на что поменять штатную акустику
Автозвук часть 1: замена штатных динамиков.
Автозвук в машине я решил разбить на этапы:
1. Заменить штатные динамики. Установить новые динамики без усилителя(без большой нагрузки), примерно на месяц, чтобы они разыгрались.
2. Изготовить двойной пол в багажнике, чтобы спрятать усилители. Двойной пол я уже делал в своей Киа Рио.
3. Поставить усилители и сабвуфер: от предыдущего автомобиля осталось: Моноблок Kicx QS 1.350, сабвуфер Alpine SBG-1244BP, а также четырехканальный усилитель DLS XM40. Подключаться к штатной магнитоле буду с помощью MDLab SQ5. Все это переедет в проСид.
4. Сделать виброизоляцию дверей и задних боковин.
5. Поменять сабвуфер: хочу 10 дюймов в маленьком ящике. И чтобы был легкий: вытащил, оставил его дома и поехал путешествовать.
6. Если звук не устроить буду думать про замену штатного ГУ.
Этап 1.
В Киа Рио у меня на фронт стояли динамики Morel Tempo 6, купленные в своё время за 4200 рублей. Динамики хорошие, музыкальные. Чистые и звонкие верха, однако не хватало в них низких частот. Поэтому мне очень хотелось сохранить достоинства Tempo 6, но добавить к ним низких частот.
Сначала подумал в передние двери воткнуть эстрадные динамики. Однако на пляжах дискотеки я не устраиваю, на соревнования по автозвуку не езжу, музыка нужна внутри автомобиля, чтобы была звучная, поэтому от эстрады я отказался.
Выбирал среди двухкомпонетной акустики размером 16см:
— Focal Access 165 AS
— DLS R6.2
— Ural AK-74.C
— Morel Tempo Ultra 602
— JBL GTO6508C
Слушал все кроме Уралов, победу одержали Morel.
В качестве задних динамиков долго думал про URAL (warhead) AS-W165MB. В последний момент захотел чтобы сзади были ВЧ частоты, поэтому в качестве задних купил коаксиальные динамики(тоже 16 см) Morel Tempo Ultra Integra 602.
И перед и зад обошлись в 14тыс. рублей. Проставки в подарок (4шт по 16мм).
Затем я долго читал про акустические провода и сравнивал цены на них. Брендовые провода предлагают по цене от 300 рублей за метр. Поэтому я купил:
ПВС 2*1,5 для пищалок (не помню цену).
ПВС 2*4,0 для мидбаса (70 рублей за метр).
Установил все сам. Все спаял, изолировал термоусадками. С передними дверями мучался долго: целый день. Много времени ушло, чтобы протянуть в двери толстый кабель ПВС 2*4,0. Кроссоверы установил за передней панелью, приклеил двухсторонним скотчем к кузову.
Проставки для мидбаса в передних дверях 32мм (2*16мм):
Впаивался к проводам, сразу после разъема к штатному ГУ, разбирается все очень легко:
Задние динамики установил часа за 3, проставки не нужны, там есть подиумы специальные. Фото забыл сделать.
Звук конечно поменялся в лучшую сторону, появился бас, наконец то есть ВЧ. Пока у динамиков разминка. Потом поставлю усилитель, и уже можно будет в полной мере оценить мелодичность и потенциал динамиков.
Кстати может кто посоветует по подключению питания усилителей:
— для питания на усилитель какой кабель использовать лучше: КГ25 или ПВЗ 1*25?
— минус взять с корпуса автомобиля или все же кинуть второй провод от аккумуляторной клеммы?
Автозвук часть 1: замена штатных динамиков.
Автозвук в машине я решил разбить на этапы:
1. Заменить штатные динамики. Установить новые динамики без усилителя(без большой нагрузки), примерно на месяц, чтобы они разыгрались.
2. Изготовить двойной пол в багажнике, чтобы спрятать усилители. Двойной пол я уже делал в своей предыдущей Киа Рио.
3. Поставить усилители и сабвуфер: от предыдущего автомобиля осталось: Моноблок Kicx QS 1.350, сабвуфер Alpine SBG-1244BP, а также четырехканальный усилитель DLS XM40. Подключаться к штатной магнитоле буду с помощью MDLab SQ5. Все это переедет в проСид.
4. Сделать виброизоляцию дверей и задних боковин.
5. Поменять сабвуфер: хочу 10 дюймов в маленьком ящике. И чтобы был легкий: вытащил, оставил его дома и поехал путешествовать.
6. Если звук не устроить буду думать про замену штатного ГУ.
Этап 1.
В Киа Рио у меня на фронт стояли динамики Morel Tempo 6, купленные в своё время за 4200 рублей. Динамики хорошие, музыкальные. Чистые и звонкие верха, однако не хватало в них низких частот. Поэтому мне очень хотелось сохранить достоинства Tempo 6, но добавить к ним низких частот.
Сначала подумал в передние двери воткнуть эстрадные динамики. Однако на пляжах дискотеки я не устраиваю, на соревнования по автозвуку не езжу, музыка нужна внутри автомобиля, чтобы была звучная, поэтому от эстрады я отказался.
Выбирал среди двухкомпонетной акустики размером 16см:
— Focal Access 165 AS
— DLS R6.2
— Ural AK-74.C
— Morel Tempo Ultra 602
— JBL GTO6508C
Слушал все кроме Уралов, победу одержали Morel.
В качестве задних динамиков долго думал про URAL (warhead) AS-W165MB. В последний момент захотел чтобы сзади были ВЧ частоты, поэтому в качестве задних купил коаксиальные динамики(тоже 16 см) Morel Tempo Ultra Integra 602.
И перед и зад обошлись в 14тыс. рублей. Проставки в подарок (4шт по 16мм).
Затем я долго читал про акустические провода и сравнивал цены на них. Брендовые провода предлагают по цене от 300 рублей за метр. Поэтому я купил:
ПВС 2*1,5 для пищалок (не помню цену).
ПВС 2*4,0 для мидбаса (70 рублей за метр).
Установил все сам. Все спаял, изолировал термоусадками. С передними дверями мучался долго: целый день. Много времени ушло, чтобы протянуть в двери толстый кабель ПВС 2*4,0. Кроссоверы установил за передней панелью, приклеил двухсторонним скотчем к кузову.
Проставки для мидбаса в передних дверях 32мм (2*16мм):
Впаивался к проводам, сразу после разъема к штатному ГУ, разбирается все очень легко:
Задние динамики установил часа за 3, проставки не нужны, там есть подиумы специальные. Фото забыл сделать.
Звук конечно поменялся в лучшую сторону, появился бас, наконец то есть ВЧ. Пока у динамиков разминка. Потом поставлю усилитель, и уже можно будет в полной мере оценить мелодичность и потенциал динамиков.
Кстати может кто посоветует по подключению питания усилителей:
— для питания на усилитель какой кабель использовать лучше: КГ25 или ПВЗ 1*25?
— минус взять с корпуса автомобиля или все же кинуть второй провод от аккумуляторной клеммы?
-предохранитель поставить в колбе под капотом? или в багажнике?
Замена передней акустики без сильных заморочек
Этот огромный пост для тех, кого не устраивает звучание штатной акустики Hyundai i20 и при этом он не хочет сильно заморачиваться с установкой или отдавать машину в спец.мастерскую и при этом дружит с собственными руками, а также для начинающих в автозвуке. Почему-то не нашел нигде подробной информации об этом деле, поэтому делаю подробный пост, думаю, кому-нибудь понадобится в будущем.
Итак, я решил заменить в машине жены штатную акустику динамики спереди, так как слушать музыку я решительно не мог на пассажирском сидении.
Сразу решил, что хочу обойтись минимальными усилиями и вложениями, не связываясь с изготовлением подиумов, стекловолокном и прочими прелестями, но при этом добиться такого результата, чтобы можно было получать от музыки удовольствие и не затыкать уши.
Хоть в штатной магнитоле и есть эквалайзер, но как я ни старался поиграться настройками звука, ничего приличного добиться от штатных колонок не удавалось.
Предварительно обозначу что мне понадобилось для замены.
В качестве замены штатным динамикам, использую набор Hertz DSK 165.3 итальянского производителя Elettromedia. Это акустика начального уровня с высокой чувствительностью, которая как раз подходит для первого апгрейда начинающим и подключения к штатной магнитоле, не дорогая. Сразу скажу, динамики 165 мм встали в штатные места просто идеально, ничего не пришлось подпиливать, изменять и т.п. Но об этом ниже.
Однажды здесь на Драйве наткнулся на пост www.drive2.ru/l/8013007/, который меня вдохновил на решение по ВЧ динамикам (твитеры, в народе пищалки). На большинстве современных машин с аудиоподготовкой штатные твитеры стоят в уголках передних дверей, там, где раньше обычно располагалась ручная регулировка зеркал. Так как у меня в машине регулировка электрическая и в уголках стоят просто пластиковые заглушки, я озадачился вопросом: а есть ли штатная деталь для твитеров? Оказалось, что твитеры у нас в машинах стоят за сеточкой дверной карты около ручки ее открывания. Зато в уголке двери есть деталь с круглым отверстием, где должна располагаться ручка ручной регулировки зеркала. Кстати, этот факт косвенно указывает на то, что я даже не подумал, что в машине стоит штатный твитер! Настолько звук на высоких частотах был плох. Нашел эти 2 пластиковые детали для обеих дверей на разборке. Вот номера: 876601J010 и 876501J010.
В принципе, в наборах акустики идут подиумы для твитеров, можно использовать и их, но мне не нравится как они смотрятся после установки. Как-то чужеродно.
Итак, чтобы добраться до динамиков, разбираем обивку двери.
Для этого сначала снимаем треугольники, они держатся на 3 пистонах, на фото примерное их расположение и где надо прикладывать усилия.
Далее откручиваем крестовой отверткой 2 винта, обозначенные на фото.
Все, теперь дверная карта держится только на пистонах, которые нужно аккуратно отщелкнуть. Я использовал спец.пластиковые лопатки для снятия обшивки, которые можно купить в запчастях. Несколько пистонов неизбежно сломались, достаточно они хрупкие, их для замены заранее покупаем там же. Если не сломаете, честь вам и хвала!
Далее поднимаем дверную карту вверх и снимаем с направляющей стекла/двери. Осторожно, теперь обшивка останется висеть на внутренних проводах и поводках открывания двери и замка, не сломайте!
Чтобы отстегнуть обшивку, нужно отсоединить 2 поводка:
Также отсоединяем разъем штатного твитера, который прикручен изнутри к обшивке (нужно нажать на защелку и вытащить разъем):
А также отсоединяем 2 разъема: стеклоподъемников и зеркала, это сделать тоже легко, хоть и не очень удобно. На фото показано как они установлены и куда прилагать усилие.
Окончательно снимаем обшивку, теперь ее ничто не держит и видим следующую картину.
Эту «шумоизоляцию» мы элементарно доработаем попозже.
А пока переходим к динамику двери.
Вытаскиваем штатный разъем по аналогии и отделяем из 4 проводов два: плюсовой и минусовой. Их мы будем использовать для дальнешего подключения к кроссоверу (делителю частот) из набора новой акустики. На фото это: черный и белый (они соединены) — минус, коричневый и другой белый (они соединены) — плюс. Белый (который с черным) и коричневый — идут к штатному твитеру, они нам больше не понадобятся. Срезаем штатный разъем и зачищаем для работы минусовой и плюсовой провода (я использовал канцелярский нож).
Далее идет немного варварский способ снятия штатного динамика. Но он необходим, если вы хотите использовать штатный пластиковый подиум (а я это и хотел, чтобы не выпиливать новый из дерева или покупать), который приклепан к железу двери. Я не захотел рассверливать эти клепки и решил варварски срезать и вынуть динамик. Тем более, что цена ему даже не грош (хоть бас и неплохой дает)).
Далее срываем диффузор, вынимаем его и плоскогубцами выламываем пластиковое подобие корзины динамика и вынимаем остатки и магнит. Аккуратнее выламывайте пластиковые ребра, чтобы они не упали внутрь двери и не звенели потом.
Далее берем сверло и сверлим дырочку с боковой стороны оставшегося пластикового подиума, чтобы потом продеть сквозь него провода, которые подключим к новому динамику.
Подключаем клеммы и кабель к новому динамику (строго соблюдаем полярность плюс(с красной полоской)-минус, иначе динамик будет играть не в фазе и звук не понравится!) и продеваем его сквозь просверленное отверстие. Потом динамик прикручиваем четырьмя винтами прямо к пластиковому штатному подиуму. Пластик достаточно толстый в местах крепления динамика и винты прекрасно вкручиваются точно по отверстиям. Динамик стоит как родной.
Берем два наших подготовленных штатных провода (черный-минус и белый-плюс) и подключаем его к входу (INPUT) кроссовера из нового набора акустики. Также строго соблюдаем полярность. Кто не понимает как, ниже фото. Просто скручиваем зачищенный кабели один к другому (черный-минус с красному и белый-плюс к бесцветному) и обматываем изолентой. Замечу, что провода на китайском кроссовере просто ужасно тонкие как волосы и очень легко рвутся, поэтому при зачистке и скрутке не перестарайтесь.
К выходу на кроссовере WF(WOOFER) подключаем наш новый установленный динамик — также красный к красному, бесцветный к бесцветному. Скручиваем зачищенные провода, обматываем изолентой.
На данном этапе нам не помешает наклеить дополнительную шумоизоляцию на штатную защиту из полиэтилена. Я использовал материал Сплен-4 с клеевым слоем прямо поверх полиэтилена, он отлично клеится и точно хоть немного снизит шум от дороги. Извиняюсь за колхозную обклейку, но даже такого вполне хватит для начала, учитывая, что шумки на дверях не было от слова «совсем». Также я приклеил кроссовер под Сплен (отмечено на фото). По науке же нужно делать виброизоляцию внутри двери, за динамиком клеить шумопоглотитель, снаружи технологические отверстия тоже виброй и уже далее клеить шумку, но я морочиться с этим не стал, все же не Hi-Fi систему делаю.
Осталось подключить твитер! Соединяем провода твитера к выходу кроссовера точно также — скручиваем красный с красным, бесцветный с бесцветным и прикрепляем твитер к заранее купленному уголку с обратной стороны (можно использовать тот же Сплен).
Можно попробовать включить магнитолу и проверить играют ли динамики или нет. Теперь можно все собирать в обратной последовательности, начиная с подключения разъемов в обшивке (кроме штатного твитера, кот. уже не нужен).
Вот как все выглядит в итоге:
В итоге в звуке добавилось высоких частот, бас тоже увеличился, не стало так неприятно слушать радио, через AUX вообще хорошо. Я считаю, с этими трудозатратами и минимумом материалов результат того стоит! По моим прикидкам все можно сделать не торопясь часа за два-три.
Спасибо, что долго читали эти «многобуков»! Всем удачи!
Основные пути апгрейда аудиосистем в современных BMW
В своей предыдущей статье я подробно рассказал про штатные аудиосистемы в современных BMW. Материал был воспринят с большим интересом, но, это было всего лишь подготовкой к более серьёзной информации.
За более, чем десяток лет работы с этими автомобилями и, в частности, апгрейда их аудиосистем, могу с уверенностью сказать, что есть несколько проверенных путей повышения качества звука с минимальным вторжением в бортовую электронику и без видимых изменений интерьера. К большинству из этих решений мы пришли путём собственных экспериментов с аппаратными измерениями, прослушиванием и глубоким анализом полученных результатов.
Система STEREO, решения в малом бюджете
Аудиосистема Stereo является базовой для большинства кузовов BMW и одной из самых распространённых на нашем рынке (о том, как определить тип аудиосистемы в вашем BMW, можно узнать из моей прошлой статьи). За все годы работы с BMW я ни разу не встречал человека, который был бы удовлетворён качеством её звука, причём порой даже разговорные радиостанции слушать не очень приятно, не говоря уже про музыку, которая звучит просто безобразно. С чего начать её улучшение?
Первое, что приходит в голову большинству владельцев таких автомобилей — это идея заменить штатные динамики на что-нибудь более приличное. Но это не лучший путь. Если нужно уложиться в скромный бюджет, лучше просто дооснастить автомобиль ВЧ-динамиками, тем более, есть предложения, которые позволяют это сделать без разрезания проводов с использованием специальных кабельных переходников.
В крайнем случае для малобюджетных вариантов можно рекомендовать установку новой акустики лишь в передних дверях. Динамики при этом должны быть с импедансом 4 Ом, чтобы не навредить штатному головному устройству (они подключены параллельно с динамиками под сиденьями и использование акустики с меньшим сопротивлением опасно для усилителя ГУ). На этом всё, прочие действия с одной лишь акустикой не имеют смысла. Мощность штатного головного устройства невысока, что просто не позволит почувствовать разницу, и результаты окажутся несоразмерными с затратами.
Если претензии к системе Stereo касаются не только верхних частот (которые в ней действительно начисто отсутствуют), но и баса (его, собственно, тоже нет), то можно добавить в систему ещё и сабвуфер. Многим этих мер окажется достаточно, а прирост качества звука относительно потраченного бюджета будет очень существенным.
Для большинства современных BMW сейчас можно недорого приобрести сабвуфер в анатомическом корпусе «стелс», или взять готовый сабвуфер в компактном корпусе. Для сабвуфера понадобится отдельный усилитель (исключение составляют «активные» сабвуферы, со всторенным усилителем, но ассортимент таких моделей, которые смогут достойно звучать в BMW сильно ограничен).
Система STEREO, более продвинутые решения
Если простое дооснащение системы ВЧ-динамиками и сабвуфером не привело к желаемому результату, следующим шагом будет установка усилителя. Во-первых, качественное усилительное звено даже штатную акустику заставит звучать гораздо лучше и раскрыть её звуковые способности. Во-вторых, автомобильный усилитель является универсальным устройством, и его всегда можно забрать в ваш следующий автомобиль, даже если он будет не BMW. Я обычно рекомендую выбирать усилитель максимального бюджетного уровня, который вы сможете себе позволить. Потребности могут расти, а у вас уже будет запас по возможностям системы. Да, ничто не мешает на этом и закончить апгрейд, но обычно это становится «точкой отсчёта» для дальнейшего развития.
Усилитель нужен как минимум четырёхканальный (одна пара каналов на мидбасы под сиденьями, вторая пара – на акустику в передних дверях) или же шестиканальный (к третьей паре подключаются тыловые динамики).
Обязательное минимальное условие – наличие в одной из пар каналов полосового фильтра (BPF). К этим каналам будут подключаться динамики под сиденьями, поскольку они требуют подрезки по частоте как снизу (чтобы не перегружать динамик слишком глубоким басом), так и сверху (для стыковки с акустикой в дверях).
А вообще, лучше выбирать усилитель со встроенным процессором. Или даже отдельно процессор и многоканальный усилитель – это для тех случаев, когда планируется поэтапно создавать аудиосистему уровня сильно выше среднего. Штатное расположение динамиков в BMW не самое удачное с точки зрения правильного звука, так что если ваши музыкальные предпочтения хоть немного шире простой популярной и танцевальной музыки, без процессорной обработки звукового сигнала просто не обойтись.
Если после установки усилителя качество звука вас всё ещё не удовлетворяет, можно браться за замену штатных динамиков не только в дверях (как я писал выше), но и под сиденьями. В системе «Stereo» диаметр штатных мидбасов 16 см, и их замена на динамики диаметром 20 см при использовании усилителя даст заметный результат.
Как взять сигнал с головного устройства
В заводской аудиосистеме «Stereo» есть одна особенность – неровная АЧХ. Уровень сигнала на нижних и верхних частотах приподнят, причём это сохраняется даже если вывести из головного устройства линейный выход. Чтобы исправить ситуацию и получить сигнал с достойным качеством, ГУ необходимо закодировать под опцию S676 A (аудиосистема Hi-Fi), это даст ровную АЧХ во фронтальных каналах. На тыловых каналах сигнал и после перекодирования останется обрезанным по низким частотам.
Отмечу, что после такого кодирования сигнал приобретёт очень приличное качество, но побочным эффектом станет его пониженный уровень. При использовании 6-канального усилителя на фронт и тыл это не имеет значения, а вот при использовании 4-канальника только на фронт сигналы заднего парктроника (они как раз идут в тыловую акустику) станут заметно тише. Это не такая уж и большая проблема, но о ней надо знать и быть к этому готовым.
Способ подключения усилителя к головному устройству во многом зависит от того, какой это усилитель. Для подключения усилителя без процессора желательно вывести из ГУ линейные выходы (реализуется установкой дополнительной платы). Если же используется усилитель с процессором, то можно использовать и высокоуровневые сигналы.
В автомобилях с системами Stereo, Hi-Fi и опцией S674A в зависимости от комплектации может присутствовать оптическая шина MOST. Если она есть, то самым оптимальным будет выбор процессора (или процессорного усилителя) с оптическим входом. Сигнал можно «вытащить» из шины с помощью интерфейсного преобразователя MOST-Toslink, и это даст заметное повышение качества и разрешения вашей новой аудиосистемы при относительно умеренных затратах. Разумеется, при этом также потребуется кодирование ГУ. В остальных, более «высоких» заводских комплектациях аудиосистем уже всегда есть шина MOST.
Система Hi-Fi и «урезанный» Harman/Kardon (опция S674A)
Сразу же отмечу, что не во всех автомобилях BMW с аудиосистемой Hi-Fi, опция S676A (о комплектации таких систем подробно рассказано в предыдущей статье), есть ВЧ-динамики. Если это ваш случай, можно начать именно с этого дооснащения. Но в целом владельцам таких авто повезло всё же больше. Здесь есть три варианта улучшения звука, и их можно применять либо по-отдельности, либо комбинируя. Ну, или все сразу, в зависимости от требовательности слушателя.
Повторю, что всё сказанное ниже в равной мере относится как к системам Hi-Fi, так и к «урезанной» версии Harman/Kardon (опция S674A).
Поскольку в автомобилях с такими системами присутствует внешний усилитель, замена штатных динамиков на более чувствительные и качественные, в отличие от Stereo, уже даст заметный результат. Правда, если этим и ограничиться, такой апгрейд снова годится лишь для любителей простейших музыкальных жанров.
Кстати, обратите внимание, импеданс динамиков под сиденьями в системе Hi-Fi составляет 2 Ом, будьте внимательны, на рынке не так много подходящей акустики. А вообще, динамики в таких системах относительно неплохого качества, так что менять штатную акустику надо не на самую бюджетную, а на ту, что находится хотя бы на ступеньку выше по ценовой категории.
Тем, кто имеет более высокие требования к звуку, надо сразу же менять штатный усилитель на процессорный многоканальник. Тем более, что сейчас даже есть модели со штатным разъёмом, они позволяют произвести замену pin-to-pin за считанные часы. И это включая настройку. После замены усилителя звучание даже со штатными динамиками улучшится радикально и, как показывает опыт, сможет соответствовать требованиям большинства любителей музыки.
Единственным недостатком как замены акустики, так и замены усилителя, будет то, что с низкочастотной составляющей ничего принципиально заметного не произойдёт, так что если вам нравится качественный бас, без установки полноценного сабвуфера и здесь не обойтись.
Апгрейд топовых штатных аудиосистем в BMW
Описанные выше системы довольно распространены, но порой приходится работать и с другими системами, которые для разных рынков и кузовов могут иметь разные названия: Hi-Fi Professional with DSP (опция S677A, её же можно встретить с названием Top Hi-Fi или Logic 7), «Система объёмного звучания Harman/Kardon (опция S688A), системы Individual (опция S752A) и Bowers & Wilkins High End Sound System (опция S6F1A). Обычно качество звука этих систем вполне устраивает владельцев за исключением нижнего баса. Поэтому к ним, как правило, требуется лишь добавить сабвуфер.
Искушённые же пользователи с более высокими требованиями к звуку могут пойти двумя путями. Один из них относительно бюджетный, он подразумевает доработку цепей питания в штатном усилителе и замену акустики. Отмечу, что эти действия работают только одновременно, т. к. доработку усилителя на штатной акустике услышать почти невозможно (не хватает разрешения), а простая замена динамиков без доработки усилителя приносит несущественный (относительно затраченных средств) результат.
Второй путь подразумевает полную замену всей аудиосистемы на альтернативную с обязательным подключением процессора или процессорного усилителя по оптике (в этих системах MOST-шина есть всегда). Это недешёвое удовольствие, но результат, безусловно, того стоит.
И в заключение отдельно отмечу систему Bang&Olufsen High End Surround Sound (S6F2A). Тут тоже два варианта апгрейда – это или добавление сабвуфера, или полная замена системы на альтернативную с процессором. Только в данном случае лучше сразу ориентироваться на компоненты топового уровня. При достаточном опыте инсталлятора и настройщика результат обещает быть соответствующим. И, между прочим, такой апгрейд заказывают не так уж редко, как может показаться на первый взгляд.