на чем можно рисовать маслом вместо холста

Масляные краски, на чем рисовать?

В предыдущих статьях мы поговорили о масляных красках, брендах «масла» и кистях.

В этой публикации разберемся с самым важным. На какой поверхности можно работать «маслом»?

художник, преподаватель масляной живописи

На самом деле на любой! В качестве холста можно легко использовать доски, фанеру, стекло и даже металл. Расскажу о самых распространенных основах и о том, как их выбирать.

Холст на подрамнике

Классическая основа для «масла» — это самые разнообразные фактуры тканей, которые специальным образом натягиваются на подрамник.

Как правило, это льняное полотно средней или мелкой зернистости. Оно прочное и долговечное. Можно приобретать полотно отдельно и натягивать самостоятельно, а можно сэкономить время и купить готовый грунтованный холст на подрамнике.

Покупая холст, обратите внимание на его поверхность. Ткань должна быть ровной, без узелков и других выпуклых фрагментов. Важно, чтобы на материи не было пропусков нитей, а их толщина всюду была одинаковой.

Также обратите внимание на грунт. Он должен быть равномерного цвета и плотным. Не должно быть трещин и пятен, а также просвечивающей ткани холста. Не покупайте холст, грунт которого имеет желтоватый оттенок.

Если есть возможность увидеть распакованный товар, обратите внимание на поверхность. Слишком матовая и на ощупь похожая на наждачку также говорит о низком качестве. В такой грунт масляная краска будет очень сильно впитываться.

Существует несколько видов зернистости ткани холста.

Мелкозернистый. Самый бюджетный вариант. Переплетения нитей мелкие, поверхность достаточно гладкая. При грунтовке может вообще потеряться фактура ткани. Подойдет для работ небольшого формата, требующих тонкую деталировку. Не подойдет для крупных работ, такая ткань будет провисать от тяжести краски.

Среднезернистый. Довольно крупные переплетения нитей. Подойдет для небольших и средних работ, написание которых предполагает вольную технику в духе импрессионистов.

Крупнозернистый холст. Такие холсты еще называют «театральными» или «репинскими». Один из самых дорогих вариантов. Переплетения здесь в четыре нитки. Фактура ткани крупная плотная и явно читается. Такие холсты подойдут для написания больших работ маслянными красками в пастозной технике. Ткань будет хорошо выдерживать слои краски и не будет провисать со временем от тяжести.

В категории холстов на подрамниках могу порекомендовать холсты компании «Туюкан» из 100% льна, холст на подрамнике «Классика» (лен 100%, производство ООО «Группа Семь»), холсты «Art Реалистик», Pinax и «Мастер-класс».

Отличная альтернатива холсту на подрамнике. Представляет собой плотный картон с натянутой на него льняной тканью. Как правило, это мелкозернистая ткань.

На что нужно обратить внимание при покупке такого материала:

Этот материал подойдет для этюдов, упражнений и кратковременных работ. Минусы в том, что в холст на картоне краска в любом случае будет сильно впитываться, а когда на написание картины нужно несколько сеансов, это осложняет работу.

Источник

Каверзный вопрос — На чем же можно писать картины?

То есть, можно писать на картоне, оргалите, дереве.

Можно покупать картины, написанные на этих основах. Они не испортятся!

А существует еще холст, наклеенный на картон или оргалит. Это ещё более прочная основа, чем просто холст.

Я не хочу сказать, что льняной холст, натянутый на подрамник, хуже, чем картон, оргалит, дерево.

Но и не однозначно лучший из всех.

В конце-концов, художник пишет просто на картоне, оргалите, доске, холсте только в зависимости от того, какую он задачу решает, какую технику применяет.

В чем очевидные преимущества картины, написанной на оргалите, картоне или на том же холсте, но наклеенном на оргалит.

Такую картину можно оформить в любую раму. Багет бывает очень бюджетный по цене, красивый, но его бывает сложно применить для тяжелого подрамника.

А вот тонкий картон или оргалит вполне таким багетом можно облагородить. То есть у вас больше свободы в выборе оформления.

И это не все. Картину на оргалите можно оформить кроме багетной рамы еще и в паспарту. И этот прием очень часто используют декораторы для определенных целей. Есть техники (акварель, пастель) которые оформлять в паспарту и под стекло просто необходимо.

Но кто сказал, что в паспарту нельзя оформить картину, написанную маслом или акрилом? Там просто не нужно стекло. А выглядит иногда красивее, чем просто в багет. Взгляните!

Казалось бы, для чего это нужно?

А иногда это очень выгодно. В оформлении каких-то уголков вашего жилища важны не только стиль и цвет, но и пропорции. Иногда пропорции играют наиболее важную роль.

И вот вам нравится небольшая картина, а куда ее приспособить, чтоб она не потерялась, вы не представляете.

И на помощь приходит паспарту. Паспарту может быть очень большим, даже больше, чем размеры картины. Этим только подчеркивается ценность и значимость картины.

Но не забывайте правило, чем шире паспарту, тем уже должна быть багетная рама.

Можно создать целую композицию из небольших картин, оформленных в паспарту.

Композиция может быть и симметричной, и хаотичной. Ее можно менять и дополнять как угодно. По настроению.

Кроме того, паспарту поможет расставить цветовые акценты. Взгляните, как одна и та же картина подана в различных интерьерах. Различны только паспарту.

Картину взяла свою, во избежание недоразумений.

Следующее преимущество картин на оргалите это бОльшая сохранность холста, по сравнению с холстом на подрамнике.

Представьте, что картина на подрамнике оформлена в багет и размещена на стене.

Как часто владельцы картины смотрят на обратную сторону, ухаживают за ней? Да почти никогда. А там скапливается пыль, а в пыли могут быть микроклещи и всякая другая дрянь. И эта дрянь может постепенно разрушать холст с изнанки.

Да, безусловно, художники обрабатывают антисептиком холст.

Я точно обрабатываю тот холст, который проклеиваю и грунтую сама. Но бывает и фабричная грунтовка. Бывают погрешности везде.

Вывод: когда холст наклеен на картон или оргалит, изнанка картины защищена, так же как и лицевая, красочная сторона.

Вот такие плюсы есть у картин, написанных на картоне, холсте, наклеенном на картон. Это то, что я вспомнила сразу.

Может быть вы знаете еще что-то интересное по этой теме. Поделитесь, пожалуйста своими мыслями в комментариях!

И спрашивайте, пожалуйста, о чем бы вы хотели почитать касательно живописи, оформления интерьера.

Источник

Холст да не только: на чем еще можно писать масляными красками?

Начинающие художники часто задумываются на чем писать маслом. В большинстве случаев в качестве основы для живописи используют холст. Его можно найти в каждом специализированном магазине в разных вариациях: из натуральных тканей (лен, хлопок) и синтетики, комбинированные, больших и маленьких размеров.

Я всегда рекомендую выбирать природного происхождения, ведь они более прочные и меньше поддаются провисанию со временем. Для максимального комфорта, современный художник может приобрести грунтованный холст на подрамнике или сделать грунтовку и натяжку полотна самостоятельно.

Мои подробные рекомендации читайте в статье Как выбрать холст.

Но это далеко не единственный вариант на чем можно рисовать масляными красками. Много картин писались раньше на полированных деревянных досках (их до сих пор используют профессиональные иконописцы). Стоит отметить, что изображение на дереве очень хорошо и долго хранится.

Также не редко встречаются работы на фанере. Но здесь необходимо правильно подобрать толщину основы. Слишком тонкая фанера в 2-3 мм может деформироваться под влиянием температуры или изменения влажности в помещении. А толстая утяжеляет картину, придает громоздкости и ее сложно размещать в раму.

Кроме холста маслом можно писать на ДВП или оргалите (мастихином или кистями с фактурными мазками). Но важно учитывать, что древесноволокнистая плита подходит не для полноценного шедевра, а скорее для этюдов. Хоть это достаточно прочная и плотная основа, со временем краски на ней теряют блеск и становятся тусклыми, сморщенными.

Если рисовать на гладкой стороне, масло может стекать, при этом сцепляемость резко снижается. Противоположная сторона из-за высокой фактурности также может помешать воплощению творческой задумки (например, портрет точно не получится).

В своей профессиональной деятельности мне часто задают вопрос «можно ли рисовать маслом на бумаге»?

Этот экономичный способ отлично подойдет для тех, кто только начинает рисовать (когда необходимо научиться делать замесы и расписаться).

В художественных магазинах можно найти специальную бумагу для живописи масляными красками и даже провести «тест-драйв» продукции от разных производителей (нанести несколько штрихов на лист, чтобы понять насколько комфортно будет работать с этим материалом). Обычно она изготавливается из целлюлозы или хлопка, а плотность составляет от 300 г\м².

Что касается традиционной офисной бумаги — это однозначно неподходящее решение для рисования маслом. Насколько бы густыми не были краски, на ней они растекаются, появляются небольшие разрывы и царапины.

Я рекомендую брать ватман, а если нужна более высокая фактура — плотную акварельную бумагу. Как и любой другой материал, перед использованием ее нужно тщательно подготовить. Сначала лист необходимо размочить водой. Когда он немного набухнет, можно уже натягивать на планшет. В таком состоянии бумага высушивается и наступает этап проклейки. Обычно для этого я беру клей ПВА (не густой) или желатин. Покрывать лист лучше в 2-3 слоя клея, во избежание впитывания краски.

Также перед покрытием бумагу иногда грунтуют гуашью или акварелью в нужный цвет (например, в основной тон пейзажа — оттенки зеленого, серый, песочный). На таком листе легко выстроить и гармонизовать этюд по цветовой гамме. Для грунтовки берут и акриловый грунт. После высыхания лист можно разрезать и поделить на удобные форматы.

Насколько бы хорошо не была проклеена бумага, она все же впитывает масло из красок, прибавляя матовости. Если покрыть картину льняным маслом, глянец на некоторое время вернется, но этот эффект совсем не долгосрочный.

Так, как этот материал не отличается прочностью и долговечностью, масляными красками рисовать на бумаге лучше для эскизов и черновых работ. При этом скручивать или сгибать этюды ни в коем случае не стоит (механически разрушится красочный слой).

Помимо выше указанного, можно рисовать маслом на картоне. Производители для этих целей предлагают разные виды. «Переплетный» коричневый или серый картон, который обычно продается метровыми листами, придется грунтовать самому. Плотный прессованный, покрытый эмульсионным или акриловым грунтом, можно использовать сразу.

При покупке последнего, стоит обращать внимание на качество поверхности: она должна быть гладкой и ровной. Если присутствуют пробелы или даже малейшие трещины — на рисунке все это будет очень заметно.

Часто готовый картон из салона впитывает масло, рисунок теряет вид и даже не стоит надеяться на красивый глянец. Чтобы этого не произошло, я рекомендую дополнительно наложить слой акрилового грунта. В добавок картину на картоне лучше покрывать специальном составом и брать в рамку со стеклом, чтобы краски не выгорали и не осыпались.

При самостоятельной грунтовке картона некоторые мастера сначала оклеивают его марлей, чтобы придать зернистую фактуру. Также можно изначально прибить его к подрамнику, а потом грунтовать, чтобы не коробился.

Основной минус данной основы для живописи — под влиянием внешних факторов картон гнется и коробится (поэтому лучше выбирать поплотнее, тогда его сложнее будет согнуть и для рисования не понадобиться планшет).

По сути, можно рисовать маслом на чем угодно. Самое главное условие — основу нужно хорошо загрунтовать (чтобы лучше происходило сцепление красочного слоя). Фанера, древесина, стекло и даже метал — все может стать рабочим полотном.

Источник

Ghenadie Sontu Fine Art

BLOG

Основы для масляной живописи. На чём рисовать маслом?

Если посмотреть на живописное полотно в разрезе, то мы увидим, что оно, как уже говорилось ранее, очень похоже на слоеный пирог. Тот материал, на который наносятся грунт и последующие красочные слои, называется основой или основанием.

Основа – это как бы фундамент картины, который должен быть не только прочным, но и красивым. Чем тщательнее подготовлена основа для живописи, тем долговечнее будет произведение, тем легче и с большим удовольствием можно на нем работать.

В качестве основы для живописи использовались различные материалы: дерево, камень, металл, пергамент, холст и т. д. В средние века предпочтение отдавалось дереву, качество основы, в данном случае дерева, находилось под контролем государства в ряде стран Европы. Это свидетельствует о том, сколь большое значение общество придавало сохранности и качеству картин живописцев. В некоторых странах издавались даже специальные законы, запрещавшие художникам использовать для работы доски неудовлетворительного качества. Такие строгие требования объяснялись заботой государства, насколько возможно, продлить век лучших произведений живописи.

В наше время под основу чаще всего используют картон или холст, реже – фанеру и оргалит.

Холст

В качестве основания под живопись употребление холста известно с глубокой древности. Например, Плиний свидетельствует, что портрет Нерона, написанный одним из художников того времени (I в. н. э.) по приказу самого Нерона, был выполнен на холсте, а не на дереве, как это было принято в то время, причем длина этой картины составляла 40 м. На холсте написан и один из фаюмских портретов конца IV в. В качестве основания выбран плотный, не особенно тонкого плетения холст.

Широкое распространение в масляной живописи холст получил в Италии в конце XV – начале XVI в. Впервые холстом стали пользоваться довольно активно флорентийские и венецианские живописцы, а вслед за ними и художники северных школ – голландцы и германцы, в XVIII столетии и в России появились первые светские станковые картины, выполненные на холсте.

Переплетение нитей холста: а – обычное; б – саржевое

Большинство холстов итальянских, испанских и германских живописцев XV–XVI вв. по своей фактуре представляют собой довольно сложное переплетение крученых пеньковых или льняных ниток, выполненное ручным способом. Многие живописцы конца XVI в. употребляли в качестве живописного холста исключительно саржевую ткань. Тинторетто, Тициан, Веронезе, многие фламандские и голландские живописцы писали исключительно на саржевых холстах. Это объясняется тем, что благодаря саржевому характеру переплетения нитей сцепление между частицами грунта и поверхностью саржевого холста значительно больше, нежели в обычном. Кроме того, все физико-механические внешние воздействия в меньшей степени сказываются на грунте, лежащем на саржевом холсте, чем на грунте, лежащем на простом холсте.

Некоторые русские художники также использовали в качестве основы холсты с саржевым переплетением нитей (Левицкий, Карл Брюллов).

Холст как материал, служащий основой для живописи, имеет ряд преимуществ перед другими материалами (написанные на холсте картины легки, их можно снимать с подрамников, скатывать в рулоны, их нетрудно переносить и перевозить из одного места в другое), но также и ряд существенных недостатков (слабая сопротивляемость внешним механическим воздействиям; его можно продавить, проколоть, порезать, разорвать; холст сильно реагирует на изменения температуры и влажности воздуха).

Самой прочной тканью является льняной холст, затем пеньковый. Хлопчатобумажные ткани уступают им по прочности. Холст должен быть плотным и соткан из ровных, без утолщения и узлов, ниток, иметь разнообразное зерно, от очень крупного до самого мелкого. Однако тонкие холсты с очень мелким зерном нельзя применять как основу для картин, написанных пастозно, и тем более больших размеров.

Суровые холсты, выпускаемые нашими текстильными фабриками, подвергаются специальной обработке, состоящей из следующих операций: предварительного отпаривания пряжи и ее шлихования; кислования холста, его аппретирования и каландрования.

Отпаривание пряжи – операция, при помощи которой из пряжи удаляются содержащиеся в ней соли, сахара и азотнокислые вещества.

Шлихование – операция, при которой происходит смачивание разваренным крахмалом ниток пряжи, идущих для основы ткани, – делается это для придания большей прочности ткани.

Кислование включает в себя обработку холста серной кислотой для удаления различных примесей. Оно может быть вредным, если ткань после кислования плохо промыта водой, в этом случае следы кислоты отрицательно скажутся на прочности холста и нанесенного на него грунта.

Аппретирование – эта операция улучшает внешний вид ткани путем нанесения на нее крахмала, мыла, парафина. Холст при этом утяжеляется, перегружается ненужными и лишними материалами.

Каландрование – пропускание холста через вальцы специальной машины для проглаживания ткани, при котором сплющиваются утолщения ниток, узлы и другие неровности. Эта операция хоть и безвредна, но не оправдывает себя, так как при нанесении грунта эти неровности набухают и снова появляются, что затрудняет своевременное удаление узлов и должную зачистку.

Для полного удаления растворимых солей и сахара холст перед грунтовкой можно промыть в горячей воде. Кроме того, такая промывка способствует некоторому уменьшению «движения» холста при изменениях влажности воздуха.

Картон

Лучшие сорта картона превосходят холст по сопротивляемости разрушительному действию времени. Он не подвергается загниванию и растрескиванию, но существенный его недостаток заключается в том, что он коробится. Под влиянием солнечного света картон или светлеет, или желтеет, кроме того, он подвержен повреждению грибками плесени.

В настоящее время для основы употребляется древесный картон светло-коричневого цвета. Древесный картон уступает по качеству тряпичному, который сейчас не выпускается. Картон соломенный имеет зеленовато-серый цвет и непрочен, ломок, ему свойственна грубая неровная поверхность, куда вкрапливаются кусочки соломы. Для грунтовки его употреблять не следует.

В наше время выпускается грунтованный древесный картон двух видов: с эмульсионным грунтом и с масляным грунтом.

Картон с эмульсионным грунтом более или менее соответствует своему назначению, но обладает не очень ровным и шероховатым покрытием, что приводит к прожуханию красочного слоя, да к тому же он сильно коробится.

Картон с масляным грунтом изготовляется способом шелкографии (нанесение через тонкую шелковую сетку разбавленных масляных белил в один слой). Ввиду того, что масляный грунт наносится непосредственно на поверхность картона, без предварительной его подготовки клеем или маслом, бывает, что часть масла из грунта впитывается картоном, отчего ослабляется тонкая пленка масляных белил. Кроме того, из-за недостаточной просушки наблюдаются случаи, когда масляный грунт настолько ослаблен и плохо спаян с картоном, что легко соскабливается ногтем. Купленный картон с масляным грунтом необходимо дополнительно выдержать, развесив его отдельными листами в светлом и сухом помещении.

Бумага

Бумага, как и картон, лучше, чем холст, противодействует разрушительному влиянию времени и почти не реагирует на температурные изменения и влажность воздуха. Масляная живопись, выполненная на бумаге, не подвержена расшатыванию и растрескиванию. Но бумага очень непрочна при механических воздействиях: рвется, мнется, прокалывается. Кроме того, пропитанная маслом, она пережигается и становится хрупкой. Для масляной живописи чаще всего используется плотная бумага. Она наклеивается на картон и проклеивается водным раствором клея. Поверх проклейки наносится тонкий слой масляной краски.

Очень многие русские художники писали свои этюды на бумаге. В хорошей сохранности находятся этюды, написанные на бумаге А. Ивановым, С. Щедриным, П. Федотовым, И. Шишкиным, Ф. Васильевым, А. Саврасовым, И. Левитаном и др.

Бумага, которую использовали в своих работах русские художники, была очень плотной, по качеству близкой к ватману. В частности, А. Иванов многие из своих этюдов исполнял на белой бумаге или на бумаге цвета охры, плотной, с мелким зерном, наклеенной на прочный полутряпичный картон желтого цвета или на холст. Бумагу, наклеенную на холст или картон, А. Иванов хорошо промасливал льняным маслом либо (в некоторых случаях) покрывал тонким слоем масляной краски розового цвета. А. В. Виннер предположил, что эта краска состояла из свинцовых белил и розово-коричневой земли.

Живопись, выполненная на бумаге, наклеенной на картон или холст, сохраняется намного лучше, чем при нанесении ее непосредственно на холст. Масляная живопись на бумаге не имеет трещин и разрывов красочного слоя, потому что сжатие и расширение основы, проявляющиеся с большей силой у холста, в данном случае почти отсутствуют.

Дерево

Римские живописцы в I–IV вв. употребляли в качестве основы под живопись доски, изготовленные из кедра, липы и сикомора (сикомор – род фикуса семейства тутовых, иногда называется явором; растет в Восточной Африке). Античные фаюмские портреты I–IV вв. написаны преимущественно на досках, сделанных из древесины кедра и сикомора. Доски обычно употреблялись достаточно тонкие (0,1–0,8 см), но у некоторых фаюмских портретов, относящихся к более позднему времени (VI–VII вв.), встречаются и довольно толстые (от 1 до 3,1 см). Западноевропейские художники IX–XVI вв. использовали в основном доски из бука, липы, ивы, каштана, тополя, сливы, ореха и т. д. Фламандцы в XIV–XVII вв. в качестве основы использовали доски из дуба и красного дерева.

Виды соединения досок для живописи

Из сказанного выше следует, что дерево как основа для живописи масляными и другими красками употребляется с давних пор. В средние века были распространены доски, изготовленные из нескольких частей. Цельные, как и клееные, доски изготовлялись из различных пород древесины. На Руси живописцы, как правило, использовали для этих целей породы деревьев, произрастающих в средней полосе: березу, ольху, сосну, а также дуб и бук.

Большая часть картин, написанных на деревянной основе, хорошо сохранилась до наших дней, несмотря на то, что у этого материала есть целый ряд недостатков: он коробится, растрескивается, поражается микроорганизмами и личинками жуков-точильщиков.

Доски под основу для масляной живописи готовят из древесины без смолистых включений и сучков, хорошо выстругивают и отшлифовывают. Доска под основу может быть, как уже говорилось, целиковой или склеенной из отдельных дощечек, или в виде фанеры. Доску вымачивают в горячей воде несколько часов для удаления растворимых в воде веществ и свертывания белковых веществ, являющихся одной из главных причин порчи древесины. После этого доску осторожно высушивают при температуре не выше 50 °C во избежание возможности растрескивания и долгое время выдерживают в сухом месте. Для уничтожения микроорганизмов, находящихся в древесине, доски пропитывают антисептиком, например раствором сулемы.

Стекло

Стекло применяется для прозрачной живописи. По стеклу (без предварительной его грунтовки) пишут очень тонко разведенными скипидарным лаком масляными красками, причем теми, которые имеют большую прозрачность. Стекло для этой цели берется толстое, зеркальное, с матовой поверхностью, так как на матовом стекле благодаря его шероховатости краски не скользят при нанесении и держатся крепче, чем на гладком.

Металлы

В качестве основы под масляную живопись используются различные металлы, которые являются исключительно прочным материалом по сравнению с холстом, деревом, картоном, бумагой и т. д. Обычно это пластины или доски различного размера и толщины, сделанные из меди, железа, цинка, свинца и алюминия. Поверхность металлических основ, предназначенных под живопись, обычно промазывается тонким слоем чесночного сока, обладающего клеящей способностью, и покрывается 2–3 тонкими слоями масляной краски. Иногда употребляли грунтовочные смеси, состоящие из горшечной глины, красной жженой земли и умбры, стертых на льняном масле. В некоторых случаях для того, чтобы грунт хорошо держался, поверхность металла подвергается насечке в виде сплошной сетки из неглубоких линий. Некоторые художники XVII в. покрывали металл тонкими листочками червонного золота для предохранения красочного слоя от вредного воздействия металлической основы.

Медь. Для основы под масляную живопись использовались листы меди толщиной 0,2–0,5 см, изготовленные почти из чистой красной меди. Поверхность медного листа покрывалась сетью продольных и поперечных линий, сделанных острым инструментом. Это способствовало более прочному сцеплению грунтовых слоев с металлом. Затем поверхность доски протиралась чесночным соком, который ее обезжиривал. В качестве грунта использовалась смесь горшечной глины, красной жженой земли и умбры, стертых на льняном вареном масле. Некоторые художники применяли в качестве грунта свинцовые белила, красную жженую охру, умбру, которые стирали на льняном или ореховом масле.

Зная, что медь при окислении приобретает зеленоватый цвет, живописцы XVII и XVIII вв. с целью предохранения красочного слоя живописи от вредного воздействия окислов меди покрывали поверхность медной доски листовым золотом, которое наклеивалось с помощью чесночного сока, после чего грунтовали масляной краской. Грунт наносился тонкими слоями, как правило, 2–3 раза.

На медных досках писали некоторые свои работы такие художники, как М. Караваджо, А. Ватто, О. Фрагонар, Ф. Буше, В. Боровиковский, И. Аргунов и др. В большинстве случаев живописные работы, выполненные на медной основе, хорошо сохранились.

Железо в качестве основы живописного произведения применяется крайне редко из-за своей подверженности быстро окисляться, покрываясь тонким слоем ржавчины. В число немногих художников, кто использовал железо в качестве основы, были Н. Пиросманишвили, многие произведения которого написаны на загрунтованных железных листах, а также В. Серов.

Цинк. Цинковые доски являются малопригодным материалом для основы под масляную живопись вследствие своей подверженности температурным изменениям. Из-за сильного сжатия и расширения цинковые листы не дают прочного сцепления красочного слоя с поверхностью металла. Кроме того, масляные краски, в состав которых входят свинцовые или медные соединения, вступая в соприкосновение с цинком, быстро чернеют и осыпаются. На цинковых досках крупнейшими русскими мастерами конца XIX в. было написано много произведений религиозной живописи, которые, к сожалению, в этой связи плохо сохранились.

Олово. В масляной живописи неоднократно в качестве основы применялись оловянные листы, набитые на доски с целью предупреждения деформирования мягкого листа олова.

Олово относится к металлам, которые окисляются с трудом, стойки к воздействию внешних атмосферных влияний. Впервые олово как основание под живопись стали применять в XVII в. западноевропейские художники, они писали по тонким оловянным доскам, загрунтованным масляной краской. Специалисты утверждают, что сохранность живописных работ, сделанных на оловянных основах, хорошая.

Несмотря на ряд перечисленных достоинств металлы не рекомендуется применять в качестве основы под масляную живопись. На это есть три очень важные причины.

Во-первых, металлы очень сильно изменяются в своем объеме под влиянием колебаний температуры, отчего происходит быстрое расшатывание и осыпание наложенных на них красок, чему способствует также недостаточно крепкая связь грунта и красок с поверхностью металлов.

Во-вторых, различные металлы по-разному действуют после высыхания масляных красок: одни сохнут быстрее, другие медленнее, в зависимости от того, на какой металл краски нанесены.

В-третьих, большинство металлов подвержено в той или иной степени коррозии, отчего наложенный на них слой красок разрушается.

Линолеум

Линолеум представляет собой джутовую или какую-либо другую ткань, покрытую под давлением горячей смесью, состоящей из вареного сгущенного льняного масла, очень мелких пробковых или древесных опилок, смолы и краски. Линолеум обладает большой прочностью и эластичностью. По своему составу линолеум близок к связующему масляных красок.

Грунтуется линолеум с обратной стороны, так как на глянцевой поверхности грунт не может прочно держаться, даже вместе с живописью осыпается. На линолеуме И. Репиным написано несколько картин.

Источник