Что такое нейтрализатор в автомобиле фольксваген тигуан

Фольксваген Тигуан: замена катализатора

Среди компактных кроссоверов всегда лидировали азиатские рынки. В 2007 году немцы решили встряхнуть рынок автомобилей в этом сегменте. И представили первое поколение Тигуана. Этот автомобиль должен был стать народным автомобилем. Как когда-то им стал Фольксваген Гольф.

Тигуан был создан на базе гольфа, с внедорожными амбициями и наследственными болезнями.

Одной из проблем Тигуана, пожалуй, самой затратной для российских владельцев этого автомобиля, является катализатор (он же нейтрализатор), который предназначен для снижения концентрации вредных примесей в отработанных газах.

Конструктивно катализатор выглядит не сложно. Стальной корпус, в котором размещается металлический или керамический блок в виде сот (сетки). При работе двигателя соты сильно нагреваются и токсичные газы, проходя через них, догорают.

Катализатор дорогой в изготовлении, т. к. в каталитическом слое применяются драгоценные металлы, такие как платина, палладий, золото.

Европейские производители катализаторов при изготовлении сетки используют керамическую основу. Именно по этой причине у катализаторов на керамической основе относительно небольшой срок службы, по сравнению с катализаторами на металлической основе.

Металлические катализаторы дешевле в производстве, но гораздо сложнее и требуют больших затрат на процесс переработки.

Основные факторы, уменьшающие срок службы катализатора

Признаки, по которым можно определить неисправность катализатора

Чем скорее вы локализуете эту неисправность, тем дольше прослужит ваш авто, и менее затратным станет ремонт.

Первым страдает впускной катализатор – верхний. Находясь на коллекторе, он работает с высокими температурами раскалённого газа и разрушается гораздо чаще, чем нейтрализатор, находящийся перед глушителем на выходе.

Керамическая крошка от верхнего разрушенного катализатора попадает на сетку второго катализатора, тем самым забивая его.

Закупоренный выхлопной тракт разрывает гофру глушителя. А худшим вариантом может быть скапливание керамической пыли в двигателе, что 100% приводит к ремонту ДВС, а это уже совсем другие деньги.

Методы проверки катализатора

Способы проверки, которые используются на СТО:

Решение проблем с катализатора Volkswagen Tiguan

Есть два варианта решения проблемы.

Первый вариант: купить новый катализатор и установить его, но этот вариант окажется не всем по карману, т.к. замена обойдется в «кругленькую» сумму.

Второй вариант: заменить катализатор на пламегаситель. Причём мощность вашего автомобиля вырастет, не на много, всего лишь на «две лошадки». Но то, что вашей машине станет легче работать — это однозначно и работать будет так же тихо как с родным.

Также устанавливается контроллер для корректировки показаний лямбда-зонда.

Тигуан: замена катализатора

Сам процесс замены катализатора состоит из нескольких этапов:

Источник

Индикатор о неисправности каталитического нейтрализатора.

Всем привет и с Рождеством!

Решил описать то, что происходило на днях с моей машинкой, а именно появилась иконка на приборной панели, говорящая о неисправности каталитического нейтрализатора.

В этот день не гонял и не заправлялся новым бензином. Вечером подъехал к дому и начал мигать этот индикатор, а потом и вовсе загорелся желтым цветом. Параллельно этому машина как будто бы начала задыхаться. Обороты упали ниже нормы и двигатель немного затроил. Происходило все это до Нового Года, так что я сразу начал звонить по всем телефонам ОД и гарантии мобильности))). Везде очереди и никто не мог принять. Договорились через 3 дня привезти авто на эвакуаторе (в четверг 27.12.2012). На вопрос можно ли эксплуатировать авто все спецы отвечали по-разному. Весь расстроенный зашел домой и сразу в инет, шерстить по форумам. В тот вечер начитался разных историй про бракованные движки у некоторых, про раскрошившиеся цилиндры у других и т.д. У кого-то нашел инфу, что это происходит из-за плохого бензина. Хотя я заправлялся я всегда на Лукойле, на одной и той же заправке.

Решение предлагали следующее. В ручном режиме АКПП, на 3 передаче покататься с оборотами около 3 000 об/мин, чем я и занялся половину следующего дня). Но по истечению дня индикатор так и остался гореть на приборке. Кстати, кроме того злополучного вечера, машина больше не троила ниразу, так что ездить было не страшно)!

К моему счастью, на следующее утро индикатор погас сам и все встало на круги своя)! Точно не известно помогло ли движение на 3 передачи или нет, но я придерживаюсь этого мнения. На диагностику не ездил, т.к. времени не было.

После этого случая проехал уже чуть более 1 т. км. и тьфу-тьфу-тьфу! Больше на ту заправку не суюсь, хотя кто знает, где ОН – ХОРОШИЙ БЕНЗИН)!

Еще раз поздравляю всех с Рождеством! Пусть ваши авто вас только радуют и никогда не подводят! Удачи!

Источник

Удаление катализаторов…

Расскажу я пожалуй, всем заинтересованным, про катализатор или каталитический нейтразизатор, далее будет просто кат. Короче, решил поделится немного инфой про каты, собственно стоит не стоит, можно или нельзя и так далее.
В общем каты я удалил не специально, ну так фишка легла, я конечно за чистый выхлоп…
Запомнил из данного урока, только то, что не нужно пороть горячку и кидаться в крайности, основываясь на одних теориях… Причины данного действия была-плохой раздув курвы), а учитывая то, что иногда я дикое паливо лил в бак, я допускал мысли о загрязнении сажей или перегреве и спекании первичного ката, ну и там со всеми вытекающими…
Часть 1) Как проверить пропускную способность ката? Если и бывают проблемы, то только с первичным, так как он максимально теплонагружен. Со вторым катом как правило проблем нет никогда. У кого одна лямбда-никак не проверить. У кого две лямбды-все крупные ателье, которые занимаются выхлопом могут это сделать, вместо первой лямбды вкручивается манометр с чувствительностью до 1 кг, называется метод на противодавление, у исправного ката давление не превышает 0,35.
Часть 2) Чистка катов. Я нашел интересное средство от известного бренда, в инструкции написано, заливать на 3\4 бака, химия по ходу очень ядреная, в описании написано чистит все: магистрали, форсы, клапана, поршни, и как то «прожигает» каты.

Мне нравится ХайГир, никогда не подводил.
Ну и добавлю по очистителям инжектора\клапанов, они работают только на жогове! Если залить очиститель и ездить в обычной движухе по городу, кроме магистрали ничего не очистится. Задача очистителя не только растворить кокс в магистралях, но и поднять температуру горения смеси, принцип пиролиза короче, выжечь все лишнее. Поэтому я налил бак 95 с этим флаконом и поехал на тусу к субаристам, где мне надрали задницу.

Часть 3) Поехал я удалять каты в «Автовыхлоп» на Автозаводской. Можно было купить готовый даунпайп, к примеру b-fast за 15 рублей, но после эры тазов с прямотоками, я не рискнул. Поэтому, вместо 2х катов, я поставил 2х пламягаса. Причем, я думал изначально, что мастер, зовут его Дима, будет вваривать вставку в родную банку, но сказал, что такой херней он больше не страдает. По желанию, там и родные мертвые каты поменяют на универсальные, короче любой каприз…

Первичный кат был в отличном состоянии, но коли все разобрано, конечно в погоне за легкостью, удаляем.
А на основе увиденного, я всем скажу, что даже если ездить (не валить) иногда на плохом 95, а по факту наверно на каком-нибудь 92 или чуть хуже, каты от этого не умрут. Поэтому, что бы прикончить немецкий кат, рассчитанный еще и на жор масла, нужно постараться. До 100 000 он живет легко.

Далее вместо ката вставляем пламягаситель и варим с двух сторон, затем соединяем две части и тоже варим.

Первая часть готова. В комплект удаления мне воткнули еще и механическую обманку, но о ней чуть позже.
Второй пламягаситель варим по месту.

Старые каты обязательно забираем с собой, за них дадут солидную сумму!
Часть 4) Про механические обманки-это все фигня, не работает, поверьте! Обманка идет с миникатазизатором!

Механическая обманка с миникатализатором и двумя сеточками, на просвет еле просвечивается. Каждые 300-500 км вываливалась ошибка по лямбде, типа слабый сигнал, чека не было, просто как незначительная ошибка фиксировалась в памяти. По факту она засирается копотью и перестает пропускать газы вообще, а чистить ее каждую 1000км-это за гранью.

Бронзовая только с миникатализатором, но без сеток, с хорошей пропускной способностью. Через 50км вылез чек, и тиг вывалился в аварийный режим, так как динамика изменилась.
Электронный обманки я отверг сразу, так как дорого, глупо, не надежно и не безопасно.
Поэтому только st с отключением лямбд.
5) Что делать со старыми катами? Сдавать так же как и старые АКБ, цена вопроса существенная. Желательно на месте вырезать их из банок, это упростит сдачу. Яндекс поиск и куча народа приедит к вам домой и выкупит их. По Москве скажу, что точек приема достаточно, но главный завод находится в городе Королев, вроде. Я сдал парню, зовут кстати тоже Дима, кругом одни Димоны))) У него есть спец приблуда, которая определяет сколько там драг-металлов. Сдавал в Бирюлево, проезжал мимо просто.

По шрукному вопросу:
а) очиститель ката 500-600р.
б) удаление катов под ключ 12000р.
в) сдача катов: общий вес примерно 1300гр на сумму 2500р. (итого дайнпайп вышел за все в 9500р). Можно и дороже, но соотношение дорога\топливо то и выйдет.
г) обманки-это фейк в настоящее время.
Говорят, что катализаторы не душат двигло, а если так, то не более 5% от всей мощности. Так говорят только те, кто только читал теорию, может на атмо и так, но на турбе убранные каты ощущаются. Да, без них пованивает, если утром завел и полез в багажник за омывайкой к примеру. При движении и в пробках ничего не чувствуется.
А пока я оставлю интригу и прикрою занавес для следующей, надеюсь итоговой, «якорной» записи на эту тему…

Источник

Ну наконец решился! Долой катализаторы )))

Решение мне это далось оч сложно. Можно сказать мучительно ))) но мучило слава богу не жаба и не совесть ))) удаление катализатора — это приближение к ST 2 и т.д. ))) поэтому мучила меня понимание что на этом я 10000000% не остановлюсь))))
Ну в общем, вот как это было!

Хоть и у самого есть сварочный цех — нет точного понимания как должна проходить труба ну и много друго касательно этого. Поэтому решил: — Сам варить не буду! Точка!
(Хотя оч много смотрел проектов по этому делу и сложного для себя не вижу совсем ничего!) решил пройтись по друзьям по цеху (в Области сварки) и нашёл ребят в Ярославле, по началу даже цена устроила (вместе с монтажом и всеми работами вопрос шёл о 19₽), но напрягло только то, что проект уже был готовый, сваренный даунпайп! Решил по читать что же это… оказалось, многие делают укорочённые заготовки, по общим проектам и продают по бросовым ценам таким «сборщика» и по итогу получается что с этим каратышем уже не по играешь, как с полноценной магистралью.

В один прекрасный момент, один мой товарищ подсказал одного прекрасного мастера (Иван vano579 ).
Ну и после короткого разговора, стало ясно. Сработаемся )))

Цена вопроса 12-15 ₽ ( цена колебалась из за использования новой или родной гофры и ещё пары мелочей).
Ну а дальше, дальше по фото все будет ясно ))))

Источник

№16. Катализатор, давай до свидания! Даунпайп, добро пожаловать!

Добрый день, уважаемый читатель. Наконец-то звезды сошлись и задумка которая планировалась еще в начале лета была успешно осуществлена. Был произведен декат (удаление катализатора) и установлен кастом даунпайп. Что привело меня к данному решению я как раз и расскажу в данной записи:

История создания катализатора:
В 60-х годах в правительстве всех развитых стран мира обратили внимание на уровень экологии и заботились количеством выбросов из выхлопных труб многочисленных автомобилей. А нужно сказать, что закон тогда уровни выбросов никак не регулировал. В 1970 году были приняты самые первые стандарты, которые довели до сведения руководства автомобильных концернов. В этих стандартах был представлен список указаний по содержанию и количеству в выхлопных токсичных газах особо вредных веществ. Данный стандарт указывал на то, чтобы в новых автомобилях обязательно использовали катализатор, что такое устройство позволит значительно снизить объемы угарного газа и продуктов сгорания углеводородов. С 1975 года катализаторами стали оснащать все производимые автомобили. Эта деталь стала обязательной.

Немного теории:
Задачей автомобильного катализатора является снижение количества вредных веществ в выхлопных газах. По сути катализатор выпоняет функции фильтра и элемента разбивающего первичный поток выхлопных газов. Внешне катализатор представляет из себя бачок из нержавейки, который расположен на системе гозоотвода перед резонатором. Внутри расположен сам фильтрующий элемент — это сетки с прикрепленными на них керамическими термостойкими сегментами. На поверхность этих сегментов тонким слоем нанесен платино-иридиевый сплав (кстати поэтому они такие дорогие), благодаря которому и происходит доокисление несгоревших элементов топлива. При контакте с платино-иридиевым сплавом недогоревшие СО и СН вступают с ним (со сплавом) в химическую реакцию, в результате которой выделяется тепло а недогоревшие остатки топлива превращаются в СО2(углекислый газ). В основном, в катализаторе протекают три полезных реакции:
а) доокисление «угарного газа» до сравнительно безвредной двуокиси углерода;
б) выделение из вредных окислов азота самого атмосферного азота;
в) расщепление углеводородов на двуокись углерода и воду.
Эффективная работа рассматриваемого устройства достигается при температуре 300 градусов Цельсия, в таком случае задерживается около 90 процентов вредных веществ (для этого каталитический нейтрализатор устанавливается сразу же за выпускным коллектором).

Зачем удаляют катализатор?:
Если чип-тюнинг не обошел стороной ваш автомобиль и давление турбины увеличено, то это приводит к увеличению скорости потока выхлопных газов, а на их пути имеется серьезная преграда в виде того самого катализатора.

Рассмотрим работу двигателя при образовании воздушной пробки в выхлопной системе автомобиля.
В конце 4-го такта работы двигателя, когда открыты выпускные клапана и отработанные газы выходят в выпускной коллектор, мы получим на выхлопе слишком высокое давление. Это повлечёт за собой то, что газы будут не полностью выводиться из рабочего объёма. Впускные клапана закроются и во время 1-го такта, когда в цилиндры должна загоняться топливная смесь, чистого воздуха поступит в меньшем объёме ровно на столько, сколько осталось не до конца отведённых отработанных газов.

Не стоит забывать еще и о том, что чем больше сопротивление на выходе из двигателя, тем больше нагревается крыльчатка турбины, что влечет за собой уменьшение срока ее службы.

Исходя из вышеизложенного мной однозначно было принято решение дать продышаться моему и так малообъемному движку, удалить катализатор и варить кастомный даунпап. Ну, и как следствие, установка даунпайпа — обязательное условие для ст2.

Источник