Что такое кашмеран в парфюмерии
Кашмеран и Кашемировое дерево
Научное определение
Кашмеран (cashmeran) — синтетически разработанное соединение, которое пользуется большой популярностью в современной парфюмерии. Он был получен в годах прошлого столетия химиком Джоном Холлом, который работает в организации IFF. Этот тот ученый, который подарил миру аромахимии популярное соединение Iso E Super. Кашмеран не уступает ему по своей востребованности: он уместен для большинства парфюмерных композиций и универсален в использовании.
Кашмеран в чистом виде — это кристаллическая масса, которая плавится при температуре 27 градусов. Он стоит в одном ряду с полициклическими мускусами, так как гидрофобен и абсолютно не растворяется в воде. Если кашмеран попадет на ткань, то смыть его не получится.
Методы получения: изоляция; соединение.
Принадлежность в ольфакторной группе: между мускусными и древесными одорантами.
Место в ольфакторной пирамиде: средняя нота с допустимым нахождением в верхней фазе.
Слово «кашмеран» редко встречается в утвержденных пирамидах и пресс-релизах, наиболее часто его скрывают под определением «кашемировое дерево». Как известно, подобных деревьев в природе не бывает. Такое название связано с тем, что по восприятию кашмеран подобен тактильным ощущениям, которое дает кашемир.
Описание
Аромат кашемира сложный, многогранный и абстрактный. В запахе есть некая неопределенность: от древесного до мускусного, при этом имеется палитра амбровых, хвойных и специево-бальзамических оттенков. Иногда чувствуются цветочные и фруктовые ноты с примесью ванили и пачули.
Благодаря своему многослойному запаху, кашмеран присутствует практически во всех парфюмах на тему аквиларии (алойного либо удового дерева). В большинстве случаев содержание кашмерана в ароматах равно 2%, так как это достаточно дорогое удовольствие. Редкое исключение составляют 2 вида мужского парфюма, составы которых содержат в себе 25% соединения. Их аромат характеризуется выраженной хвойно-древесной ноткой.
Воздействие на человека
Наиболее часто кашмеран сравнивается с запахом бетона после прошедшего дождя либо пергаментной бумаги. Есть и более романтическое восприятие данного аромата — запах кожи, согретой солнечными лучами после морского купания. Дело в том, что при дозировке меньше 2%, кашмеран приобретает слегка соленый запах и создает анималистическое впечатление.
Ощущения: дымный костер, прогулка по ночному лесу, красный острый перец, сдобренное пряностями блюдо.
Образы: сафари, знойный воздух, оливковый цвет, сиеста (в одном из рассказов Г.Г. Маркеса).
Звуки: шелест листьев, канонада.
Применение в парфюмерии
Духи с добавлением камшерана считаются очень деликатными, но страстными. Необходимо учитывать, что нотки кашемирового дерева применяются, чтобы закрепить пряные компоненты. Именно поэтому они встречаются в парфюмерии восточной направленности. Кашмеран придает композициям дополнительную глубину и выразительность. Он органично сочетается как с синтетическими соединениями (амброксан, Iso E Super), так и с натуральными составляющими (ладан, ветивер, шалфей).
Ещё интересные статьи о парфюмерных нотах читайте в нашем путеводителе по нотам.
Кашемировые деревья и еловые мускусы
Аромахимия
🚨🚨🚨 Эта статья находится в архиве и доступна только для зарегистрированных пользователей. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше.
Кашмеран – одно из соединений, без которого было бы очень сложно представить современную парфюмерию. В последнее время слово «кашмеран» время от времени появляется в официальных пресс-релизах и пирамидах, хотя гораздо чаще это соединение скрывается за эвфемизмами «кашемировое дерево» (разумеется, никаких кашемировых деревьев в природе не существует), «кашемировый мускус», «blonde woods» (в перевод этого словосочетания на русский многие вкладывают всю свою фантазию).
Кашмеран впервые синтезировал в 1968 году химик компании IFF Джон Холл (John Hall) – да, это тот самый человек, который подарил человечеству изо е супер. Несмотря на то, что кашмеран часто условно включают в ряд полициклических мускусов [сравните формулу кашмерана и формулу галаксолида, самого популярного синтетического мускуса], ольфакторно кашмеран находится где-то между древесными и мускусными одорантами.
Запах кашмерана сложный и многогранный, помимо выраженного мускусного и древесного тона, в нём присутствует богатая специевая составляющая, бальзамический ванильно-амбровый аспект, напоминающий старую бумагу, отчетливый хвойный и фруктовый нюанс. Ощущение от кашмерана часто сравнивают с тактильным ощущением от прикосновения к кашемиру, отсюда и его торговое название.
Среди первых ароматов, в состав которых входит кашмеран, чаще всего упоминаются Sport de Paco Rabanne 1986 года и Cacharel Lou Lou 1987-го. Ольфакторный профиль кашмерана уникален и при этом довольно универсален – его можно использовать практически во всех парфюмерных жанрах, он отлично вписывается как в брутальные древесные композиции, так и в изящные цветочные шипры.
Обычно содержание кашмерана в ароматах редко превышает 2% (помимо всего прочего, это не самое дешёвое удовольствие), но есть и исключения. Потрясающий аромат Мориса Руселя Dans Tes Bras состоит из кашмерана примерно на четверть, на переднем плане тут хвойный древесный аспект кашмерана, солёный эффект усилен салицилатным комплексом, который уравновешен гелиотропом и фиалкой. Примерно столько же кашмерана в Nasomatto Duro – кожано-специевом альфа-самце.
Без кашмерана не обходится практически не один аромат на тему аквиларии (удового, алойного дерева). Число удовых ароматов, содержащих натуральное эфирное масло аквиларии, стремится к нулю, а парфюмерный аккорд удового дерева по сути по умолчанию включает в себя щедрую дозу кашмерана.
Кашмеран – уникальное соединение ещё по одной важной причине. Для многих материалов существует определённый «рабочий диапазон», в котором они работают наиболее эффективно и хорошо вписываются в композицию. При более низкой концентрации эффект материала мы можем просто не заметить, а при превышении некоторого порога наступает «передозировка»: сбалансировать такую композицию – это уже отдельная творческая задача. Примерно как с солью в еде: мало – плохо, слишком много – ещё хуже. Кашмеран же эффективно работает и в микроколичествах (cK Reveal), и в «обычных» пропорциях (Mugler Alien), и в передозе (Dans Tes Bras), просто в каждом случае он выполняет немного разную функцию.
В чистом виде кашмеран представляет собой кристаллическую массу, плавящуюся при 27°C, так что, если вы сейчас смотрите на кашмеран и он жидкий, то либо пора срочно купаться, либо это не совсем кашмеран. С полициклическими мускусами кашмеран роднит ещё и то, что он не растворяется в воде и очень гидрофобный. Это делает его незаменимым при производстве разного рода отдушек для бытовой химии, особенно в стиральных порошках, кондиционерах для белья, шампунях и т.п. Если кашмеран попадает на ткань или волосы, смыть водой его становится практически невозможно.
Среди веществ, близких по строению к кашемерану, некоторые хочется упомянуть поименно. Небулон (Nebulone), каптив IFF – попытка «продлить» и утяжелить кашмеран, с целью сдвинуть ольфакторный профиль больше в мускусную сторону. Небулон можно найти в составе аромата J.F.Schwarzlose Berlin Zeitgeist.
Трисамбер (Trisamber), он же woody furan, также продукт компании IFF, обладает сухим абмрово-древесным запахом и впечатляющей субстантивностью, диффузностью и силой запаха. Его близкий аналог, Амбер Экcтрем (Amber Xtreme) или метилтрисамбер, некоторое время был каптивным продуктом IFF, но с прошлого года он поступил в открытую продажу. Важную роль амбер экстрем играет в аромате Paco Rabanne Invictus. Оба вещества, трисамбер и амбер эктрем, были использованы для создания запаха бумаги в аромате Гезы Шёна Paper Passion. Амбер экстрем также входит в состав парфюмерной базы Cashmeran Velvet, составленной на основе изо е супера и кашмерана (долгое время это был единственный доступный парфюмерный материал, содержащий амбер экстрем).
Таково положение вещей на сегодняшний день, но мы можем заглянуть в недалёкое будущее. На картинке вы можете видеть формулы новых соединений, найденных в процессе поиска веществ с запахом, напоминающим кашмеран. Слева – производное хиназолина, запатентованное компанией IFF в 2014 году (торговое название Ambertonic), оно обладает интенсивным запахом, близким к кашемерану с выраженными сладкими, цветочными, амбровыми, мускусными, древесными и пудровыми нотами. Справа – вещество, синтезированное химиками компании Givaudan, оно обладает древесно-мускусным запахом с дымными аспектами ветивера и уда, цветочными (роза) и фруктовыми (малина) нотами, нотами ириса и небольшим анималистическим аспектом.
Кашмеран, кашемир, кашемировое дерево
Образы и оттенки кашмерана в парфюмерии
Кашмеран – синтетическая нота, сладковатая, древесная, пудровая, пряная, мягкая, теплая, стойкая. Кашмеран определяют как мускусный компонент, где-то между древесными и амбровыми.
Кашмеран обогащает букет аромата глубокой, многослойной нотой, сладковатой и древесной одновременно, облагораживая и продлевая его звучание до 48 часов.
Другие имена кашмерана: светлый лес.
Имена в парфюмерном дереве: к ашмеран, кашемир, кашемировое дерево, кашемировая древесина, яблоневое дерево, иногда именно кашмеран образует ноту белой древесины.
Образы и ощущения:
Кашемир, шерстяной свитер, сухая кора белого дерева, оливковый цвет, уютный деревенский дом у пруда, дождь на знойной площади, сафари, дым костра, прогулка по лесу в ноябре, пряные копченые кушанья, канонада, яркие осенние цветы.
Сочетания нот с кашмераном:
Пряные ноты + кашмеран = стойкие мягкие верхние ноты пряностей.
Цветочные ноты (нероли, жасмин, нарцисс, кассия) + кашмеран = усиленные цветочные ноты.
Амбры/древесные ноты/мускусы + кашмеран = мягкие благородные амбры.
В нашем каталоге есть элитная туалетная вода с нотами кашмерана, кашемира и кашемирового дерева для мужчин и для женщин.
Акватические ноты + кашмеран = раскрытие «водных» пейзажей.
Кашмеран так же перспективен с амброксаном и натуральными нотами: бобы тонка, ветивер, пачули, ладан, мускатный орех, гераниол, линалоол, цитрусовые, шалфей.
В мужской элитной парфюмерии встречается кашмеран поддерживаемый деревом уд, розой, шафраном, табаком.
Характеристики кашмерана:
Так как кашмеран не растворим в воде и масле, его не используют в отдушках косметики, зато активно применяют в парфюмерных композициях.
Духи с нотой кашемира, или Где растет кашемировое дерево?
Растения под названием «кашемировое дерево» не найти ни в одном ботаническом атласе. На вопрос «что это такое?» даже опытный биолог только пожмет плечами.
Данное словосочетание, равно как и обозначаемый им ингредиент – изобретение парфюмеров. Речь идет об искусственной молекуле «Кашмеран» (Cashmeran) – именно ее обычно имеют в виду, когда упоминают в пирамиде «кашемировое дерево» или «кашемировый мускус». Бархатистая мягкость этого аромата показалась парфюмерам похожей на шерстяную ткань «кашемир» – отсюда и название.
Искуственная молекула Cashmeran
Впрочем, правильней всего доверить описание этого ингредиента компании International Flavors and Fragrances – той самой, которая его синтезировала и зарегистрировала торговую марку: «Быстро распространяющийся, напоминающий мускус аромат. Усиливает цветочные ноты. Обладает пудрово-бархатистым нюансом. Ароматный, с нотой яблока и красных фруктов, землистый, древесный, сосновый». Официальный отчет сообщает, что стойкость молекулы составляет 48 часов.
Кто-то сравнивает кашмеран с запахом разогретого асфальта под первыми каплями дождя. Кашемировое дерево удачно сочетается и с синтетическими молекулами (амроксан, iso e super), и с натуральными ингредиентами (ладан, мускатный шалфей, цитрусы, пачули, бобы тонка, ветивер).
Donna Karan Cashmere Mist
Мягкий «кашемировый» аромат парфюмеры умели создавать и до изобретения кашмерана. Яркий пример – духи Cashmere Mist (1994). Обычно в этих целях использовали смесь нескольких древесных масел, янтаря, ванили и других, хотя можно добиться такого эффекта и при помощи палитры синтетических молекул.
Аромат Donna Karan Cashmere Mist
Кашемир здесь оттенен бархатистыми замшево-мускусными нюансами, сандалом и ванилью. Цветочные вкрапления жасмина и ландыша дополнены бергамотом. Помимо основного аромата, в этой линии есть еще несколько версий
Lalique Encre Noire
Не последнюю роль в сложном древесном аккорде аромата играет кашемировое дерево. Оно раскрывается постепенно, вслед за кипарисом и горечью ветивера. Темная, дымная композиция обладает большой стойкостью.
Max Mara Kashmina Touch
Мягкий, обволакивающий кашмеран раскрывается сразу вслед за волнующим верхним созвучием амаретто и цитрусовых. Древесную тему поддерживает кедр.
Аромат Max Mara Kashmina Touch
Парфюмер Оливье Кресп (Olivier Cresp) украсил мелодию женственным цветочным аккордом.
Jennifer Lopez Sunkissed Glow
Парфюмерный кашемир можно «носить» не только в холодное время! Взять хотя бы экзотический фруктово-цветочный аромат Sunkissed Glow, благодаря которому словно переносишься на берег тропического острова.
Кашмеран здесь неразрывно сплетен с пассифлорой, флердоранжем и лилией – как видим, парфюмер использовал способность этой молекулы подчеркивать цветочные ноты.
Antonio Banderas Antonio
Древесно-бальзамическая основа этого аромата складывается из кашемира, хвои и мускуса. Немного перца, немного лимона, едва уловимая капля меда – и микс готов.
Аромат Antonio Banderas Antonio
Jil Sander Eve
Своей деликатной, сливающейся с кожей базой эта композиция обязана пачулям и кашмерану. Своеобразие аромату придают яркие ноты красных ягод и цветочный букет: роза, фиалка, грейпфрутовый цвет, жасмин.
Конечно, духов с нотами кашемирового дерева гораздо больше. Впрочем, в большинстве случаев кашмеран не доминирует, а создает фон для других ингредиентов. А значит, духи с этой нотой можно подобрать при самых разных парфюмерных предпочтениях и для самых разных ситуаций.
Самые популярные молекулы в парфюмерии, часть 2
Синтетических соединений, которые используются для создания ароматов, так много, что даже самые известные из них не уместились в рамках одной статьи. Мы продолжаем рассказывать об искусственно созданных молекулах, с помощью которых парфюмерам удается добиваться удивительных эффектов. Например, разогретой на солнце кожи, тропических фруктов в металлическом ведре, бетона после дождя или пыльных цветов.
Кашемир, бетон и фрукты
Еще одну грань аромата кашмерана часто описывают как запах разогретой солнцем кожи после морского купания. Иногда эффект от Cashmeran сравнивают уже не со столь романтичным явлением, а именно с запахом мокрого бетона. При определенной дозировке эта молекула способна создавать уникальный минеральный аспект в парфюмах.
Яркие представители: Narciso Rodriguez Pure Musc For Her, Calvin Klein Reveal
Яркие представители: Kilian Woman in Gold, Montblanc Explorer
Для создания мужского аромата Montblanc Explorer использовалась молекула под названием Akigalawood.
Яркие представители: Lalique L Insoumis, Parfums de Marly Percival
Javanol. Синтетический аналог сандала, яванол, помогает бороться с повсеместной вырубкой сандалового дерева. Искусственно выведенный в лабораториях Givaudan в 1997 году, яванол и по сей день считается лучшим сандаловым ингредиентом для парфюмов. В отличие от сандала, яванол многогранен, сочетая легкие цветочные и металлические оттенки, ноты спелых тропических фруктов.
Яркие представители: Escentric Molecules Molecule 04, Comme Des Garcons Wonderwood
Целое море цветов…
Hedione. Представляет собой звенящую, прозрачную и очень элегантно выполненную ноту жасмина с легкими цитрусовыми нюансами. Гедион, или харизмаль, входит в состав многих известных духов, придавая композициям усиленный цветочный оттенок. Используя гедион, парфюмеры увеличивают диффузию, то есть способность аромата заполнять собой пространство.
Яркие представители: Miu Miu L Eau Bleue, Kenzo Aqua Kenzo Pour Femme
Парфюм Miu Miu L Eau Bleue создан на основе молекулы Hedione.
И напоследок затронем не столь заметные и яркие молекулы, которые тоже несут свою службу исправно. Например, изобутилхинолин применяется для эффекта так называемого «зеленого», свежего запаха с древесными, кожаными и табачными оттенками. Какой стороной повернется к покупателю изобутилхинолин – решает парфюмер при создании композиции. Как базовая нота прекрасна молекула амбервуд (amberwood): ее сухой амброво-древесный запах с легкими мотивами сладких пыльных цветов придает парфюму необходимую глубину и теплоту.
Как видим, синтетические соединения в парфюмерии действительно стали незаменимыми – искушенного современного покупателя сложно удивить, поэтому брендам приходится подключать фантазию и мастерство парфюмеров. В итоге «носы» создают композиции, которые могут мгновенно вызвать в нас самые разные ассоциации: отдых на море, прогулка в саду или пикник в лесной чаще. А если бы Вы придумывали молекулу, запах чего Вы хотели бы воссоздать? Поделитесь в комментариях!