеренную глубину сверления, нужно остановиться, взять пробойник и нанося удары расшевелить остаток высверливаемого штуцера и удалить его. Так удастся сохранить посадочный конус нетронутым.
Если что-то пошло не так-остаток штуцера не удаляется или вы увлеклись и высверлили большую глубину чем требуется, мы останавливаемся, берем сверло по-тоньше и по центру дна отверстия сверлим меньшее отверстие, в моем случае 3мм.Это диаметр канала прокачки. Далее, нужно создать новый посадочный конус. Для этого мы берем новый штуцер прокачки, замеряем его толщину у конуса, берем сверло соответствующего диаметра и затачиваем его по образцу конуса на штуцере прокачки. После этого аккуратно, стараясь точно соблюсти центровку, сверлим.
После сверления удаляем стружку и нарезаем резьбу. Если диаметр сверла был подобран правильно, то это скорее процесс очистки старой резьбы от остатков штуцера. Для начала я прошел насколько возможно метчиком для сквозных отверстий-он плавно и легче заходит на витки старой резьбы. А затем применил метчик для глухих отверстий и нарезал резьбу до конца.
После того как резьба нарезана, из суппорта удаляется стружка. Кто-то полностью разбирает и промывает, но я на свой страх и риск, подал сжатый воздух в отверстие для вкручивания тормозного шланга. И из канала прокачки под давлением вылетела струя тормозной жидкости, вымыв всю стружку.
Последнее что хочу отметить-это вворачивание нового штуцера и его посадка. При сверлении нового конуса, не всегда удается сделать это очень точно и возникает проблема-отсутствие герметичности посадки и соединения в целом. Решается это усадкой штуцера ударами молотка. Постучали-подтянули, постучали-подтянули. Таким образом более мягкий металл штуцера деформируется под посадочный конус в суппорте и герметичность будет обеспечена. Есть одно НО. Этот метод опробован на чугунном суппорте и как поведет себя алюминиевый-неизвестно и действовать нужно в этом случае аккуратно. Возможно более здравым вариантом будет попытка скорректировать конус, заново его засверлив.
Вот и все что я хотел рассказать. Помните что ремонт элементов тормозной системы дело ненадежное, вы делаете его на свой страх и риск! И при любом подозрении в ухудшении качества, лучше без сожалений заменить неудачно отремонтированную деталь.
С уважением.