на что влияет зум на вспышке
Зуммирование вспышек
На многих современных (и не очень) вспышках есть кнопочка (колеско, механическое управление) zoom.
С одной стороны, когда мы снимаем вспышку с камеры – мы теряем управление зумом через TTL (обратите внимание как он жужжит и меняется, когда вы меняете фокусное растояние объектива, пока вспышка на камере), с другой – мы получаем в руки довольно любопытный способ управлять освещением, который в противном случае нам не доступен был бы.
(слева 17мм, справа 200мм зум)
Прежде всего – сразу стоит запомнить, что зум работает по принципу фокусирующей линзы. Поэтому если вы зуммируете голову вспышки при неизменной мощности – вы получаете большее количество света на единицу поверхности. Просто эта поверхность будет более ограничена. Нечто сравнимое с выжиганием на скамейках и линейках с помощью лупы, чем, я подозреваю, все мы в детстве занимались.
На первых двух снимках бутылка освещена с помощью обычной вспышки, без модификаторов, зуммированой на 17мм и на 200мм. Обратите внимание, что даже без ограничительных модификаторов результирующий пучок стал уже. Но стал ли он жестче? Нет, ведь размер источника остается прежним. Однако при этом количество света стало больше в точке где мы его хотели бы видеть – смотрите насколько выгодно подчеркнулся сразу стакан и бутылка.
При переходе к разнообразным рассеивателям ситация становится несколько более забавной.
Добавим к предыдущей постановке зонт.
(слева 200мм, справа 17мм)
На левом кадре вспышка зуммирована по прежнему на 200, на втором – на 17мм.
Обратите внимание, что теперь зуммирование влияет на степень мягкости света. Почему? Потому что теперь в роли источника выступает зона на зонтике, на которую попадает свет. И при разном значении зума – она получается больше или меньше.
Таким образом, просто играя зумом, без передвижений зонта по площадке мы можем увеличивать или уменьшать его “видимую” размерность. Это же отвечает на стандартный вопрос “какой зонт брать?”. Берите тот, у которого диаметр побольше – вы всегда сможете его уменьшить играя с зумом. В моей практике – самые адекватные размеры это 40-45 дюймовые зонты. В частности у Westcott есть дивный совершенно зонт на 43 дюйма, который складывается вдвое – очень портативно и удобно (westcott collapsible в гугле).
Настройка вспышки: режимы работы вспышки
В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.
Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:
Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)
Мануальный / Ручной – Manual
Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?
Режим вспышки Manual
Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.
Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.
Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.
Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.
Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:
— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)
— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве
— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу
— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки
Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.
Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.
Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.
При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.
Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.
Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.
В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.
Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).
Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.
Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.
Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка
Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки
Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».
Как выбрать накамерную фотовспышку
Но, надо сказать, что многие пользователи думают, что вспышка нужна только для увеличения освещенности того, что находится “в прицеле” фотоаппарата. Это не так: внешние вспышки имеют широкие возможности регулировки мощности, направленности света и могут использоваться вне камеры.
Зачастую, об этом узнают начинающие фотографы, которые уже освоили базовые понятия, связанные с работой фототехники. Именно этим функциям и параметрам, а также выбору внешней вспышки будет посвящена наша статья.
Рассмотрим основные характеристики и особенности накамерных вспышек.
Мощность
Пожалуй, основная и наиболее важная характеристика, по которой идет разделение вспышек на классы.
Внешний вид вспышек разной мощности
Для того, чтобы избежать этих проблем, все серьезные вспышки имеют встроенный рефлектор, который может менять ширину освечивания. Для конечного пользователя это выглядит как изменение фокусного расстояния на вспышке, которое может быть автоматическим, либо ручным.
Если вспышка стоит на фотоаппарате, и у неё включен режим автоматического зума, камера передает информацию о выбранном на объективе фокусном расстоянии, и вспышка настраивается соответствующим образом.
Фотовспышка Canon Speedlite 600EX-RT. Зум настроен на 20 миллиметров фокусного расстояния
Фотовспышка Canon Speedlite 600EX-RT. Зум настроен на 200 миллиметров фокусного расстояния
Как видим, диапазон достаточно широкий, что очень удобно, но такие характеристики имеют самые “навороченные” модели.
А что если мы используем широкоугольный объектив, и зума не хватает? Для таких сложных случаев профессиональные вспышки имеют специальный широкоугольный рассеиватель в виде пластиковой пластины, которая выдвигается из передней части.
Широкоугольный рассеиватель на вспышке
Широкоугольный рассеиватель в убранном положении
Возможности беспроводного управления
Конечно, проще всего поставить вспышку на фотоаппарат, не обращая внимания на светотеневой рисунок, и используя её лишь для увеличения освещенности. Однако, гораздо интереснее снять вспышку с камеры, поставить её на стойку для студийного света и снабдить рассеивающим зонтом или софтбоксом. При таком способе использования пользователю открываются колоссальные творческие возможности. Именно поэтому, вспышки среднего и высокого класса могут использоваться не только на камере, но и отдельно от неё, дистанционно синхронизируясь с фотоаппаратом. Возможны следующие варианты синхронизации:
Существуют вспышки, которые только принимают сигнал на срабатывание, а мощность необходимо задавать вручную на ней самой. Это, например, модели Yongnuo, принимающие сигнал от синхронизатора RF-603. Есть и модели, поддерживающие передачу информацию о мощности, позволяющие также работать всей системе в режиме TTL (это автоматическое определение мощности). Это вспышки Canon с буквами RT в названии, Yongnuo YN685.
В частности, система Canon RT включает трансмиттер Yongnuo YN-E3-RT, который соединяется со вспышками и позволяет управлять всеми их функциями в полном объеме.
Фотовспышка Canon Speedlite 600EX-RT и трансмиттер Yongnuo YN-E3-RT
Источник питания
Наибольший приоритет при выборе источника питания для вспышек имеет его проверенность и надежность, и поэтому подавляющее большинство производителей разрабатывает вспышки с батареями типоразмера AA, в которых могут использоваться как одноразовые источники питания, так и перезаряжаемые аккумуляторы.
Батарейки AA в качестве источника питания накамерной вспышки
Недостаток такого решения в том, что стандартные батарейки и аккумуляторы уже технологически устарели и проигрывают по энергоемкости литий-ионным аккумуляторам.
Надо отметить, что в особо компактных моделях могут использоваться батарейки AAA, которые меньше по размеру.
Более современным решением выглядит использование литий-ионных аккумуляторов во внешних вспышках, его применяет компания Godox, но, к сожалению, производители фотокамер пока не собираются переходить на это решение.
Аккумулятор фотовспышки Godox V860C Ving ETTL
Такой вариант позволяет получить большее время автономной работы вспышки и ускорить время её перезарядки.
В случае, если накамерная вспышка используется вместо студийной, даже аккумулятора высокой емкости может оказаться недостаточно. Для решения этой проблемы многие вспышки имеют разъем для подключения внешнего питания. К нему могут подсоединяться блоки питания, автономные, либо подключаемые к розетке.
Форм-фактор и угол поворота головы
Как мы знаем, накамерные вспышки могут иметь разную мощность, и как следствие, разные размеры. Мы можем выделить несколько типов вспышек:
Фотовспышка Canon Speedlite 270EX II
В отдельный подкласс можно выделить вспышки, которые поставляются с камерами, не имеющими встроенной вспышки. Такие вспышки очень слабые и питаются от камеры.
Вспышка Olympus FL-LM1
Фотовспышка Canon Speedlite 430EX III-RT
Фотовспышка Godox Witstro AD360II-C
Максимальный угол поворота головы вспышек разного класса
Фотовспышка Yongnuo YN-14EX
Выводы
Как мы видим, современные накамерные вспышки имеют огромные возможности, и, поэтому позволяют решать очень широкий круг задач. Актуальные модели представляют собой сложное электронное устройство, зачастую, обладающее уникальными характеристиками.
Крупные производители фототехники, при этом, первыми внедряют новые технологии, их вспышки имеют наилучшее качество сборки и дизайн. Однако, цена на лучшие модели оказывается высокой.
В то же время, сторонние производители (чаще всего китайские) предлагают лучшее соотношение цены и функций. При этом, качество изготовления у них заметно выросло, а ассортимент легко заткнет за пояс Canon или Nikon.
На наш взгляд, именно внешние вспышки позволяют радикально улучшить общий вид снимков, сделанных, например, на зеркальную камеру, совершенно не ударяя по карману пользователя. Именно поэтому мы порекомендуем всем, кто не приобрел такое устройство, присмотреться к ним. А существующий сейчас ассортимент позволит сделать правильный выбор всем желающим.
Как угробить фотографию (Нет). Учимся пользоваться вспышкой.
Внешняя вспышка это здорово, но сама по себе она не делает ваши фотографии лучше. Напротив, при неумелом использовании внешняя вспышка способна непоправимо навредить вашим снимкам, сделав их гораздо хуже, чем вовсе без неё. Я считаю, что знания 9 простых правил достаточно для того, чтобы избежать большинства ошибок и существенно улучшить качество снимков.
Совет №1. Следите за мощностью!
Современные накамерные вспышки умеют работать на довольно большой мощности в течение длительного времени, но и они могут перегреваться, вследствие чего происходит «закипание» и порча линзы френеля («стёклышка» вашей вспышки), преждевременно изнашивается и перегорает лампа, а во время съёмки вспышка может временно отключаться, спасая себя от перегрева.
Совет №2. Следите за зумом.
У современных вспышек есть «зум» — регулировка ширины светового пучка. Измеряется он в миллиметрах: чем меньше значение, тем шире угол. Например, значение 14 соответствует самому широкому световому пучку и позволяет снимать на сверхширокоугольные объективы, а значение 200 соответствует очень узкому пучку света и позволяет снимать на телеобъектив. Но у зума есть некоторые особенности:
Совет №3. Не мудрите с насадками!
Самый лучший способ испортить себе всю съёмку — набрать кучу разных насадок на вспышку и пытаться использовать их дело и не в дело. Для начала научитесь очень уверенно работать без насадок, используя максимум чёрный козырёк (для отсечения лишнего света) и белый матовый (для частичного отражения светового потока). Всевозможные пластиковые насадки в виде ведёрка от доширака могут быть чрезвычайно разрекламированы, но результат дают, скажем так, очень посредственный. Кроме тех редких ситуаций, для которых они идеально подходят. Но эти ситуации подобны сферическому коню в вакууме: их не бывает. В конечном итоге, вам нужно мастерски управлять своим светом, и сделать это можно чаще всего вообще без насадок.
Совет №4. Отражайте свет.
Прямой свет, падающий от вспышки на объект съёмки это хорошо, но совсем не художественно. Дело в том, что жёсткость теней и объёмность изображения напрямую зависят от размера источника света, а размер стёклышка накамерной вспышки в лучшем случае 2х5 сантиметров. Но ведь вспышка умеет поворачиваться! А это значит, что её можно направить в потолок, получив таким образом очень большой источник света — белое пятно размером добрых 2 метра.
Совет №5. Используйте белый козырёк на вспышке.
Чтобы уменьшить тени под глазами при съёмке с отражённым от потолка светом, можете открыть на вспышке белый козырёк, и он отразит часть света вперёд, на ваш объект. При этом свет этот будет довольно мягкий и равномерный, особенно если сравнивать со вспышкой в лоб.
Совет №6. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами с хорошей зарядкой.
Вспышка очень требовательна к качеству аккумуляторов. На текущий момент я могу смело рекомендовать только одну марку аккумуляторов — Panasonic Eneloop (белые или чёрные). Раньше они назывались Sanyo Eneloop. Лучше этих аккумуляторов ничего на рынке нет (или никто пока не видел альтернативу). Если денег не хватает, возьмите 2 комплекта аккумуляторов Ikea LADDA 2450 mA/h. Мне довелось проверить их буквально на сегодняшней съёмке, и я могу с уверенностью утверждать, что по качеству работы они приближаются к аккумуляторам Eneloop. Однако, пока я не поснимал икеевскими батарейками год-два, смело рекомендовать их не буду — мало ли что.
Ещё любые, даже самые крутые аккумуляторы, легко угробить неправильной зарядкой. Всегда используйте многоканальные «умные» зарядники, умеющие заряжать каждый аккумулятор отдельно. Я сам купил на свой страх и риск 2 зарядника Ikea (на 4 и 12 аккумуляторов), и пользуюсь ими уже полгода. Пока что полёт нормальный, я доволен. Но фотографы советуют брать многоканальные зарядки La Crosse. У меня пока не было возможности убедиться в их крутизне, т.к. отдать 3000 рублей за зарядник для 4 элементов — дороговато. Проще купить гору икеевских батареек и их же зарядники (3000 рублей за устройство на 12 «посадочных мест»). Особенно с учётом того, что я регулярно заряжаю 24 аккумулятора…
Совет №7. Лучше купить подержанную, но продвинутую вспышку!
Многим не нравится сама мысль о покупке чего-то подержанного, но я попробую вас убедить, что со вспышками всё не так страшно. Почему б.у.? Потому что более продвинутые модели имеют большее ведущее число, т.е. они мощнее. Например, вспышка Nikon Speedlight SB-500 имеет ведущее число 24 и стоит аж 18000 рублей по состоянию на конец 2016 года. При том это любительское недоразумение, зума нет, дисплея нет, перезаряд ОЧЕНЬ медленный, ничего серьёзного на эту игрушку снимать нельзя. На те же деньги можно купить подержанную Nikon SB-910, а это, на минуточку, лучшая накамерная вспышка мира (на момент её выхода, разумеется). Отличная, удобная, мощная вспышка с дисплеем, всеми необходимыми органами управления, быстрая… Короче, оборудование профессионалов.
И тут вы скажете про ремонт. А я отвечу: у вспышек перегорают лампы и вздуваются конденсаторы. Оригинальная лампа на Ebay стоит около 500 рублей, менял я её себе однажды сам. Но сейчас я в Петербурге, и тут есть отличный мастер, который за за всё (и лампа, и работа) берёт 1500 рублей. Примерно такой же порядок цен на замену конденсатора. Соответственно, можете заложить 3000 рублей на ремонт, и взять, к примеру, Nikon SB-900 или даже SB-800 — обе вспышки прекрасны. Примерно то же самое и с Canon. Спокойно можно брать Canon EX580 и радоваться жизни.
Совет №8. Пользуйтесь цветными гелями, что идут в комплекте!
В комплекте со старшими никоновскими вспышками всегда лежит 2 цветных геля, янтарный и зелёный. Нужны они для того, чтобы выровнять температуру освещения в условиях искусственного света. Если вы фотографируете в помещении с жёлтыми лампами накаливания, установите на вспышку янтарный гель. Если фотографируете в помещениях с люминистентными лампами — зелёный. Таким образом, оттенок источников света в помещении и вашей вспышки сравняется, и вы получите фотографии с чистым цветом. Особенно это актуально в конференц-залах, учебных классах и т.д.
Если у вас нет цветных гелей, стоит их купить. Только ищите фирменные решения: дешёвые китайские поДелки могут подарить вам непредсказуемый результат.
Совет №9. Иногда про вспышку лучше забыть!
Далеко не всегда она нужна. Во многих ситуациях можно делать шикарные снимки, не прибегая к помощи вспышки, а пользуясь только естественным светом.
Если есть вопросы, пишите их! Чтобы задать вопрос, не нужна ВООБЩЕ НИКАКАЯ регистрация, даже имя вводить не обязательно.