Что такое дифлок на ленд крузер 100
Выключатель DiffLock
Долго ждал, наконец то дождался, руки чесались поставить:)
Но надо рассказать по порядку.
На 80х Лэнд Крузерах в комплектации VX после рестайлинга убрали кнопку включения/выключения блокировки межосевого дифференциала. В итоге дифф можно было заблокировать только вместе с включением пониженной в раздатке. Полагаю, что сделано это было из неких соображений безопасности, ведь вместе с включением блокировки выключается и ABS. Впрочем, уже на сотке и на 120м прадике кнопку вернули, так что можно считать просто недолгим экспериментом Тойоты.
Сам факт отсутствия возможности заблокировать дифференциал без понижающей мне не нравился, но вроде деваться было некуда и я смирился… как вдруг на форуме попалась тема об установке той самой кнопки. Оказалось, что разъем для кнопки так и остался на своём месте, просто спрятан за панелью, всё что нужно-сама кнопка.
Как следует выяснив какой номер кнопки по каталогу(они разные дорестайл и послерестайл), решил заказывать в экзист. Цена 1700 рублей… но чего уж там, ведь Эта машина для удовольствия(улыбка)
Заказал кнопку, а дней через 5 приходит смс от экзист: «Заказ снят (не поставляется)». Я, конечно, удивился почему не поставляется, но поехал забирать деньги и тут выяснил: оказывается менеджеры проверили по VIN и естественно обнаружили, что у моей машины выключателя такого нет:) Тут я возмущен тем, что меня никто не спросил, а просто взяли и сняли заказ. В итоге сделал повторный заказ, оставил пометку, что проверять не надо, в заказе уверен и т.п… позвонили, начали снова уточнять, что нет у меня такой кнопки:) отстали только когда я сказал, что заказываю под свою ответственность:)
И вот наконец то выключатель пришел и немедля решил его поставить на своё законное место. Правда, по факту, не совсем законное, я немного поменял расположение кнопок, но об этом чуть позже.
Сам процесс несложный, панель крепится на четырех болтах, остальное-защелки.
В общем то основная проблема, с которой пришлось столкнуться при установке-длина проводов. Выключатель дифлока можно было поставить только в верхний ряд. Его родное место-там где у меня почему то кнопка второй печки. Эта самая кнопка второй печки единственная из всех не хотела отцепляться ну никак:) В итоге я решил убрать вниз управление антенной, там провода отлично дотягивались:)
Ну вот наверное и всё, результатом доволен, жду снегов, буду пробовать в полевых условиях:)
Включаем блокировки…
Одним из первых вопросов старому хозяину моей «сотки» был вопрос о том, как включаются блокировки. Ответ был довольно сумбурным, и стало понятно, что пользовался он всеми преимуществами полного привода редко 🙂
Как же на самом деле ими пользоваться? Думаю, многим начинающим владельцам ТЛК с механической коробкой будет интересно.
Все управление осуществляется рычагом раздатки (три положения – Н нормаль, N нейтраль и L пониженная), кнопкой включения блокировки межосевого дифференциала (блокирует переднюю и заднюю ось, т.е. как минимум одно колесо на задней и одно на передней оси должны вращаться одновременно. Кнопка в моей машине находится на центральной консоли слева) и переключатель блокировки заднего межколесного дифференциала (когда оба задних колеса вращаются одновременно. Переключатель с надписью DEEF LOCK находится на панели слева от руля).
Итак, обычное положение для повседневной езды как по сухим, так и по скользким дорогам – положение рычага раздатки Н. При этом все дифференциалы разблокированы. Т.е. теоретически может быть такая ситуация: при буксовании одно колесо может быть неподвижно, а три вращаться.
Второе положение рычага раздаточной коробки – нейтраль. При этом на колеса вообще не подается тяга, какую бы передачу на КПП мы не включали. Это положение может быть использовано, например, при работе с механической лебедкой.
Третье положение – L — пониженная. Самое сладкое для джипера 🙂 Положение позволяет повысить мощность и тягу и используется в особо тяжелых условиях бездорожья.
Переключение из позиции Н в L осуществляется либо при полной остановке машины (что рекомендуется новичкам), либо при снижении скорости километров до 6 в час. При этом, так же как и при переключении передач, выжимается сцепление. Обратное переключение так же производится с выжатым сцеплением, но это можно делать без остановки машины.
Теперь о блокировках. При нажатии на кнопку блокировки межосевого дифференциала, на щитке приборов загорается индикатор блокировки.
Задняя и передняя ось теперь жестко соединены.
Это положение используется, если колеса интенсивно проскальзывают (гололед, грязь и т.п.). По сухим дорогам с включенной межосевой блокировкой постоянно ездить не рекомендуется (повышенный износ трансмиссии и шин, повышенный (хоть и незначительно) расход топлива, снижение управляемости). Включение и выключение блокировки можно проводить на ходу без нажатия на сцепление. Однако на скользкой дороге, когда колеса проскальзывают, лучше это делать, снизив скорость, чтобы избежать в лучшем случае неожиданного заноса при изменении тяги на колесах или, в худшем – поломки шрусов или полуосей. Хотя не известно, что хуже – полуось или занос на встречку… В любом случае – соблюдайте осторожность!
Блокировка заднего межколесного дифференциала.
Используется если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль все же буксует и не может двигаться (например, одновременно пробуксовывают колеса слева или справа). Как включить блокировку. В положении раздатки L и при заблокированном межосевом дифференциале, останавливаем машину (если попытаться включить блокировку в движении или бри буксующих колесах, можно легко лишиться одной из задних полуосей, особенно если стоит злая грязевая резина), выжимаем сцепление и поворачиваем переключатель по часовой стрелке. Отпускаем сцепление.
На щитке приборов должна загореться индикация блокировки красного цвета. Если индикатор мигает – блокировка не включилась.
Выключение происходит в обратном порядке, или автоматически при переключении раздатки в положение Н (в этом случае не забудьте перевести переключатель блокировки в положение выключено).
При заблокированном заднем межколесном дифференциале не рекомендуется ездить со скоростью выше 8 км/ч. Управляемость в этом случае просто никакая. Эту блокировку необходимо использовать только при преодолении тяжелых участков бездорожья.
Что еще можно сказать про блокировки… Ах, да. При включении блокировки заднего межколесного дифференциала, начинает мигать индикатор АБС. Не пугайтесь – просто в этом положении АБС отключается 🙂
Полагаю, что в машинах, где есть блокировка переднего межколесного дифференциала, алгоритм его включении такой же, как и включение задней блокировки.
Проводка на Diff Lock (все как должно быть с завода).
Все как обычно собираем полный комплект и начинаем его внедрять в авто.
С начало было куплено три куска штатной проводки:
1. одна новая та, что на сам редуктор крепится и надевается двумя фишками на моторчик и концевик редуктора — Toyota 82127-60010 = 2385 руб.
2. вторая штатная коса от Европейца б/у (не было там пару фишек, но все купил новые — спасибо Сергею /SamayaUmnaya за предоставленный свой автомобиль для осмотра, что куда и как должно идти, а также в опознании всех недостающих/сломанных фишек) от заднего крыла через отверстие в полу до косы редуктора = 2500 руб.
3. третья штатная коса от Европейца б/у от заднего левого крыла до ног пассажира (правый руль) = 2500 руб.
Все нашел б/у на Фарпосте.
Так же для полноты картины купил штатную табличку которая клеится на водительскую дверь:
Toyota 41991-60082 Табличка = 150 руб.
Под торпедой вся проводка с фишкой на выключатель и контрольную лампочку есть.
1 и 2 проводки установлены без доработок болт он, только у Евро проводки резинка в кузов ведущая под днище уплотнительная меньше нашей ее заменил естественно от своей проводки.
Из проводки 3 были удалены лишние провода на задние двери и эти провода проложены в штатном порядке вдоль родного жгута и вставлены в штатные фишки для штатной стыковки с под торпедной косой в ногах пассажира.
Блок управления был куплен на разборке за 1000 руб.
Исполнял как обычно Анатолий, я подробней не смогу сказать в какие именно фишки, на фото чутка видно, он сделал фото по моей просьбе, но так сказать на отъеб…сь. Я не мог в этот день свалить с работы.
Далее моторчик был подключен к проводке и проверена вся цепь на работоспособность — все естественно работает, как и положено в штатном режиме.
Отключать пока я не стал режим «понижайки» и ограничения по скорости в 8 км/ч.
Для подключения, проверки и как отключить эти ограничения есть подробная статья от Вадуса:
4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
Если что еще вспомню, добавлю.
ПС:
Данная работа заняла два дня и оценена была Анатолием в 5000 руб. — я вынужден был согласится…
Порвать передний редуктор TLC100? Запросто!
Уж сколько раз твердили миру,
Что тапка тяжкая гнусна, вредна, но только все не впрок,
И в мосту переднем с парой 8″ льстец всегда попробует рывок…
Прошу прощения у Ивана Андреевича, но в этом мире всё давно придумано до нас.
Японские инженеры, явно не рассчитывали на наших удалых парней и придумали поставить в передний редуктор Toyota Land Cruiser 100 шестерёнки 8″. При том, что машина в полтора раза тяжелее, а мотор в полтора раза мощнее, чем в машинах, где 8″ в самый раз.
А удалые парни, приобретая TLC100, придумали себе легенду, что на нем можно не только чуть-чуть съехать с асфальта, но и пройти на нём трофийный участок по бездорожью. И рвут передний редуктор задней левой ногой на счёт три.
На помощь приехала китайская ГП:
Ехала всего два дня. В это же время снимается редуктор. Подгадали удачно демонтаж и отправку новой пары СДЭКом, и редуктор был готов практически в течение суток после демонтажа:
Важно, что редуктор не насиловали после поломки. В результате все подшипники оказались неповреждёнными, ничего, кроме шестерёнок менять не пришлось. Сальник, гайка и распорная втулка меняются, само собой, всегда, если была раскручена гайка.
Всё, готов:
Владелец получил инструкции по обкатке новой пары и зарёкся буксировать. Скорее всего, это перестраховка. Но рывками кого-то откуда-то выдёргивать точно не конёк переднего редуктора TLC100.
UPD 26.06.2019: Редуктор в порядке, проходит обкатку. Временами на скорости 140 км/ч:) К счастью, это ему не повредило.
Комментарии 60
Можно ли взять любую Тойотовскую 8″ главную пару от 90/95, 71/78, 120/125 и поставить впереди на ТЛК100? Конечно в соответсвии с передаточным числом.
Любую нельзя. Переднюю от 71/78 можно. А так же переднюю от 80/105. Спереди на всех перечисленных в Вашем и моём постах машинах стоят реверсивные ГП, сзади стандартного вращения.
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ДАВНО ВСЕМ ЯСНО крузер не машина( а на 36 тракторах тащил уаз на 35 экстрим недвежимый. из леса 50км.
Динамку буксир надо возить с собой 👌🏽И конечно по аккуратнее с педалью ГАЗА 🤓
Скажите а в tlk80 95 год fte мотор спереди от марк2 8дюймов пойдет диф? Торсен например.
Добрый день! Не подойдёт. Но подойдёт от любого заднего 8″, которых полно. Условие одно: посадочные под подшипники должны быть Ø50 мм. То есть 45 не подойдёт. Они были спереди на 70-ках и задние на каких-то HiLux.
P.S.: речь только про нелочные.
Благодарю за ответ!
Что интересно, то на Cruiser 200 / LX570 такой проблемы нет с передними редукторами. Имхо причины следующие:
1. На 200/570 ГП поставили чуть большего размера — 9″, вместо 8″ на «сотке».
2. На 200/570 центральный дифференциал делит момент в соотношении 60% момента на задний мост и 40% на передок. На «сотке» же передок трудился наравне с задком, т.к. там стоял обычный симметричный дифференциал. В какие то моменты, на перед приходилось даже больше нагрузки, например при резком старте зад авто нагружался, перед разгружался и весь момент лился через передние колеса, которые срывались в букс. Конечно, ему такая нагрузка была не по зубам.
3. На 200/570 электроника систем VSC/TRC более активно вмешивается в работу мотора и трансмиссии. Если на «сотке» можно было легко пустить в букс колеса, то на 200/570 электронная удавка не дает это проделать так легко. А букс и потом резкий зацеп — это верный путь к погибели ГП. В песке, зачастую, электроника 200го Крузера полностью перекрывала дроссель. Пока не вырубишь VSC и не включишь понижайку удавка не давала двигаться. На «сотке» никогда такого не было, хотя и там VSC/TRC присутствуют.
Описана знакомая до боли боль! :))) На своем LX470 дважды менял передний редуктор! Первый раз сразу, как купил в 2012 г. порвал его в хлам при штурме снеговых торосов. Установил тогда новый оригинальный редуктор. Но и это не спасло, и пришлось второй раз менять его в прошлом году перед продажей т.к. уже год как гудел. Поменял на контрактный и продал Леху.
офигеть! как же моя то пара жила тогда прекрасно)))
однако центр был не залочен не говоря уже о понижайке?
На 70-ке всё по другому. Оба редуктора 8″, отсутствует слабое звено. Нагрузка распределяется более равномерно. Редукторы рвутся примерно с равной вероятностью, задние несколько чаще. И параметры мощности мотора и веса машины не те.
я увидел его вес и обомлел)))) я думал ну весит он там 2300-2500, казалось бы разницы)))
и все же, рвется то она когда незалочен центр обычно или наоборот, нет статистики?
Такой статистики нет.
я увидел его вес и обомлел)))) я думал ну весит он там 2300-2500, казалось бы разницы)))
и все же, рвется то она когда незалочен центр обычно или наоборот, нет статистики?
Конечно рвется больше когда залочен! Но… тут корреляция как у случая «исследование выявили, что больше психбольных там, где больше вышек сотовой связи». 😂
Гидроподвеска и ее болячки.UPD 27/06/2016
Привет всем неравнодушным!
Давненько не писал, ибо особых поводов не было.
Но жизнь есть жизнь, время идет, одометр прибавляет круги…
Однажды утром, выехав со двора везти младшего в школу, был удивлен поведением «Тигры».
Зад поднялся, перед остался на прежнем уровне, а на приборке засветился режим «L» гидроподвески…
Попытки выровнять положение кузова в тот день не привели ни к чему. Зная об этих проблемах, сразу понял, что заглючил датчик дорожного просвета. (Задний датчик положения кузова).
Хоть и не хотел ехать к официалам на «Инжпроект», пришлось записаться. Очередь-через четыре дня. Ну да и Бог с ним. Подожду.
Покатавшись несколько дней, прочувствовал подвеску в разных ипостасях. То она жесткая, зубодробилка, то вернется на среднее, комфортное положение, то опять упадет в «L»…
Живет своей жизнью, как говорится.
Приехав на диагностику, заметил, что все в норме!
Опускается, поднимается, держит нейтраль, возвращается из «L» и «H» в «N» при наборе скорости в 30 км/ч…
Все нормально! Диагностика показала незначительное избыточное давление в передке, и на взгляд спеца, немного заниженое положение кормы. Для дальнейшего разбирательства предложено оставить машину и ждать.
Но возможности не было и я уехал.
Порыв форумы, выяснил, что обычно выходят из строя линки (тяжки) датчиков подвески. Рвутся пыльники и их клинит. Что и было обнаружено на яме у мастера. Куплены все три тяжки. Две на передок, одна на зад.
Все заменено аккуратно…
Ничто не предвещало…
Замененые тяжки датчиков положения кузова:
После замены тяжек завелся. Попытался опустить машину. Услышал щелчек справа, из-под капота…
Машина села на задницу, передок задрала и все. Ни поднять, ни опустить… На табло горит «N», задница на отбойнике. Приехали!
Звоню официалам, приезжаю. Сканер показывает разнобой в показаниях дачиков.
Левый с правым кардинально противоположные. Задний вообще в бреду.
Бросаю машину и ухожу.Вчера разобрали датчики. Хотели менять на новые, мотивируя износом и т.д.
Отказался. Сегодня до обеда уже починили старые датчики, ( вычистили, откалибровали провернутый), выставили высоты, немного подкорректировали высоту кормы. Все ок. Обошелся малыми кровями.(3000грв.(120$)).
Машина дома. Все работает как надо.
Надеюсь в обозримом будущем подвеска не заставит меня волноваться.
Всем бобра!