Бутфитинг что это такое
Как правильно выбрать горные лыжи? Зачем нужны палки? Как подготовиться к поездке в горы?
Календарная зима в этом году совпала с погодной, и многие уже успели открыть горнолыжный сезон в декабре. А мы продолжаем рубрику Q&A вместе с экспертами Спортмастер PRO, где отвечаем на вопросы читателей о зимних видах спорта.
На ваши вопросы о горных лыжах, креплениях, ботинках, одежде и уходе за снаряжением ответил горнолыжник, инструктор и сертифицированный специалист по изготовлению анатомических стелек Алексей Питенин.
Расскажите, как все-таки правильно выбирать горные лыжи? Как выбрать ростовку, чтобы было комфортно кататься?
В подборе горных лыж нельзя ориентироваться строго на вес или рост. Важно понимать не только физические параметры и уровень катающегося, но и для каких целей он покупает себе горные лыжи.
Если это, допустим, катание на местных склонах, то это одни лыжи с более короткой ростовкой, если большие горы с протяженными спусками – можно взять более длинные. Если уже есть опыт катания, то вы понимаете, что вам больше нравится – техничное катание короткими дугами или скоростной спуск широкими, внетрассовое или парковое катание.
Все это влияет не только на ростовку, но и на геометрию (форма лыж), радиус выреза (соотношение талии, носка и пятки лыж, которое определяет радиус поворота; измеряется в метрах), наличие систем виброгашения.
Нет какого-то четкого алгоритма подбора. В моей практике все построено на общении с клиентом. Я задаю вопросы и уже по ответам понимаю, какие варианты можно предложить. Иногда человек приходит за универсальными лыжами для подготовленных трасс, а уходит с твинтипами (лыжи, у которых носок и пятка имеют изгиб вверх, чтобы можно было кататься как лицом вперед, так и спиной), потому что выясняется, что ему нравится прыгать с небольших трамплинов.
Как правильно примерять горнолыжные ботинки в магазине? Какие ботинки взять: в которых пальцы упираются в носок ботинка или те, в которых есть небольшое расстояние?
Правильно, когда при примерке в вертикальном положении пальцы касаются носка ботинка, а при давлении на языки появляется небольшое пространство. Следовательно после усадки внутренника (внутренний мягкий ботинок; принимает форму ноги через несколько дней катания) ботинок будет сидеть идеально. Если останутся нюансы, то они решаются бутфитингом (процедура подгонки обуви).
Некоторые надевают ботинки и начинают в них ходить по магазину, что не имеет особого смысла. Чтобы понять, как сидит ботинок, надо встать на специальный стенд, который имитирует угол наклона горы. Потом нужно совершать продавливающие движения вперед, будто едете вниз с горы. В таком положении правильно садится пятка – ощущения как при катании.
Даже самый обычный внутренник подсаживается после нескольких дней катания. Также можно попросить специалиста в магазине отформовать его с помощью термофена и после этого встать на стенд в ботинках. Эту процедуру можно сделать сразу при покупке нового ботинка.
В ботинках высокого уровня внутренник термоформируемый, поэтому его необходимо запекать сразу при покупке. Для этого внутренник предварительно разогревается в специальной печке. Перед надеванием все костяшки и проблемные зоны на ноге необходимо обклеить, чтобы во время примерки в этих точках пена продавилась, и появилось дополнительное пространство, тогда при катании не будет болезненного давления. Покупатель надевает ботинки, встает в них на стенд, продавливает, и внутренник формуется по ноге.
Бутфитинг портит эксплуатационные свойства ботинок или это официально признаваемая процедура по подбору ботинок?
Большинство производителей современных ботинок используют пластики, специально предназначенные для бутфитинга, так что характеристики не портятся. Крайне важно, чтобы эта процедура выполнялась профессионалами на специализированном оборудовании.
Для этого необходимо посетить сервисный центр, где есть специальные печки для пластика, инструменты и прочее оборудование. Есть варианты формовки, когда необходимо постоянное присутствие покупателя, так как формовка происходит прямо на его ногах.
Бутфитинг – это полная переработка ботинка под анатомические особенности ног. В ходе процедуры мы проводим анализ стопы и изготавливаем индивидуальные стельки, делаем выточку и растяжку проблемных зон пластикового ботинка, запекаем и термоформуем внутренник. В итоге на финальную примерку вы получаете ботинок, который идеально адаптирован под вашу ногу.
Бутфитинг. Инструменты, технологии, авторское видение
Прежде чем приступить к рассмотрению этой темы, давайте уточним некоторые важные моменты.
Г/л. бот на ноге должен сидеть плотно, без лишних люфтов, что обеспечивает точную передачу усилия на кант так же, как и обратную связь в системе лыжник – лыжи. При этом УМЕРЕННАЯ плотность посадки не менее актуальна. С точки зрения комфорта умеренность воспринимается субъективно. Кому-то нравится легкая свобода в ботинках, кто-то привык затягиваться всерьез. До ощущений, напоминающих о средневековых пытках. Однако есть и вполне определенные условия, которых стоит придерживаться.
Здорово, когда плюсна внутри бота располагается естественно, без излишней сдавленности, приводящей к деформации. Пятка не «подвисает», как может быть, если узковато голенище, тесновата пяточная ниша, область щиколотки, или чуть ниже. Нормальная стопа человека имеет три точки опоры (одна под пяткой и две под плюсной). Внутри бота все три точки должны плотно стоять на стельке. Треугольник, образованный опорными точками, нужно сохранить без искажений, иначе прочувствовать нулевую стойку (например) будет затруднительно.
Иными словами, если боты болтаются – плохо; если тесны – тоже ничего хорошего. Есть, правда, один нюанс. Дело в том, что стопа разгруженная и стопа загруженная имеют различные показатели измерений. Отличаются, причем весьма ощутимо, и длина, и ширина стопы в зависимости от ее загрузки. В этом нетрудно убедиться на примере собственных ног. Результаты измерений, проведенных с помощью обычной линейки (если на нее наступить), могут послужить здесь отличной иллюстрацией.
Вопрос. Какие цифры принять за основу при выборе, либо подгонке ботов? Чтобы на него ответить, нужно понимать следующее. Степень загрузки канта (а значит и стопы) в процессе спуска – величина непостоянная. Для каждой фазы ведения дуги она своя. В отрыве от склона (в полете) стопы вообще разгружены. Чтобы лыжами управлять, с ними нужно чувствовать определенную связь при любой загрузке (разгрузке) стоп. Если гнаться за комфортом, управляемостью в некоторой степени приходится жертвовать. Поэтому для спортивных ботов актуальны мерки, снятые с «подвешенных» стоп. Для туристических – с полностью загруженных (максимальных). Лично я в работе склонен придерживаться правила ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ.
Еще один момент. Невозможно добиться от ботинок начального уровня плотной, надежной фиксации ног. С другой стороны, под потребности лыжника среднего уровня можно подогнать спортивные боты, даже сделать из них валенки… Только валенки получатся в силу конструктивных особенностей относительно некомфортными. Холодными уж точно.
Учитывая все вышесказанное, прежде, чем подбирать боты, подгонять их (при необходимости), стоит определиться со своими потребностями, только после этого перед продавцом и бутфитером ставить конкретные задачи. Допустим, понимание достигнуто, задачи определены. Теперь рассмотрим варианты подгонки ваших г/л ботов.
В том случае, когда настроек и регулировок, предложенных производителем, оказывается недостаточно, действуем иными методами.
Вы видите один из вариантов подгонки. Идея в том, что все пустоты внутри бота можно выбрать, дополнив штатный внутренник накладками из пенного материала различной толщины и плотности. Сам я этими рекомендациями пользуюсь крайне редко, ограниченно и неохотно. Работа нудная, не дешевая, результат далек от идеала просто потому, что не отличается долговечностью. На мой взгляд, это попытка решить не столько проблему ног, сколько проблему, связанную с неправильным подбором ботов «в плюс». Отчасти метод был полностью оправдан во времена дефицитов, когда и выбор ботов был скромен, и выбирать особо не из чего. Сегодня с выбором все в порядке, поэтому идея заполнять пустоты «методом напихивания» уже не актуальна. Хотя, скромные, не столь глобальные накладки, лифтеры в виде «полировки» иногда не помешают.
Сам я уже много лет активно пользуюсь иным подходом. Кратко его можно обрисовать с помощью такой аналогии. Берем гражданскую обувь из качественной кожи, в меру ее разнашиваем, получаем то, с чем жалко расставаться, когда приходит время расставания. Если изначально не ошибиться с качеством материала и полнотой башмаков (даже не с размером), после «растаптывания» получается вполне приемлемый результат. И в смысле фиксации, и в смысле комфорта.
Возвращаясь к г/л тематике, надо сказать, что у правильных г/л ботов возможностей для «разнашивания» больше, чем кажется на первый взгляд. Пусть даже с помощью бутфитинга.
Это гидравлический прессик. С его помощью создается усилие, необходимое для вытягивания пластика. Пластик предварительно прогревается в нужном месте.
Процесс выглядит примерно так. Сейчас прессик используется в качестве распорки между стенками бота, в сочетании с нужным по форме пуансоном.
Это набор сменных пуансонов для вытягивания боковых стенок.
Это болванки для работы с носком ботинок. В случае необходимости самому пуансону придаю нужную форму, применяя плотные материалы. В данном случае использовалась кожа от ремня. Видно в правом верхнем углу снимка.
Такой конструкцией боты можно слегка удлинить, либо придать носку (пятке) нужную форму. Если под носовой пуансон пристроить подобие лифтера (у меня это кусочки оргстекла различной толщины), можно убрать давление на большой палец сверху.
Здесь показан один из лифтеров.
Такой штуковиной расширяется пяточная ниша. Смысл, думаю понятен. Если требуется расширить пятку только с внешней стороны скорлупы (например), там и следует прогревать пластик.
Для работы с подъемом бота использую такой набор.
В отдельных случаях при растяжке пластика разумно применять инструмент, обеспечивающий ответное усилие в виде опоры с внешней стороны скорлупы.
Это еще один вариант работы с пяточной нишей.
А здесь пятка сужается. Ниже несколько снимков без слов. Все они показывают, как именно с помощью опоры и рычагов происходит сужение. Методика авторская. Здесь описана впервые. Но на авторстве не настаиваю.
Примерно так пластик «разнашивается» термомеханическим методом. Во всяком случае, в моей мастерской. Есть и другой метод, удачно дополняющий процесс подгонки.
Набор фрез и шарошек в сочетании с гибким шлангом позволяет особо точно работать по точкам, или зонам. Если требуется финишная доводка.
С помощью такого приспособления проще добираться до внутренних поверхностей скорлупы, работая шарошкой (фрезой).
В моей практике термомеханический метод работы с пластиком долгое время был основным. В настоящее время наряду с шарошками использую его как вспомогательный, доводочный при решении сложных задач.
На ведущих позициях сейчас у меня подход как-то сам собой наработанный. Поэтому снова на авторство не претендую. Пользуюсь им с неизменным успехом второй сезон. Метод называю «Глобальная подгонка». Он универсален, поскольку:
Суть процесса «глобальная подгонка» кратко можно описать так.
Осматриваю ноги. Ставлю «диагноз», определяю потенциально проблемные зоны, точки. Пожалуй, это самый ответственный момент, за которым последует либо полный успех, либо провал всей «операции».
Если требуется (как здесь), делаю индивидуальные стельки. Обрезая их по периметру, больше придерживаюсь контуров стопы, нежели периметра штатной стельки, как раньше. Просто знаю, в результате «глобальной подгонки» стельки без люфтов и деформаций займут свою позицию в ботах. Подробно о работе со стельками расскажу в другом материале.
Пластик для равномерного прогрева определяю в печку. Там он будет находиться от 10-ти до 20-ти минут пока не дойдет до нужной кондиции. В это время сооружаю из ног клиента импровизированные «пуансоны», создающие давление на пластик изнутри сразу во всех нужных (на мой взгляд) направлениях.
Из набора пенных накладок выбираю оптимальные, учитывая их форму, толщину, плотность.
Расклеиваю по заранее определенным местам.
Получаю примерно такие «формы». Накладки акцентируют проблемные зоны и точки. Но еще они предохраняют ноги от возможного контакта с разогретыми металлическими клепками. Это как в парилке на гвоздик присесть. Температуры сопоставимы. Кстати, пользуясь случаем, хочу передать привет Фролу Деревянкину, как единственному пострадавшему во время проведения экспериментов. Фрол, прости за недомыслие.
Аккуратно надеваем носки, затем разогретые боты. Разумеется, внутренники не прогревались и пока остались холодными. Но только ПОКА. Забирая часть температуры от разогретого пластика, они вполне успевают сформироваться.
Остывание происходит на специальной тумбе. В этом странном действии есть определенный смысл.
В том числе и голеней. В итоге сама собой получается регулировка кантинга горячим методом (присмотритесь к снимкам). Более точные настройки можно выполнить штатными эксцентриками. Теперь в этих манипуляциях будет смысл.
При желании можно и наклон голени вперед слегка подкорректировать. Достаточно только поменять угол наклонной плоскости.
Сразу после остывания боты готовы к примерке, точечной доводке, если требуется. Ну и, конечно, к использованию по прямому назначению. Надо сказать, потребность в доработке возникает только в очень сложных ситуациях.
В данном случае, например «глобальной подгонкой» не обойтись. Уж больно выдающиеся косточки. Существуют и другие проблемы, требующие точечной доводки, в том числе и выявленные не сразу, а в процессе эксплуатации. Их можно и нужно решать. Иногда термомеханическим выдавливанием, иногда припиливанием, иногда смесью из различных методов.
В этой статье я постарался рассказать о технологиях, позволяющих работать с пластиковой оболочкой, которыми пользуюсь сам. Некоторые моменты оставил «за кадром», т. к. материал не хочется перегружать. Кое-что припрятал в качестве «фирменных» секретов. Наверное, было бы уместно дополнить тему несколькими конкретными примерами работы. Так и планирую сделать в ближайшем будущем.
Бутфитинг. Разбираем горнолыжный ботинок
Разбираем горнолыжный ботинок
Зачем? Чтобы понять, как он устроен, из чего состоит и, что особенно важно, каким образом ботинкам можно придать индивидуальность. В качестве примера разберём ботинок классической компоновки.
1
Вот этот, допустим (фото 1). Модели могут достаточно сильно друг от друга отличаться. Иметь различного качества пластик, обладать нужными, а чаще бесполезными наворотами. Например, режим ходьба-катание, «тумблер» регулировки жесткости и прочими штучками, которые, к слову сказать, ничуть не улучшают работу ботинка, но увеличивают его визуальную привлекательность и стоимость. Но сейчас не об этом.
Приступим к разборке. Обратный процесс, как всем известно, иногда бывает задачей непростой. Поэтому давайте я буду разбирать, а вы посмотрите.
Полностью расстегиваем клипсы, распускаем стреп (ремешок на липучке). Извлекаем внутренник (внутренний сапожок; лайнер).
Здесь показан один из вариантов извлечения. Делаем аккуратное движение левой рукой на себя, правой от себя. Следим за тем, чтобы пятка внутренника не повредилась, зацепившись за что-нибудь. А цепляться, как правило, есть за что.
Внутренник извлекли целым и невредимым. Он может быть со шнуровкой и без нее; подлежащий термоформовке и нет; с меховой опушкой и, на взгляд, совсем простенький. Так или иначе, задача внутренника заполнить пространство между ногой и пластиковой оболочкой. Не всегда, но в нём можно обнаружить стельку (снимок 5). Именно эту стельку порой меняют на индивидуальную.
В комплект ботинок могут входить тонкие (до 1мм.) вкладыши, вырезанные по периметру штатной стельки. Ими предлагается регулировать полноту ботинка, сооружая некий слоеный пирог из стелек. Сам по себе, на мой взгляд, неплохой вариант добиться нужной фиксации стопы. Правда, применим только в разумных пределах и далеко не во всех случаях. Если нужно добавить полноты, слои убирают, вплоть до штатной стельки. И катаются вовсе без нее.
На фото 6 — запечной внутренник с «запахом», (ударение на втором слоге) вместо язычка. Бывают запечные внутренники с язычком. Эти внутренники сами по ноге не садятся. Их следует «запекать», разогрев до необходимой температуры.
Еще бывают внутренники заливные. Здесь мысль проста. Во внутренник через специальные трубочки заливается жидкий пенный состав, чем-то похожий на строительный (типа Макрофлекс). После полимеризации получается внутренний сапожок, до тонкостей повторяющий контуры голеностопа.
Все эти варианты по-своему хороши. Но имеют как плюсы, так и минусы. Панацеи, к сожалению, нет. Не в этом дело. Главное, что внутренник совместно со стелькой, как элемент конструкции, способен придать ботинку определённую индивидуальность. Кроме того, внутренний сапожок можно заменить нештатным. Иногда в этом есть определенный смысл. Однако в том случае, если нога целиком, либо своими «выдающимися» местами стремится «раздвинуть границы» пластиковой оболочки, от внутренника чудес лучше не ждать.
Тепло и комфорт – внутренник мягкий и «пухленький». Правильная (без искажений) передача движения на лыжу – внутренник тонкий (иногда похожий на тряпочку) или жесткий (как заливной). Показатели комфорта и рабочих характеристик ботинок уже много лет пребывают в состоянии конфликта между собой. К сожалению, так бывает часто в горных лыжах.
Идем дальше. Рассмотрим пластиковую оболочку ботинка, или пластик, если говорить короче.
В классическом варианте компоновки пластиковая оболочка состоит из двух частей. Верхнюю часть условно назовем «голенище», нижняя пусть будет «калоша». Если делать боты на заказ, голенище может быть наборным. В некоторых моделях пластик имеет конструктивные премудрости, сути не меняющие.
Верх и низ ботинка между собой соединяются парой шарниров (стрелка на фото 9). Шарнирное соединение может быть оснащено эксцентриком, предназначенным для регулировки бокового наклона голенища (кантинг). Фото 10.
Узел выглядит вот так.
Или так. Есть и другие варианты. Как есть и боты без всяких вариантов регулировки кантинга вообще. Например, модели начального уровня. На некоторых спортивных ботах, как ни странно, узел регулировки кантинга так же отсутствует. В спорте эти задачи особенно актуальны, но решаются другими методами. Настройка кантинга, или сход-развала, — отдельная тема. Об этом поговорим позже.
Для наклона голенища во фронтальном направлении существует несколько вариантов регулировки.
Такой вот клинышек, установленный между калошей и голенищем, один из них (фото 15). Если модель ботинок предусматривает подобную регулировку, тогда клинья входят в комплект поставки.
В комплект могут входить и другие элементы, действующие по принципу клина.
На снимке 16 видим клин, которым можно усилить охват икры в верхней части голенища. Обычно он уже стоит на месте. Снять его, или оставить, решайте сами. Деталь называют задним спойлером. Есть, как вариант, и передний, но применяется очень редко. Боты им обычно не комплектуются.
На фото 17 пяточный клин (подпятник). Подпятник при желании устанавливают под внутренник с целью увеличить степень фиксации пятки. Оба этих клина могут быть использованы для точных настроек системы лыжник-ботинки-лыжи, актуальных в скоростных дисциплинах. Ими же есть шанс лыжника разбалансировать. Применять клинья, поэтому, стоит аккуратно.
Заглянем внутрь пластика.
В глубине (фото 18) видим еще одну стельку. Я ее называю основной, или «основой». И не случайно. На мой взгляд, основа должна располагаться в пластиковой оболочке плотно, устойчиво и без люфтов. Почему? Об этом чуть позже.
Стрелкой (слева) я указал странный литьевой бортик, который частенько впивается в соответствующую косточку с внешней части стопы. Назначение этого элемента мне не понятно. Его не трудно убрать. Что я обычно и проделываю сразу. Хочу дать такой совет. Прежде, чем обращаться за помощью к бутфитеру, внимательно осмотрите пластик своего бота на предмет качества отливки, обратите внимание на соединительные болты и клёпки. Они вполне могут занимать большее пространство, чем требуется. Проверьте, не перепутаны ли основные стельки местами. К сожалению, по непонятным причинам, так бывает. И даже в новых ботинках.
На фото 19 хорошо видна пунктирная линия. Если по ней обрезать пластик калоши, ботинок в итоге станет мягче. Если после «обрезания» в получившийся пропил (указан стрелкой) приспособить распорку, тогда частично ботинку можно вернуть изначальную жесткость. Если распорку сделать подвижной (с возможностью фиксировано перемещаться вдоль пропила), тогда жесткость бота можно будет регулировать. Ни в коей мере не призываю к подобным действиям. Это просто иллюстрация на тему «О ДОПАХ». На этом же фото чуть ниже видны закладные. Именно здесь имеет привычку цепляться пятка внутренника в процессе разборки ботинка. Эти закладные – ответная часть вполне правильных болтиков,
которые видны на этом снимке. Такая система блокирует работу шарниров, заставляя работать на прогиб исключительно пластик оболочки. Если бы требовалось увеличить показатель жесткости данного конкретного бота, дополнительную пару сочленений я бы поставил сюда. (Фото внизу).
Разумеется, при такой конструкции главным условием успешной работы системы оказывается качество пластика. Именно по этой причине регулировку жесткости ботинок указанным образом производят только на верхних моделях, включая спортивные.
Теперь вернемся к основе (основной стельке). В каждом ботинке имеется своя основа. Даже в том случае, когда ее нет, в смысле не вытаскивается из оболочки. Будет лучше, если основу можно извлечь и поработать с ней.
Примерно так, как показано на фото 22, 23. Речь идет о том, что ногу можно выставить на необходимый уровень либо наращивая основу, либо наоборот, спиливая. Такая «регулировка» предоставляет дополнительную возможность поиграться с полнотой ботинок, и не только. Ясно, что цельнолитая конструкция основы из жесткой пены (фото 24, 25),
как минимум для подпиливания будет предпочтительнее. Для фрирайда, прыжковых дисциплин основу изготавливают из относительно мягкой пены, либо с мягким подпятником. На фото 26 показана мягкая основа. В любом случае под ногой хочется ощущать именно ОСНОВУ, а не элемент, имеющий некую подвижность в пространстве. Иначе, какой смысл, например, в стабилизации индивидуальной стельки? Конечно, если есть потребность в последней. Надо сказать, что индивидуальная стелька — изделие весьма точное. Поэтому её расположение на основе без деформаций и перекосов (фото 27) имеет определенный смысл.
Внутри пластиковой оболочки больше нет ничего интересного. Произведем «наружный осмотр» пациента.
Нас может интересовать информация о ботинке. Как правило, на пластике указывается индекс жесткости. Этот самый индекс — чистая условность, и скорее говорит о заявленном уровне бота, нежели о его реальной жесткости. На практике ботинки с одним индексом, но разных моделей, производителей не покажутся одинаково жесткими, если повиснуть на язычках.
На колодке бота есть и другая информация. Обычно на пятке (фото 28).
275 мм — длина колодки ботинка. Эта величина имеет значение при установке креплений. Иногда ее путают с длиной стопы, чего делать не следует. Возникнет путаница, и крепы будут поставлены неверно. Во избежание недоразумений лучше придти на установку с конкретными ботинками.
23/23.5 — размер бота. Вот это и есть длина стопы в сантиметрах. Калоша отливается с шагом 1 см (размер). Половинки в любительских ботинках выбираются наполнителем внутреннего сапожка. В спортивных ботах половинок вообще нет, что нередко создает дополнительные трудности при выборе и последующей доводке. Голенище и там и там может быть отлито сразу для нескольких размеров.
Важными элементами ботинка являются клипсы. Совместно с гребенками они отвечают за степень затяжки бота. Считаются они снизу вверх. Т.е. верхняя пара будет четвертой (в нашем варианте). Сколько их должно быть? Две, три, четыре, или пять? Главное, чтобы не одна. Если ноги не проблемные, всё равно сколько. Если проблемы имеются, тогда четырех-, пяти-клипсовые боты предпочтительнее. В случае их последующей доводки.
У нашего ботинка все клипсы металлические, «микроподгоняемые». Вторую клипсу есть возможности поставить аж в трех положениях. Это хорошо. Есть варианты перестановки третьей и четвертой гребенок. Тоже хорошо. На моделях попроще иногда устанавливается верхняя гребенка с функцией быстрой перестановки.
На фото 29 показано только несколько вариантов клипс. Стрелками я указал на «нежелательные». На них нет функции микроподгонки, что плохо. Да и пластик — не лучший материал в клипсостроении. Металлические будут дольше служить. В случае поломки клипсы ее можно заменить, пусть даже аналогичной. Так же, как и гребенку. Достаточно обратиться с этим вопросом в нужное место. Если, как водится, неприятность случилась совсем не вовремя, в качестве «запаски» можно использовать качественный скотч. Муторно, конечно, мотать его на каждое катание, но… как вариант.
Если продолжить тему ремонта, стоит затронуть и другие элементы ботинок.
Этот ремешок с липучкой называется «стреп», иногда «бустер». Хотя Booster конструктивно от стрепа отличается.
На фото внизу видно, чем именно. Кстати, бустер здесь поставлен как бы наоборот. Хозяину так удобнее добираться до «крокодильчика».
На фотографиях хорошо виден краешек переднего спойлера. Речь о нём шла выше.
Между тем функции бустера и стрепа аналогичны. Элемент может быть заменен, пусть даже неоригинальным. В случае необходимости стреп можно нарастить.
На фото 34 показано, в каких именно случаях, или отремонтировать, заменив липучку. К сожалению, она не долговечна.
Даже не знаю, как назвать вот эту часть конструкции (фото 35, 36). То ли «подметка», то ли «набойка». Имеется в виду, что она подлежит замене в случае износа по аналогии с гражданской обувью. Но это не так. В виде ЗИПа в комплект поставки эти штучки не входят. Отдельно для сервисного обслуживания не поставляются. Аналог подобрать невозможно, поскольку деталь отличается особой оригинальностью. Почему? Думайте сами. Особенно стоит задуматься любителям побродить в ботах по голому асфальту, покорить скальные выступы.
Подошва ботинка (колодка) может быть и без излишеств. На некоторых верхних и всех спортивных моделях применяется «цельнолитая» колодка. При всей своей простоте именно она позволяет ощутить полный контроль над лыжами, так как устойчива к деформации при максимальных нагрузках. И не только поэтому.
Колодка может выглядеть так. На фото хорошо видны «дырочки», которые нужны при установке дополнительных лифтующих пластин (лифтеров).
Или так. Здесь намечены отверстия под шурупы, которыми собственно будут крепиться пластины.
Цельнолитая колодка в комплекте с лифтерами в отличие от обычной, пустотелой (фото 41) дает возможность точной настройки сход-развала спортивных ботинок.
После установки лифтующих пластин ранты калибруют фрезером. Как показано на фото 42. Подробнее тему настройки сход-развала разберем отдельно, в следующем материале. Сейчас важно понять о чем идет речь, когда говорят о ботинках, предназначенных для фрезерования. И что там собственно фрезеруют.
Ну вот, пожалуй, и все. Собираем ботинок в обратном порядке. Надеюсь, получилось интересно, возможно даже познавательно.
За качество фотоматериала сильно не ругайте. Фотограф я начинающий, Собственно, как и сочинитель.