Что такое камерная съемка
Снимаем камерный портрет
Приветствую читателей журнала PhotoCASA! Меня зовут Анатолий Карпов, я фотограф-портретист. Благодаря предложению редакции написать статью у меня появилась уникальная возможность поделиться некоторыми своими идеями и лайфхаками, которые могут быть полезны моим коллегам, так же, как и я, увлекающимся портретной фотографией или планирующим заняться этим жанром.
Фотография для меня — это не хобби, а дело, которому я посвящаю все свое время. Это и работа, которая кормит, и отдушина, позволяющая абстрагироваться от каких-то бытовых нюансов, и вдохновение, помогающее реализовать в жизни те фантазии, которыми обычно полны мысли художника. В данный момент у меня два основных направления деятельности: это клиентская классическая портретная фотография и обучение фотографии и ретуши.
Если говорить о коммерческих съемках, то в большинстве случаев заказчик приходит с пониманием, что ему очень нравится стиль, но он не может конкретизировать, как именно он видит себя в кадре. Тогда мы начинаем общаться. Иногда что-то приходится активно советовать, зачастую от чего-то отговаривать, поскольку я понимаю, что клиенту данный образ не подойдет, но компромисс всегда находится. Хотя при желании во время фотосессии мы можем снять и в том образе, который очень хотел клиент, а мне показался сомнительным. Затем вместе смотрим удачные кадры, из которых нужно выбрать от 6 до 12 для художественной обработки, и вот тогда, как правило, клиент понимает, что мои советы были не напрасны.
Порой слышу вопрос от своих коллег, почему я предлагаю пакеты по 6 или максимум 12 фотографий. Ответ очевиден: в камерном портрете при правильно спланированном съемочном процессе на 1–2 образа для одного человека при съемке в течение двух часов красивых неповторяющихся кадров в принципе больше и не получится. Да, красивых может быть намного больше (если модель раскрепощена, то за 2 часа съемки на выходе можно получить до 250 хороших качественных кадров). Но чтобы каждый кадр был неповторим, выглядел, как картина, которая имеет индивидуальную ценность, нужно тщательно и продуманно выбирать. Кроме того, обработка одной фотографии — это долгий и кропотливый процесс, который может занимать у меня от 8 до 15 часов. Каждый снимок в результате представляет собой произведение искусства, а это всегда штучный товар. Ускоряться в этом процессе — означает уходить в масс-маркет. Он имеет место быть, но я предпочитаю работать в другой нише. Абсолютно не критикую тех, кто делает быстро и качественно, но нужно понимать — это совершенно иной продукт для другой категории клиентов.
Что касается съемочного процесса, я считаю, что именно красивый свет является залогом успеха. Я предпочитаю работать с импульсным светом, поскольку мне он кажется более интимным, волшебным и таинственным. Я часто хожу в картинные галереи, учусь у старых мастеров. Учиться можно бесконечно: построению композиции, позам, свету, цвету. Все, что мне импонирует в живописи, наиболее полно можно воплотить именно с импульсным светом. Мне безумно нравится техника Низкий ключ, ведь такой портрет кажется более драматичным, энергетически наполненным. Световые схемы могут быть совершенно разными: от одного источника света (как на картинах Караваджо, Рембрандта) до пяти. Поверьте, выбор световой схемы обязательно должен отвечать замыслу, главной идее. Не всегда чем сложнее выстроен свет, тем лучше результат. Помним о классиках, они-то знали толк в красивом свете. Создавая камерный портрет, уделите максимум внимания позам и деталям: взгляду, положению кистей рук, пальцам, складкам одежды, локонам. Старайтесь избегать манерности и натянутости в позах — это будет заметно и подсознательно оттолкнет зрителя. Нужно создать иллюзию естественности, расслабленности модели. Некоторым, особенно взрослым, крайне сложно раскрепоститься перед камерой. Мои лучшие кадры обычно получаются во второй половине съемочного процесса, когда модель
привыкла к обстановке, ко мне, к процессу и… немножко устала. И вот тогда начинается настоящая съемка: когда человек готов не просто смотреть в камеру, но и говорить взглядом.
Главное отличие камерной портретной съемки от фэшн состоит в процессе работы с моделью. В фэшн модель двигается, и фотограф тоже
двигается и ловит удачный ракурс, делая серию снимков. При камерном портрете модель статична, соответственно и фотографу нет необходимости бегать по студии, его задача — оценить позу модели и светотеневой рисунок на ней и скорректировать его до нужного результата.
Для этого иногда необходимо несколько раз поправить наклон головы, увести направление взгляда на миллиметры в сторону, чуть изменить изгиб шеи, слегка поправить пальцы, чтобы они выглядели изящно и естественно. В данном случае модель — она же натурщица.
Замирать в нужной позе совершенно без движения даже на несколько секунд –— это сложно. Потому что клиенту кажется, что он и не двигался, подумаешь, немножко голову наклонил…
Но когда я показываю на мониторе кадр и объясняю нюанс этого «немножко», тогда модель уже осознает, что любое, даже мимолетное ее движение может либо испортить кадр безвозвратно, либо сделать его шедевром. А это уже сопричастие, сотворчество. Это мотивирует и фотографа, и модель.
Обычно во время съемки я работаю с ассистентом, который стоит за мной и корректирует позы модели, может подойти и поправить положение рук, прическу либо складочки на платье. Работать вдвоем крайне удобно, ведь при съемке я концентрируюсь на одних моментах, например, на свето-теневом рисунке, бликах в глазах и т.д., а ассистент на других: в порядке ли прическа, не видны ли лишние нюансы в костюме модели, нет ли дисторсии на лице при улыбке, падает ли нужный блик на жемчужную сережку…
О камерном портрете и процессе его создания я могу говорить бесконечно. Это творчество и обучение одновременно. Коллегам, которые уже
снимают в этом жанре или только собираются в него погрузиться, я желаю неиссякаемого запаса идей для новых образов, удачных поисков
световых решений и хороших наставников!
Чем отличается однокамерная съёмка от двухкамерной?
Многие возможно слышали о такой услуге, как двухкамерная видеосъёмка на свадьбу. В чём её отличие от стандартной съёмки, когда работает один видеооператор с одной камерой? Зачем платить вдвое больше за свадебное видео?
Многокамерная съёмка (от 2 камер и больше) широко применяется в кинопроизводстве. Её суть сводится к тому, чтобы снимать одну и ту же сцену с различных ракурсов. За счёт этого при монтаже создаётся постоянная смена планов.
Классический пример — диалог в любом фильме. В диалогах нам поочередно показывают то одного человека, то другого крупным планом, а также их вдвоём на общем плане. При такой схеме используется уже 3 камеры, так как необходимо снимать одно и то же действие, но с 3 различных ракурсов. Обратите внимание, сколько секунд мы наблюдаем один ракурс на экране? Как правило, один план держится не дольше 5 секунд, после чего зрителю показывают изображение с другой камеры. Таким образом в кинопроизводстве создаётся насыщенность видеоряда. Зрителю будет скучно смотреть на диалог в фильме, если сцену снимут всего на одну камеру. Это будет похожим на репортажную съёмку. Конечно, смысл от этого никак не измениться, но вот ощущение «киношности» пропадёт.
Пример съёмки концерта на 3 камеры
Что из себя представляет двухкамерная съёмка на свадьбе?
На свадьбе двухкамерная съёмка также делает видео намного интересней для просмотра. Особенно это касается полнодневной съёмки свадьбы с большим количеством гостей и насыщенной программой.
Например, при двухкамерной видеосъёмке в ЗАГСе одинкаме оператор может снимать исключительно молодожёнов крупным планом, в то время как второй акцентирует внимание на эмоциях родителей, родственников и друзей. Для итогового видео это очень интересно. Это значит что при просмотре видео можно будет видеть счастливые лица молодожёнов, потом моментально переключиться на переживающих родителей и обратно. При этом ничего не будет упущено, ведь сразу два видеооператора внимательно отслеживают происходящее. Когда ведётся съёмка на одну камеру, снимаются все вместе общим планом или же только молодожёны крупным планом.
Также очень интересно выглядит двухкамерное видео на выездной церемонии. Почему? На выездных церемониях всегда много людей. Если съёмку проводит один оператор, он занимает одну точку для съёмки и снимает только молодожёнов. Он не может снимать гостей, т.к. может пропустить важный момент с молодожёнами. Съёмка на две камеры позволяет во время церемонии уделять внимание как жениху и невесте, так и гостям.
Одна камера показывает молодожёнов, в то время как вторая позволяет моментально демонстрировать реакцию гостей (+частая смена планов). Такой эффект невозможен при однокамерной съёмке.
Кроме этого, как писалось выше о диалогах в фильмах, в этом случае можно намного интересней показывать самих молодожёнов, делая акценты на деталях и постоянно менять планы и ракурсы съёмки.
Двухкамерная съёмка проводит черту между обычным репортажем и съёмкой, приближённой к кинопроизводству.
При монтаже длинного свадебного фильма на час-полтора съёмка на две камеры даёт неоспоримые преимущества. Эта техника делает видеоряд намного более насыщенным и увлекательным для просмотра.
Впрочем, на свадьбе этим плюсы двухкамерной съёмки не ограничиваются. Работа дополнительного второго оператора ещё даёт следующие преимущества:
Двухкамерная съёмка на свадьбу — недешёвое удовольствие, т.к. подразумевает слаженную работу двух операторов с двумя комплектами съёмочного оборудования. Так же увеличивается и работа по последующему монтаже и обработке отснятого материала. Поэтому такая работа оплачивается по двойному тарифу. Но если есть желание сделать из свадебного видео настоящий захватывающий фильм, от которого нельзя будет оторвать глаз, двухкамерное видео на свадьбу — это то, что Вам нужно!
Также многокамерная съёмка крайне актуальна при съёмке интервью.
Как фотографировать предметы: пошаговая инструкция для новичков
Содержание
Содержание
О предметной фотографии написано множество книг и статей. Как выбрать и настроить фотоаппарат, поставить освещение, найти классный кадр. В этом материале пошагово учимся снимать предметы. Разберем, куда и как ставить вспышки, можно ли снимать клево на мыльницу и чем нам может помочь тарелка для сыра.
В недавней статье «Джентельменский набор для предметной фотографии» мы уже подробно разобрали, какая техника и аксессуары понадобятся для предметной съемки. Теперь же перейдем к практическим опытам и будем учиться, как фотографировать объекты. Причем, попробуем обойтись самыми простыми подручными средствами.
Что нужно для предметной съемки
Фотоаппарат. Берите то, что у вас есть: зеркалка, беззеркалка или любая неплохая мыльница. Профессиональную камеру иметь не обязательно — даже представители бюджетных сегментов беззеркалок отлично справятся с нашей задачей. Фотосъемку на смартфоны рассматривать не будем.
Источник света. Вспышка, видеосвет, лампа или хотя бы большое окно. Снимать можно практически с любым источником света, просто для каждого типа будут свои тонкости, о которых я постараюсь упомянуть. При использовании простых ламп, а не импульсного света, лучше всего брать лампы одинаковой мощности и цветовой температуры. Берите максимально мощные светодиодные лампы — съемка пройдет чуть проще и быстрее.
Снимать будем в условиях стандартной квартиры. Различные фото-аксессуары вовсе не обязательны, очень часто их можно заменить бытовыми или строительными предметами. Какими именно — будем разбираться по ходу дела.
Что будем использовать в примере:
Софтбоксы и фотозонты есть далеко не у всех, поэтому для чистоты эксперимента попробуем обойтись без них, а позже посмотрим, как профессиональные аксессуары упрощают получение качественных снимков.
Настраиваем технику
Для начала разберемся, что делать с камерой.
Настройки фотоаппарата при использовании вспышек
Остальные настройки либо в автоматическом режиме, либо по умолчанию. В 99 % случаев эти настройки подойдут для съемки девайсов, останется только выставить нужную мощность вспышек. Вспышку подстраивать проще всего, ориентируясь на полученный кадр. Как понять, что мощность достаточная? Снимаемый предмет должен выглядеть так, как вы его видите глазами. Недолжно быть ни пересвеченных, выбитых в белое участков, ни темных, неосвещенных деталей.
Настройки фотоаппарата при использовании постоянного света (в том числе ламп)
Фокусное расстояние подбирайте так, чтобы не было искажений кадра. Например, если у вас только китовый объектив, то снимайте на максимальном фокусном расстоянии (55 мм, 42 мм и т. д., в зависимости от системы). Я буду снимать на ЭФР 80 мм. Синхронизация с внешней вспышкой производится по импульсу со встроенной вспышки.
Как выбрать выдержку
При съемке со вспышками все ясно — выставляете выдержку равную 1/160 секунды и снимаете. А вот при использовании постоянного света все сложнее.
Самый простой способ выставить нужную выдержку это довериться автоматике фотоаппарата — включаете режим «Приоритет диафрагмы», вручную выставляете ISO и диафрагму, а выдержку камера подбирает сама, исходя из условий освещенности. При этом если выдержка получается длинной, то кадр получится нерезким из-за смаза от дрожания ваших рук.
Есть правило: выдержка должна быть равной или короче «1/ЭФР». ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние, это фокусное расстояние, умноженное на кроп-фактор. Например, для камеры Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm при съемке на максимальном фокусном расстоянии 55 мм ЭФР = 55 * 1,6 = 88, т. е. выдержка должна быть короче 1/100 секунды или короче. Если камера выставляет вам 1/2 секунды или 2 секунды, то для съемки придется использовать штатив.
Выстраиваем кадр
Перед съемкой важно запомнить закон физики: угол падения равен углу отражения. Это значит, если вы направите свет в потолок и назад, то снять красиво объект не получится. Для заполнения теней достаточно простого отражателя, который будет отражать лучи света на теневую сторону.
Посторонние источники света (люстра, окно, торшеры) при съемке со вспышками не вносят существенной роли в освещение объекта съемки и ими можно пренебречь.
При съемке с лампами следует убирать все посторонние источники света — выключать общее освещение комнаты, закрывать шторы и т. д. В этом случае идеальный вариант съемки будет в полностью темной комнате, а свет только от источников освещения предмета. Любой посторонний источник света может как минимум привнести посторонний цветовой оттенок или полностью изменить светотеневой рисунок снимаемого объекта.
Как найти верный ракурс?
Если вы новичок, то единственно правильный способ найти правильный кадр с выгодным ракурсом — экспериментировать. Делайте несколько кадров с разных точек взгляда, меняйте положения объекта съемки. Наблюдайте, как это делают другие и перенимайте чужой опыт.
Увидели в чужом обзоре интересный ракурс/положение — сохраните на память, а потом сделайте подобное для своего материала.
Можете не волноваться — точно также у вас не получится, но даст верное направление для экспериментов и создания своей неповторимой фотографии.
Техника съемки
Итак, давайте ввяжемся в бой и будем разбираться по ходу действия.
Съемка только со вспышкой
Начнем с основной и самой простой схемы освещения. У нас есть один источник света, лист белой бумаги/ватман в качестве фона и предмет, который необходимо снять.
Вспышку располагаем под углом примерно 45 градусов к камере. Расстояние от вспышки до объекта съемки в данном случае не так важно, так как относительные размеры источника света и снимаемого объекта даже при близком расположении будут сравнимы. Посмотрим, что получилось.
Получаем резкие тени — подобный кадр качественным назвать не удастся никак.
Съемка со вспышкой и отражателем
Для исправления ситуации поставим небольшой отражатель для заполнения теней.
Уже лучше: немного поработав в редакторе, можно привести фотографию к достойному виду. Но вам придется править каждый кадр — долго, нудно, неудобно.
Съемка с фотозонтом
Поэтому давайте сделаем наш источник света больше. Тут речь идет именно об относительных размерах источника света. Чем больше источник света относительно объекта съемки, тем «мягче» получается рисунок — тени растушеванные и незаметные. Возьмем самый простой фотозонт на просвет.
Вместо фотозонта можно использовать кусок белой ткани, размещенный между вспышкой и объектом съемки.
Результат на фото ниже значительно лучше — жесткие тени ушли, освещение объекта стало более равномерным. Останется только немного навести лоска в редакторе, и фотография готова к публикации.
Если у вас источник постоянного света, то суть световой схемы та же самая, но учитывайте, что источник света должен быть мощный, либо не должно быть посторонних источников света. Результат же не будет как-то кардинально отличаться от полученного со вспышками.
Съемка в лайткубе
Еще один вариант получить бестеневое пространство — использовать лайткуб. Получить качественное изображение в нем проще, но вам понадобятся еще минимум две вспышки или лампы. Они ставятся по бокам лайткуба. Естественно, источники света можно поставить и сверху, сбоку, сзади и даже снизу — все зависит от того, что вы снимаете и в чем. Например, при использовании профессиональных больших лайткубов эффективнее один из источников света ставить сзади для подсветки фона.
Простейший вариант лайткуба можно сделать своими руками из обычной коробки и нескольких листов белой бумаги. Единственный минус — небольшие размеры.
Просто вырезаете в боковых стенках коробки «окна» и заклеиваете их бумагой. Передний торец коробки также вырезаете для съемки предмета. В качестве фона необходимо взять либо несколько листов офисной бумаги, либо плотную фотобумагу.
Конечно, можно не заниматься подобным конструированием и купить готовый лайткуб. Плюс готового решения — проще хранить, удобнее использовать, и он подойдет для более крупных девайсов.
С лайткубом лучше не использовать источники постоянного света — чтобы просветить бумагу нужна большая мощность, а значит и соответствующее тепловыделение — тонкая бумага может загореться. Да, светодиодные лампы нагреваются не так сильно, но даже с ними надо быть аккуратным и помнить о требованиях техники безопасности.
Съемка НЕ на белом фоне
Белый — самый нейтральный и понятный фон для предметки. Но скучный! Иногда хочется подойти к работе нестандартно. К выбору цветного фона стоит подойти крайне аккуратно. Яркие, едкие цвета могут испортить все впечатление о съемке. Белый, черный, серый — оптимальные цвета и подходят в большинстве случаев, а для разнообразия можно обратиться к текстуре фона.
Как минимум фон может быть матовым или глянцевым. Глянцевый фон добавляет отражение, что может очень эффектно смотреться. Для него можно использовать лист глянцевой фотобумаги или пластиковые фотофоны любой фактуры и цвета. Можно обратиться и к не однотонным фонам, и подобные интересные примеры есть у нас в клубе. Но с ними необходимо работать осторожно — следите, чтобы объект съемки не потерялся на фоне.
В качестве примера попробуем сфотографировать девайс на тарелке для сыра из сланца. Чтобы черный фон был по-настоящему черным и при этом не потерялась фактура, поменяем угол падения света на фон. Нельзя светить «в лоб», а для подчеркивания структуры фона свет должен идти параллельно фону. Самый простой способ это организовать — поставить вспышку или лампу сбоку от снимаемого объекта. Добавляем листок бумаги в качестве рассеивателя и второй как отражатель для заполнения теней.
Подобная постановка света хорошо подчеркивает грани предмета и вскрывает текстуру фона. А декоративные элементы девайса придают снимку законченный вид.
Еще несколько примеров подобных снимков:
Закрепляем урок
Мы определили базовый набор оборудования и настройки камеры. Все остальное —только ваш опыт и умения. Возможно с первого раза у вас не получится снять все идеально, но с практикой вы сможете приблизиться к желаемому результату.
Я рекомендую вам обзавестись следующим оборудованием:
Удачный кадр должен заставлять зрителя всматриваться в него, или хотя бы не вызывать желание скорее его закрыть. В редакторе можно исправить много недостатков съемки: неправильный баланс белого, кадрирование, низкий контраст и т. д. Но неправильно экспонированный кадр исправить сложнее. Да, съемка в RAW с последующим шумоподавлением даст вам исправить неправильно экспонированный кадр с запасом в 1-2 ступени, но лучше все сделать правильно сразу.
Для качественной съемки тестируемых девайсов вовсе не обязательно использовать дорогое студийное оборудование или специализированные устройства для предметной съемки.
Немного смекалки и подручные материалы способны заменить много оборудования. Да, процесс съемки будет не так удобен, но у вас и не поточная съемка. Так что фотосъемка девайсов для обзоров возможна в условиях стандартной квартиры с минимальным набором оборудования, главное — немного желания и чуть-чуть экспериментов.