на чем лучше дрифтить зимой
Теория тюнинга для зимнего дрифта. Большой спек-лист ЖИГУЛЯТОР 19\20
И так, все любят помечтать. Но почему бы не воплощать свои мечты в реальность? Именно этим я и решил заняться. Если я в чем-то неправ, поправьте, критика приветствуется!
Обладая ограниченным бюджетом, малым опытом и большим интересом. начал подробно изучать теоретическую часть вопроса о зимнем дрифте, а точнее о зимних жигулях.
Основные выводы которые можно сделать из большого объема информации видео на ютубе, расписанных подробностей и заморочек таковы —
1. Правильно подобрать какие-либо определенные комплектующие не возможно. Дело в индивидуальности каждого. Это касается всего. Начиная от цвета подсветки приборной панели, заканчивая углами развала, выборе между мягкой или жесткой подвеской. Соответственно тюнинг жигуля — это чреда проб, проверок и замен комплектующих.
2. Начать следует с основного. Заварка или блокировка? Мягкая подвеска или жесткая подвеска?
Жесткая подвеска позволяет лучше чувствовать автомобиль, однако, жесткая подвеска может не прижиться при дрифте на льду. Отсутствие амортизации будет сказываться на рулевом управлении, тем самым машину будет сложнее контролировать, но ощущать мы будем ее намного лучше. Что касается мягкой подвески, автомобиль сильно кренит и не всегда можем почувствовать в полной мере насколько мы провалились в угол и как ее дальше управлять. Казалось бы, выбрать из двух зол меньшее… Однако, выход очевиден и прост. Сначала поездить на мягкой «сток» подвеске, затем попробовать катнуть на жесткой. Если на жесткой подвеске вы почувствовали себя комфортнее, ставить именно жесткую. Если жесткая подвеска не прижилась — не заморачиваться и даже не тратить на нее деньги дабы примерить на своего коня.
3. Определиться с подходом к сие делу. Вроде как шалость, давать угла, заваливать звуками бьющегося в конвульсиях движка какой-нибудь спальник, но… Последнее время, со стороны зевак, дрифт — это занятие дураков. И да, если посмотреть на тех, кто пытается в городе выполнить виражи, выглядят они ооочень глупо, и чаще всего эти виражи приводят к ДТП, порицанию со стороны наблюдателей сие событий и в целом негативную реакцию остальных участников движения и в том числе пешеходов. Соответственно, необходимо придти к умозаключению, что дрифт — это спорт, спорт — это дисциплинированность, точность и никакой халатности. Соответственно на стриту тренироваться нельзя (за исключением совсем малонаселенных и неактивных площадок, или же таких мест как — парковки МЕГА, крокус и прочие популярные споты, которые опять же привлекают большое количество зевак и сотрудников ГИБДД кстати говоря). Исходя из этого, вопрос тренировок остается открытым! Где тренироваться зимой? С кем тренироваться, а самое главное как? Пока что единственное что приходит на ум — печатники. Но в печатниках насколько я понял уже люди со «стажем» и новичку туда соваться не стоит… Вопрос на контроле
4. Подход к автомобилю. Можно вложить 4 тысячи рублей. Заварить дифф, срезать ограничители, укоротить сошки. Вот и все, уже корч! За 4 тысячи рублей пригодное для контролируемого заноса авто. Однако, этих несложных и недорогих манипуляций не достаточно, для того, что бы в полной мере наслаждаться происходящим. По этому, следует выполнить еще ряд определенных подготовительных работ, которые позволят в полной мере понять, стоит ли лезть в это. Даже если вы начнете, вы многое не потеряете. Авто от этого дешевле не станет, да и если подходить к вопросу серьезнее, то и столбов собрать не успеете (НЕЛЬЗЯ ДРИФТИТЬ В СТРИТУ БЕЗ ОПЫТА)
И так, закончив с основными моментами, начинается само мечтание — спек лист модификаций, которые необходимо произвести для того, чтоб обычная дедовская жига, превратилась в пулю, рассекающую завихрения снега и льда.
Без нее далеко не уедешь.
Средняя стоимость — 2000р.
Сошки и рычаги позволят нам сделать максимально комфортный выворот, так как на сток вывороте, максимум что вы сможете сделать, это отлететь в сугроб (дай бог не в столб или забор).
Мой взор пал на красноярский. Из себя представляет комплект верхних и нижних рычагов, которые ставятся на штатные места (БОЛТОН). Позволяют настроить как вам угодно сход-развал, выставить угол и все что вашей душе угодно, да и еще и защитят вашу подвеску от повреждений. (Вы вообще видели штатные рычаги? Они ж из картона)
Разница в 1000р, мне кажется того стоит.
Средняя стоимость комплекта «красноярского» выворота — 4000р (установка 1000)
Вы сделали все, чтобы машина шла боком, но с штатным рулем, вы просто не сможете ее держать на нужной вам траектории по двум причинам
1. Он просто слишком большой
2. Скользкая поверхность руля и отсутствие прочности.
Вы конечно можете намотать на него что-нибудь, чтоб он не проскальзывал у вас в руках, но если он у вас треснет во время скольжения, будет не круто.
Средняя стоимость рулей от 3500р + проставка 500р+ установка 500р (да Китай, но вы же не летом собираетесь крутить, по этому сильного сопротивления от рулевого можно не ожидать, мы гонимся за комфортом, прочности достаточно, чтоб он не сложился попалам у вас в руках)
Вот у вас есть достойное рулевое управление. Вы уже комфортно крутите руль, и он крутится в нужном направлении, но без гидравлической системы торможения, вы не сможете ставиться на поворотах. Да, можно подергать стоковый ручник, но его расположение не совсем удобно, к тому же, нажимать каждый раз кнопку ручника не очень удобно. Благо гидроручник нам нужен не особо прочный, ведь сильного сопротивления у нас с дорогой не будет.
Стоимость от 3000 до 6000. Установка 1000
Вот вы комфортно управляете заносом, но вместе с машиной, летите в угол, потому что вы не достаточно крепко находитесь на водительском месте. С этим справиться поможет спортивное сиденье с «крыльями» поддержки. Вас не будет мотать по салону, а ремни помогут вам удержаться на одном месте даже в самом непредвиденном случае (не дай бог).
Стоимость ковша от 11000. Ремни 2000
Подготовка к зимнему дрифту, спеки, наблюдение, итоги
Привет тебе случайно забредший в этот БЖ читатель, на опережение скажу что вся информация будет в текстовой форме и для приличия я это дело разбавлю парой фоток машины, о которой будет идти речь. Решено всё свалить в одну кучу, да бы не создавать «спам» из пустом типо: » Поставил пружины, поставил руль, помял бампер и т.д.». Ну и так далее в этом роде.
Вступление:
Для меня дрифт зимой это отличное фановое время провождение, на которое долго смотрел со стороны, но очень хотел влиться в эту тусовку. Сидишь сейчас смотришь в окно как идёт дождь, понимаешь что снега теперь ждать еще пол года и не даёт мысль покоя что не накатался в этот сезон и жалеешь, что иногда сидел дома. Ладно хватит лирики, дальше будет только по делу, о бюджете и конфиге и как мне вообще видится зимняя машина для дрифта.
Мой автомобиль мне достался за 45 т.р. из себя он представлял стоковый жигуль 87 года на пиленых пружинах, для прошлого владельца он служил ретро проектом и состояние у него было на порядок лучшее машин 2000+ годов. Всё днище и пороги были без дыр и железо было родным, спасибо прошлому владельцу за такое отношение. По тех части машины, инжекторный мотор 1.6, редуктор с ГП 4.1 ну и остальные все узлы и агрегаты в полностью исправном состоянии, что внушало доверие.
Если я не промахнулся с подсчетами то на все доработки и расходники ушло еще 24 т.р. в них я умудрился посчитать все мелочи вплоть до замены колодок, масла и не стандартных запчастей, на автомобиле я откатал 6 месяц на данный момент, за всё время машины не разу не подвела и не сломалась, езжу на ней каждый день. В итоге машина обошлась в 69 т.р. и уже подарили кучу положительных эмоций и не заставила себя жалеть.
Спеки:
Перед тем как начать, хочу заметить что катать начал на стандартной машине и менялось всё по мере нужды и по ощущениям что хочется большего ну и хотел на себе проверить выражение » машины должна расти вместе с пилотом «. Уже могу уверить это утверждение верно на все 100%. Далее де весь спек будет описан в хронологическом порядке.
Салон:
1) Китайский руль Nardi стоил когда то в районе 1000р. Не понт, а действительно нужда перебирать руки на руле меньшего диаметра на много удобней и при работе с педалями при своей сравнительно не большом росте в 177 см я задевал коленями об руль.
2) Удлиненный рычаг КПП 600р. Опять же из за особенностей своей посадки я сижу далеко от рычага кпп. Сейчас не представляю как ездить со сток рычагом. На самом деле вещь специфическая и из за особенностей жесткого крепления хорошо передаёт звуки кпп, но пришлось пасть жертвой обстоятельств и я не жалею. На самом деле штука далеко не обязательная для всех большинству я думаю было бы удобно и без неё.
На этом изменения в салоне закончились в будущем будет приобретён ковш.
Мотор:
1.6 инжекторный мотор, по утверждениям прошлого владельца с валом и откатанный онлайн. По ощущением едет чуть быстрее других жиг. Но ключевое в нём было то что он живой и полностью исправный, не ест ни грамма масла и не где не не чего не течет и не сопливет, что вроде по заявлением многих не типично для классики. Верой и правдой катал меня всю зиму и терпел мои издевательства для зимы и ледовых треков более чем достаточно такого мотора.
Не менее важное замечание система выпуска имеет стандартный тихий глушитель, что бы не бесить окружающих ну и в первую очередь самого себя, потому что зимой выезжая на лёд ты катаешь нон стопом и по долгу, нет не какого желания слушать пердеж от задней части автомобиля.
Трансмиссия:
1) ГП 4.1 С завода еще со времён СССР стояла что не плохо для нашего рода занятий.
2) Блокировка Автоспринтер 6 т.р. с изначальным преднатягом 8кг. Я очень категорически отнесся к заварке хоть это и дешего, но ездить с ней полный п***, постоянная дерготня при парковке и на поворотах. У меня кореш откатал два сезона на заварке и мне есть с чем сравнить, да я не раз пробовал катать на заварке, меня она не устроила категорически.
Тормоза:
Поставил тормоза r14 от переднего привода, совершенно не обязательная мера для зимнего дрифта, просто у меня были суппорта и чесались руки.
1) Планшайбы 950р встали без проблем…
2) Диски заводские r14 1600р за пару, просто стандартные диски которые выполняют свою работу. Суппорт оставил сзади на своём родном месте что бы использовать стандартные торм. шланги.
3) Задние тормозные цилиндры Кедр по 250р, старые текли пришлось обновить.
4) ГТЦ 720р то же обновил до кучи потому что начал сопливить сальник со стороны штока
5) Тросовый ручник стандартный без доработок, перед зимой проверены хода тросика и подтянут, для льда хватает в будущем хочется гидро палку. Но пока мы учимся и наше дело больше ездить и учится понимать машину.
Рулевое управление, выворот:
По сути то же относится к подвески, но по скольку дристёры любят мерится у кого длиннее » выворот «
Решил сделать отдельный пункт. Очень сильно манили хвалёные рычаги от КТ, но как говорит на земляк Денис Домнин: » Надо меньше строить и больше ездить». Набравшись инфы как это всё работает и посмотрев как ездят пилоты из знаменитого чемпионата Winter Drift Battle решил быть стоковым рычагам. Потратить 9к на рычаги я всегда успею, а вот сделать своими руками надо пока энтузиазм не угас =)
1) Верхние рычаги шаровая от Шнивы пара 700р ставится путём расточки напилником верхнего рычага. По итогу на развале это дало 6.1 градуса кастора ( можно больше, но сделал так что бы остался запас для регулировки).
2) Нижний рычаг. Спилены ограничители и всё!
3) Сошки укорочены на 35мм и выпрямлены на
50 %, примерялись и прихватывались по месту, за основу для своего хода мысли брал рекомендации пилотов с Красного кольца. Результатом доволен, машину просто не узнать, как ездил до этого не понятно.
Важное замечание, для хорошего результата сошку важно не только укоротить как делают многие отпилив прилив на сошке который равен примерно
30мм, сошку важно распрямить именно это убавит угол Аккерамана и даст вам комфортное управление машиной в заносе.
Как показала практика этого более чем достаточно для езды как по льду так и заснеженному городу. По факту при помощи не хитрых метаморфоз можно сделать выворот еще больше причем не используя бутеры. Но больший выворот даст возможность сейвить, но не как не добавит скорости по этому пока это мне без надобности.
Кузов:
Зима, а значит кругом реагенты и опасная среда для кузова, да и больший выворот вынудил снять передние подкрылки. Арочное пространсво и пороги были отмыты, обезжирены и тщательно промазаны резино битумной мастикой, труднодоступные места пролиты Dinitrol’ом. За зимы не всплыло не каких очагов корозии и т.п.
Колёса:
Главное иметь шины на которых хотя бы 80% шипов живые в идеале конечно комплект новой резины, не обязательно сразу бежать и отдавать 13к а то и больше за комлект 8 хакки которая благополучно будет убита во время покатушек по переменному покрытию. Пожалейте свои кровные, можно обойтись более бюджетным вариантом.
Вот такой не замысловатый конфиг получился, так уж вышло что в моей области много водоёмов и рядом 4 водоёма с раскатанной трассой такими же энтузиастами как и я. По этому 80% покатушек проходили на льду. Конечно список доработок к следующей зиме пополнится, но в нём по прежнему не будет трубчатых рычагов и каких то глобальных изменений будут лишь не большие доработки подвески и мелочи для удобства вождения. Нет не какого смысла покупать машину, выкидывать из неё весь салон, переносить акб в багажник, делать всякие тумблеры и тому подобное. Главное поддерживать технически исправное состояние машины и вовремя обслуживать. И в итоге за сравнительно не большой бюджет получается отличная игрушка на зиму.
Выбираем жигули для зимнего дрифта
Я уже давно подумывал завести блог на тему строительства зимней жиги, но никак не доходили руки.
На сегодняшний день по машине уже сделано очень много работы, но я хотел бы начать этот альманах зимнего дрифтера с самого начала и по порядку.
Здесь будет небольшой оффтоп обо мне, чтобы придать целостность картине.
Еще совсем недавно, всё свободное от работы время я проводил дома перед экраном компьютера, сражаясь в онлайн играх с армией школьников или просматривая бесчисленное количество видосов на ютабе.
В общем, деградация шла полным ходом, пока однажды холодным зимним вечером, я не наткнулся на канал известного усатого бокохода.
С того дня меня все чаще стали посещать плохие мысли….
Долгое время меня тормозил тот факт, что я абсолютно ничего не понимаю в машинах и постройка серьезного летнего проекта будет для меня просто не по силам, либо превратится в долгострой.
В моем случае было логичнее начать с зимнего жигадрифта и на это есть ряд весомых, на мой взгляд, причин:
ВЫБОР МАШИНЫ И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
По большому счету, для зимы подойдет любая классика от 2101 до 2107, но существует несколько ключевых аспектов, которые играют роль в дрифте:
1. Двигатель. В классической линейке мы имеем на выбор моторы от 1.1л до 1.6л. Двигатели с объемом менее 1.5л нам не подходят по причине катастрофической нехватки мощности. Если Вы не планируете тратить деньги на свап мотора, то смотрим только автомобили с двигателями от 1.5.
Если Вы все же решились на свап, то советую сразу ставить Нивовский 8-ми клапанный мотор 1.7л. Его мощности за глаза хватит для зимы, а летом можно и по мокрому неплохо навалить).
Выбор между инжектором и карбюратором, дело предпочтений каждого. В плане мощности, особой разницы Вы не почувствуете. Нормально настроенный карбюратор валит также как и инжекторная машина. Оба варианта имеют как плюсы так и минусы. Карбюратор будет более отзывчив на педаль, что весьма важно в дрифте, но требует постоянного внимания и может доставить Вам множество неудобств. Инжектор, в свою очередь, более стабильный вариант, но без доработок Вы получите вялый отклик на педаль ( а если говорить о свапе, то еще и кучу дополнительных затрат на покупку мозгов, проводки, датчиков и т.д.)
Про установку шеснаря даже не буду говорить. Для зимы считаю нецелесообразным. Это крайне дорого и не оправдывает вложенных средств.
2. Редуктор. С завода на ВАЗ устанавливалось аж 4 типа редукторов с ГП 3.9, 4.1, 4.3 и 4.44. Что нужно знать о редукторах — чем короче редуктор тем эффективнее на него передаётся крутящий момент, но при этом теряется скорость).
Для дрифта на стоковом движке нам важнее мощность, поэтому нужен максимально короткий редуктор. В данном случае, самым коротким будет 4.44, который ставился только на ВАЗ 2102. Такой редуктор будет сложно найти и стоимость вас также огорчит, поэтому предлагаю Вам рассмотреть редуктор с главной парой 4.3 от ВАЗ 2101. Это будет вполне хорошая альтернатива.
Еще раз обращаю внимание, что речь идет о выборе редуктора для автомобиля на стоковом двигателе. При доработке двигателя Вы получаете избыточную мощность, которая на таком коротком редукторе превратится в неэффективный букс и потерю зацепа. Здесь уже нужно будет подбирать более длинный редуктор, основываясь на характеристиках вашего мотора.
3. КПП. Если говорить глобально и не углубляться, то существует 2 типа коробок: 4-ех и 5-ти ступенчатые. Второй вариант более удобен для повседневной езды, но конкретно под наши цели совершенно не принципиально какая будет стоять коробка. Пользоваться мы будет только первыми 3 передачами.
На самом деле, существует множество различий в коробках, в основном это исторические изменения, касающиеся передаточных чисел. Можно сильно заморочиться и подобрать нужный вам вариант, но мне кажется это лишнее.
4. Масса автомобиля. Машина изначально очень легкая и практически не подвержена инерции, что дает ей колоссальное преимущество перед конкурентами. И вот хороший повод для спора — Нужно ли ей дополнительное облегчение? В теории слишком маленький вес может привести к потере зацепа на задней оси и зачастую можно увидеть людей, которые в поисках зацепа докладывают в багажник или на крышу колеса (или прочие утяжелители).
На практике, можно увидеть, что на примере знаменитого Красноярского Кольца на тумбочку заезжают более легкие машины. Но там подготовленная ледяная трасса и совсем другие условия, поэтому считаю, что в случае с парковочным дрифтом заморачиваться не стоит и можно не облегчать авто.
Немного разобравшись с теорией, уже в скором времени я занялся поиском подходящего автомобиля.
Самым простым путем было бы приобретение 2105 или 2107. Эти машины уже в стоке оснащаются нужным нам мотором и требуют минимальных доработок, являясь самым бюджетным вариантом для начинающего дрифтера. Для минимального спека потребуется лишь увеличить выворот, укоротив сошки и спилив ограничители. Сделать подвеску пожёстче, спилив пару витков на пружинах. Ну и заварить редуктор. Все это делается бесплатно в гараже.
Однако, если Вами овладело безумие и Вы решил пройти путь настоящего самурая, то есть среди классики настоящая легенда дрифта — ВАЗ 2102.
Пилоты на этом автомобиле стабильно занимают призовые места и показывают очень хорошие результаты. Успех этого кузова обусловлен хорошей развесовкой ( топливный бак находится посередине багажника, а не в крыле как у седанов) и аэродинамическими характеристиками ( как бы странно не звучало, но на большой скорости сарай создаёт дополнительно сопротивление ветру, давая Вам лучшую управляемость в заносе).
Узнав великий секрет зимних бокоходов, я рванул искать двоечку и тут меня ждало страшное разочарование. В радиусе 500 км было всего 12 машин, из которых половина это реставрация с ценником за 300т.р, а оставшуюся половину уже сложно называть машинами. Позже я встречал хорошие живые экземпляры, но их стоимость начиналась от 80-100 т.р.
На такие затраты я не был готов, но меня зацепил шарм советского ретро автомобиля и я уже даже не глядел, в сторону более молодых представителей классики. Хорошей альтернативой мне показался ВАЗ 2101 и я углубился в поиски…
В нижнем ценовом диапазоне были представлены автомобили либо изрядно уставшие, либо изнасилованные фантазиями деревенского гонщика. Я же отчаянно пытался найти машину «из под деда»…
Потратив пару недель на поиски, я наконец-то наткнулся на объявление о продаже этой красотки и на ближайших выходных поспешил на осмотр.
Внешне машина выглядела весьма достойно для своего возраста, была на ходу и я не стал долго раздумывать.
Кстати, после покупки она даже сама доехала из деревни до дома более 400 км, чему я был безгранично рад.
Выбор резины для зимнего дрифта. Правильная обкатка перед соревнованиями.
Первые попытки зимнего дрифта в прошлом сезоне показали, что хорошие шины на ледовом треке являются важной составляющей. В попытке сэкономить я действительно потратил на несколько тысяч меньше в сравнении с покупкой нового комплекта, но потерял надежный зацеп на льду.
В этом сезоне я решил подойти к выбору резины основательно. Вряд ли я открою что-то новое, но уверен, что кому-то эта информация может пригодиться.
Ниже скриншот из известного видео с тестом шин на Красном Кольце от Дамира.
Для основных соревнований (ЖэЖэ, БК) я купил Nikian Hakkapeliitta 8 в размере 155/65/14 за 17к.
14 штампы удалось найти удалось на барахолке БК всего за 1к, немного ржавые, но ровные.
Перед сбором колес мастера зачистили боковую поверхность дисков, чтобы исключить спуск шины.
Понятно, что при частых тренировках и соревнованиях даже новая и обкатанная резина будет жить недолго, поэтому было принято купить второй комплект для тренировок. Ориентировался я на рейтинг от Дамира, где он сказал, что Данлоп по ощущениям очень поход на Хакку 8 и практически ей не проигрывает.
Пока цены на зимние шины совсем не выросли окончательно, купил комплект Dunlop SP Winter Ice 02 в аналогичном размере 155/65/14 за 11к.
Опять необходимость покупать 14 штампы, опять выручает барахолка БК, где мне удалось найти штампы в еще более хорошем состоянии, чем предыдущие всего за 500(!) рупий.
Шины одинакового размера, практически одной даты выпуска:
1) Хакка 8 44 неделя 2018 года;
2) Данлоп 10 неделя 2019 года.
Ошиповка шин отличается как формой шипа, так и их числом.
Шип Хакки 8 в виде ромба.
Шип Данлопа в виде прямоугольника.
Если посмотреть на эти шины рядом, то видно, что Хакка 8 имеет большее число шипов.
Обязательно поделюсь с вами ощущениями от езды.
Теперь хочу обсудить очень важный момент, который не очевиден новичков типа меня:)
Обкатка шипа перед боевыми выездами на лед.
Обычную зимнюю резину для городского использования рекомендуют обкатывать около 500 км, на скорости
60км/ч без резких торможений и маневров. Я был готов поступить также, то есть до соревнований и тренировок покататься в спокойном темпе в городе, чтобы резина «уселась». Но прямо во время шиномонтажа Данлопа перед его установкой на машину я все-таки решил посоветоваться с опытными ребятами и это спасло меня от ошибки. Большое спасибо за это Егору Барченко — руководителю Moscow Drift Wars:
Зимнюю резину для ледяного трека следует обязательно обкатывать, но делать это надо на самом треке, а не на асфальте, чтобы не затупить шип.
Как обкатывать? — В спокойном темпе накатываем круги по треку без резких ускорений, торможений и заносов. Скорость около 30км/ч. Проверяем состояние шипов через кругов 20, если вылезли не все — едем еще 20-30 кругов и проверяем снова. Повторяем до тех пор, пока не вылезут все шипы.
Как понять, что они вылезли? — Проводим рукой по шине и шипы должны мешать двигаться руке, не как на новой резине, а больше, рука пройдет дальше, если поднимем ее.
Получается, надо приехать на трек на целый день, чтобы большую часть времени потратить на правильную подготовку резины к предстоящим соревнованиям. Делитесь инфой, куда можно приехать не за дорого обкатать резину/потренить. Вероятно должны быть места поблизости кроме Мячково.
P.S. С холодами все чаще запотевают стекла, хватит это терпеть! Попробовал спрей против конденсата на стеклах.
Очистил стекла влажными салфетками, затем насухо вытер микрофиброй и побрызгал этим спреем. После высыхания попробовал подышать на стекло — вроде не потеет. Посмотрим на сколько хватит:)
Если есть комментарии по обкатке, зимним шинам, трекам для тренировок, средствам от запотевания, то давайте обсуждать)