Что такое деленка в цветах
Что такое деленка в цветах
Травянистые многолетники – основа любого сада. Дачники любят их за красоту, неприхотливость в уходе, стойкость к неблагоприятным погодным условиям. Выражение «посадил – и на несколько лет забыл» – это как раз про них. Некоторые цветы без пересадки могут расти более 10 лет. А когда придет пора их пересаживать, это становится сразу заметно: листья значительно уменьшается в размере, цветение станет не таким эффектным. Но частая пересадка также ослабляет растение, деленка получается неразвитой.
Стоит заранее выбрать место для пересадки, подобрать необходимый инструмент и защитный материал на период укоренения растений на новом месте. Работать следует быстро и аккуратно, чтобы не повредить корни и почки возобновления. Желательно, чтобы с момента выкопки до посадки прошло не более часа. Сначала необходимо определится, сколько деленок понадобится и сколько реально можно взять с данного растения.
Старые растения часто становятся источником грибковых заболеваний и пристанищем личинок вредителей, поэтому после выкапывания кусты и деленки вместе с корнями тщательно очищают от земли, промывают, обеззараживают в 0,1%-ном растворе марганцовки или 1 – 2%-ном растворе медного купороса. Нужно постоянно обеззараживать и все инструменты в растворе хлора.
Многолетние растения образующие куст, перед делением выкапывают с помощью вил (лучше поднимать куст на 2 – 3 вилах одновременно). Последовательность работ такая: обрезать высокие побеги. Освободить прикорневой круг от сорняков и мульчи и порыхлить почву вилами. Отряхнуть почву с корней, при необходимости обмыть под струей воды.
Если куст сам не распадается на части, его делят с помощью ножа, остро заточенного совка или лопатки. Подготовленные кусты и деленки кладут на мокрую мешковину и прикрывают влажным нетканым материалом, чтобы сохранить тургор растений до посадки.
Стандартная деленка должна иметь 3 – 5 почек возобновлении и хорошо развитую корневую систему.
Нужно брать деленки с периферии куста, так как в центре более старая и ослабленная корневая система, тонкие побеги, есть засохшие и больные части. Слишком длинные или поврежденные корни необходимо обрезать, обработав срезы толченым древесным углем.
Конечно, успех сопутствует тому, кто обладает знаниями и опытом. Даже самое привычное растение может таить в себе секреты. Скажем, в специальной литературе рекомендуют пересаживать и делить астильбу один раз в 4 – 5 лет, а хосту и того реже – один раз в 8 – 10 лет. Но на практике далеко не все виды и сорта подчиняются этому правилу. Одни слишком быстро разрастаются, в результате быстро стареет середина куста. У других нарастают корни, что приводит к выпиранию почек возобновления и хорошей деленки с них не получить. Поэтому астильбу делят чаще или используют такой прием: в центре куста делают крестообразный разрез остро заточенным ломиком, через некоторое время осторожно удаляют старые части растения – таким образом в центре куста образуется углубление, которое заполняют плодородной смесью. Через год куст вновь выглядит молодо и красиво, а выпирающие почки возобновления у таких растений обильно мульчируют каждую осень.
Наиболее сложно делить и пересаживать растения с мясистыми корнями, которые переплетаются под землей. Это касается в первую очередь книфофии, лилейников, люпина и пиона. Хуже всего восстанавливаются мелкие всасывающие корешки у лилейников, поэтому для размножения лучше делить большой куст лилейника прямо в грунте. Для этого между веерами листьев вбивают острую лопату, разрубая корни. Чтобы вынуть отрубленную секцию разрыхляют почву вокруг куста, затем наклоняют лопату по направлению к центру.
Растения, цветущие в апреле – июне, делят, сажают и пересаживают не позднее 15 сентября. Делать это лучше в пасмурную погоду, а затем обеспечить им хороший уход. При острой необходимости можно посадить и пересадить многолетники, цветущие во второй половине лета, но только полностью удалив с них цветоносы.
Как правило, один раз в 2 – 3 года делят: борец клобучковый, гелениум осенний, ромашку крупноцветковую, эдельвейс, гейхеру, примулы, маргаритки. Один раз в 4 – 5 лет: астильбу, дельфиниум, лиатрис, флоксы и большинство многолетников. Один раз в 6 – 8 лет: волжанку, хосты, ирис сибирский, лилейники, морозник. Пионы делят раз в 10 – 15 лет.
Как выбрать и сохранить деленки многолетников
Не все растения хорошо переносят ожидание в квартире до высадки в цветник. Но надежды купить их в подходящее время могут не сбыться – как правило, сортовые новинки разлетаются уже в начале весны. Как быть, если нельзя, но очень хочется?
Отправляясь за покупками, стоит иметь в виду несколько моментов:
Что делать, если?
Корневища, деленки, саженцы (далее «корешки») чаще всего продаются в пластиковых блистерах или в пакетиках с картонной сопроводительной этикеткой. На пакетике должно быть: название сорта (в том числе и на латыни, оно поможет точно определить видовую принадлежность), краткое описание сорта, количество в штуках, инструкция по посадке, пометка о прохождении контроля качества, отношение культуры к свету. Сведения о зимостойкости должны включать либо зону выращивания, либо предельную минусовую температуру в градусах.
Упаковка не должна иметь повреждений, наполнитель (торф, опилки, стружка) должен быть слегка влажным. Предпочтение следует отдать:
покупка астильб с ОКС ранней весной
После покупки задача сводится к одному – максимально продлить спящее состояние растений в квартирных условиях. Предпочтительнее спящие растения (с непроросшими почками) хранить до посадки при низкой положительной температуре.
Корни большинства многолетников держите в покупном субстрате при 1–3°С до высадки в грунт. Их можно прикопать после схода снега в так называемую «апрельскую грязь». Непроснувшиеся и только-только тронувшиеся в рост растения наклонно прикопайте в грунт и накройте лутрасилом.
Как сохранить растение до посадки в домашних условиях? Это зависит от его состояния.
покупка растений с ЗКС
1. Растение спит. Храним в холодильнике (в упаковке).
Для хранения в холодильнике пригодны только непроснувшиеся многолетники.
Осмотрите корни – при необходимости удалите испорченные части, обработайте фунгицидом («Скор», «Топаз»). Если торф сухой – обложите корни слегка увлажненным сфагнумом, поместите их в пакет, в котором заранее проделаны дырки, и уберите в овощной отсек.
Прекрасно лежат до посадки : хоста, лилейник, астильба, бородатый ирис, седум, традесканция, шалфей дубравный, лабазник, бадан.
Следите, чтобы корневище не загнило: у астранции, бадана, бруннеры, дицентры, медуницы, лиатрис, папоротников, роджерсии, традесканции.
2. Растение проснулось. Храним в холодильнике (в горшке).
Если почки проснулись, придется посадить в контейнер и убрать в холодильник: аконит, флокс, сибирский ирис, морозник, дельфиниум, гейхеру, тиареллу, эхинацею, герань пепельную.
Для начала вегетации этим растениям нужен период покоя при 3–5 °С, так называемый «холодный старт», поэтому в мае в грунт их сажают уже подрощенными в прохладных условиях.
Важно учесть: перед высадкой деленок в горшки слегка укорачивают корневую систему – после подрезки начинается активный рост боковых корней. На них образуются всасывающие корневые волоски, от которых зависят полноценное питание и развитие растений.
3. Растение проснулось. Держим на подоконнике.
Если в холодильнике почки проклюнулись, а высаживать растение на клумбу рано, посадите его в рыхлый непитательный грунт и по возможности поставьте горшочки или на застекленную лоджию, или на самое светлое окно.
Спокойно выдерживают эту процедуру : хосты, лилейники, дицентра. В открытый грунт их высаживают после того, как исчезнет угроза повторных заморозков, постепенно приучив к яркому свету и перепадам температуры на балконе.
Полезные советы по сохранению многолетников до высадки в грунт
Пионы
Что делать: посадить растения в 2-литровые горшки и держать «на голодном пайке» в прохладном темном месте (погреб, подвал, застекленная лоджия, гараж) до теплой погоды, лишь слегка увлажняя субстрат. После того как минует угроза заморозков, прикопать горшки с пионами в саду до осени. Можно высадить их и весной, но старайтесь не нарушить земляной ком, чтобы не повредить всасывающие корешки.
Древовидные пионы с открытой корневой системой в апреле в большинстве торговых центров уже будут иметь пересушенные почки и корни, поэтому с их покупкой лучше не тянуть. Тщательно осмотрите место прививки, чтобы не было признаков загнивания, высадите так же, как и травянистые пионы. Если почки не проснулись, следует хранить растение в прохладном темном месте – например, в холодильнике при 0…+2 °С. Если же проснулись и начали расти, выставляйте горшок с пионом на свет. Оптимально на прохладный подоконник.
Ирисы
Агапантус
Лиатрис
Лиатрис сажают весной, но, пока она не разрастется, во всей красе себя не покажет, так что в парадной композиции долго будет зиять «дыра».
Хранения в холодильнике не любят мальвы, тысячелистники, мордовники, синеголовники, пижмы – до посадки в грунт их лучше держать на подоконнике в контейнерах.
В темноте у растений могут сформироваться обесцвеченные побеги, которые необходимо постепенно приучать к солнечному свету. Если белесых отростков нет – выносите на лоджию на солнце, слегка притените газетой или бумагой на несколько дней. Если за время содержания в холодильнике они все-таки появились, пусть растения привыкают к свету постепенно.
Флокс не приспособлен к выращиванию в контейнерной культуре, так как не любит перегрева корней. Лучше вообще не покупать его весной «в корешках».
Выбираем деленку пиона, которая точно приживется
Добавление статьи в новую подборку
Пышные пионы в саду – отрада для глаз. Добиться великолепного цветения можно, правильно сделав первый шаг – выбрав качественный посадочный материал. Разберемся, на что следует обращать внимание, чтобы гарантировать долгую и красивую жизнь новому кусту.
Деленка пиона – это часть куста с 3-5 почками возобновления и таким же количеством корней. Описание идеальной деленки пиона можно найти в литературе для садоводов. Обычно на рисунках у нее три корня, равномерно отходящих в разные стороны и утолщенное корневище (корнеклубень), на котором располагаются почки. Однако такой посадочный материал вы вряд ли получите, занимаясь делением куста на своем участке или покупая его в садовом центре. Реальность сильно отличается от идеала, корни могут быть направлены в одну сторону, а почки сгруппированы несимметрично, но это не так важно. На что же в первую очередь обращать внимание?
Размер имеет значение
Очень крупные части куста (массой более 250 г с длинными корнями более 20 см) в первый же год после посадки дадут неплохой результат, но затем развитие замедлится, у них не будут нарастать молодые корни и побеги, старые корни не обеспечат полноценное питание на долгий срок, начнут отмирать и тормозить образование новых корней. В результате растение будет угнетенным, у него ослабеет цветение. Если позволяет форма корней и количество почек, такую деленку лучше расчленить на две части и немного укоротить корни.
Очень мелкие деленки не смогут обеспечить достаточный запас питательных веществ для укоренения и начального развития, питания не хватит для дальнейшего активного роста корневой системы, в результате растение будет слабым. Однако небольшие деленки и даже обломки корнеклубней с одной почкой можно дорастить в течение года на специальной грядке, обеспечив им достойный уход.
Рекомендованный вес посадочной единицы для пиона молочноцветкового от 100 до 150 г, для гибридных сортов пиона – от 130 до 200 г, для ИТО-гибридов – от 150 до 250 г.
Зрим в корень
Утолщенные запасающие корни, или корнеклубни пиона должны иметь диаметр около 2 см. Такой размер достаточен, чтобы обеспечить развитие молодого растения после посадки на новом месте. Желательно, чтобы общая длина корнеклубней у пиона молочноцветкового была не менее 12-15 см, у гибридных сортов – от 15 до 20 см. При наличии 2-3 корнеклубней нужно суммировать их длину, например, длина каждого из двух корнеклубней может быть по 8-10 см. Важно наличие боковых придаточных корней, такая деленка лучше формирует мощную корневую систему. Не бойтесь обрезать старые корни, они отработали свое и могут послужить рассадником инфекции. Срезы обязательно присыпьте толченым древесным углем или золой.
Почка – начало жизни
Почки у пиона формируются к середине или концу августа. На идеальной деленке бывает от 3 до 5 крупных, хорошо развитых почек, которые на следующий год дадут соответствующее количество побегов. При выкопке старого куста пиона будьте осторожны, не тяните за стебли, при этом могут обломаться хрупкие почки. Подкапывайте и понимайте куст снизу садовыми вилами.
Корневая шейка
Важнейшее место, где корнеклубни переходят в стебли, называется корневой шейкой. Именно здесь располагаются почки возобновления, и именно в этом месте, где находятся отмирающие стебли, может притаиться инфекция. Тщательно осмотрите корневую шейку перед посадкой, аккуратно зачистите ее ножом до здоровой ткани, периодически дезинфицируя инструмент. Если подозреваете наличие болезни, обработайте деленку в растворе марганцовокислого калия или препарата Максим Дачник, которые предотвращают развитие грибковых заболеваний.
Занимаясь делением куста пиона в своем саду, получив посадочный материал из магазина или от коллег-садоводов, вооружитесь секатором или садовым ножом, средствами для обработки ран, дезинфекции инструментов и фунгицидами. Будьте внимательны и соблюдайте разумный баланс, чтобы получить свою идеальную деленку пиона.
Школка для сеянцев, черенков и деленок
Небольшие деленки растений, меристему, укорененные черенки, распикированные сеянцы, детки луковичных, а также растения, находящиеся на карантине, удобнее подращивать в «школке» – специальной грядке с комфортными условиями содержания.
Разные растения проведут здесь разное количество времени. Быстро развивающимся многолетникам и меристемным растениям, возможно, будет достаточно года, а сеянцы кустарников, пионов и рододендронов задержатся в «школке» надолго.
Устройство череночника / школки для растений
Грядку-«школку» нужно обрамить бортовой доской – это не позволит сползать грунту, а значит, корневая система высаженных растений не будет оголяться. Размеры грядки зависят от количества посадочного материала, но делать ее длиной свыше шести метров нецелесообразно.
Ширина должна быть такой, чтобы с каждой стороны было легко дотянуться до растений, высаженных в два ряда (две длины вытянутой руки – примерно 160 см).
Лучше разделить грядку на две части. В одной – растения, которые нуждаются в повышенной влажности и притенении от солнца (этот период обычно не превышает 30–40 дней): несвоевременно поделенные растения, черенки после укоренения, рассада после пикировки.
А вторая часть – просто место, где молодым растениям (луковицы на доращивании, сеянцы кустарников второго года жизни) можно обеспечить более тщательный уход.
при небольших объемах в качестве «школки» можно использовать обычный деревянный ящик
Над грядкой устанавливают каркас либо из невысоких деревянных стропил, либо из проволочных дуг. Поверх каркаса можно натянуть тонкий материал типа лутрасила. Полученная конструкция позволит защитить еще неокрепшие растения от возвратных заморозков, сохранит в почве влагу и убережет их от перегрева. Укрытие надо периодически снимать, чтобы не создавать излишнюю влажность внутри.
Если каркас по каким-то причинам установить не удается, с солнечной стороны необходимо обеспечить притенение, используя предназначенную специально для этого сетку.
Почва в школке
Грядка должна быть заполнена рыхлой плодородной почвой. Можно использовать обычную огородную землю, состав которой улучшен внесением песка (как разрыхлителя) и органического компонента (перегной, листовая или дерновая земля). А вот компост лучше не добавлять, так как сюда высаживают растения с неокрепшей корневой системой, компост же содержит большое количество разнообразной почвенной микрофлоры, не всегда полезной для слабых корней.
Если в «школке» будут высажены растения, предпочитающие кислую почву, например, рододендроны, эрики, верески, необходимо создать для них специальный отсек и заполнить его соответствующей почвосмесью.
Уход за многолетниками и черенками в школке
Растениям в «школке» требуется интенсивный уход, в первую очередь, тщательная прополка. Частые поливы, уплотняющие почву и вымывающие элементы питания, лучше заменить рыхлением верхнего слоя почвы, так как во время рыхления нарушаются капилляры, образующиеся в почве, и, таким образом, уменьшается испарение влаги, то есть происходит «сухой» полив.
Режим подкормки зависит прежде всего от культуры. Если это рассада летников, то подкармливать можно один раз в две недели. Деленки многолетников, сеянцы кустарников, луковицы подкармливают 2–3 раза в сезон. Органику лучше не использовать, так как она может вызвать загнивание корней. Зато обычная зола – прекрасное удобрение, стимулятор корнеобразования и хороший антисептик.
Декорирование школки
Бортики «школки» можно декорировать всевозможными заборчиками, установить плетень или стенку из бамбука или использовать живую изгородь из невысоких многолетников.
Укоренение и содержание покупных деленок многолетников
С ранней весны в продаже появляются деленки многолетников: астильбы, гейхеры, флоксы и другие. Привлекает в этом посадочном материале его небольшая цена, но сохранить такие растения до посадки в грунт весной очень непросто.
Прежде всего из-за высокой температуры воздуха в доме у посаженных в грунт деленок начинают отрастать почки возобновления, а корневая система не успевает сформироваться. Как следствие – гибель растений.
Поэтому перед посадкой необходимо удалить поврежденные и больные корешки, обрезать здоровые корни до 10–15 см. Хорошо использовать стимуляторы корнеобразования – «Корневин», гетероауксин. Грунт выбирают легкий, влагоемкий. После посадки растения помещают в светлое прохладное место с температурой15–16°С. Вместо полива лучше опрыскивать отрастающие побеги.
После укоренения (через 2–3 недели) растения можно перенести в более прохладное место (10–12°С) или использовать досветку, в противном случае растения вытянутся и потеряют декоративность.
В сад их высаживают только после того, как исчезнет угроза заморозков (после 10 июня), или в мае, но под укрытие, потому что к этому времени сформируется хорошая надземная часть, которая может пострадать от низких температур.
Таким растениям в первый год не дают цвести, чтобы стимулировать развитие корневой системы.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
