на что крепятся передние тормозные колодки
Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы
Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.
Как узнать, что колодки пора менять
Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.
На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.
Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово
Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:
1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.
2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!
3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.
4. Вынимаем старые колодки.
5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.
6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.
7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.
Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.
Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.
Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.
Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.
Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.
О чем могут рассказать старые колодки
Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.
Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.
Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.
Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.
Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.
Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок
После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.
О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.
В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.
Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.
Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок
1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.
2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.
3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.
4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.
5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.
6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.
7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.
Делайте это правильно: как избежать ошибок при замене тормозных колодок?
Обслуживание тормозных механизмов на первый взгляд представляется делом несложным. У многих живо отпечатались в памяти те времена, когда из-за нехватки автосервисов или финансов для их посещения, автомобилисты обслуживали свои машины сами. Гаражные кооперативы по выходным наполнялись самодеятельными ремонтниками, готовыми отважиться даже на такое глобальное мероприятие, как капитальный ремонт двигателя – не то что колодки поменять.
Однако время неумолимо движется, автомобили совершенствуются, и даже при такой несложной на первый взгляд манипуляции, как замена тормозных колодок, легко допустить ошибку.
Рассмотрим ряд факторов, на которые следует обратить внимание прежде всего – как при самостоятельном ремонте, так и, по возможности, при визите к профессиональным мастерам.
Прежде чем приступать к замене изношенных тормозных колодок, есть смысл изучить состояние механизма в целом – на предмет течи тормозной жидкости, уровня и равномерности износа колодок и дисков, состояния их направляющих, а также исправность рабочих тормозных цилиндров. Это позволит оценить общее состояние тормозов и наметить, какие детали, помимо колодок, возможно требуют замены.
Нужно также убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают – диск должен свободно вращаться от руки и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза.
Перед началом работы следует очистить суппорт от накопившихся загрязнений. Тормозные механизмы работают в экстремальных условиях – на них оседают продукты износа фрикционных накладок, дорожная грязь, частицы резины и асфальта. При высокой температуре весь этот коктейль прикипает к суппортам и препятствует свободному скольжению колодок по их направляющим. Необходимость замены колодок – отличный повод навести здесь чистоту.
Следует тщательно очистить и направляющие колодок, и направляющие пальцы скобы, чтобы не допустить заедания колодки при работе и, как следствие, ее неравномерного износа. А параллельно – и снижения эффективности торможения. Смазывать направляющие следует специальной густой высокотемпературной смазкой – со временем она высыхает и при обслуживании тормозного механизма требует обновления.
Важно различать типы смазки и не допускать, чтобы смазка для направляющих попала на рабочую поверхность диска. Хоть сколь-нибудь замасленная рабочая поверхность во много раз снижает эффективность торможения.
А если, к примеру, смазка попала на трущиеся поверхности тормоза только с одной стороны – при интенсивном торможении практически гарантирован увод автомобиля в сторону.
Если смазка все же попала на рабочую поверхность, то перед сборкой такую поверхность следует тщательно обезжирить.
Аналогичные проблемы может вызвать и течь тормозной жидкости – поэтому при обслуживании тормозных механизмов следует оценить состояние рабочих цилиндров.
В верном направлении
Следите за уровнем
При замене тормозных колодок, да и просто в процессе эксплуатации автомобиля, важно поддерживать нормальный уровень тормозной жидкости. Также следует помнить, что жидкость эта гигроскопична и со временем она впитывает влагу из атмосферного воздуха из-за чего ее характеристики ухудшаются. Также старая жидкость с повышенным содержанием влаги способствует коррозии тормозных магистралей и цилиндров, поэтому не забывайте менять ее вовремя. Эта операция входит в число плановых, а периодичность замены тормозной жидкости должна быть указана в сервисной книжке.
После установки новых колодок затяните правильно колеса. Всегда используйте динамометрический ключ. Момент затяжки колеса регламентируется автопроизводителем. Перетяжка колеса – один из факторов возникновения скрипа при торможении, так что советуем отнестись к этой простой операции ответственно.
После замены тормозных колодок не спешите сразу выезжать на дорогу. Перед стартом следует несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза, чтобы образовавшиеся после замены колодок зазоры в механизмах были полностью выбраны, а тормоза, соответственно, готовы к эффективной работе. Затем проверьте их адекватную работу на ходу – разумеется, двигаясь с малой скоростью и не создавая аварийных ситуаций. Безопасность прежде всего.
Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция
Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.
Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.
Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.
Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.
Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.
Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.
Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.
Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.
Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.
Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Шаг 2. Снимаем старые колодки.
Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.
Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.
Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.
Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.
Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.
Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.
направляющие болты тормозного суппорта
Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.
Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.
Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.
Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.
Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.
Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.
Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.
Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.
Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.
Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.
Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p
Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.
Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.
Как правильно установить тормозные колодки на авто
Казалось бы, что может быть сложного в замене тормозных колодок? Многие владельцы авто делают это собственными силами, не обращаясь сервисный центр.
Однако нужно отметить, что некоторые моменты не знают даже многие работники автосервиса. Например, знаете ли вы, что на тормозных колодках предусмотрены индикаторы износа, и установлены только на двух колодках?
Есть и другие тонкости, о которых многие не догадываются. В этом обзоре расскажем, как правильно установить колодку с индикатором износа.
По всем правилам тормозная колодка с индикатором износа должна устанавливаться с внутренней стороны. То есть, не с той стороны, где мы можем наблюдать износ колодки, а там, где находится гидроцилиндр.
Особенности установки тормозных колодок
Часто бывает так, что залипают «пальцы» и суппорт перестает плавать, как он должен обычно плавать. Из-за этого и начинается повышенный износ. Причем именно с внутренней стороны, где находится гидроцилиндр.
При установке тормозной колодки индикатор износа, который создает скрип, надо ставить в нижней части, поскольку вращение колеса при нормальном ходе (это касательно левой стороны) идет против часовой стрелки.
Почему именно так? Да все просто! Когда происходит максимальный износ колодки индикатор стирается, цепляясь о диск, и соответственно все «отходы» просто вылетают на землю.
Когда индикатор установлен в верхней части, скрип также будет происходить, но все продукты износа из диска и самого индикатора будут попадать непосредственно под колодку (между колодкой и диском), и поэтому будет повышенный износ тормозного диска.
Подведем итоги. Колодку с индикатором износа необходимо устанавливать со стороны гидроцилиндра, а именно с внутренней стороны и в самом нижнем положении, то есть по направлению вращения диска.
Подробно о том, как правильно установить тормозные колодки на авто, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.
Замена передних тормозных колодок
Итак, для работы нам понадобится:
— Гаечные, накидные ключи на «13»
— новый комплект тормозных колодок
Перед началом работы обязательно поставьте свой автомобиль на ровную поверхность, воткните первую передачу, поставьте на ручник. С обеих сторон под задние колёса засуньте «башмаки» (половинки кирпичей)
Как снять передние тормозные колодки?
1) Самое первое, что нужно сделать – ослабить болты крепления колеса с обоих сторон, заметьте: только ОСЛАБИТЬ!
2) Устанавливаем домкрат под авто и поднимаем переднее колесо (устанавливайте домкрат на ровную поверхность).
3) Откручиваем полностью крепление переднего колеса, снимаем колесо.
4) Для удобства полностью выворачиваем руль в сторону разобранного колеса: если сняли левое колесо, то выкручиваем руль полностью на левую сторону
5) Обратите внимание на рисунок: берём ключ на 13 и отворачиваем данный болт, предварительно отогнув (выпрямив) контр-шпонку. Болты не теряйте, т.к. придётся устанавливать обратно (Стоит отметить, что некоторые производители тормозных колодок кладут в коробку новый крепеж)
6) Открываем бочок тормозной жидкости, с помощью шприца сливаем немного жидкости в банку, дабы оставить запас, на случай, если жидкость поднимется вверх по уровню. Если же, жидкость находится на уровне min, что очень опасно, то сливать ничего не нужно.
7) Отодвигаем суппорт (под цифрой 1 на схеме) и получаем доступ к колодкам.
8) Далее нам нужно задвинуть тормозной поршень обратно вглубь цилиндра. Т.к. по мере износа колодок, поршень вынужден всё дальше и дальше выходить из цилиндра.
Для этого находим смотровое отверстие (обозначено цифрой «А» на схеме). Далее берём плоскую отвёртку и продеваем её в смотровое отверстие между колодкой и тормозным поршнем. И начинаем отодвигать поршень назад в цилиндр. Не прилагайте очень больших усилий, чтобы поршень задвинулся нужно равномерное усилие и время.
9) Снимаем крепёж тормозного шланга, дабы не мешался.
10) Отодвигаем суппорт
11) Снимаем тормозные колодки.
Как установить передние тормозные колодки?
1) Берём новые тормозные колодки и плотно ставим их в пазы к тормозному диску: упираем колодки усиками в упоры и прижимаем к диску (смотрим на рисунок)
2) Закрываем суппорт
3) Закручиваем наш болтик и не забываем загнуть контрольную шайбу.
4) Ставим на место тормозной шланг
5) Ставим колесо и закручиваем крепления крест на крест.
6) Доливаем тормозную жидкость в бочок и закрываем его.
Лично я ставил тормозные колодки фирмы FENOX по определённым причинам.