на что приклеить маслосъемные колпачки
Замена слетевших маслосъемных колпачков. Решение проблемы и о опровержение слухов. Восстановление клапана отсечки масла в ВКГ
Приветствую всех! По многочисленным просьбам трудящихся публикую отчёт по замене мс колпачков БЕЗ снятия гбц. Процесс трудоёмкий и кропотливый. Как все знают, V6 ошибок не прощает.
После ремонта двигателя проехал километров 700 и машина начала поддымливать маслом и вонять. Причём не постоянно, а при торможении двигателем и при переключении или перегазовке. С каждым днем все усугублялось, масло уходило все больше. По опыту знаю, что это симптомы колпачков. Но я ведь перебрал головки! На драйве читал про похожие проблемы в опелевских моторах. Сколько уже прошло через меня двигателей, с проблемой слетания колпачков сталкиваюсь впервые. Прочухал драйв и форумы. Всё в один голос твердят-клеить! Я категорически против такого метода. 1.Можно запороть, если клей попадёт в направляющую клапана
2. При следующей замене как удалить остатки клея?
3. Если клей хороший, то за*бешься сдирать колпачок
4. Лично моё мнение: клей в двигателе полная дичь))
Решение нашёл в записи www.drive2.ru/l/524899705348425256/. Спасибо человеку за идею. Направляющие у меня хорошие, менять их на бронзовые с хорошей проточкой под зацеп колпачка смысла не вижу. Решил пробовать ставить колпачки от двухлитрового мотора с широкой посадочной шайбой под клапанную пружину, чтоб на верняк не слетели. Почитал инфу по мотору: диаметр клапана грубо 5.9 мм, вылет направляющей из головки 13.7-14 мм, диаметр направляющей 8.8 мм по наружке. Размеры колпачка в вышеуказанной записи. Теоретически подходит.
Для проверки заказал один колпачок и перемерял его. Интересовал посадочный диаметр гнезда по внутрянке и высота до него.
Показываю не фото, а схемы, т. к. процесс мало фотографирую, руки не совсем чистые. Все вроде подходит. Заказал, забрал и вперёд в гараж экспериментировать.
Процесс разборки — тема избитая, не буду разьяснять. Когда все готово, мастырим приспособу. Нам нужна точка опоры рассухаривателя. Тут начинается самое интересное, это же вэшЭсть))) Для впускных клапанов все понятно, цепляемся за болт, вкрученный в одно из отверстий крепления бугелей распредвала. А как быть с выпускными? В силу компоновки узлов в мотором отсеке такую операцию с выпускными клапанами не провернуть, головки завалены и просто нет места для рычага рассухаривателя. Решение простое: делаем две Т-образные (Т перевернуто) скобы-опоры из металла с отверстиями под шпильку м12(тоньше будет гнуться).
На опорной горизонтальной пластинке сверлим две дырки под болты соседних бугелей. Расстояние померять по головке. На вертикальной сверлим под шпильку. Я взял металл единичку, вырезал, просверлил и сварил. Берём шпильку с двумя гайками, нужными для её фиксации от осевого смещения. Вставляем в проушины шпильку, опоры прикручиваем к головке. Опора готова.
Для крепления к ней рассухаривателя берём кусок трубки с внутренним диаметром, равном диаметру шпильки. В нашем случае 12мм. Привариваем две гайки. Получается серьга.
Ей будем цеплять рассухариватель к шпильке. Не знаю, какой у кого рассухариватель, у меня заводского исполнения.
Надеюсь, на схемах все понятно))) Для рассухаривании выпускных клапанов меняем местами серьгу и нажимную шайбу с ножками. Приспособа готова.
Маслосъемные колпачки на супер клей.
В прошлый раз разобрав голову обнаружил больше половины колпачков болтающихся на клапанах, они попросту соскочили с направляющих. Я знал, что официалы сажают их на локтайт ( сам работал механиком в опеле и имел дело с этим клеем). По сути это обычный супер клей, только под именитой маркой. Поэтому я рискнул посадить на обычный дешевый супер клей. С того времени машина пробежала почти 60000 км, но мссло приходилось подливать постоянно, поэтому снова раскидал двигатель с целью просверлить отверстия в поршнях. В коловку тоже заглянул, и был очень удивлен- все колпачки на месте, более того- у меня не получилось сдернуть ни один! Пришлось разрубать их прямо на направляющих, чтобы заменить.
Opel Astra 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 117
Привет. А сколько клея надо на 20 мск? И как клеить? Благодарю за знания.
Привет. А почему 20 штук? Что за двигатель? Может на нем не нужно улеить. Клея уходит очень мало, самого обычного тюбика супер клея хватает, еще остается много. Главное хорошо обезжирить, я это делаю обезжиривателем и бумажными салфетками. Все должно быть чисто и сухо. Овый мск тобнзжириваешь подадочное место и носиком клея маленькую капельку размазываешь по посадочной поверхности. Одеваешь колпачек на свое место с помошью оправки, я делаю это маленькой головкой с удлинителем, немного простукиваю чтобы убедиться, что он сел до упора.
Привет! Ну у меня volvo s80 5 цилиндров и 20 клапанов.
на ней клеятся мск?
После нескольких комментариев о том, что после разбора видели слетевшие мск, эту процедуру считаю обязательной
Благодарю за ответ!
Добрый день! После данных манипуляций какой расход масла? машина дымит? или все удалось победить?! Благодарен за ответ.
День добрый. После сверления поршней (на x16xel) и новых колпачков на супер клей расход масла 300-500 мл на 15000км. Т. Е. от замены до замены не доливаю масло.
Ну как показал себя Суперадгезив гель DONE DEAL? Держит колпачки?
Все отлично! Думаю обычный супер клей будет так же держать.
90% комментаторов ничего в ГБЦ не понимают вообще…
Интересно узнать ваше мнение о том надо ли клеить колпачки?
Конечно клеить. Когда не предусмотренны замки на направляйки, однозначно. Надо понимать, что направляющая, является основным источником отвода тепла, как и седло. Направляйка — чугун (я его сторонник) и тело сальника имеют разные коэффициенты расширения при нагреве, не малом.
Это равно, как читать ересь, про утверждения о полном отсутствии люфта при пробегах 200+ между клапаном и направляйкой) а он там должен быть, зазор этот, причем для впуска и выпуска разный, направляйки необходимо раздавать, используя развертки, как и понимать то, что при замене направляек их внутренний диаметр меняется хаотично уменьшаясь)
Для любителей иных сплавов в направляйках доводят зазор в соответствие коэффициенту расширения данного сплава.
Спасибо за подробный ответ. Все теперь понятно. Я понимал, что надо клеить, так как сам столкнулся с этим, но почему на одних головках не клеются и держатся, а на моем двигателе слетают- я не знал.
Можно сколько угодно спорить о том клеить или нет, но есть один факт — многие производители перешли на такие колпачки, дабы на 100% избегать слёта колпачков с направляек
То же такие видал, вот не знаю можно такие приладить на z16xe? И если можно то какие?
Клеить оно то хорошо, но нужно помнить что их прийдется снимать.
С этим вчера и столкнулся. Ни один не получилось сдернуть. Заточил старую отвертку и разрубил колпачки. На фото видно.
Фиксатор Abro синий ещё для этого дела подходит
На что клеить колпачки?
Ребят, подскажите, кто на что клеил маслосъемные колпачки. Вроде ка кто то на герметик сажает — кат. номер 15 10 181, кто то цианоакрил…
Хотелось бы услышать советы.
Запчасти
Opel Astra OPC 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 285 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 9
Сань, а ты уверенна что это колпачки?
они с завода на клею
я не вижу смысла экспериментировать и искать альтернативу оригинальному клею-герметику
Я на герметик клеил серый
Типа такого тока температуру побольше ищи.
d-a.d-cd.net/ceee7b8s-480.jpg
я хотел сначала на герметик, потом купил кит и забыл про все проблемы)
У Тёмы посмотри в бортовике, недавно прям выкладывал все номера, что нужны для замены!
Я сам первый клеил эх на ориг герметик-3 года отъездил и когда мотор собирал, еле оторвали их!
Кит покупай) и всё норм будет) а так слышал на оригинальный герметик клеют
если нормально приклеить — никакой кит не понадобится
Давно хотел написать этот большой текст но что-то все никак не решался взяться. А тут, смотрю, народ все активнее льет димексид в движки так что решил все-таки рукава закатать. Здесь расскажу как уничтожил димексидом свои маслосъемные колпачки и обобщу свой опыт использования этого препарата.
Прежде чем приступить к основному посту рекомендую ознакомиться с моим экспериментом, в котором я варил старые колпачки в чистом димексиде: www.drive2.ru/l/528460473754978236/. Вкратце итоги эксперимента: до варки центральное отверстие колпачков было очень широким а резина деревянной. После варки центральное отверстие стало узким а резина мягкой примерно как у новых колпачков (и это сохраняется на протяжении долгого времени). Но есть один важный нюанс: сразу после варки резина разбухла и размякла чрезвычайно сильно и только после некоторого времени стала возвращаться к адекватному состоянию. Эти наблюдения пригодятся в дальнейшем.
При покупке машина ела 200 мл масла на 1000 км. В попытке уменьшить этот расход, я решил попробовать для начала самый дешевый вариант – раскоксовку.
1) Первую раскоксовку делал где-то в июле 2018 года препаратом LAVR ML203. Ссылка на нее есть в моем БЖ. Все делал по инструкции и эта раскоксовка не представляет интереса для данного отчета.
2) После первой раскоксовки расход масла не изменился. Так что в августе 2018 года решил сделать раскоксовку димексидом, совмещенную с промывкой им же. Причем, эта промывка была двойной, так что можно ее считать за две промывки. Делал по такой схеме: сначала залил 4 банки (по 100 мл) димексида в цилиндры, дал стечь, завелся и покрутил минут 40 на холостых. Слил масло и залил свежее. В это масло сразу залил 4 пузырька димексида, чуть покрутил на холостых а потом добавил еще один пузырек. Второй раз тоже крутил около 40 минут. Вот ссылка с подробным описанием: www.drive2.ru/l/509781970222317876/.
И после этой двойной промывки расход снова не изменился! Те же 200 мл на 1000 км. Раз раскоксовки не помогли, я уже стал думать что придется менять маслосъемные колпачки в перспективе. Ну а чтобы уже с новыми колпачками не лить ничего постороннего в двигатель, решил сделать последнюю, самую мощную раскоксовку-промывку. Которая и оказалась роковой.
3) Итак, осенью 2018 года снова приступил к промывке. Примерно как в предыдущий раз, но с некоторыми важными отличиями:
• во-первых сразу залил 5 банок димексида в цилиндры;
• во-вторых держал повышенные обороты, около 3 тысяч;
• и в-третьих крутил не 40 минут а 1 час.
Другими словами, эта промывка делалась на увеличенной концентрации димексида, более долго и на значительно бОльших оборотах. И именно эту промывку мои колпачки не пережили.
Сразу же после промывки машина начала дымить и расход масла вырос примерно до 500 мл на 1000 км (больше чем в 2 раза). А так как начинались холода, я уже ничего с машиной делать не стал и всю осень и зиму катался, наблюдал симптомы, пробовал разные масла. Смена масел на расход не влияла, он так и оставался около 500 мл на 1000 км. А дымила машина интересно. Сразу после запуска начинала дымить и дымила довольно долго – переставала только километров через 60. Т.е. не сразу после прогрева а именно надо было долго поездить.
Весной 2019 как только потеплело я сразу же поставил новые маслосъемные колпачки. Вот об этом запись: www.drive2.ru/l/528453876685209623/. Так вот, моментально исчез дым и расход масла вернулся к исходным 200 мл. Я оказался там же где и начинал год назад! Ну и наконец стало видно что димексид сотворил с моими старыми колпачками, которые, как теперь стало ясно, были вполне хорошими. Он их просто уничтожил:
Размер отверстия такой что можно считать что колпачка просто нет. Он просто не касался стебля клапана и все.
После всего произошедшего возникает некоторое недоумение. Ведь димексид размягчает резину – это факт. Но колпачкам же от размягчения должно было стать “хорошо” а им наоборот стало плохо. Почему? Требуется объяснение этого противоречия. И почему колпачки пережили две промывки а умерли только на третью?
Чтобы ответить на эти вопросы я как-раз обопрусь на результаты своего эксперимента и предложу следующее объяснение произошедшего. Как мы видели в эксперименте, колпачки от димексида сначала очень сильно разбухают и размягчаются. Логично предположить в таком излишне мягком состоянии резина будет менее устойчива к износу чем в нормальном состоянии. Кроме того очевидно, что от разбухания колпачки очень сильно обожмут стебель клапана. Таким образом начнется повышенный износ от возвратно-поступательных движений клапана. А в последней промывке как-раз были все факторы, увеличивающие этот износ: повышенные обороты (больше обороты – значит больше движений клапана), повышенная концентрация димексида и более продолжительное время промывки.
Еще раз повторю это лишь моя гипотеза на основе сопоставления моих наблюдений. Так что не надо писать мне что “эксперимент был не чистый”, “концентрация не та” и т.п. У меня нет лаборатории чтобы все это научно исследовать!
Гипотетический способ оживления старых колпачков
Теперь самое интересное. Парадоксально, но после всего вышеописанного в голове рождается схема как можно димексидом попытаться восстановить старые убитые колпачки. Сразу подчеркну – это я не пробовал, это моя гипотеза на основе сведения воедино всего опыта описанного выше. Естественно это можно пробовать только когда уже терять нечего и вы знаете что колпачки вы по-любому будете менять. И естественно, если у вас живые хорошие колпачки, и планов по их замене нет, то подвергать их действию димексида я бы не стал.
Очевидно, колпачки в димексиде нужно “искупать” но так, чтобы уменьшить те факторы, которые (предположительно) привели к их смерти. То есть:
1. Использовать пониженную концентрацию димексида. Я бы взял вполовину от той, что использовал в своих промывках. Т.е. 200мл димексида на весь движок.
2. Сократить время обработки. Минут 30 например.
3. Обрабатывать на самых низких оборотах. Т.е. на холостых. Не повышать обороты!
4. Самое интересное – после обработки заглушить двигатель и сутки дать отстояться машине. Это нужно пояснить. Здесь опять ссылаюсь на свой эксперимент: сразу же после воздействия димексида резина слишком сильно набухает, однако относительно быстро она возвращается к нормальному состоянию. Поэтому желательно дать сначала колпачкам вернуться к нормальной форме а потом уже давать на них нагрузку. Да и естественно отстаиваться машина должна уже на чистом масле. Т.е. перед этим надо надо слить димексид, промыть промывочным маслом и залить свежее масло.
Еще раз повторю – это гипотетическая схема, я ее не пробовал. Если кому интересно и есть под рукой подходящая машина – попробуйте, отпишите что получилось. И еще раз надо повторить – это только по показаниям, если колпачки уже мертвые. На хорошие колпачки не надо лить димексид!
Как еще можно использовать димексид безопасно
А если колпачки хорошие и не хочется ими рисковать а кольца раскоксовать все-таки хочется? Тогда естественно в голову приходит следующая схема – раскоксовка димексидом без запуска двигателя:
1) заливаем в горячий двигатель в цилиндры димексид,
2) даем стечь в поддон,
3) не запуская двигатель (!) сливаем масло с димексидом,
4) заливаем промывочное масло – промываем (крутить не долго — только чтобы оно смешалось со старым маслом — хватит и минуты),
5) и заливаем окончательное масло.
Ну вот так не хитро можно прогнать димексид через кольца и при этом не затронуть колпачки. Причем при таком способе я не вижу ограничений по количеству димексида – хоть до верха цилиндры им наполняй. Естественно это при соблюдении остальных условий безопасности, которые уже общеизвестны, – некрашеный поддон, остуствие пластиковых деталей и т.п.
1. Если у вас хорошие колпачки, то вообще не надо подвергать их действию димексида, ни в каких концентрациях. В этом случае можно сделать чисто раскоксовку колец без запуска двигателя, описанную выше. Естественно если только в том есть необходимость.
2. Промывка двигателя как таковая – не нужна. Ничего кроме красоты под клапанной крышкой она мне не дала, на расход масла не повлияла. Можно ее делать если вы после этого собираетесь менять колпачки или вообще разбирать двигатель.
3. Когда колпачки уже мертвые и терять нечего, можно попытаться оживить их по схеме, описанной выше. Эта схема гипотетическая, я ее не пробовал.
Замена маслосъёмных колпачков
Симптомы:
-повышенный аппетит на маслице.
-перегар из выхлопной трубы после 2-2,5 тыс. оборотов
-замасленные свечи
Причина — подустали маслосъемные.
Специфика замены маслосъемных без снятия головы.
Первое чтобы до них добраться нужно снять распредвал — а значит и ремень ГРМ.
— Отсоедини провод массы с аккумулятора
— Выверни все свечи зажигания.
— Сними крышку головы и чехол ГРМ.
— Сняв переднее правое(по ходу движения) колесо прокрути коленвал до ВМТ первого поршня. При этом кулачки распредвала 1 и 2 клапана будут направлены вверх, метки зубчатого колеса распредвала
и метки на маховике совместятся.
(При таком положении коленвала в ВМТ находятся поршни 1-го и 4-го цилиндров. Это позволит рассухарить клапаны данных цилиндров без риска уронить их в цилиндр)
Для фиксации коленвала необходимо установить приспособу в спец отверстие выкрутив из него болт.
— снять ремень генератора.
Теперь необходимо снять шкив коленвала. Болт выкручивал поддомкрачивая рычаг. Сидит серьезно и откручивается неохотно.
Сняв шкив можно увидить совмешение меток коленвала
Теперь необходимо оставить метки на самом ремне ГРМ для последующей сборки.
Корректором наметить две риски у меток коленвала, распредвала и стрелку направления вращения ремня грм.
Ослабь гайку натяжного ролика и сними ремень.
Итак ремень ГРМ снят
Теперь скидываю распредвал. Во избежание путаницы при последующей установке использовал контейнер, каждый отсек которого привязывал к номеру клапана куда и складывал все детали.
При снятии зубчатого колеса от самого распредвала может возникнуть трудность – необходимо фиксировать зубчатое колесо чтобы открутить фиксирующий болт, иначе распредвал не снять – мешает железный кожух грм.
Между зубчатым колесом и распредвалом есть паз для фиксации, в который вставлен маленький железный клин – при снятии следи чтобы не потерялся.
Сняв распредвал и сложив детали фиксации распредвала по порядку вынимаем регулировочные шайбы – если попутать при дальнейшей установке эти шайбы – может сильно измениться зазор клапанов и придется делать регулировку зазора.
Тонкой отверткой вынимаем толкатели клапанов.
Итак коленвал установлен в положение ВМТ первого цилиндра – можно работать с 1,2,3 и 4 клапаном.(Проверить ВМТ первого цилиндра можно опустив отвертку в свечное отверстие – при вмт – она почти не опустится — поршень действительно вверху клапан при рассухаривании не упадет.)
Рассухариваю 1 и 2 клапана. Для того чтобы сухарь не потерялся при снятии использовал ткань. Накрыл голову и через вырезанное отверстие по диаметру тарелки вынимал сухари. Сухари очень маленькие и если попадут в каналы двигателя — будет плачевно.
Нажав на тарелку клапана осторожно либо пинцетом либо магнитной отверткой вынуть два сухаря.
Далее снять тарелку и пружину клапана.
Для снятия маслосъемных нужен съемник либо длинные пассатижи.
Рекомендуют снимать направляя усилие строго вверх чтобы не повредить направляющую втулку клапана. Слазят со своих мест неохотно.
Перед установкой новых маслосьемных колпачков рекомендуют снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае надеть втулку на стержень клапана.
Смазать внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвинуть колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
Установить оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессовать колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с 12 гранями и с фаской внутри отверстия, чтобы контакт головки с колпачком происходил по сплошной окружности.
Снять направляющую втулку со стержня клапана или надеть на колпачок пружину, если ее снимали.
Установить пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию.
Установи сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.
Проворачивай коленвал только вновь собрав механизм клапан-пружина-тарелка-сухарь. Иначе, если проворачивать коленвал не фиксируя стержни клапанов – они могут упасть в цилиндр и без снятия головы их от туда будет очень проблематично достать.
Аналогично заменить маслосьемные второго клапана 1-го цилиндра и двух клапанов 4-го цилиндра не меняя положения коленвала.
Провернуть коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в ВМТ оказались поршни 2-го и 3-го цилиндров, и заменить маслосьемные остальных клапанов.
Теперь немного провернув коленвал и установив все сухари на место нужно слегка ударять молотком через металлический стержень по торцам клапанов, чтобы сухари сели на место ровно и четко.(провернуть коленвал в положение при котором клапана не упирались в цилиндр)
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя