Что такое заглубленный фундамент
В каких случаях и как возводят фундаменты глубокого заложения?
Фундаменты глубокого заложения (ФГЗ) относятся к массивным и дорогостоящим конструкциям, выбираемым при повышенных весовых нагрузках и ведении строительства на сложных грунтах.
Отдельные этапы их строительства могут выполняться своими силами, но в большинстве случаев работы выполняются с привлечением спецтехники и профессиональных бригад.
Что это такое?
Данная группа представлена основаниями, заглубляемыми ниже уровня промерзания грунта как минимум на 20-30 см, вплоть до достижения устойчивых и плотных пород с целью выдержки значительных весовых нагрузок и сил морозного пучения без смещения конструкций.
Справка! Исполнение таких фундаментов бывает разным и выбирается исходя из условий эксплуатации и поставленных задач.
Необходимость
Потребность в заглублении оснований домов возникает при ведении строительства на участках с пучинистыми или не связанными грунтами, склонными к насыщению влагой и смещению подземных конструкций при смене сезонов.
При высоких требованиях к устойчивости (а именно – при высоких и экстремальных весовых нагрузках) фундамент должен опираться исключительно на плотные и непромерзаемые слои.
Область применения
Данный тип оснований выбирается:
Важно понимать, что ФГЗ не относятся к универсальным и бюджетным. Вложение в них оправданы лишь при строительстве на сложных грунтах домов из тяжелых материалов или большой этажности. В таких случаях силы морозного пучения и вес постройки компенсируют друг друга.
Обратите внимание! При малом весе здания устойчивость ФГЗ не гарантируется.
Отдельным фактором выступает уровень грунтовых вод, влияющий на тип ФГЗ:
Плюсы и минусы
К преимуществам заглубленных оснований относят:
Недостатки проявляются в трудоемкости и дороговизне. При заложении таких фундаментов возрастают траты на работы и материалы (в 3-4 раза и более при сравнении с малозаглубленными конструкциями с той же площадью), возникает потребность в привлечении спецтехники и существенно растягивается сам процесс строительства.
Помимо этого, к минусам заглубленных конструкций относят потребность в обновлении гидробарьеров и утепляющих прослоек как минимум раз в 10 лет.
Виды массивных оснований в промышленнном строительстве
При заложении фундаментов под мосты, многоэтажные дома и промышленные объекты глубина опор может достигать 40-60 м, что в свою очередь приводит к усложнению технологии и задействованию спецтехники.
На заметку. В большинстве случаев конструкции имеют свайное (опускные и кессонные колодцы, тонкостенные или буронабивные сваи) или ленточное исполнение (стены в грунте).
Опускные колодцы
Замкнутые по периметру, но открытые снизу и сверху полые конструкции относятся к свайным и чаще всего закладываются из кольцевых и сборных элементов, реже, при проходе скальных грунтов или сложной форме колодца – заливаются на месте.
Технология их строительства предполагает поэтапную выемку грунтов после опускания элемента вниз под собственным весом, оптимальной формой опоры считается симметричное кольцо.
После заглубления конструкции до нужной отметки внутренняя полость заполняется бетоном или используется в других целях.
Кессоны
Еще один подвид свайных фундаментов – кессонные колодцы имеют схожую с предыдущей, но более сложную и дорогостоящую технологию строительства. В ходе погружения элементов колодец защищается кессонной прокладкой, с подачей воздуха через верхние люки.
Длина закладываемых кессонов ограничивается 40 м, выемку грунта изнутри приходится выполнять с частой заменой работников, контролирующих процесс. Данный тип заглубленного фундамента выбирается при строительстве массивных домов на рыхлых грунтах, включая участки с высоким УГВ.
Тонкостенные оболочки
Этот тип оптимален при необходимости снижения собственного веса основания без потерь устойчивости. Заостренные металлические полые цилиндры погружаются в грунт с помощью вибрационного оборудования и заполняются бетоном, полученное свайное поле обвязывается ростверками или плитой.
Буровые опоры
Закладываемые в предварительно подготовленные шахты бетонные столбы зачастую имеют расширенную пятку и усиленно армируются в нижней части. Такое исполнение по аналогии с тонкостенными конструкциями выбирается при необходимости снижения давления на грунт и повышенных требованиях к устойчивости фундамента.
Стены в грунте
Монолитные или сборные стены, закладываемые в узких (40-120 см) и глубоких (до 40-60 м) траншеях, оптимальны при строительстве домов с подземными этажами, ограждений котлованов, подпорных конструкций и противофильтрационных завес.
Конструкции совмещают ограждающие и несущие функции и возводятся на любых нескальных грунтах за исключением плывунов, включая участки с высоким УГВ.
В отличие от традиционных ленточных фундаментов, такие конструкции закладываются без опалубки, после разработки траншей грейфером или гидравлическими фрезами и укрепления стенок бетонитом.
Какие типы применяют для частного дома?
В качестве основания для частных построек из тяжелых материалов с 2-3 этажами чаще всего используется:
Нужный тип выбирается исходя из условий на участке и ожидаемых нагрузок.
Совет. При планировании заложения в доме подвала владельцы останавливаются на ленточных конструкциях.
Как происходит закладка основания на большие глубины?
Даже при самостоятельном строительстве работы требуют привлечения спецтехники – как минимум на этапе подготовки траншей, опускания тяжелых готовых опор или заливки большого объема бетона. К закладке фундамента приступают после подготовки материалов и площадки (при необходимости – с выравниванием), разметки, подвода коммуникаций и согласования этапов работ.
Ленточного
Самый распространенный в частном строительстве и дающий возможность заложить стены подземных этажей ленточное заглубляемое основание требует грамотного расчета и точной разметки:
Монолитные ленточные фундаменты заливаются без перерывов, при отсутствии такой возможности опалубка разделяется на отдельные зоны вертикальными перегородками.
К важным условиям технологии относят:
Из видео узнаете, как сделать ленточный фундамент глубокого залегания:
Плитного
Классический плитный фундамент в принципе редко закладывается ниже линии промерзания грунта, даже при самых сложных условиях эксплуатации оптимальный диапазон его заглубления варьируется в пределах 0,5-1 м. Риски смещения или деформации конструкции уменьшаются за счет:
Исключение делается при планировании обустройства в доме подземных этажей или подвалов:
Свайного
Устойчивость этого типа фундамента напрямую зависит от правильности расчета свайного поля (а именно – типа, числа, глубины заложения, сечения и интервала опор) и ростверка.
На пучинистых грунтах ленточную или плитную обвязку поднимают выше нулевой отметки на 25-30 см, с обязательным упором нижней части свай в устойчивые слои.
Максимальную несущую способность основания обеспечивают монолитные ж/б сваи, забиваемые дизель-молотом или другими копровыми установками. Технология заложения обвязки в целом совпадает со схемой строительства малозаглубленных ленточных или плитных оснований, соединение армокаркасов опор и ростверка обеспечивается заранее.
Совет. С целью продления срока службы и защиты от промерзания по периметру свайных фундаментов укладывается отмостка.
Основные ошибки и советы по возведению
Типичная и общая для всех видов оснований ошибка – выбор неправильной глубины заложения опор считается самой опасной.
Нормативная глубина промерзания грунта в данном случае становится важным, но не единственным ориентиром, при правильном подходе решение о типе и глубине закладки фундамента принимается после учета всех факторов (УГВ, климатических условий, близости водоемов, состава и однородности грунта, рельефа, потребности в цокольных помещениях, других требований к конструкции).
Помимо этого, к нарушениям относят:
Для получения надежного и устойчивого основания рекомендуется принять меры по отводу воды от конструкций. В особо сложных случаях застройщики вынуждены менять грунт из котлована при обратной засыпке на песок или более плотные и не насыщаемые влагой породы.
Заключение
В заключение стоит напомнить, что углубление фундаментных конструкций ниже линии промерзания всегда требует серьезных вложений и выбирается лишь при повышенных требованиях к их несущим способностям и отсутствии других вариантов. Расчет таких оснований без исключения доверяют специалистам.
Достоинства и недостатки заглубленного ленточного фундамента + пошаговая инструкция по монтажу
18.09.2018 2,633 Просмотров
Надежное и прочное основание является гарантией долговечности любой постройки.
В этом отношении ленточный фундамент признан наиболее удачным вариантом, подходящим для большинства типов грунта и климатических условий.
Среди всех типов опорных конструкций лента имеет оптимальное сочетание эксплуатационных качеств, простоты и экономичности возведения.
Существует несколько вариантов оснований этой группы с разными параметрами, но основным из них является заглубленный ленточный фундамент.
Этот вид ленты позволяет обеспечить максимальную несущую способность и годится к использованию на самых проблемных грунтах. Рассмотрим его внимательнее.
Что такое заглубленный ленточный фундамент
Ленточное основание заглубленного типа представляет собой монолитную или сборную ленту из железобетона (или Ж/Б блоков), возведенную в траншее, имеющей глубину ниже уровня зимнего промерзания почвы. Это самый главный признак, отличающий данную группу оснований от остальных разновидностей.
Смысл состоит в том, что основание траншеи находится ниже точки, на которой происходит граница льда и незамерзшей воды в холодное время года. Это исключает возможность появления под лентой нагрузок пучения, возникающих в верхних слоях грунта.
Замерзая, вода расширяется, образуя выталкивающие или деформирующие нагрузки. Заглубленный фундамент опирается на никогда не замерзающие слои грунта, испытывая гораздо меньшие нагрузки по боковым сторонам ленты, которые можно существенно снизить, используя обратную засыпку из проницаемых для влаги материалов.
В результате имеется прочное и неподвижное основание, способное выдерживать большие нагрузки, ограниченные только несущей способностью грунта.
Достоинства и недостатки
Достоинствами заглубленного ленточного фундамента являются:
Существуют и недостатки:
Устройство
Основание представляет собой замкнутую ленту, располагающуюся под несущими стенами, как наружными, так и внутренними. Лента находится в траншее, имеющей глубину на 20-40 см ниже уровня промерзания.
На дне траншеи находится песчано-гравийная подушка, играющая роль дренажа (при необходимости из траншеи обустраивается отвод влаги посредством системы дренажных труб). Лента заливается либо на песчаной подушке через слой гидроизоляции, либо на т.н. подбетонке — слое заливки из бетона, образующем широкую опорную площадку и ровную горизонтальную поверхность.
Чем выше и тяжелее будет здание, тем больше необходимость в создании подбетонки.
Лента поднимается над нулевой отметкой на некоторую высоту — 0,3-0,7 м. Видимая часть, цоколь, обеспечивает определенный подъем стен над уровнем грунта для уменьшения опасности намокания от дождевой или талой влаги и возможности вентиляции подвальных помещений.
Поверхность ленты со всех сторон покрывается слоем гидроизоляции для защиты от капиллярного впитывания и стоков воды с поверхности.
В каких случаях его используют
Заглубленный ленточный фундамент необходим для тяжелых и массивных зданий, строящихся на проблемных грунтах — слабопучинистых, глинистых почвах. Рекомендуется к применению на слоистых грунтах с чередованием глинистых и рыхлых прослоек.
Использование заглубленной ленты при строительстве малоэтажных домов при индивидуальной застройке экономически нецелесообразно, так как расходы на создание такого фундамента будут слишком высоки, а нагрузки окажутся несопоставимы с возможностями.
Для таких ситуаций используются комбинированные или мелкозаглубленные виды оснований.
Подушка под фундамент
Песчаная подушка служит для обеспечения ровной опорной площадки для приема веса ленты. Второй функцией слоя засыпки является отвод влаги от ленты. Вода, которая просочилась сверху (дождевые стоки, талые воды, почвенные воды из близлежащих к поверхности водоносных слоев с сезонной подпиткой) легко проходит сквозь слой песка и мелкого щебня, опускаясь на дно траншеи.
Там она впитывается в грунт или отводится по системе дренажных труб. Второй вариант надежнее, так как поверхность грунта понемногу заиливается и перестает впитывать влагу, что вызывает накопление и понемногу создает опасность намокания бетонной ленты.
Возможность отвода влаги по дренажной системе устраняет опасность, обеспечивая нормальный режим работы основания.
Слои засыпки обычно состоят из 20 см песка и 20 см щебня с верхним выравнивающим слоем песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется механическим способом. На практике качество уплотнения оценивают, пройдясь по засыпке.
При нормальном уплотнении следов от обуви не остается.
Выбираем глубину и ширину
Глубина погружения ленты определяется уровнем промерзания почвы. Это табличное значение, различающееся в зависимости от географического расположения региона. Отыскать нужные данные можно в таблицах СНиП. Ширина ленты рассчитывается исходя из ожидаемой нагрузки.
При этом, нередко возникает ситуация, когда расчетная ширина оказывается меньше толщины несущих стен. По правилам ширина фундамента должна превышать толщину стен на 100 мм, поэтому расчетное значение увеличивают.
Выбор марки бетона обусловлен величиной нагрузок на основание и несущей способностью грунта. Наиболее распространены марки бетона М200 (для легких построек), М250-М300 (средние и тяжелые здания), М250 (массивные многоэтажные дома).
Применение более тяжелых марок бетона — М 400 или М500 характерно для зданий до 20 этажей или ответственных массивных сооружений с высоким уровнем нагрузок на основание.
В качестве арматуры используются металлические оребренные стержни толщиной 12-16 мм (рабочие) и гладкие вспомогательные прутки меньшей толщины, служащие для поддержки рабочих стержней до момента заливки бетона.
Монтаж опалубки
Опалубка — это форма для заливки бетона, определяющая ширину и высоту ленты. Она строится из обрезных досок, в отдельных случаях используются многоразовые специальные щиты.
Сборка щитов опалубки производится рядом с траншеей. Они должны быть плотными, без щелей или зазоров. Готовые щиты опускаются в траншею, устанавливаются в нужное положение, выравниваются по осям и горизонтали и фиксируются изнутри поперечинами, а снаружи — вертикальными опорными брусками, усиленными наклонными распорками.
Опалубка должна быть прочной, способной гарантированно выдержать нагрузку от бетона при заливе и затвердении.
Армирование и вязка
Арматурный каркас принимает на себя осевые растягивающие нагрузки, возникающие при изгибании ленты под действием подвижек опорных слоев грунта или при возникновении боковых усилий пучения.
Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, состоящую из горизонтальных (рабочих) стержней и вертикальной арматуры, удерживающей их в необходимом положении.
Сборка каркаса чаще всего производится методом вязки прутков мягкой стальной проволокой и фиксации стержней в нужном положении. Можно использовать сварку, но она нужна только при большой толщине прутков.
Заливка
Заливка производится одномоментно, без перерывов. Если временной разрыв составляет более суток, приходится прерывать процесс и дожидаться полного затвердения материала, что на месяц остановит работы.
Заливать бетон надо с нескольких точек, чтобы получить равномерное распределение материала по всей длине ленты. Это поможет выровнять нагрузки, возникающие с массиве ленты при кристаллизации.
Дополнительно производят полив водой в течение первых 10 дней для выравнивания напряжений, возникающих между влажными внутренними участками и более сухими внешними. Опалубку снимают через 10 дней, а продолжение работ допускается через 28 дней после заливки бетона.
Гидроизоляция
Гидроизоляция — важная и ответственная процедура, имеющая два вида:
Существует несколько видов вертикальной гидроизоляции:
Традиционно использовался горячий битум, но на сегодня актуально применение готовой мастики. Пропитки прекращают поглощение бетоном влаги, но они используются сравнительно недавно и не успели завоевать популярность.
Завершающие этапы работы
Завершающая процедура — засыпка пазух. Для этого используется песок или вынутый из траншеи грунт, если он способен хорошо пропускать воду. Наличие глины в слое засыпки не допускается, так как она выполняет защитные функции, обеспечивая сток воды на дно траншеи с последующим удалением дренажной системой.
После засыпки пазух с внешней стороны ленты заливается отмостка, не позволяющая дождевым или талым стокам проникать к основанию ленты.
Полезное видео
В данном видео мы предоставим вам пошаговую инструкцию по монтажу заглубленного фундамента своими руками:
Заключение
Заглубленный ленточный фундамент позволяет получить максимальные значения несущей способности, прочности и надежности основания. Вместе с тем, он требует больших трудовложений и расхода материалов, что делает использование этого вида ленты нецелесообразным при строительстве небольших домов.
Для возведения требуется тщательное обследование геологической обстановки на участке, определение уровня залегания грунтовых вод и сбор прочих данных, позволяющих максимально точно рассчитать параметры основания и получить оптимальный результат строительства.
Создание ленточного заглубленного фундамента
Заглубленный ленточный фундамент – это надежная и долговечная конструкция, которая позволяет возводить большие сооружения в несколько этажей. До начала проектирования и строительства необходимо учесть тот факт, что глубокозаглубленный фундамент эффективен для массивных построек, которые имеют цокольный этаж, большой подвал или если это многоэтажное строительство.
Заглубляют основание ниже отметки промерзания почвы. Если во время заложения применяют мелкую глубину, конструкция может повредиться из-за набухания грунта, что оказывает значительное давление на фундамент.
Для заложения основы применяют монолитные бетонные площадки (возводят их непосредственно на месте строительства) или заводские железобетонные блоки. Самостоятельное возведение бетонных конструкций предполагает обязательное армирование с помощью металлических прутьев и арматуры.
Сооружение заглубленного фундамента
Для заложения глубокого фундамента необходимо выделить пятую часть от расходов на возведение постройки. Это довольно затратный вид основания, и прежде чем начать строительство, нужно определиться действительно ли будет это оправдано. К примеру, небольшие одноэтажные постройки не нуждаются в заглубленном основании, можно возводить мелкозаглубленный фундамент.
Правильное заложение фундамента позволит создать подвал или дополнительный этаж.
К сведению! Заглубленный ленточный фундамент позволит сократить затраты на покупку материалов для подвала. Бетонные ленты, из которых был построен фундамент, можно использовать как стены.
Элементы, которые используют для заложения основания:
Совет! Для замешивания раствора из бетона рекомендуют применять стационарную бетономешалку.
Поэтапное строительство заглубленного фундамента
Если почва выбранного участка имеет неровный верхний слой, необходимо применять рейки и уровень. Для контроля отметок низовья используют теодолит (точки пересечения лент и все углы).
Для разметки, которая выполняется ниже уровня замерзания грунта, создают траншеи. Для центральной территории России применяют глубину в полтора метра. Траншею выкапывают самостоятельно или используя экскаватор.
Затем подушку покрывают слоем тощего бетона (с большим количеством наполнителей). Через неделю, когда конструкция станет прочнее, можно начинать вязать каркас.
Каркас распределяют по всей длине конструкции, надежно фиксируют верх и низ.
К сведению! Вместо связывания можно применять сварку. Однако готовая конструкция должна быть покрыта масляной краской или прогрунтована для защиты от коррозии.
К сведению! Часто во время заложения глубокого основания на глинистой почве опалубку не сооружают, а для обтягивания стен используют полиэтиленовую пленку.
Совет! Трамбуют бетон, пока на поверхности не появится жидкость с беловатым окрасом.
Если работы проводятся в зимнее время, конструкцию необходимо постоянно содержать в теплоте, используя подогреватель, минеральную вату и морозостойкие присадки. По окончании заложения глубокого фундамента его накрывают пленкой, чтобы конструкция равномерно набирала прочности.
После удаления опалубки производится еще одна засыпка глубокого основания. Оптимальный вариант — использование глины, также применяют песок. Слои тщательно утрамбовывают и увлажняют водой. Верхняя часть основы обрабатывается при помощи гидроизоляционного состава.
Совет! Гидроизоляционный состав подбирают исходя из глубины фундамента и его дальнейшей эксплуатации.
Какой глубины должен быть фундамент
Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.
Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:
Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления
Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».
При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки. В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.
Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна компенсировать возникающие перекосы.
Предварительные изыскания
Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.
Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке
Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.
Исследуем геологию своими руками
Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.
Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров
Что можно увидеть в разрезе:
Необходимо определить, что за грунты в каждом слое
Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.
Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:
Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).
Глубина промерзания грунтов
Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.
Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.
Формула расчета глубины промерзания
Dfn — глубина промерзания в данном регионе,
Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:
Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.
Расчет промерзания грунта будет таким:
Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.
Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.
На какую глубину копать фундамент
Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.
Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент
При этом учитывайте следующие рекомендации:
Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.
Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.
Мелкозаглубленный фундамент
Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.
Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.
Фундамент мелкого заложения
Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.
С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.
Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.
Строение плитного фундамента
А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.
Как работает мелкозаглубленый фундамент
Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».
Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.