не хватило бетона при заливке фундамента что делать
Не хватило бетона. Как быть?
Залил ленту. Траншеи в грунте (расширяющийся кверху конус). Не хватило бетона, как обычно и бывает: рассчетно — 9 кубов с копейками, заказал 10.
По факту на половине ленты поперечины на верхнем ряду арматуры закрыты только на 1.5 см (соответственно, продольные арматурины — на 2.5.
Предполагается, что дальше над фундаментом будут монолитные стены, но заливать их начну дней через 10.
1. Завтра утром срочно искать маленький миксер и доливать.
2. Не париться, делать опалубку и поднимать неспешно монолит выше.
З.Ы. Моя печаль — другим наука: если не можешь точно посчитать объем бетона, то заливаться вечером перед выходными — идиотизм
+1
Если верх ленты не касается земли, воды — 2.5см пойдёт
С погрешностью 5мм даже уложились в нормы http://www.dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
А уж если выше пойдёт армированная монолитная стена — так роль арматуры в фундаменте вообще не критична (не очевидна).
Но от земли я-бы защитил верхнюю грань ленты.
да ладно уж так категорично судить не стоит, мы же самостройщики.
да и у профи проколы часто встречаются
makc70ru, уважаемый, посчитать точно объем траншеи в грунте невозможно, особенно если борта в дожди оплывали-осыпались, а потом это выгребалось. После первого миксера можно прикинуть на глазок, потом дозаказывать соответственно.
Я заливался в субботу вечером, ибо позволило погодное «окно». Дозаказать было невозможно (еще и праздники).
Прав тов. mafon, не судите категорично! Если нет конструктивной подсказки для спрашивающего, то зачем капать ему на мозг критикой? Вот я сам себя уже на несколько кругов отругал…
А если не секрет, кто вам возил бетон? Спрашиваю, потому что сталкивался с такой проблемой когда заливал ленту под дом на даче, там правда была опалубка, но тем не менее, возила фирма одна и та же в итоге не довезли 1,5 куба, спрашиваю где? Они мне — у нас все точно. Спорить с ними не стал, дал рулетку, вот опалубка мерьте))))))). Спрашиваю — а не многовато по 0,3 м3 с каждого миксера на усушку? Они с кем то по телефону пообщались, довезли. Заказывал с газеты реклама, нашел дешевле чем везде и вот такой итог получился, сделал выводы, потом заказывал только на заводах)))))). Я это к тому, что не факт что вы просчитались))))))))
Ну а по существу…..если дальше монолит пойдет, то не суть важно, не заморачивайтесь
Что делать, если привезенного бетона не хватило, чтобы залить весь фундамент?
Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для себя»!
Нехватка бетона при сооружении конструкции — нечастое явление, но к сожалению имеет место!
С целью экономической выгоды, многие владельцы участков решаются на самостоятельное строительство дома и начиная подобные работы без опыта, существует очень большая вероятность где-либо ошибиться. Именно опыт заставляет пересматривать свои ошибки, но как раз без него, практически невозможно учесть все нюансы.
Многие начинающие самостройщики не учитывают погрешности опалубки, а что еще печальнее, из-за недостаточного крепления опалубку может в любом месте разорвать и куб-другой бетона уже за бортом.
Бесспорно, такие ситуации возникают и у опытных строителей, ведь кроме невнимательности, возникают форс-мажорные случаи: водитель миксера решил обмануть и не довезти смесь или автобетоносмеситель по пути вышел из строя, а так же авария на заводе по производству товарного бетона.
Нехватка бетона
Конечно, идеальная конструкция — это цельное непрерывное бетонирование, но и частичная заливка может оказаться по качеству очень близка к ней, если выполнить ряд условий.
По сути, если не хватает бетонной смеси, то нам требуется залить конструкцию в два, а то и более этапов. Ситуация, при которой не хватило бетона относится уже к частичному бетонированию, которое в свою очередь подразделяется на горизонтально-шовное (послойное) и вертикально-шовное (блочное).
Важно! При частичном бетонировании — запрещается выполнять косой шов!
Блочное бетонирование
Итак, блочное бетонирование — это бетонирование участками (блоками) с вертикальным «холодным» швом. При таком способе укладки отдельных блоков обязательно требуется дожидаться твердения смеси хотя бы на 30% от марочной прочности, что при нормальных погодных условиях (при +25 °С) составляет 3-5 дней.
Когда обнаруживается, что для заливки ростверка или монолитной ленты бетона не хватает и его негде взять, то выделяется участок фундамента и ограничивается по обе стороны щитами с выпиленными отверстиями под прутья арматуры. Данный участок по объему равен объему отсутствующей смеси и будет забетонирован позже по технологии «холодного шва», т.е. должен быть залит не ранее, чем через 3 дня.
Послойное бетонирование
Второй же вариант — послойное бетонирование. При факте обнаружения недостачи бетона — разгоняем уложенный бетон по всей ленте и оставляем пространство одинаковой высоты по всему периметру дома. Здесь важно, что толщина этого слоя не должна быть менее, чем 10 см и шов не должен располагаться по продольно идущей арматуре.
Конечно, требуется оценивать все нюансы по месту. Если нам не довезли 1 куб.м., то разгонять по всей ленте бетон не имеет смысла, мы не получим нужной нам толщины слоя в 10 см. и оголим верхний пояс арматурного каркаса. Тогда строители применяют следующий вариант:
К примеру: 3 стены дома заливаются полностью до верха опалубки, а четвертая стена фундамента ограждается по обе стороны вертикальными щитами, тогда остается слой для будущей заливки толщиной 10-15 см. — это самый оптимальный вариант.
Послойное бетонирование также подразумевает бетонирование по «горячему» шву, если перерыв между слоями составляет менее 12 часов.
Обязательным условием данного мероприятия является уход за каждым слоем, а именно, каждый заливаемый слой накрывается пленкой и не допускается бетонирование позже 12 часов, а если подобная задержка происходит, то откладываем работы на 3 дня и прибегаем к работам по методу «холодного шва».
Важно! Начинающие самостройщики совершают ряд ошибок и укладывают новый слой раньше, чем произойдет полное схватывание предыдущего. Заливать новую порцию бетона можно когда предыдущий слой еще не затвердел (менее 12 ч.), либо когда он превысил стадию первоначального затвердевания и набрал прочность 30% от марочной (более 72 ч.).
В случае горячего шва, перед заливкой обязательно щеткой по металлу счищается цементная пленка, образованная от цементного молочка по всей площади соприкосновения слоев.
Важно иметь запасной путь
Перед сооружением конструкции, чтобы не допустить ситуаций с нехваткой бетона — нужно объективно оценить ряд факторов:
К сожалению, увидим мы нехватку бетона только по факту, когда последний автобетоносмеситель окончил его подачу.
Согласно опыту, чаще всего не хватает объема бетона — до 2-х куб.м., поэтому советую всегда на стройплощадке иметь десяток мешков цемента, горку щебня и песка. Это те материалы, которые всегда востребованы и даже если не понадобятся сейчас, используются в процессе стройки.
Также, лучше перед заливкой заказать лишний куб, тогда головной боли станет меньше! А, если бетон останется — можно заранее сбить формы для бордюров или перемычек над окнами, тогда лишний бетон окажется для вас очень полезным!
Не хватило бетона?
Наиболее частая причина неправильного расчета: не учтено увеличение объема из-за того, что опалубку расперло весом бетона. Если для опалубки была использована не обрезная доска толщиной 50 мм, а более тонкая, и не было предусмотрено достаточного числа надежных элементов, отвечающих за вертикальное положение опалубки, то не следует удивляться, что опалубку расперло. Помимо этого непредвиденные потери бетона случаются из-за того, что верхний край опалубки оказался вровень с проектным уровнем бетона, при заливке бетона его не успели равномерно распределить по всей опалубке, и он перелился через край опалубки.
При изготовлении таких ответственных элементов, как фундаменты или перекрытия, всегда лучше предусмотреть некоторый запас бетона. Опытные бетонщики рекомендуют запас в районе 10 процентов. Если бетон производился прямо на стройплощадке и его оказалось достаточно, последний замес можно просто не делать. Если бетон был доставлен миксером с бетонного узла, следует заранее предусмотреть возможность утилизации излишков. За неимением полезного варианта использования бетон можно слить в глубокую яму, которую потом закопать.
Если же бетона все-таки не хватило, есть несколько вариантов решения проблемы.
Вариант 1. Сделать горячий шов. Горячий шов подразумевает продолжение бетонирования до того момента, когда засохнет поверхность бетона. В обычных условиях бетонирование можно безболезненно продолжать с перерывом не более двух часов. Чтобы увеличить время перерыва в бетонировании до 12 часов, поверхность бетона следует накрыть пленкой. При возобновлении работ надо будет удалить с поверхности шва цементную пленку (молочко), после чего возобновить заливку.
Вариант 2. Если перерыв в бетонировании составит более 12 часов, придется делать холодный шов. Когда становится очевидным, что бетона не хватило и в течение 12 часов его будет неоткуда взять, в незастывший слой бетона надо вставить дополнительные прутки арматуры, которые послужат основой надежной связи с последующим слоем. Далее придется сделать паузу на 5—7 дней, пока предыдущий слой затвердеет (достигнет прочности не менее 1,5 МПа). Если этого не сделать, при заливке последующего слоя затвердевшая корка предыдущего слоя бетона может потрескаться, а прутки арматуры потерять сцепление. При холодном шве доливаемый слой не должен быть слишком тонким: при недостаточной толщине его прочность будет низкой. Целесообразно сделать отдельное армирование дополнительного слоя.
Можно ли заливать фундамент слоями, если не хватило бетона
Капитальное строительство зданий требует бетонных фундаментов.
Лучший вариант – заливка монолитом за один раз. Но если это невозможно, основу допустимо лить частями.
Правильно проведенная процедура обеспечивает необходимую прочность, но требует соблюдения некоторых технических условий.
Допускается ли послойная заливка фундамента
Чтобы получить монолитное основание под зданием, необходимо лить бетонную смесь непрерывно, не допуская затвердевания.
Когда имеющегося запаса раствора не хватило – допустимо делать фундамент из нескольких последовательно заливаемых порций. Получившаяся конструкция по прочности не хуже монолитной, если соблюдать несколько правил:
Недостатки заливки слоями
Главный недостаток такого способа – низкая прочность. Схватившийся фундамент образует отдельную плиту, на которой застынет следующая. Прочность, в районе границы между участками заливки будет резко снижена.
Зимой проникшая по швам вода будет замерзать, расширяясь и приведет к тому, что ленточный фундамент за 3-5 лет рассыплется. Просачивание воды между швами дополнительно может привести к коррозии арматуры. Метод борьбы – тщательная зачистка поверхности для улучшения адгезии.
Второй недостаток – появление «холодных швов». Они допустимы, иногда полезны – но когда изначально предусмотрены проектом. Растягивающие усилия на шов быстро приведут к разрушению фундамента.
Самая главная проблема – нагрузка на не до конца застывший бетон приводит к образованию микротрещин. Позднее они станут очагами, откуда пойдет разрушение фундамента.
Выбор марки бетона
Она подразумевает состав вместе с количеством присадок, используемых для заливочной смеси.
Для последовательной заливки допустимы любые марки в зависимости от нагрузки на фундамент:
Марку бетона выбирают в зависимости от качества грунта, предполагаемую массу здания (чем оно тяжелее – тем больше номер марки), климат, глубину залегания вод. Рекомендуется не рисковать – использовать для фундамента марку с большим номером, чем минимально допустимо.
Через сколько можно заливать следующий слой
Нужно учитывать сроки схватывания и отвердевания. Схватывание происходит от 3 часов (в летнюю погоду, температура воздуха от +20-25 градусов) до 24 часов (поздней осенью, ранней весной или зимой, если температура выше нуля). Бетонную отливку нельзя трогать вообще – любое механическое воздействие приводит к тому, что застывание произойдет неравномерно, будут возникать микротрещины, по которым внутрь фундамента проникнет вода.
Затвердевание длится от недели до месяца. Фактически бетон твердеет годами – но первичное упрочнение происходит именно в первые дни после схватывания.
Методы действий строителя в летнее и зимнее время существенно отличаются. Летом после заливки раствора от 1 до 3 дней категорически запрещено укладывать следующий слой: дополнительная нагрузка на не затвердевший бетон приведет лишь к тому, что ранее уложенный бетон быстро разрушится, здание испытает перекос.
Зимой, когда температура падает до отрицательных значений, допустимо подливать бетон в срок до 8 часов. Сначала надо проверить раствор на механическую прочность (хотя бы с помощью мастерка, которым нужно попытаться провести пару-тройку черт по залитому бетону). После схватывания надо подождать 2-3 дня до первичного затвердевания (не менее 4 суток), а затем укладывать новый слой.
Технология заливки
Заливка слоями производится следующим образом:
Частые ошибки при заливке
Строители с небольшим опытом совершают ряд типичных ошибок. Главная из них – укладка нового слоя раньше, чем произойдет полное схватывание предыдущего. Добавлять новую порцию бетона можно либо пока предыдущая еще жидкая – либо когда она уже прошла стадию первоначального затвердевания.
Второй ошибкой является отсутствие изоляции. В холодное время года предыдущий слой изолируется от окружающей среды с помощью пленки, рубероида, иного материала. Когда работы возобновляются, бетон тщательно очищается от снега и льда с помощью механических средств или «тепловых пушек». Летом нужно укрывать застывающий бетон и очищать перед заливкой.
Характерна такая ошибка, как неравномерная укладка. Новый слой заливается с той же точки, тем же количеством бетона, как и предыдущий. Это нужно, чтобы нагрузка была равномерной, а схватывание и отвердевание проходили правильно.
Дополнительные советы
Послойная заливка требует четкого планирования буквально по часам. План работ должен предусматривать, будет ли бетон заливаться на не затвердевший предыдущий, либо укладка новой прослойки будет сделана после схватывания нижней.
Сам заливаемый фундамент нужно разделить на секторы. Каждый из них обрабатывается либо промышленными вибраторами, либо ручным инструментом, чтобы выдавить воздух, попавший внутрь во время заливки. Пузырьки снижают прочность фундамента.
Послойно заливая фундамент, делают подушку из материала, не подверженного силам пучения. Это ПГС (песчано-гравийная смесь) или минимум слой песка в 10 см и щебня мелких фракций в 15 см. Чтобы подушка не смешивалась с грунтом, под нее выстилается подложка из геотекстиля.
Уже залитую прослойку нельзя перемешивать. Такая процедура резко снижает твердость, повышает риск смещения арматуры.
Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул: 8 главных ошибок при планировании и заливке
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Как залить фундамент правильно? Ответ на этот вопрос, казалось бы, лёгкий – в интернете масса пособий от профессиональных строителей, говорящих, как это сделать. Но тогда откуда же берутся новострои-развалюхи с треснутыми стенами? А появляются они из-за банальных ошибок, допущенных при проектировании и строительстве. Прочитайте статью и вы узнаете про 8 грубых ошибок, которые нельзя допускать при заливке фундамента.
Стоит ли покупать готовый проект?
Сейчас в интернете есть тысячи готовых проектов для загородного дома. Купить готовый проект несложно и в какой-то мере даже очень заманчиво, так как его стоимость будет в 5—10 раз ниже, чем заказать индивидуальный. Но в этом и кроется первая ошибка – дело в том, что все готовые проекты являются универсальными.
Ошибка первая: покупка универсального проекта загородного дома
“Это дом нашей мечты, давай его построим!”– часто с таких фраз начинается покупка проекта. При принятии такого решения следует знать:
Оба фактора могут привести к существенной переделке дома, а в некоторых случаях к полному демонтажу конструкции фундамента.
В универсальных проектах есть пометка, говорящая, что расчётное сопротивление грунта принимается произвольно. Если сказать это простым языком, то получится, что проект создан для “универсальной местности”, которая не имеет ничего общего с вашим участком. В универсальном проекте нет данных о почве вашего участка и наличие грунтовых вод. Как поведёт себя “универсальный фундамент” на вашем участке – не известно. А также никто не даст гарантию, что при создании проекта не было допущено ошибок. Если вы приобрели такой проект, то перед началом работ отдайте его на независимую экспертизу.
Ошибки в планировании
Стройка – это прежде всего участок, на котором будет стоять дом, а у каждого участка имеются особенности. Чтобы дом стоял надёжно, необходимо избежать следующих ошибок на стадии планирования.
Ошибка вторая: начало работ без геолого-гидрологических изысканий
Знание состава почвы и наличия грунтовых вод на участке – это важнейший момент при проектировании фундамента. Любой дом имеет свою массу и передаёт её через фундамент в грунт. Грунт, в свою очередь, сопротивляется давлению дома. Дом будет устойчив, если сопротивление грунта будет выше нагрузки строения. Если же нагрузка от дома превышает сопротивление грунта, то такой дом попросту начнёт проваливаться.
Именно геолого-гидрологические изыскания покажут:
Начинать работы без сбора информации о грунте является грубой ошибкой.
Ошибка третья: начинать работы ранней весной и оставлять фундамент на зиму
Все хотят поставить коробку дома за один сезон и по этой причине начинают работы ранней весной, когда грунт ещё влажный, мёрзлый или заснеженный. Это делать категорически нельзя. Переувлажнённый грунт при нагрузке от залитого раствора выделит большое количество воды, которая оставит раковины в бетоне. Если залить бетон на снег, то раствор растопит его и превратит в воду, что также нанесёт вред конструкции.
При заливке фундамента в мёрзлый грунт стоит понимать, что он через некоторое время оттает и под нагрузкой придёт в движение. Таким образом, уже готовый фундамент даст просадку. Спешка в строительстве приводит только к негативным последствиям.
Бетон созревает за 28 дней, а возводить стены на фундаменте можно уже через две недели, когда бетон наберёт 70% прочности. При правильном планировании работ можно успеть поставить коробку в тёплое время и за один сезон.
Не стоит верить мифу, что фундамент должен отстояться. На это есть причины.
Не ждите, что фундамент за год простоя пустит корни и станет крепче. Наоборот, нельзя оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Морозное пучение грунта выдавит лёгкую конструкцию, что приведёт к нарушению уровня или появлению трещин. Водонасыщенный грунт при замерзании создаёт касательное давление от 10 до 15 тонн на 1м2.
Ошибка четвёртая: проводить работы на плодородном слое
Многие застройщики не снимают плодородный слой грунта под будущей постройкой перед рытьём траншей. Дело в том, что плодородный слой, который составляет примерно 15 см содержит в себе множество корней и прочей органики. Со временем растительность сгнивает, что провоцирует просаживание пола и перегородок, установленных на плодородный слой.
Что не нужно делать при возведении опалубки и армировании
На данном этапе также совершаются грубые ошибки, на которые стоит обратить внимание.
Ошибка пятая: Опалубка из отходов либо её отсутствие
Начать следует с того случая, когда бетон заливается сразу в траншеи. Это распространённая практика в частном строительстве. Застройщик ориентируется на экономию материала, ставя под угрозу прочность дома.
Следует понимать, что заливка раствора в траншею – это получение крайне некачественного бетона. При этой процедуре грунт с краёв траншеи обсыпается и попадает в раствор, что способствует появлению крупных раковин в бетонном основании. И также заливка в грунт приводит к искажению геометрии конструкции и удорожанию строительных работ в связи с перерасходом материала.
Не стоит экономить на опалубке и делать её из отходов. Опалубка должна быть неподвижна при нагрузке и препятствовать изменению геометрии конструкции. Во время наполнения опалубки может произойти её разрушение, что приведёт к утрате строительного материала и потере времени. Время здесь играет ключевой фактор. Бетонный раствор имеет определённый лимит живучести, и как только он выезжает с завода срок его твердения идёт на часы. При прорыве опалубки получится временной простой, что приведёт к нарушению монолитности конструкции.
Ошибка шестая: больше арматуры – крепче фундамент
Многие застройщики думают – чем больше металла в фундаменте, тем он крепче. В ход идут старые ломы, проволока, запчасти от автомобилей и металлолом. Так производится народный железобетон. Этого делать не стоит.
Арматурные прутья в ленточном фундаменте следует пускать только сверху, снизу и посередине. Это места, подверженные наибольшей нагрузки в конструкции. Располагается арматура горизонтально вдоль всего ленточного фундамента.
Но даже при соблюдении этих правил многие допускают ошибку и нарушают защитный слой, располагая арматуру слишком близко к краям. Не следует допускать, чтобы арматура проходила снаружи фундамента и соприкасалась с грунтом. В таком случае она подвергнется воздействию коррозии, и через определённое время основание потеряет армирующие функции. Арматура должна лежать на расстоянии не менее 8 см от верхнего и нижнего края и не менее 3 см от боковых сторон.
О бетоне и почему лить нужно одним днём
Монолитный фундамент изготавливается из бетона и в последнем разделе нужно поговорить об этом материале. При работе с бетоном застройщики допускают массу ошибок, приводящих к появлению дефектов.
Ошибка седьмая: сделаю сам не спеша и по собственной рецептуре
Это распространённая ошибка в частном строительстве. Многие делают фундаментное основание при помощи бытовой бетономешалки лопат и тележки. Естественно, что при таком подходе за несколько часов не управишься и в этом главная проблема. Такой фундамент сгодится для курятника, но ни как не для дома.
Дело в том, что раствор обладает пластичностью и вяжущими качествами в течение нескольких часов. Дальше он начинает твердеть. Если упустить время и дать ему застыть в промежутках между заливками, то в итоге бетон потеряет однородность. Из фундамента, который заливается в течение нескольких дней либо недель, получается “слоёный пирог”, где слои ни как не связаны друг с другом.
Между слоями остаются зазоры, в которые попадает влага. В зимнее время эта влага будет замерзать, разрушая бетонное основание.
Cледует учесть, что не всякий раствор подойдёт для создания бетонной основы. Фундамент несёт основную нагрузку в конструкции дома и он обязан быть прочным. Если в раствор перелить воды, то бетон получится пористый и хрупкий. Многим кажется, что жидкий раствор лучше растекается и занимает пространство. Это отчасти, правда, но излишняя вода оставит множество мелких раковин в бетоне, что украдёт до 50% его прочности.
А также максимальное количество цемента в замесе не гарантирует прочность. При нехватке наполнителя твердеющий бетон начнёт рвать сам себя, что приведёт к образованию трещин.
Но и не весь “заводской” бетон гарантированно высокого качества. Миксер, пригнанный со стороны за полцены может привезти на стройку суррогат, который при высыхании начнёт слоиться и крошиться.
Ошибка восьмая: укладка раствора без вибрации
Когда дело доходит до укладки раствора многие игнорируют применение вибратора и штыкование. Хорошая бетонная смесь – это ни вода и не займёт всё пространство самотёком. Экономить на грамотной укладке раствора не стоит. Минимум нужно сделать штыкование, а лучше применить глубинный вибратор. Вибрация выгонит из смеси воздух и позволит ей максимально плотно заполнить пространство.
Вывод
Фундамент – это основа дома и делать её стоит крайне качественно. При строительстве следуйте проверенным технологиям и не допускайте перечисленных ошибок.