на что крепится тормозной диск

Составные тормозные диски и диски с плавающим ротором.

Тормоза автомобиля – основа вашей безопасности на дороге. К выбору тормозных компонентов необходимо относиться очень серьезно.

Дисковые тормоза на сегодняшний день являются самым эффективным вариантом тормозных механизмов в авто и мототехнике. Именно поэтому они уже давно вытеснили барабанные тормозные механизмы из самых популярных сегментов мирового автомобильного и мотоциклетного рынка. Задние барабанные тормоза можно ещё встретить в бюджетном В классе. В данной статье мы расскажем о типах тормозных дисков и о том, как они эволюционировали.

Эффективность дисковых тормозов

Производители тормозных систем для автомобилей давно уже поняли, что дисковый тормозной механизм намного эффективнее позволяет затормозить автомобиль и к тому же он оказался значительно дешевле в производстве барабанных тормозов. Да, к достоинствам дисковых тормозов можно отнести тот факт, что сжимание чугунного тормозного диска можно производить с очень высоким усилием, при этом он не сломается. Мощность такой тормозной системы будет ограничена только прочностью тормозного суппорта и самой тепловой нагрузкой, которая будет переходить на тормозной диск. В борьбе с тепловой нагрузкой и началась эволюция дисковых тормозов. Производители начали разрабатывать новые технологии отвода тепла с тормозных дисков. Именно благодаря этому и появились вентилируемые дисковые тормоза, диски с насечками, перфорированные тормозные диски. Верхом эволюции можно считать керамические дисковые тормоза с перфорацией.

Составные тормозные диски

Составные тормозные диски пришли в гражданское автомобилестроение из автоспорта. Производители стремились облегчить тормозные диски. Однако рабочая поверхность тормозного диска, к которой прикасаются тормозные колодки, обязательно должна быть выполнена из чугуна. Именно поэтому было решено делать двухсоставные тормозные диски, состоящие из тонкой внешней чугунной части и центральной части, выполненной из лёгких сплавов.

Составной диск состоит из ротора, та часть к которой прилагает усилие суппорт посредством прижимания к нему тормозных колодок.

и центральной части которая устанавливается не посредственно на ступицу.

Преимущество данных дисков заключается в том, что при износе ротора, меняется только он, а дорогая центральная часть тормозного диска остается, так же можно легко увеличить производительность тормозной системы, просто увеличив диаметр устанавливаемого ротора, ну и соответственно заменив суппорт с колодками, если суппорт не универсальный. Бывают варианты суппортов в которых при не большом переходе допустим с 330мм на 350мм диск, меняются только колодки.

Отдельным видом составных тормозных дисков являются плавающие диски. Известно, что при нагреве тормозной диск начинает увеличиваться. От этого падает эффективность тормозной системы, и мы чувствуем биение по педали тормоза. Чтобы убрать проблему биения по педали тормоза, производители придумали плавающие тормозные диски, у которых чугунная внешняя часть будет при нагревании слегка сдвигаться. Соответственно, у плавающего тормозного диска его мощность не будет быстро снижаться после нескольких торможений. Тормозная мощность у плавающих дисков в среднем на 30 % выше, чем у дисков обычной конструкции.

Современные тормозные диски с плавающим ротором бывают как составные так и полностью изготовлены как одна деталь на заводе изготовителем.

Спасибо что дочитали до конца! Подписываемся 🙂 репост приветствуется!

Источник

Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы

Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.

Как узнать, что колодки пора менять

Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.

На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.

Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово

Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:

1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.

2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!

3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.

4. Вынимаем старые колодки.

5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.

6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.

7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.

Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.

Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.

Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.

Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.

Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.

О чем могут рассказать старые колодки

Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.

Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.

Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.

Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.

Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.

Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок

После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.

О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.

В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.

Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.

Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок

1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.

2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.

3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.

4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.

5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.

6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.

7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.

Источник

😎ЛАЙФХАК, КАК СНЯТЬ НАМЕРТВО ПРИКИПЕВШИЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК😁

Сегодня мы будем снимать вусмерть ПРИКИПЕВШИЙ тормозной диск который ни разу не снимали 190 000км…🤭🤭🤭

В общем стучали, долбили, вдешкой Лили…с бубном вокруг плясали, к богам взывали… два молотка сломали🤣🤣🤣 толку ни какого)

Начи думать что надо как то толкнуть диск наружу, а как?

И тут товарищ прикинул такую идею)

Снимаем болт с передней стойки

Вставляем его в дырку для крепления скобы суппорта, с обратной стороны накручивают гайку

Далее берём 2 колюча, одним держим гайку, другим крутим болт…

Пару движений и диск соскочил стаким щелчком що ппц…

Посыпалось конечно с него не хило))))

Мои диски BZAK которые я продал ему по 1000р за штуку с пробегом 10 000км, и его оригинальные диски с пробегом 190 000км…)

Колодки CTR тоже отдал ему, за 500р…)
А про установку новых дисков и колодок GERAT
GERAT is GREAT

напишу завтра)
Не переключайтесь…✌️✌️✌️

Renault Duster 2014, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 127

Способ шикарный! Сегодня менял диски, сначала пробовал по старинке молотком, потом кувалдой, никак. В итоге применил твой способ и снял диск за минуту. Вторую сторону сразу снял болтом. Блин, способ простейший, по сути аналогично снятию барабанов. Не знаю почему раньше не встречал нигде такого))) Короче съэкономил мне кучу времени, спасибо!

Источник

Порядок замены тормозных дисков

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Источник

Льём, точим, проверяем: как делают тормозные диски

Устройство дискового тормозного механизма представляется предельно простым и понятным даже людям, далеким от техники. Однако каждый его элемент – результат напряженной работы инженеров и технологов, которые должны учитывать множество различных факторов и находить оптимальные решения. Проектирование и изготовление качественного и надежного тормозного диска – сложный и многоэтапный процесс, требующий точных расчетов и постоянного контроля качества. Рассмотрим, как это происходит.

Дисковые тормоза на современных легковых автомобилях получили самое широкое распространение. Эти механизмы отличает высокая эффективность и возможность точно дозировать усилие – с тем, чтобы в конечном итоге обеспечить максимально эффективное замедление автомобиля и полный контроль над машиной для водителя.

Барабанные и дисковые тормоза были изобретены практически одновременно, в начале XX века, однако широкое распространение дисковых тормозов сдерживалось рядом объективных обстоятельств. Дисковые тормоза стали актуальными после внедрения гидропривода взамен механического, вакуумного усилителя тормозов и тормозных жидкостей с высокой температурой кипения.

В результате подавляющее большинство передних тормозных механизмов, испытывающих максимальные нагрузки, в современных машинах именно дисковые. Широко применяются тормоза такого типа и на задней оси – в первую очередь на мощных автомобилях с высокими динамическими характеристиками.

Самый простой тормозной диск представляет собой единую чугунную деталь с центральной ступичной частью, которой он крепится к ступице автомобиля, и ротором – кольцеобразной рабочей поверхностью, к которой и прижимаются во время торможения колодки. Для эффективного отвода тепла диски делают вентилируемыми – в таком случае между рабочими поверхностями ротора оставляют вентиляционные каналы еще на этапе литья заготовки. Такую отливку изготовить сложнее, чем сплошную – поэтому вентилируемые тормозные диски получаются более дорогими, чем сплошные.

Чтобы обеспечить максимально эффективное торможение, рабочую поверхность ротора приходится увеличивать, однако и здесь существуют ограничения – прежде всего по массе. Литой чугунный диск классической конструкции может оказаться слишком тяжелым, а величина неподрессоренных масс – важный параметр, влияющий на плавность хода и управляемость автомобиля.

На динамичных автомобилях, требующих мощных тормозов, часто устанавливают составные тормозные диски. Центральную часть при этом изготавливают из легкого алюминиевого сплава, а ротор оставляют чугунным – так удается избежать перебора по массе. Ступичная часть в таких деталях крепится к ротору плавающими заклепками или болтами.

Для спортивных моделей машин применяются тормозные диски с рабочей частью из карбона или керамики – они мало весят и сохраняют высокий коэффициент трения даже при большом нагреве, однако в массовых моделях не используются. Прежде всего из-за очень высокой цены, а также особенностей эксплуатации – для максимально эффективной работы им необходим прогрев.

Все начинается с отливки

Современные тормозные диски для массовых моделей автомобилей изготавливаются из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Этот конструкционный материал обладает оптимальным коэффициентом трения, при этом достаточно прочен, стоек к износу и доступен по цене. Для эффективного отведения тепла тормозные диски делают вентилируемыми, а для отвода газа, выделяющегося на поверхности колодки при высоких температурах, диск имеет сквозные отверстия – т.н. перфорацию или специальные насечки. Они же позволяют эффективно очищать тормозные колодки от нагара и продуктов износа, которые образуются в процессе работы тормозов.

Заготовки для тормозных дисков изготавливаются методом литья – современные поточные линии позволяют делать отливки сложной формы и обеспечивать их высокое качество с минимальным процентом брака.

Технология литья в глинисто-песчаные формы давно известна и доведена до совершенства, а процессы на современных заводах максимально автоматизированы. Очертания будущей заготовки формируются специальными стержнями-шаблонами, а расплавленный чугун заливается в форму, рассчитанную на несколько заготовок, через литниковую систему – разветвленное дерево каналов. После того, как заготовки остынут, излишки металла срезаются, а будущие диски подвергаются механической обработке на токарных, фрезерных и сверлильных станках. Отливки с пористой структурой или раковинами, образующимися в процессе охлаждения, выявляются и отбраковываются литейным предприятием в процессе контроля качества на ранних этапах.

Массовое производство тормозных дисков требует тщательного расчета. В частности, в толщину заготовки закладываются припуски – то есть тот слой металла, который будет с нее срезан в процессе механической обработки. При этом также важно обеспечить точную центровку отверстий в центральной части тормозного диска, через которые он будет соединен со ступицей колеса. Диск должен быть сбалансированным – его биение при вращении или неравномерность толщины недопустимы.

Прежде чем запустить тот или иной тормозной диск в массовое производство, изготавливается опытная партия деталей. Диски с наилучшими параметрами проходят комплекс дополнительных испытаний и только после этого оптимальный образец можно изготавливать большими тиражами.

Тормозные диски должны быть качественными и долговечными, а кроме того – эффективно сопротивляться коррозии. Чугун оптимален по своим эксплуатационным свойствам, однако без дополнительной защиты слишком быстро ржавеет. Особенно важно это для вентилируемых дисков – мостики между двумя рабочими поверхностями ротора, покрытые ржавчиной и продуктами износа, гораздо хуже отводят излишнее тепло. Чтобы обеспечить дискам привлекательный внешний вид и защитить их от коррозии, готовые диски получают защитное покрытие – в частности, на основе цинка.

Ferodo для дополнительной защиты дисков, предназначенных для престижных автомобилей, применяет технологию COAT+. Помимо сугубо утилитарных целей, дополнительная защитная обработка позволяет обеспечить дискам свежий и эстетичный внешний вид на протяжении всего срока службы – это особенно актуально на машинах с легкосплавными колесами, когда тормозные механизмы всегда остаются на виду.
Кроме того, тормозные диски Ferodo на финишном этапе изготовления подвергаются нелинейной механической обработке – это облегчает процесс приработки дисков и колодок на новом автомобиле, а также после замены изношенных частей.

Возможность предложить запчасти, предназначенные именно для вашего автомобиля, очень важна для производителя элементов тормозной системы. Тормозные диски и колодки жестко стандартизированы, и компания Ferodo имеет возможность предложить широкую номенклатуру этих деталей, охватывающую практически все доступные на рынке автомобили. Ferodo может предложить элементы тормозной системы для 98% автопарка Европы и выводит на рынок новые детали в зависимости от рыночной ситуации, спроса на те или иные детали и появления новых моделей автомобилей.

Также при выборе элементов тормозной системы важно помнить, что крупные и известные производители запчастей исповедуют комплексный подход к проектированию и испытаниям. Диски и колодки одного и того же класса, спроектированные одним и тем же производителем – оптимальный выбор для надежной и длительной работы тормозного механизма без чрезмерного износа.

Источник