на что крепится двигатель на газ 24
Установка двигателя V8 на Волгу ГАЗ-24 24-10 31-10 (теория)
Как ни крути родной двигатель ГАЗ-24 с трудом вписывается в современные стандарты динамики движения. Низкая литровая мощность и крутящий момент с трудом перемещают Волгу в пространстве. Умы пытливых российских автолюбителей классических автомобилей Волга ГАЗ-24 привлекает возможность установки отечественного, родного, более мощного восьмицилиндрового двигателя ЗМЗ V8. А именно двигатели автомобилей ГАЗ-53, ГАЗ-66, автобуса ПАЗ, или более мощные двигатели от БТР и ГАЗ-13, ГАЗ-14 Чайка. Моторы ГАЗ-53 и ГАЗ-66 имеют рабочий объем 4.3 литра, у автобуса ПАЗ 4.7 литра соответственно. Двигатель чайки ГАЗ-13, ГАЗ-14 и двигатель БТР имеет рабочий объем 5.5 литра. Более подробно технические характеристики двигателей ЗМЗ V8, а также их отличия расписаны в статье по ЗМЗ V8.
Мощное восьмицилиндровое сердце способно кардинальным образом преобразить тихоходный автомобиль. Так в результате установки двигателя естественно улучшается разгонная динамика, а при грамотном подходе к трансмиссии, увеличивается и максимальная скорость. Естественно от установки более тяжелого двигателя ухудшается управляемость, однако это можно победить усовершенствовав характеристики подвески – занизить кузова, расширить колею колес, установить низкопрофильную спортивную резину. Но сейчас не об этом. Поговорим подробней о двигателях.
Итак как я уже выше перечислил имеем варианты V8 от ГАЗ-53, ГАЗ-66, ГАЗ-13, ПАЗ, БТР и их модификации. Так вот среди них только двигатель Чайки ГАЗ-13 – ЗМЗ-13 имеет степень сжатия пригодную для эффективного сжигания высокооктанового бензина, все остальные довольствуются 76-м. Это следует учесть при покупке двигателя. Естественно “чайковский” двигатель будет стоить на порядок дороже, обслуживание его выйдет на порядок сложнее. Но в результате можно приблизиться максимально к характеристикам заводских автомобилей ГАЗ 24-24, и ГАЗ-24-34 с завода оборудованных этим двигателем.
Конечно степень сжатия двигателя V8 можно повысить но есть один очень важный нюанс – это сделать отнюдь не так просто как в случае с двигателем ЗМЗ-2401. Здесь сложности возникают с подгонкой впускного коллектора хитрой конструкции, ведь при фрезировании головки на пару мм, после установки они “разойдутся” в стороны и возникнут проблемы с совмещением деталей.
Более логичный и эффективный путь в этом случае – установка нагнетателя, однако учитывая общий размер двигателя и его компоновку в моторном отсеке это не так просто. Легче установить механический нагнетатель, турбонагнетатель сложнее из-за проблем с компоновкой выхлопной системы.
Далее следует учесть нюанс с установкой в моторном отсеке – естественно более широкому двигателю будут мешать укосины. Их нужно удалить и усилить лонжероны для компенсации потери жесткости. Также нужно будет подрезать моторный щит для того чтобы двигатель встал на место.
Крепления двигателя придется изготовить самостоятельно по месту. Радиатор также потребуется повышенной теплоотдачи – старый и забитый от ЗМЗ-24 не подойдет по теплоотводящей мощности.
Отдельная тема – коробка передач, можно использовать Волговскую через переходную плиту, процесс достаточно подробно описан и я не буду на нем останавливаться.
Итак двигатель у нас установлен, но в исходном варианте ГАЗ-53, он все равно не отличается особо высокой мощностью, тут следует проявить смекалку. Поскольку двигатель изначально грузовой то на нем стоит ограничитель оборотов, дабы водители в затяжных подъемах не использовали длительное время высокие обороты и тем самым не перегружали трансмиссию большой мощностью. Следует удалить вакуумный ограничитель оборотов. Теперь двигатель будет крутиться ничуть не хуже родного и обеспечивать повышенную отдачу.
Эта статья была написана, чтобы ответить на наиболее часто задаваемые мне вопросы по поводу установки восьмицилиндрового мотора. Она не является руководством к действию и не призывает кого-либо производить данную модификацию. Я лично придерживаюсь мнения, что лучшим есть автомобиль в оригинальном заводском состоянии.
История и особенности двигателей: ЗМЗ-2401 — ЗМЗ-24Д — ЗМЗ-402
История и особенности двигателей: ЗМЗ-2401 — ЗМЗ-24Д — ЗМЗ-402
Вкратце и познавательно
репост:
mashinapro.ru/1430-dvigatel-volgi.html
Первый в истории автозавода автомобиль «Волга» ГАЗ-21 был запущен в серию в 1957 году, а модель ГАЗ-24 серийно производилась с 1970 года. Для «двадцать четвертой Волги» был разработан совершенно новый, передовой по тем временам двигатель Заволжского моторного завода ЗМЗ-24 в двух модификациях, и прототипом силового агрегата стал мотор ЗМЗ-21А.
Заволжский двигатель для «Волги» выпускался в двух вариантах – ЗМЗ-2401 и ЗМЗ-24Д. Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) между собой имели одно отличие – мотор ЗМЗ-2401 эксплуатировался на бензине А-76, а движок ЗМЗ-24Д предназначался для работы на высокооктановом 93-м бензине.
Двигатели моделей «24» и «21» очень похожи между собой конструктивно, у обоих 4-цилиндровых силовых агрегатов имеется:
алюминиевый блок и головка блока цилиндров;
восемь клапанов;
нижнее расположение распредвала;
«холодная» посадка гильз цилиндров;
ось коромысел и восемь алюминиевых штанг;
шестеренчатый газораспределительный механизм.
Но двигатель ГАЗ-24 имеет уже более совершенную конструкцию:
гильзы цилиндров сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21 – они легче запрессовываются и выпрессовываются, лучше охлаждаются в водяной рубашке блока цилиндров;
привод масляного насоса – не «перо», а шестигранник, и гораздо легче устанавливается;
плоскость поддона двигателя, прилегающего к блоку, прямая, за счет этого масло подтекает с картера двигателя значительно меньше.
За счет увеличенных размеров тарелок клапанов ДВС ГАЗ-24 более мощный, чем ГАЗ-21. Моторы 24Д и 2401 имеют почти абсолютно одинаковую конструкцию, разница заключается в следующем:
головка блока цилиндров у ДВС 2401 выше на 4 мм, движок дефорсирован за счет увеличенных камер сгорания в цилиндрах;
мотор 2401 имеет штанги на 4 мм длиннее.
Выносливость моторов ЗМЗ-24
Двигатель ГАЗ 24 Волга отличается завидной выносливостью – несмотря на все конструктивные недоработки, мотор может терпеть многие «издевательства» со стороны водителей. В 70-80-е годы прошлого столетия «двадцать четверками» оснащались таксопарки, и многие таксисты своих машин не жалели, стараясь выжать из «железного коня» все, чтобы заработать деньги. А издевались таксисты над движком, как только могли:
заливали в картер первое попавшееся масло (М-8, «камазовское», автол), часто смешивая различные сорта;
забывали проверять уровень масло в двигателе;
перегревали мотор, лишь бы только доехать;
гоняли на предельных скоростях.
Можно привести примеры необычайной выносливости ЗМЗ-24:
в таксопарке разбирался двигатель, в который заливали первое попавшееся масло, при снятии поддона ДВС мотористы увидели интересную картину – вокруг маслонасоса были сгустки жижи, похожей на солидол. Масло свернулось и превратилось в кашу, под клапанной крышкой на головке блока наблюдалась такая же картина. Самое удивительное – таксист приехал на ремонт только потому, что уже было пора ремонтировать двигатель, а движок даже не застучал.
ремонт производился в гаражных условиях – пробило прокладку головки блока, но у водителя хватало денег только на саму прокладку. Тосол в достаточно большом количестве попал в поддон двигателя, при запуске мотора после замены ПГБЦ масло стало белым, превратилось в эмульсию. Ничего не оставалось делать, как отправиться в рейс на эмульсии. Поначалу мотор рычал на коренных подшипниках, но через пару сотен километров охлаждающая жидкость в поддоне полностью испарилось, масло потемнело до нормального состояния, и двигатель заработал, как ни в чем не бывало.
Характерные болезни двигателя ГАЗ 24
При всей своей выносливости мотор ЗМЗ-24 периодически требует ремонта, есть характерные неисправности, которые чаще всего встречаются. В «двадцать четвертом» моторе наблюдаются конструктивные недоработки, и даже если автомобиль эксплуатировать бережно и соблюдать регламент ТО, эти недостатки будут выплывать. Чаще всего можно наблюдать:
течь масла с заднего сальника, она бывает даже на новом ДВС. Сзади на коленчатом валу в качестве сальника устанавливается сальниковая набивка, и масло течет на ее стыках (набивка состоит из двух половинок). Если стыки промазать качественным маслостойким герметиком, течь исчезнет;
повышенный расход масла, даже если оно нигде не течет, и двигатель при этом не дымит. Если мотор совершенно новый, разбирать его торопиться не следует – расход масла может уменьшиться после обкатки, через 10-15 тысяч километров пробега. Есть случаи, когда ДВС прекращал расходовать масло через 50 тыс. км и после этого еще прослужил 200 тыс. км.
Беда случилась, если в головке блока цилиндров ГАЗ-24 из-под клапана выпадало седло. Безусловно, двигатель перегревать нельзя, но этот дефект происходил не из-за перегрева – на заводе слабо запрессовывали седла. При возникновении такой неисправности седло клапаном дробилось на кусочки, и осколки разлетелись по всему мотору. После этого приходилось менять поршневую группу, головку блока, тщательно прочищать коллектор и карбюратор.
К сожалению, на Заволжском моторном заводе допускалось много брака, от качества сборки и самих деталей зависел ресурс ДВС. Если мотор попадался качественный, а хозяин машины следил за состоянием двигателя, силовой агрегат мог прослужить без ремонта 250-280 тыс. км, известны случаи пробега без капремонта ЗМЗ-24 до 380 тыс. км.
Ремонт двигателя ГАЗ-24
Двигатель ЗМЗ-24 нуждается в капитальном ремонте, если:
увеличился расход масла через поршневые кольца;
уменьшилось давление масла в масляной системе;
появился стук в кривошипно-шатунном механизме;
мотор стал регулярно перегреваться.
Во время капитального ремонта замене подлежат следующие детали:
все прокладки и сальники;
поршневая группа (гильзы цилиндров, поршни, поршневые пальцы/кольца);
вкладыши (коренные /шатунные);
масляный насос;
маслосъемные колпачки;
распредшестерни коленвала и распредвала.
Во время капитального ремонта шлифуется коленвал, если его невозможно отшлифовать по каким-либо причинам, он подлежит замене. Клапана в ГБЦ меняются при необходимости и по мере износа деталей, в любом случае их необходимо притереть к седлам головки блока. Замена двигателя ГАЗ-24 производится в том случае, если мотор отремонтировать невозможно, или его ремонт обходится слишком дорого.
402-й двигатель является модифицированным вариантом ЗМЗ-24, имеет видоизмененный блок и головку блока цилиндров – у моторов 402 и 24 эти детали внешне похожи, но не взаимозаменяемы. Впервые ДВС 402 был установлен на автомобиль ГАЗ-24М в 1985 году, a c 1986 года ставился на ГАЗ-2410.
В моторе ЗМЗ-402, помимо обновления БЦ и ГБЦ, применены другие детали:
масляный насос повышенной производительности;
шкив коленвала, он стал более массивным;
водяной насос, теперь крепится не на головке, а на самом блоке цилиндров;
корпус термостата.
Без изменения остались такие детали как:
поршневая группа;
коленвал;
распредшестерни;
толкатели;
штанги;
поддон двигателя.
В 402-ом двигателе стал устанавливаться чугунный распредвал, на ЗМЗ-24 он был стальным. Валы между собой взаимозаменяемы, но у распределительного вала 402 больше ресурс. Ремонт ЗМЗ-402 принципиально ничем не отличается от ремонта ЗМЗ-24.
установка змз V8 в газ 24
в этой записи расскажу о некоторых нюансах и отличиях установки змз V8 (речь только о низком блоке) в газ 24 от 3110. да, я знаю, что таких постов по драйву целая куча, но так же знаю по себе, что когда что то ищешь, то, чем больше находишь, тем лучше — кто то на один маленький нюанс обратил внимание, кто то на другой. как говорится, много не мало 😀
начнем с вентиляторов. как и в прошлый раз, выбор пал на нивовские двойные (НЕ ШНИВА!). для монтажа срезаем часть металла на поперечинах телевизора и мерим. режем и примеряем, пока вентиляторы не войдут 😀
далее крепеж. можно использовать родные от змеевика — верх оставляем почти так же, как и есть (ну, чуть чуть подогнать под отверстия на корпусе вентиляторов надо), а нижние проушины срезаем и привариваем снизу.
вентиляторы разместили. да, не забываем, что за вентиляторами нам в затылок дышит поперечина верхней панели телевизора (как я понимаю, усилитель замка капота). совокупить вентиляторы и эту поперечину было бы не очень хорошо.
далее радиатор. как и в моем случае, используем радиатор ГАЗ 3102, медный трехрядник. в принципе, уже по себе знаю, что его хватает — за время обкаток особых проблем не было. как мы уже знаем, этот радиатор шире, чем посадочное место что в газ 3110, что и в газ 24. но, если в газ 3110 можно сдвинуть его в сторону пассажира, то в газ 24 туда уже не сдвинешь — там он упрется в ГВУТ. значит, жертвуем площадку под акб, а за одно и кармашек снизу в брызговике делаем.
да, штатно радик в газ 24 крепится за боковые проушины в поперечинах телевизора. у нас такой номер уже не прокатит. потому, я сделал крепление, как в 3110 — снизу опоры, в которые вставляются ножки радиатора, а сверху просто нечто, чем его можно будет удерживать в нужном положении. опору справа усилил ребром, слева крепления в нескольких точках.
очень удобно колхозить ножки для радиатора из тех, которые идут в комплекте к вентилятором. несколько схитрили конструкцию и все готово!
далее, пока мотора нет, надо подвинуть рулевой редуктор. в принципе, тут все, как и в 3110. отодвигаем на два сантиметра (я подложил по паре гаек).
далее идет то, за что я больше всего переживал — укосины. у меня в 3110 их не было, потому что и как с ними будет, я знать не знал. отрезать их полностью хозяин авто не велел, переваривать тоже (хотя была мысль срезать их с родного места снизу и перенести немного выше). в итоге, ситуацию спасла кувалда 😀 кстати, на фото выше в кадре уже рихтованная укосина и полумесяц.
везде зазора более, чем достаточно. клапанные крышки можно снять при надобности. кстати, умные люди уже писали, что на волги с укосинами ставить лучше именно алюминиевые клапанные крышки — у них гораздо более удачная форма, а еще жесткость выше — меньше будут течь.
а вот это мне совсем не понравилось. расстояние критически малое. мотор назад не сдвинуть, а чтобы радиатор еще глубже утопить, то это всю морду искромсать придется. например, на 3110 у меня тут было около 10 см, а то и 15 см. как есть, конечно, оно будет работать, но широкий шкив (для гура, например) уже не поставить — что ж теперь, шприцуем шкворня и радуемся жизни 😀
хозяин авто заказал уже готовые коллектора, сварили их где то возле Екатеринбурга, но точно организацию не знаю. если кому то понадобится — пишите) правда, ценник на них космос… и вот еще прикол, из за которого было потрачено много времени — с таким коллектором использовать можно только редукторный стартер от 402 мотора, газоновский уже не влезет. как ни странно, этот факт изготовители коллекторов скромно умолчали.
вид снизу хороший, привариться к ним или сделать фланцы и можно гнать спокойно трассу до самой кормы.
вообще, если честно, я бы такие коллектора не стал бы ставить, уж больно сложно и дорого, да и места они много занимают, а там и так все в притык. но, хозяин барин…
эти коллектора можно снимать и ставить прямо на машине, не вытаскивая двигатель. достаточно немного поддомкратить мотор, открутить рулевую трапецию и коллектор вылазит) лично проверял)))
в целом, не смотря на все сложности мотор занял свое место под капотом и авто уехало радовать нового хозяина)
Установка ЗМЗ 406
Ну чтож, свершилось. Установлен ЗМЗ 406. Что нужно для установки?
— Двигатель))
— Так называемые штаны.
— Коса от датчиков к мозгам
— Силовые провода от АКБ к стартеру и генератору
— Реле стартера и вентелятора
— Колодка предохранителей (которая под капотом на 3110)
— Педаль от 3110 так как тут дроссельная заслонка открывается тросиком.
— Электрический бензонасос.
— и немного проводов, а конкретно 6 для подключения питания мозгов и бензонасоса
Как же я волновался перед тем как ставить его, хоть и начитался всего что можно, что встаёт как родной, по проводке ерудна, всё легко. Но какой то страх был до самого конца.
ну да ладно, выкатили чуть чуть тачку, подняли снизу двигатель, и начали вязать его за выпускной коллектор. Поднимаем, а он набок ложиться. Макс говорит — Выше подвяжем, не войдёт по высоте. Я снова линейкой примерно прикинул расстояние от верхней точки капота, до лебёдки и сравнил с высотой двигателя — вроде проходит. давай поднимать… Вобщем влез,
теперь нужно состыковать с коробкой. спускаюсь в яму, Макс толкает, я шевелю коробку и направляю двигатель одели на шпильки, а вал не попали. Итак его и эдак, не лезет. Говорю Максу — крути коленвал ключом, я буду попадать. И вот он крутит и толкает, а я снова снизу шевелю двигатель и коробку — ни в какую. Уже думали снимать коробку, ставить двигатель, а потом на место коробку втыкать, но ещё пару минут и хоп! вошёл. Отлично. затянули подушки, кинули косу на двигатель, подключили датчики, поставили пока что старый радиатор, протянули силовые провода на стартер и генератор, прикрутили колодку предохранителей, и от неё уже кидали провода на мозги.
Переставили педаль от 3110. для этого пришлось пока что убрать ручник, нужно что то думать как его обратно ставить.
Подключение проводки.
Для подключения я пользовался вот этими схемами.
и схемой распиновки микас 7.1
На самом деле всё просто. но так как на моей косе все провода были белыми и маркировка на них не совпадала с маркировкой на схеме, каждый контакт на разъёме пришлось прозванивать. Был ещё один момент — всё подключил и пробный пуск. Поворот ключа и вот оно — самое страшное — ни чего не происходит, открываю дверь и свет в салоне не горит. Макс спрашивает — а ты общий + подал? блиииин, точно. основной то + не подключил…( на 24 красный провод от АКБ через стартер и на амперметр). Всё подключено, всё готово, ключ на старт, бензонасос качает, пуск — мотор крутит но не схватывает. Блин как так? искра на свечах есть, топливо не качает… Я кинул «+» от разъёма на бензонасос и по логике вещей подключил его на толстую ножку на бензонасосе. Оказалось неправильно и бензонасос качал в обратную сторону. перекинул и о чудо он запустился.
Пробный выезд. Волга стала намного резвее, тянет отлично. но поработав минут 10 начинает троить при открытии дросселя примерно больше половины и холостые уж очень большие, по звуку примерно 1500об/мин. катим дёргаясь потихоньку обратно в гараж. На встречу нам пара машин и у последней что то вроде мигалки показалось мне, сразу припоминаю, что документы с правами остались в гараже. едем дальше, и тут бац! гирлянда сзади замигала, «такой то, такой то останавливаемся» Останавливаюсь, объясняю ситуацию, что только сделали, тут про гаражам решили проверить, доки в гараже. говорит — пройти в машину. Сажусь и снова рассказываю, что да как, в конце вопрос — Пил? — Не пил. — Счастливого пути. И вот мы снова в гараже.
Промыли регулятор холостого хода и дроссельную заслонку и всё теперь хорошо. Долго ещё думал куда в салоне прикрепить мозги. В итоге нашёл место под панелью между магнитолой и пепельницей.
На что крепится двигатель на газ 24
Итак, у Вас есть гараж со смотровой ямой. Если в этом гараже есть еще и балка, к которой можно подвесить лебедку, а саму лебедку Вы купили, или попросили на время у соседа, можно начинать. Ставим машину на яму таким образом, чтобы лебедка оказалась над двигателем, а машуну можно было бы окатывать назад метра на полтора. То есть скорее всего надо будет заехать в гараж передними колесами, чтобы когда Вы поднимите двигатель, машину можно было бы выкатить назад беспрепятственно.
Теперь надо снять с двигателя все, что помешает его извлечению. Снимаем капот, кожух вентилятора и вентилятор. Отсоединяем патрубки подачи тосола в радиатор от водяной помпы и трубку расширительного бачка с радиатора. Снимаем радиатор.
Отсоединяем шланги масляного радиатора, шланг вакуумного усилителя тормозов, шланги вентиляции картера. Снимаем воздушный фильтр. Отсоединяем трубки подачи бензина от карбюратора, привод дроссельной заслонки, тросик подсоса. Отсоединяем шланги печки. Отсоединяем провода от генератора, стартера и трамблера.
Залезаем в смотровую яму и отвинчиваем два болта крепления кронштейнов двигателя к резиновым амортизационным подушкам. Сделать это не очень просто из-за неудобного доступа, но вполне реально.
Теперь работаем вдвоем. Один человек плавно подтягивает трос лебедки, а другой направляет двигатель, чтобы он не задевал за кузовные детали. Сначала можно направлять двигатель, находясь в смотровой яме. Затем, когда двигатель слегка приподнимается над подушками, слегка откатываем машину назад, чтобы картер сцепления вышел в подкапотное пространство. Далее двигатель легко выходит вверх, и его только слегка нужно подправлять.
Когда двигатель поднимется на такую высоту, что нижняя часть картера окажется выше поперечины, на которой установлен замок капота, откатываем машину назад из-под двигателя.
Было бы неплохо, если у Вас была бы подставка под двигатель с колесиками. Если таковая имеется, подкатывайте ее под двигатель и осторожно опускайте двигатель на подставку. С подставкой на колесиках вы легко справитесь транспортировкой двигателя по гаражу вдвоем. Если же такой подставки нет, то для переноски двигателя потребуется человека четыре.
Итак, двигатель снят с машины. Теперь можно приступить к переборке двигателя.
В заключении можно отметить, что точно так же снимается двигатель ЗМЗ-402 с Волги ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110.
При установке двигателя необходимо в обратном порядке выполнить все процедуры, которые были произведены при снятии.
Особую сложность при установке двигателя, в отличие от снятия, будет представлять привинчивание кронштейнов крепления двигателя к амортизационным резиновым подушкам.
Готовясь к установке двигателя оцените состояние амортизационных подушек, и при необходимости (отслаивание металлической пластины крепления от резины) дефектную подушку надо заменить.
Перед установкой отверните на несколько оборотов болты крепления амортизационных подушек к кронштейну переднего моста, чтобы подушки в некоторых пределах можно было бы перемещать.
Опустите двигатель на лебедке в подкапотное пространство на такую высоту, чтобы между кронштейнами двигателя и подушками был зазор 1-2 сантиметра. Теперь попросите Вашего помощника сверху направлять двигатель, а сами из смотровой ямы, несколько двигая подушку, попадите болтом крепления кронштейна двигателя к подушке в резьбу на подушке. После того, как болт вошел в резьбу, не составит больших проблем завернуть его до когнца. Таким же образом наверните на резьбу болт во вторую подушку. После этого опустиите двигатель на подушки и окончательно затяните болты крепления двигателя к подушке и подушки к мосту.
Остальные операции по установке двигателя не должны вызвать больших сложностей.
После установки двигателя, нужно произвести установку коробки передач и карданного вала, поставить радиатор, подсоединить шланги и провода.
Теперь осталось залить в картер двигателя и коробки масло, а в систему охлажления тосол. Рекомендуется сначала заполнить систему охлаждения тосолом, а затем, открыв сливную пробку картера, убедиться в отсутствии протекания тосола в картер через прокладку головки или уплотнительные медные кольца гильз. Если течь тосола отсутствует, можно заливать в картер масло.