Что такое дтв в авто
ДАД и ДТВ вместо ДМРВ
Собственно тема будет о том как правильно подключить проводку ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха) вместо используемых серийно ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), которые устанавливаются АВТОВАЗом на наши тазики практически всех моделей.
Вопрос: «Собственно что это даёт, зачем эта переделка, если и так работает и заводом изготовителем всё продумано на стадии проектирования?». Ответ: «Никакого прироста мощности двигатель от этой переделки не получит, НО ДМРВ часто выходят из строя, а их цена колеблется в районе 1500 руб, установив ДАД и ДТВ можно будет забыть о выходе из строя этих датчиков. Прошивка с этими датчиками становится более точной, т.к. поступает больше информации о расходуемом воздухе двигателем и + его температуре.»
В моем случае это необходимо для установки 4-х дроссельной системы впуска, т.к. сверху дросселя я не планирую закрывать ресивером и соответственно патрубка с фильтром, в котором обычно устанавливается ДМРВ у меня не будет, т.к. в моём варианте нужно будет 4 маленьких фильтра и ДМРВ там ну ни как не встанет.
Вообще говоря о переходе на ДАД и ДТВ, необходимо знать, что не все ЭБУ (электронные блоки управления двигателем) способны работать с этими датчиками, по крайней мере адекватно работать ))), к примеру январи 5 2111-71 и 5 2112-71 вообще не умеют работать с этими датчиками, а адекватно работают Январи 5.1…(41 и 61 в конце маркировки ЭБУ), вообще эти январи самые универсальные и простые в прошивке. Так что, если у Вас стоит Январь 5.1 … 41 или 5.1 … 61 и у Вас есть желание перейти на ДАД и ДТВ, то Вам повезло, а если нет, то придется менять свои ЭБУ на вышеуказанные, также возможно вся эта приблуда не обойдется без замены проводки, так как проводку лучше использовать 2115—50 — это для семейства «зубиловых» и 21103—11 семейство «чирибасов», по сути они являются оригинальными проводками для этих январей.
Далееееее… собственно какие приблуды покупать для вхерячивания всего этого под капот.
1. Само-собой датчики ДАД и ДТВ, отсюда по-любому вопрос: «Какие датчики, т.к. производителей много и т.д. и т.п. и где их брать», Ответ: «ДАД — вариант тут один — это датчик от Газели карбёрной, производство калуга, стоит он в районе 1000 руб, мне достался за 960 если не ошибаюсь, брал у нас на Фрунзе в «Волга»-магазе, на нем короче штекер на 3 контакта и «дуло» под вакуумный «шланчиг»». Устанавливаться он должен на моторном щите, так как вибрации он не любит, причём он должен висеть разъёмом вниз, делается для того, чтобы он не вышел из строя из-за скапливания в нем конденсата. влаги и тд.
Вот так вот он выглядит:
кстати пока искал фотку в инете наткнулся на муляжи таких датчиков. т.е. внутри нет микросхемы, а какие-то хрени впаяны, будьте бдительны, я конечно не уверен, что в магазе Вам дадут расковырять датчик, но хотя бы потом расковырять его стоит и убедится что там микросхема, а не эта хрень…
Дальше у нас идет ДТВ, тут варьянтов по-больше можно взять от Нивы моновпрысковой, это которая 21214 ITFSI-4, датчик этот располагается обычно на всех машинах в корпусе воздушного фильтра или чуть дальше фильтра в патрубке, можно глянуть как на Нивах моновпрысковых, так и к примеру на Нексиях или Эсперо, как у меня (вторая машина Нексия) у неё двиг 1.5 16 вэ, у неё этот датчик стоит в патрубке после воздушного фильтра, но он типо как впаян в пластмасску или плотно как-то задавлен туда, я побоялся его от туда выдергивать. На Нивах он идёт резьбовой. Отсюда сразу тоже нужно определиться, где он у Вас будет располагаться, в корпусе фильтра воздушного или в патрубке как на Нексиях, можно ещё в корпус ДМРВ вкрячить, т.е. не вкручиваемый вариант или в ресивере, вкручиваемый вариант. Но как некоторые говорят, что от тряски и вибраций, этот датчик может выйти из строя, поэтому лучше первый вариант не вкручиваемый, т.к. если выбирать другой вариант — это ещё придётся дырку сверлить в ресивере под датчик, резьбу нарезать — гемор короче. В моём же случае, я его воткнул вблизи самих дросселей, у меня получилось в «дыдрочку» для крепления корпуса воздушного фильтра, та которая ближе к середине морды, но и датчик я взял под резьбу, т.е. сам датчик снизу просунул в это технологическое отверстие а сверху гайкой его подтянул. Сам датчик мне пришлось заказывать в магазе «Классика» под виадугом, не «спи.деть» объехал все магазины запчастей в городе ни в одном не нашел ДТВ ни от Нексии или Эсперо, ни от Нивы (((. Обошёлся в 650 рублёв.
так он выглядит:
Ну что поехали дальше, а дальше нам нужны будут штекеры (разъёмы кому как удобно) под эти датчики, для ДАД подойдет от датчика скорости ВАЗ 2112 3-х контактная, для ДТВ от ВАЗовского ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) 2-х контактный, возможно что-то придется подстричь, так как у меня например не влазил ДТОЖовский разъём в ДТВ, ну это секундное дело с канцелярским ножом ))). Кругом бегом в 100-150 рублей уложитесь.
В основном всё, но по мелочи ещё надо будет добрать контакты (клемки тоненькие «ЛИРА») для вкрячивания проводов в клему блока ЭБУ и шланг вакуумный для подключения ДАД от ресивера или от регулятора давления топлива через тройники как на «шлангчиках» омывателя лобового стекла.
Ну вот и всё, все необходимые комплектующие для перехода есть. теперь осталось только прокинуть провода от клемы ЭБУ к самим датчикам.
Нам нужно протянуть из моторного отсека 5 проводов, 2 на ДТВ и 3 на ДАД. У ДТВ полярности нет, поэтому какие провода куда не важно. А вот ДАД имеет точную схему подключения и распиновку написанную на корпусе – важно очень точно без ошибок подключить 3 провода от ДАД. Поэтому все они для идентификации должны быть разного цвета. Можно снять проводку с машины для удобства, но создать себе больше гемора, а можно не снимать, а протолкнуть провода через технологическое отверстие в моторном щитке с помощью спицы. Изоленту на пластиковых гофрах разрезаем, снимаем их закладываем провода, гофры ставим на место, обматываем новой изолентой. Зная какие провода от чего и куда они идут можно их найти в подкапотной проводке, для чего так же разрезаем гофру и ищем их по цветам, в этом случае проводов тянуть меньше, только 2, один провод — принимающий сигнал от ДАДа, второй принимающий сигнал от ДТВ. В самом подкапотном жгуте проводов, нам нужен будет тёмно зелёный провод или бывает зелёно-красный, какой точно надо убедится, разобрав клему ЭБУ он в 30-ом гнезде (ноге).
Вот схема или распиновка клемы:
Я подключил только два провода к клеме ЭБУ, остальные нашел под капотом.
ДАД и ДТВ
ДАД — Датчик Абсолютного Давления.
MAP – Manifold Absolute Pressure
Принцип работы: преобразовывает значение давления на входном штуцере датчика в соответствующую ему величину выходного напряжения.
Нельзя менять ДАД на другой, без внесения соответстувующих корректировок в прошивку.
Из атмосферных ДАДов лучше НЕ использовать от Газели и ЗАЗа (Siemens 5WK96930-R). Как показала практика они и не корректные и не качественные.
Мы пользуемся самодельным ДАДом до 3я бар избытка. Можно сделать под сосок или любую резьбу, а так же в разных корпусах.
АБСОЛЮТНОЕ Давление представляет собой сумму АТМОСФЕРНОГО и ИЗБЫТОЧНОГО давлений.
ИЗБЫТОЧНОЕ Давление представляет собой разность абсолютного давления и давления окружающей среды.
Специально привожу пример с давлением, которое видит ДАД(кПа) в пересчете в давление которое многие видят на датчике буста (Бар).
в зависимости от региона, ДАД показывает разное давление на не запущенном моторе. Приблизительно это 95-99 кПа, что соответствует давлению земной атмосферы.
У каждого ДАДа есть наклон характеристики и смещение характеристики.
Наклон измеряется в кПа/В, мБар/В
Смещение в мБар, кПа, В.
Смещение в кПа- значение по оси давления при нулевом напряжении.
Смещение в Вольтах- значение по оси напряжения при нулевом давлении.
Устанавливается в пайп перед дросселем. Если впуск многодроссельный, то перед любым из дросселей.
Не желательно вкручивать во впускной коллектор, тк корпус датчика нагреется от самого коллектора. Это повлечет за собой искажение температуры.
Варианты корпуса: металлический или пластмассовый.
Варианты крепления: под сосок или резьбу.
Для атмо моторов возможны оба варианта, но для турбо только под резьбу.
Каждый ДТВ имеет свою тарировку.
В эсуд «январь 5.1» есть возможность уменьшать или увеличивать УОЗ, в зависимости от температуры воздуха.
Недорогой и работающий: GM 96279856, от Деу Матиз (под резьбу)
_________________________________________________________________________________
Подключение.
ДАД- 3пина. +5В, Сигнал и Масса.
ДТВ- 2 пина. Сигнал и Масса.
Схема подключения ДАД и ДТВ эсуд «Январь 5.1»
Обращу внимание, что на схеме ДАД подключен на 40 пин ( Резервный вход, дискретный) который не используется в заводском ПО.
В стоке стоит ДМРВ (Датчик Массового Расхода Воздуха) сигнал приходит 7й пин. ДАД можно подключить либо на 7й и либо на 40й пин.
*для эсуд «Январь 7.2» ДАД подключается на 42й(Резервный вход, дискретный) или 37й, ДТВ на 40й пин.
ДМРВ- разъем на 5 пинов, но используется 4. +12В, +5В, сигнальный и масса. Для установки ДАДа нужно всего 3 (описаны выше)
Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ, откатка спортивной прошивки по давлению
Всем здарова моим крутым читателям!
Сейчас поговорим о переходе с системы ДМРВ на систему ДАД+ДТВ. Расскажу в двух словах, зачем это нужно, какие от этого плюсы и как это делается. Моя брюнетка на красных туфельках уже заценила эти два датчика и сказала мне, что ей они по душе, настроение у неё поднялось и она на последних гонках меня очень сильно порадовала! Правда скушала немного масла, ну что теперь, она спортсменка, а спортсменов надо кормить!
На всех серийных инжекторных машинах ВАЗ стоит датчик массового расхода воздуха — ДМРВ. Это самый дорогой датчик во всей системе. В данный момент (15.07.2015) этот датчик стоит около 3000р. Это довольно дорого, не всем по карману его купить. Основная задача этого датчика подсчитать расход воздуха, потребляемый мотором. По количеству потребляемого воздуха ЭБУ расчитывает количество подаваемого топлива. Если датчик показывает большой расход воздуха, то соответственно и расход топлива станет больше. Если датчик начинает «врать», завышать показания расхода воздуха, то и моментально увеличивается расход топлива. Получается что машина «не едет» и начинает «жрать». Сейчас покажу вам график «Тарировка ДМРВ», взятый из прошивки.
Минусы датчика ДМРВ:
1) Высокая цена.
2) Высокая тормознутость датчика — он медленно считает воздух, поэтому машина тупит.
3) Не подходит для турбо моторов.
4) Неровный ХХ на распредвалах со злой фазой.
Плюсы ДМРВ:
1) Всё таки он считает воздух, можно передвигаться по городу, машина на ходу.
А теперь выскажу своё мнение по поводу связки датчиков ДАД (датчик абсолютного давления) + ДТВ (датчик температуры воздуха). По названиям этих датчиков не сложно догадаться, каким образом идёт подсчёт воздуха, поступившего в мотор — по давлению и температуре. По этим двум данным можно легко определить количество воздуха. ДАД работает быстро, меряет давление моментально, ДТВ меряет температуру тоже быстро. Точность подсчётов зависит от правильно настроенных тарировок этих двух датчиков в прошивке.
Плюсы ДАД+ДТВ:
1) Ровный ХХ на распредвалах со злой фазой (от 290гр и выше).
2) Стоимость в три раза дешевле, чем ДМРВ.
3) Моментальная отзывчивость от педали газа, никакого затупа.
4) Мотор работает эластичнее, очень быстрый расчёт воздуха, как следствие мотор быстрее раскручивается и выдает больше мощности.
5) На ХХ мотор работает намного тише, чем на ДМРВ (ИМХО).
6) Подходит для турбо моторов.
Минусы ДАД+ДТВ:
1) На заводской прошивке нельзя прикрутить ДАД+ДТВ, требуется спортивная прошивка.
2) Нужны прямые руки и светлая голова для его установки.
3) Нужно разбираться в прошивке, или найти толкового настройщика.
Итак, девчонки (пишем мне, помогу с прошивкой) и мальчишки, давайте переходить на ДАД+ДТВ. Я купил ДАД от Волги — 45.3829 (он атмосферный, для турбо мотора он не подойдёт) и ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) использовал как ДТВ.
Далее я отрезал фишку ДМРВ, оголил провода и в соответствии с приведённой ниже схемой соединил 5 проводов, идущих на ДАД, ДТВ. Провода на фишке ДМРВ пронумерованы, что очень облегчило задачу. Номера на ДАД тоже пронумерованы. А у ДТВ 1й контакт это левый, а 2й это правый, если смотреть на контакты датчика! Будьте внимательны, делайте всё аккуратно.
Я подключил ДАД+ДТВ по такой схеме:
1й контакт ДАД (+5в) идёт на 4й контакт ДМРВ
2й контакт ДАД (масса) идёт на 3й контакт ДМРВ
3й контакт ДАД (сигнал) идёт на 5й контакт ДМРВ
1й контакт ДТВ идёт на 3й контакт ДМРВ
2й контакт ДТВ идёт на 1й контакт ДМРВ
2й контакт ДМРВ не используется!
Всё соединили, замотали изолентой, аккуратно всё уложили в подкапотном пространстве, чтобы всякие сопли не висели. Ресивер и ДАД соединили силиконовым шлангом, от трамблёра, как показано ниже. Шланг делаем как можно короче. ДТВ куда-нибудь прикрутили, поближе к воздушному фильтру или вообще во впуск, дело ваше, главное нам измерить температуру воздуха на впуске. Сам термоэлемент ДТОЖ лучше всего оголить, чтобы он быстрее реагировал на изменение температуры. Аккуратно спиливаем нижнюю его часть, не повредив сам термоэлемент.
Взял фотографию у своего друга из Уфы www.drive2.ru/r/lada/1195495/, он собрал практически такой-же конфиг как у меня, моя прошивка у него работает отменно, без всякой откатки (но я всегда советую откатать прошивку индивидуально под мотор). Его Калина 8кл выигрывает многих на ночных гонках, стреляя огнём из трубы на старте.
Ну всё, приступаем к самому сложному, настройке мотора. Для начала открываем прошивку (я буду показывать вам на своём примере, беру прошивку j7esa для 7го января), идём во флаги комплектации и ставим галочку — работать без ДМРВ (ДАД или по дросселю). Идём в раздел датчик и механизмы и задаём наклон и смещение для ДАД. Как расчитывать наклон и смещение можно поискать тут: www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=87, но я использовал уже готовые данные, смотрим скриншоты. Тарировку ДТВ взял из тарировки ДТОЖ, измерил температуру по факту (засунул ДТВ в свою подмышку и померял свою температуру, оказалось 27гр тепла температура моего тела), и поднял на 9гр весь график.
Далее готовим прошивку для откатки, делаем всё как я писал тут: www.drive2.ru/l/4539701/ (катать будем как обычно, по логам, на ДАД+ДТВ+ДК (датчик кислорода)). Только делаем одно изменение, в отличии от откатки по ДМРВ. ПЦН по дросселю делаем как показано ниже:
Далее я решил откатать свою машину в программе FunTune на прошивке j7esa 0.4.3, ради разнообразия. Программа отличная, удобная, может разворачиваться на весь экран, что очень радует.
Это я вам рассказал, как настраивать на ДАД+ДТВ на прошивке j7esa, где ПЦН у нас от дросселя. Но немного погодя, ко мне в мою голову пришла интересная идея. Датчик у нас ведь меряет давление! И прошивка может работать по давлению. Да и потом есть даже замечательная таблица 32×32 по давлению. По-умолчанию, в прошивке уже задана разметка (квантование) по давлению для атмосферного мотора — до 101.5 кПа, квантования трогать не надо. А если хотим сделать турбу, то надо просто увеличить диапазон квантования, чтобы появилась возможность работы с избыточным давлением.
Тут прошивку для откатки готовим так… ПЦН по дросселю = 1 по всей таблице. ПЦН по давлению 16×16 или 32×32 делаем также, как и ПЦН по дросселю для откатки по ДАД. Только не забываем, во флагах комплектации указать таблицу 32×32 по давлению, если хотим перейти на расширенную таблицу. У каждого настройщика своё мнение по поводу этой таблицы. Кто-то говорит что 16×16 таблицы хватает для настройки, что смесь якобы не уплывает и нет разницы с 32×32 таблицей, но мое мнение простое — чем больше точек, тем точнее смесь, тем мощнее едет тачка. В таблице 32×32 точек больше ровно в 4 раза, это означает что и смесь, после точной откатки будет в 4 раза точнее, машина поедет куда интереснее, чем на таблице 16×16.
Так как моя программа Моторчик 3й версии уже может работать с давлением на УДК, то я решил воспользоваться этой функцией и откатать таблицу 32×32 по давлению. Логи я снимал программой R-tuner, замечательная программа, хорошо работает с давлением. Чтобы отслеживать откатанные точки, мне пришлось немного дописать свой Моторчик и добавить в него таблицу коэф. коррекции. Ссылка на программу Моторчик-3: www.drive2.ru/l/7051905/
переход с ДМРВ на ДАТ и ДТВ
Переход на Январь-5.1 c прошивкой J5LS для работы с ДАД и подготовка автомобиля к индивидуальной настройке.
Установка переходника под ДК.
Настройка системы управления идет по специальному широкополосному датчику остаточного кислорода в выпускных газах. Присоединительные размеры ШДК такие же, как у обычного ДК – М18×1.5. Он вворачивается вместо штатного датчика, который после настройки отключается. Если у вас нет в системе ДК – просто возьмите ступичную гайку от классики (c нормальной правой резьбой) и приварите ее к выпуску, в качестве заглушки подойдет пробка поддона от волги или неисправный датчик кислорода. ВАЖНО – правильно выбрать место установки. ДК должен быть установлен после того, как ВСЕ ТРУБЫ ВЫХЛОПА СОШЛИСЬ ВМЕСТЕ! В 10-15 сантиметрах после точки схода. Установка ДК в отводы от 2 цилиндров недопустима. Выхлопная система до ДК и минимум метр после него должна быть АБСОЛЮТНО ГЕРМЕТИЧНА! Поскольку на низких нагрузках любая дырка в трубе может вызывать подсос воздуха в систему выхлопа и искажение показаний ДК, что приведет к неадекватной настройке автомобиля.
На турбокомпрессорном автомобиле гайка под ДК устанавливается в downpipe сразу после турбины в месте доступном из подкапотного пространства для установки-снятия ДК.
Необходимо убедится, что в системе управления вашего автомобиля установлен ЭБУ Январь-5.1 –41 или –61 работающий в режиме попарно — параллельного или фазированного впрыска. Если машина заводская, и НИКТО НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЛ — просто откручиваем кожух, справа панели приборов, ищем блок и читаем, что на нем написано.
Другие варианты и решения по ним:
= Январь 5.1.1 2111-1411020-71, Bosch m.1.5.4 2111-1411020–70, VS5.1 2111-1411020–72 – Замена ЭБУ, переделка проводки под форсунки!
= BOSCH M1.5.4 2112-1411020-40 VS5.1 2112-1411020–42 Январь-5.1.2 2112-1411020-71– Замена ЭБУ на Январь-5.1-41.
= BOSCH M1.5.4-1411020– Замена ЭБУ, переделка проводки под форсунки, замена датчика детонации с резонансного на широкополосный!
Январь-4 в любых вариациях или GM – Замена ЭБУ, проводки, датчика детонации, расходомера, датчика скорости.
BOSCH-MP7.0 в любых вариациях. – Замена ЭБУ, полная перекроссировка разъема контроллера под систему Я5.1! (см Приложения).
BOSCH M7.9.7 Январь-7.2 в любых вариациях – Замена: ЭБУ, проводки, замена индивидуальных катушек зажигания на модуль зажигания 2112, замена клапанной крышки (16v).
Если впрыск имплантировался не на заводе – возможны различные вариации из контроллеров и проводок, требуется идентифицировать систему по типу впрыска (одновременный или др) и типу ЭБУ (подходит- не подходит). Прочитайте раздел про переделку проводки 2111-71.
БЛОКИ Январь-5 2111-71 и 2112-71 не могут работать с ДАД поскольку в них отсутствуют необходимые для этого комплектующие.
Нам надо приобрести следующие вещи:
1) Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ-2112. примерная цена – 50р. Бывает 2-х видов один из них на фото.
2) Разъем датчика скорости ВАЗ-2112 (предпочтительнее) или разъем от датчика холла ВАЗ21083 (3-х контактная мама). Примерная цена 50р. На фото жгутик от трамблера (не лучший вариант).
3) Датчик абсолютного давления ГАЗель карбюраторная, 45.3829 производства НПО Автоэлектроника. www.ae.ru/catalog/?id=87 Покупать бошевский аналог не следует – он имеет другую калибровку и не совместим с указанным, кроме того в 3 раза дороже и ничуть не лучше! Примерная цена Калужского датчика в пределах 650р. При покупке обязательно обратите внимание, как написано “Сделано в России”. Если есть ошибки в названии страны “Сделано в РОССNN” то эта Россия находится где-то недалеко от “Малой Арнауцкой” и такой датчик покупать не следует.
4) Датчик температуры воздуха ВАЗ 21214 ITFSI-4 Нива-GM-Моновпрыск. (не путать с Шеви-Нивой!), производится хз где, по лицензии фирмы DELPHI, такой же датчик установлен на деу Эсперо. Встречается в крупных магазинах запчастей ВАЗ и в отделах daewoo. Датчик имеет четкую цветовую картинку коричневый пластик вокруг элемента, латунный корпус c нанесенным красным герметиком, (кстати если датчик устанавливали – на герметике будут следы вкручивания – такой не берите), грязно белый пластиковый разъем с надписью DELPHI, перепутать ни с чем нельзя. Цена может колебаться от 150 до 650р.
Еще один вариант – датчик от Деу Нексия. Это тот же самый датчик, но в другом корпусе, рассчитанный на установку в воздушный фильтр (под отверстие). Разъем такой же. “Партнамбер” можно наблюдать на коробочке. Такой датчик подходит только для атмосферных двигателей!
5) Контакты ‘лира’ в количестве штуки 2-3. Cлева на фото валютный контакт AMPHENOL(TYCO) стоит пару центов в рыбных местах. Справа наше латунное говно. В принципе любые подойдут, какие купите.
6) Трубочка вакуумного корректора опережения зажигания 21083 (белая или синяя — силиконовая). Будет использоваться для соединения ДАД с Ресивером. Кстати штуцер в ресивер тоже стоит купить, хотя можно ограничится тройником от омывателя и подключится к регулятору давления топлива. Рекомендуется брать трубки производства ХОРС
7) Изолента. Рекомендуется брать специализированную автомобильную изоляционную ленту, такую делает, например MATEQUS. Это довольно критично, поскольку обычный китайский noname под капотом через день расплавится и развалится на куски, или висит, как тряпка, клей не держит ее.
8) Провода разноцветные, припой и прочие расходные материалы для монтажа.
Если требуется замена ЭБУ.
Покупать только ЭБУ 2112-1411020-41 или 2111-1411020-61 – эти эбу полностью аппаратно идентичны, имеют в своем составе полный набор элементов, различаются только прошивками. Если вы берете ЭБУ c разборки или по форумам – требуйте с продавца гарантий и moneyback, проверяйте заводские пломбы. Блоки без пломб или без наклеек лучше не покупать, бывали случаи продажи пустышек или просто неисправных ЭБУ. Также смотрите на разъем ЭБУ – все контакты должны присутствовать и не иметь следов окислов.
Если вы хотите поменять проводку.
Покупайте 2115-…-50 (Самара) или 21103-…-11 (10-е семейство). Это родные проводки от 5-х январей встающие с минимумом доработок или без таковых вообще. Шильдик с каталожным номером проводки, как правило, закреплен на отводе для ДМРВ. Проводки без шильдика лучше тоже не берите.
Также можно приобретать проводки 21103-…-10 это полный аналог 21103-…-11 но с более длинной салонной частью, сейчас из за экономии проводов он снят с производства но иногда встречается в магазинах и на разборках. Проводка 21103-…-01 это проводка от автомобиля с нормами R83 (отсутствует лямбда зонд), кроме того, в ней замкнуты 17 и 23 контакт разъема ЭБУ поэтому она с ЭБУ Январь-5.1-41 должна устанавливается столько после обязательной доработки описанной ниже.
Ставим ДАД и ДТВ.
Разъем от ДТОЖ, как вы уже догадались, будет использоваться с ДТВ. Для того, чтоб его туда вставить подпиливаем мешающие усики надфилем, или отрезаем их ножом для бумаги.
Дтв может быть установлен в корпус воздушного фильтра, корпус дмрв, или в ресивер – на выбор. Обнаружено что от вибрации ДТВ может выходить из строя – поэтому установка в коробке фильтра или корпусе ДМРВ (элементах, не закрепленных на двигателе) предпочтительнее.
Нам нужно протянуть из моторного отсека 5 проводов. 2 на ДТВ и 3 на ДАД. ДТВ полярности не имеет, поэтому какие провода куда — не важно. ДАД напротив имеет точную схему подключения и распиновку написанную на корпусе – важно очень точно без ошибок подключить 3 провода от ДАД. Поэтому все они для идентификации должны быть разного цвета. Можно снять проводку с машины для удобства, можно не снимать, а протолкнуть провода через разъем с помощью спицы. Изоленту на пластиковых гофрах разрезаем, снимаем их закладываем провода, гофры ставим на место, обматываем новой изолентой!
ДАД должен быть установлен ТОЛЬКО НА МОТОРНОМ ЩИТЕ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЗИЦИИ! Разъемом и штуцером вниз. Установка на двигатель недопустима – это приведет к выходу датчика из строя от вибрации. Установка в неправильной позиции может приводить к тому, что зимой в ДАД будет скапливаться влага (конденсат) и он также выйдет из строя или просто не будет работать, пока не растает образовавшийся в нем лед.
Подключение к ЭБУ Январь-5.1 осуществляется по следующей схеме. (Внимательно смотрите нумерацию проводов на ДАД – она идет не последовательно).
Все соединения удобно производить в разъеме ЭБУ или в непосредственной близости от него, контакты разъема обычно подписаны по краям, и определить, какой куда подключить, не должно составлять трудностей. Если на разъеме проводки нет надписей – они точно есть внутри разъема самого ЭБУ. На 44-ю ногу в разных вариациях систем управления может приходить какой либо провод, от ДТВ расположенного в ДМРВ или от RCO – этот провод надо отключить. 40-я нога обычно всегда пустая. К 12 и 30 идут провода – их отключать нельзя! Просто зачистите их и припаяйте к ним новые провода в соответствии со схемой.
В некоторых проводках Январь-5 есть проблема, приводящий к тому, что форсунка 1 цилиндра всегда открыта.(при этом двигатель после пуска некоторое время троит). И раз уж мы разобрали разъем – следует проконтролировать отсутствие этой проблемы. Посмотрите контакты 17 и 23. Если все нормально – провод от форсунки идет на 23 а 17 пустая. Если провод идет сначала на 17 а потом уже на 23 – т.е. они замкнуты – косяк имеет место быть. В этом случае вынимаем клемму из гнезда 17 и изолируем ее. Таким образом, форсунка идет только на 23! Это обязательно необходимо проделать при установке ЭБУ Январь-5.1-41 иначе машина при пуске будет заливать 1-й цилиндр.
Переделка проводки от ЭБУ 2111-71 в проводку для ЭБУ 2112-41, 2111-61 (разделение форсунок).
1я — на 23
2я — на 16
3я — на 35
4я — на 34
В –71 проводке от форсунок также идет 4 провода, но не доходя полуметра до разъема ЭБУ они попарно объединяются в 2 провода которые идут на 15 и 33 контакты.
Определить что ваша проводка –71-я просто – 23 16 35 34 контакты разъема блока будут ПУСТЫ!
Соединение форсунок в разных проводках находятся в разных местах, например в проводке 21102-3724026-50 оно в непосредственной близости от разъема ЭБУ а в проводках от “Самар” рядом с резинкой перехода через кузов. Как правило, все эти соединения в любой машине находятся в салонной части проводки.
Для доработки соответственно разматываем изоленту от разъема ЭБУ до момента, когда провода идущие от 15 и 33 контактов расходятся на 4. Для этого в Самаре достаточно вынуть резинку через которую проводка проходит в моторном щите в сторону моторного отсека и освобождая проводку из салона вытащить ее на 10-20 см. На фотографии можно видеть место соединения 4-2 в проводке Самары.
В 10-ках проводку надо снять с машины, поскольку иначе удлинить ее физически невозможно.
Обрезаем провода, удлиняем их проводами такого же сечения и подключаем на 23 16 35 34 контакты. К сожалению, обычно они все одноцветные, а не путать их довольно важно! Какой куда должен идти можно прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления. Для этого подключаемся одним контактом на + форсунок (толстый провод пурпурный с черным идет от главного реле в разъеме ЭБУ 37й) и включая разъемы форсунок по очереди ищем их провода и устанавливаем в соответствующие гнезда.
Кроме того, в этой проводке отсутствует лямбда-зонд и датчик фаз. В прочем они уже опциональны… Но датчик фаз все же рекомендуется подключить (см ниже).
Замена резонансного датчика детонации широкополосным.
Резонансный датчик – “бочонок”, обычно подключается к блоку управления одножильным неэкранированным проводом и используется в старых системах управления Январь-4 или Bosch M1.5.4. Для замены нам понадобятся:
1) ДД широкополосный ВАЗ 2112.
2) Шпилька ДД ВАЗ 2112, гайка М8, гровер.
3) 3-4 метра экранированного провода (можно купить в “Митино” или “Чип&Дип” микрофонный кабель – он подойдет).
4) Разъем ДД ВАЗ 2112.
5) Контакты лира.
Выкручиваем старый ДД, вместо него закручиваем шпильку и новый датчик прикручиваем гайкой с гровером. Разъем соединяем с проводом (экран и сигнал не путайте). Провод тянем к разъему Эбу и подключаем
Сигнал – к 11 выводу ЭБУ.
Экран – к 10 или 30 выводу ЭБУ (если оба заняты – подпаиваемся к одному из проводов от них).
Использовать старый провод от резонансного ДД для подключения широкополосного ДД недопустимо.
Для турбо двигателей.
Все вышесказанное также справедливо за исключением того, что датчик абсолютного давления будет использоваться другой, это может быть GM 3BAR, или индустриальные варианты — MPX4250AP например. Так же датчик для турбодвигателя до 2 бар избытка в корпусе волговского иногда можно купить в DTT Motorsport.
Датчик абсолютного давления для турбокомпрессорного двигателя должен иметь диапазон в пределе возможностей работы компрессора и двигателя. Как правило, на ЛЮБЫХ гражданских двигателях целесообразно применение только датчиков на диапазон 250кпа (mpx4250ap) — для избытка ДО 1.5бар, или 305кпа – для избытка до 2 бар! Иные датчики с большим диапазоном могут быть установлены только по согласованию с калибровщиком конфигурации вашего двигателя и области его применения.
Помните, что чем больше диапазон ДАД тем хуже точность оценки расхода воздуха (больше расход топлива и хуже управление двигателем), поэтому не рекомендуется использовать ДАД с большим диапазоном на городском двигателе без объективной для того необходимости.
Распиновка ДАД MPX 4250AP приведена ниже. 1-й вывод обозначен запилом. Vout подключается к 40 ноге ЭБУ. Vs к 12-й а GND к 30-й. Остальные ноги необходимо отрезать. Подключать их куда либо запрещено!