На что можно класть плитку?
Часто в процессе отделки полов нам приходится не убирать или не счищать основание в силу определенных обстоятельств. Отсюда возникает вопрос — на что можно класть плитку? Конечно, под основание для плитки годятся отнюдь не все материалы. Между тем определенные методы специальной подготовки позволяют производить укладку плитки на ДСП или ОСП, однако в данном случае, даже правильно подготовленная поверхность не сможет гарантировать долговечность и надежность покрытия.
Плитка, уложенная на старую плитку
Многим мастерам кажется, что крепко уложенная старая плитка может годами поддерживать слой свежей плитки. Не надо отбивать старую, платить за вывоз мусора и так далее. Между тем, скажем, что ни в коем случае нельзя укладывать новую плитку на старую. Даже если вы ее покроете бетоноконтактом и проведете облицовку, это не станет гарантией долговечности верхнего слоя плитки. Часто об основании, на котором уложена старая плитка, мы не имеем ни малейшего представления, а клеевая масса под новым покрытием может выделять воду, из-за которой начинается процесс влагообмена. А если под старой плиткой окажется краска? Тогда оба слоя плитки обязательно повалятся. Кроме этого, даже самая долговечная плитка на стене сможет сразу отвалиться, если на нее дополнительно навесят достаточно тяжелую массу новой плитки и клея. Такие «силовые упражнения» старой плитке, которая держится на краске, не под силу. Именно поэтому, старую плитку полностью сбивают, а затем подготавливают поверхность для облицовки новой.
Плитка, уложенная на гипсокатрон
Даже если разрешается укладка плитки на гипсокартон, все же здесь необходимо учитывать несколько нюансов. В первую очередь, необходимо покупать водостойкий гипсокартон, если это не учитывать, то картон, на который укладывается кафель, будет постепенно отслаиваться от гипсовой панели. Далее плитка может просто отвалиться. Именно поэтому целесообразнее использовать картон, который обладает влагоустойчивыми свойствами. На таком гипсокартоне имеется соответствующая маркировка зеленого цвета и обрабатывается он особой грунтовкой.
Плитка, уложенная на фанеру
На пористую фанеру с неминеральным основанием укладывать плитку не рекомендуется. Если у вас нет другого выхода, то лучше для начала обшить фанеру на полу листами ЦСП, а на стене — гипроком. Только после этого можно укладывать кафельную плитку. Рекомендуется также до укладки плитки и обшивки фанеру покрывать алкидной краской или же масляной. Можно использовать также водостойкий лак, грунтовку, пергамин.
Плитка, уложенная на краску
Если под краской находится минеральное основание, для начала поверхность обрабатывается специальным составом, только потом производится укладка плитки. Плитка будет держаться только на правильно подготовленной поверхности.
Плитка, уложенная на пенобетон
Такой способ позволителен, однако более сложен, поскольку пенобетон, сам по себе, является некачественным и хрупким основанием, которое за определенное время подвергается разрушениям, что, в свою очередь, может привести к отслойке плитки. При фасадном варианте советуется использовать обычный бетон. Полости пенобетона в теплое время года наполняются водой, которая в холод может замерзать и разрывать его, вызывая отвал пенобетона вместе с плиткой. Поэтому еще до укладки основание покрывается штукатуркой или нетолстым слоем клея с последующей грунтовкой.
В любом случае, при укладке плитки помните, что поверхность должна отвечать нескольким основным требованиям:
Если хотя бы одно вышеназванное условие не выполнено, то качество работы будет желать лучшего. Поэтому, возникает необходимость в подготовке поверхности пола или стены — очистка, выравнивание, заделывание щелей.
Как класть плитку на стену в ванной
Инструменты
Выбор устройств зависит от сложности реза. В большинстве случаев удобнее обходиться плиткорезом. Болгарка – наиболее сложный инструмент в обращении для новичка, при ее использовании нужно обязательно использовать средства защиты рук, глаз и органов дыхания. К тому же из-за нее вырабатывается очень много пыли. Для криволинейных вырезов лучше использовать щипцы. Подробнее про резку кафеля читайте в отдельной статье
Выравнивание стен
Плитку можно укладывать только на ровные стены, в противном случае могут возникнуть проблемы. Кафель может отвалиться, на элементах с декором перепады будут особенно бросаться в глаза.
Как обнаружить неровности
Стена может визуально выглядеть ровной, из-за этого выравнивание не делают и сразу приступают к укладке плитки. На самом деле этот эффект обманчив, даже небольшие отклонения (более 5 мм) после облицовки будут заметны.
Чтобы выявить отклонения в стенах, следует обратить внимание на ряд моментов.
Дефекты
Иногда стена имеет ровную плоскость без отклонений, но на ней есть локальные повреждения. Перед укладкой все эти огрехи надо устранить. Дефекты часто связаны с качеством основания.
Про заделывание трещин в стенах можно прочитать в отдельной статье
Стоит ли удалять старое покрытие?
Демонтаж штукатурки или плитки занимает много времени, к тому же приходится решать проблему вывоза строительного мусора. Часто хозяева решают укладывать кафель на старую отделку, но тут есть опасность того, что отвалятся оба слоя.
Для решения этого вопроса стоит руководствоваться простым строительным правилом: в многослойных структурах адгезия должна уменьшаться ближе к наружному материалу. Если наружный слой имеет большую прочность на отрыв, то создается вероятность, что он упадет вместе с основанием.
Если стена окрашена масляной краской, то прочность ее сцепления с плиткой следует усилить. Обычно в этом случае не демонтируют все основание, а делают на нем насечки топором или другим прочным стальным инструментом.
Чем выравнивать стены?
Штукатурка подходит для кирпичных, газоблочных и бетонных стен. Если перепады у стен больше 50 мм, то выравнивание штукатуркой считается нецелесообразным с экономической точки зрения.
Подробнее про выравнивание стен штукатуркой читайте в статье
Выравнивание гипсокартоном предполагает сооружение каркаса. При этом каждая стена забирает 5-7 мм от пространства комнаты. В ванной можно использовать только влагостойкий гипсокартон, также можно применять обшивку из ГВЛ или аквалиста.
Когда можно приступать к укладке плитки?
Не рекомендуется форсировать процесс с помощью тепловой пушки или направленного света. Неравномерное высыхание приводит к появлению трещин.
Про ошибки при штукатурке стен читайте в статье.
Подготовительные работы
Перед началом укладки кафеля следует загрунтовать и гидроизолировать поверхности.
Гидроизоляция
В санузлах рекомендуется выполнять гидроизоляцию мокрых и влажных зон. Обработка бывает как полной, так и локальной. Также индивидуален выбор материалов: самый бюджетный вариант предполагает использование полиэтиленовой пленки, также могут применяться рулонные и мастичные составы.
Выбор схемы гидроизоляции зависит от конструкции дома. В панельных зданиях, где в ванной комнате не была демонтирована сантехническая кабина, можно не делать защитный слой для всех поверхностей. Подробнее про гидроизоляцию влажных помещений читайте в отдельной статье на сайте.
Грунтование
Эти составы должны улучшить адгезию клея к основанию. Выбор грунта зависит от характера основания.
Изначально бетонконтакт предназначался для гипсовых штукатурок, он приклеивается к основанию и придает поверхности шероховатость. Благодаря этому гипс может зацепиться за поверхность. Для цементно-песчаных смесей такой грунтующий состав не требуется, так как они в процессе твердения врастают кристаллической решеткой в стену. Бетонконтакт препятствует этому процессу.
После нанесения грунтующего состава нужно дождаться его высыхания. В некоторых случаях средство наносят в несколько слоев. С особенностями применения надо ознакомиться в инструкции.
Раскладка
Важный этап, без которого нельзя начинать работы. Раскладка позволяет сразу продумать расположение всех элементов и свести количество обрезков к минимуму. Полезно предварительно планировать размещение кафеля на бумаге. Особое внимание уделяется линии примыкания стен к полу и потолку, а также углам.
Распределение элементов
Наборы плитки обычно объединяются в коллекции, это единая группа керамических изделий в одном стиле, которая представлена фоновыми элементами, бордюрами и кафелем с декором.
Виды раскладок
Раскладку следует начинать с выведения ряда, для этого надо узнать, сколько целых плиток входит по длине стены. Обрезки меньше половины кафеля на углах смотрятся не эстетично, поэтому из полученного числа вычитаем одну плитку, остальные ровняем по центру. Так мы получим симметричную раскладку, а обрезки по краям будут больше половины плитки.
Этот способ связан с повышением расхода материалов, но есть другой метод раскладки, который строится на маскировке коротких обрезков. Их можно спрятать за стиральной машиной, душевой кабиной, подвесными шкафами. На внешних углах лучше всегда класть цельную плитку, короткие части оставлять на внутренних стыках стен.
Перед раскладкой рекомендуется проверить размеры помещения с помощью рулетки. Также не забывайте о швах (2-3 мм), которые тоже надо учитывать при расчетах.
При раскладке по вертикали у потолка лучше размещать цельную плитку, а обрезки укладывать рядом с полом.
Ход работы
Укладку плитки на стену в ванной комнате следует сочетать с другими отделочными операциями.
Такой порядок работ обусловлен тем, что кладку плитки на стену начинают со второго ряда, а не с первого и делают его до отделки полов, но после стяжки. Первый ряд обычно обрезной и его выполняют после пола.
Опора под второй ряд
От пола нам нужно отмерить расстояние равное первому ряду. Обычно этот размер берут из раскладки. Если первый ряд будет цельным, а у потолка будут размещены обрезки, то к высоте плитки нужно прибавить размер швов и толщину напольного кафеля вместе с раствором.
На этой высоте нужно сделать горизонтальную отметку, для этого можно воспользоваться лазерным уровнем. По линии закрепляем опору под второй ряд, её можно сделать из деревянной рейки или из профиля для гипсокартона.
Если раскладка диагональная, то направляющую надо закрепить под углом 45 градусов к полу.
Приготовление плиточного клея
Клей делают из сухой смеси, перед замешиванием рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Для этого понадобится емкость и дрель-миксер. Все оборудование для приготовления клея должно быть чистым, так как частички старого раствора могут усложнить работы и испортить шов.
Нарушение консистенции плиточного клея является одной из распространенных ошибок, в статье на нашем сайте можно прочитать про другие недочеты при укладке кафеля.
Плиточный клей должен соответствовать влажностным и температурным условиям помещения. Для ванной комнаты предпочтительно использовать влагостойкий состав.
Укладка первого ряда
К работам приступают после высыхания грунтовки. Для нанесения клея потребуется шпатель обычный и гребенчатый, уровень и вспомогательные средства для установки одинакового размера шва. Клей можно наносить на стену, на саму плитку или на обе поверхности. Последний вариант используют при больших отклонениях в уровне стен (до 5 мм). Сначала раствор намазывают на поверхность, а затем излишки удаляют гребенкой.
Примеры неправильной кладки на «липухи»)
Избегайте круговых движений гребенкой, в этом случае клей распределяется по поверхности кафеля неравномерно: в углу его получается мало, а с противоположной стороны – много. Также избегайте кладки на «липухи».
СВП (система выравнивания плитки)
Чтобы шов везде имел одинаковый размер, используют разный приспособления: спички, крестики, СВП. Первый вариант часто применялся в советские годы, но сейчас подручные средства практически не используют. Крестики – самое доступное приспособление для выравнивания, они недороги и доступны. СВП (система выравнивания плитки) – более продвинутое устройство, оно позволяет не только выставлять одинаковую ширину шва, но и регулируют его глубину, что обеспечивает одинаковый уровень на всей поверхности стены.
После укладки плитку пристукивают и проверяют пузырьковым уровнем.
Подрезать плитку лучше после того, как все цельные элементы уже приклеены к стене. В этом вопросе неправильно ориентироваться на изначальную разметку, так как небольшие огрехи или неровности могут подвести.
Когда раствор схватился, но еще не высох до конца, нужно не забыть про две важные процедуры: извлечение крестиков и расшивка швов. Если не удалить системы выравнивания, то после застывания клея их будет трудно удалить и их часть даже может остаться внутри. Расшивка нужна, чтобы осталось место для затирки, эту процедуру можно сделать только, когда раствор еще не застыл.
Затирка швов
Сразу после приклеивания кафеля его поверхность моют, чтобы грязь не мешала затереть швы. Если этого не сделать, то отмыть засохший клей будет сложно. Швы заполняют специальным составом, фугой, она предохраняет межплиточное пространство от попадания влаги и разрушения. Смесь для затирки наносят резиновым шпателем, состав должен полностью заполнять углубление.
После завершения работ по затирке не забывайте отмыть ее с кафеля. Для этого можно воспользоваться моющим средством и губкой, но не используйте средство с красителями, потому что оно может изменить цвет фуги.
Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.
Выбираем пол под плитку. Популярные основания для укладки плитки
В то время как поверхность плитки является наиболее видимой частью облицовки, та часть, которая находится под ней, представляет собой наиболее важный элемент укладки. То, как будет выглядеть облицовка, и будет ли она достаточно прочной, зависит не только от правильного выбора плитки, но в равной степени и от выбора соответствующих укладочных материалов. Все облицовки, сделанные из керамической или каменной плитки, независимо от их типа, размера или цены, нуждаются в прочном основании, в клее для прикрепления плитки, в затирочном растворе для защиты каждой плитки и в уплотнителе или герметике для изоляции всего слоя облицовки от окружающих материалов.
Поскольку каждый год появляются все новые укладочные материалы, их ассортимент стал просто огромным и сделать правильный выбор становится трудно даже профессиональному укладчику плитки. Хотя многие продукты на рынке превосходные и заслуживают доверия, но есть также много продуктов, которые явно уступают в качестве. Поэтому лучше выбирать материалы известной торговой марки, предназначенные специально для укладки плитки.
Желательно, чтобы материал, купленный вами имел сертификат качества от производителя. Кроме того, следует удостовериться в том, что купленные вами для укладки материалы хранились должным образом, и что упаковка герметична и не имеет повреждений. Все укладочные материалы (включая плитку) следует оберегать от экстремальных воздействий окружающей среды (холода, жары, повышенной влажности), которые могут сделать их непригодными к употреблению. Необходимо также очень осторожно доставлять их к месту укладки.
После доставки материалы необходимо оберегать от всяких нежелательных воздействий и дать возможность им находиться какое-то время при комнатной температуре до начала укладки. Если материалы уже доставлены к месту работы, постарайтесь присутствовать при их разгрузке и проверьте упаковку, нет ли на ней разрывов и пятен от воды или других явных признаков повреждения. Укладочные материалы тяжелые, поэтому можно проверить лишь часть материалов. Большинство фирм-поставщиков производят замену материалов, даже если повреждение не было обнаружено во время покупки, но покупатели должны поторопиться с заявлением претензий.
Выбор подходящих материалов зависит от вашего бюджета, от уровня предъявляемых к материалам требований, квалификации укладчика плитки и от того, насколько хорошо он представляет возможные варианты будущей укладки. Процесс выбора начинается с материалов, служащих основанием для укладки плитки.
Основания для укладки плитки
Цементная плита
Другой тип цементных плит, имеющих толщину около 6 мм, делается из смеси песка, цемента и минеральных волокон. В такой плите волокна также выполняют роль усиливающего элемента, но они равномерно распределены по всей толщине плиты, а не только на ее поверхности. Армированные стекловолокном плиты плотные, хорошо держат крепежные детали, и, в общем, имеют такие же характеристики, как и плиты, армированные сеткой из стекловолокна, и режутся тем же ручным или электроинструментом.
На рынке имеется много различных цементных плит. Некоторые предназначены только для отделки внутренних помещений, тогда как другие подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. У некоторых плит имеется гарантия, у других ее нет. Какую бы плиту вы не выбрали, ознакомьтесь с инструкцией производителя, чтобы убедиться, что вы правильно подготовили основание и используете подходящие монтажные материалы (шурупы, гвозди, сетку и т.д.).
Стекловолокнистая гипсоплита
Плиты имеют размер 120х240 см, легко транспортируются, режутся и крепятся, и хотя они не такие прочные, как цементные плиты, многие из них имеют большой гарантийный срок. Стекловолокнистые гипсоплиты режутся методом надсечки и разлома и крепятся к каркасу водостойкими шурупами. Инструкции по применению, предлагаемые разными производителями таких плит, могут несколько различаться и поэтому следует уточнить некоторые конкретные детали в инструкциях.
Влагостойкие гипсокартонные плиты
Обычные гипсокартонные плиты
Фанера
Бетонные плиты
Цементная стяжка
Стяжка или цементная плита?
Укладка плитки на толстый слой цементного раствора особенно эффективна в следующих случаях:
— полы в торговых, общественных или частных зданиях, которые испытывают постоянную, интенсивную нагрузку;
— реконструкция или новое строительство, когда полы или стойки нуждаются в значительном выравнивании;
— стены имеют отклонения от вертикали и нуждаются в выравнивании;
— поверхности сложной формы, к которым трудно прикрепить другие материалы, используемые в качестве основания, с помощью гвоздей или шурупов.
Для всех остальных жилых или небольших торговых помещений, построенных в соответствии со стандартами и имеющих в качестве основания пола бетонные плиты или фанеру, уложенную на стальной или деревянный каркас, лучше использовать цементные плиты в случае средних нагрузок. При небольших нагрузках в качестве основания можно использовать стекловолокнистые гипсоплиты (но сначала проверьте технические условия эксплуатации в указаниях производителя).
Как клеить плитку: подробный гид, который не оставит вопросов
Керамика— один из самых популярных материалов для отделки стен и пола в ванной и туалете. Облицованные поверхности прочны, не боятся влаги и перепадов температур. Такая отделка еще и красива, что немаловажно. И подходящий материал легко подобрать для любого интерьера. Уложить его можно самостоятельно. Разберемся, как клеить плитку и получить хороший результат.
Все о монтаже керамической отделки
Разновидности декоративного материала
Кафель для отделки может быть разным. В зависимости от технологии производства и выбранного сырья различают несколько типов.
Для оформления пола выбираются прочные, устойчивые к механическим повреждениям виды. Желательно, чтобы их поверхность не скользила. Для декора стен подбирают декор с интересной отделкой. Он обладает меньшей прочностью и устойчивостью к повреждениям. При выборе учитывают финишную отделку поверхности. Она может быть матовая, глазурованная, структурированная, полированная или лаппатированная.
Керамика различается по износостойкости. По этому признаку выделяют пять групп материала. Самые высокие показатели у класса PEI V, самые низкие — у PEI I. Форма и размеры пластин тоже бывают разными. Стандартными считаются прямоугольник и квадрат, нестандартными — овал, ромб, трапеция. Укладывать их намного сложнее.
Способы укладки керамической плитки
Еще один важный момент: перед тем как клеить керамическую плитку, стоит определиться с раскладкой. От этого зависит не только вид помещения. Разнится трудоемкость и расход материала. Есть несколько вариантов раскладки.
Прямая
Облицовка укладывается одна над другой, параллельно стенам. Это самый простой вариант. Не требуется сложных расчетов. Перерасхода декора тоже почти нет, подрезка невелика.
Вразбежку
Имитация кирпичной кладки, когда последующий ряд сдвигается относительно предыдущего. Хорошо смотрится с прямоугольной отделкой, желательно одного цвета.
Мозаичная раскладка
Мозаика отличается от обычной облицовки размерами. Чаще всего она продается блоками, зафиксированными на сетке. Из блоков формируются узоры. Чаще всего их укладывают прямо или по диагонали.
Диагональная
Выкладывается по диагонали помещения. Идеально для зрительного увеличения площади комнаты. При такой раскладке увеличивается расход отделочного материала.
Горизонтальная
Применяется для прямоугольного декора. Это прямая раскладка, когда облицовка развернута горизонтально. Так узкое помещение можно сделать шире.
Вертикальная
Еще один вариант укладки прямоугольных деталей: прямая кладка с вертикальной ориентацией. С такой раскладкой можно визуально вытянуть потолок.
Способы укладки можно комбинировать между собой. Так, мастера могут класть отделку по диагонали вразбежку или чередовать прямую кладку с мозаичной. Вариантов очень много, все зависит от профессионализма мастера и пожеланий.
Необходимые материалы и инструменты
Все рекомендации, как правильно класть плитку на стену или на пол, начинаются с обзора необходимых приспособлений и смесей. Вот что понадобится в ходе работы.
Инструменты
Кроме этого понадобятся еще принадлежности для разметки: чертежный карандаш или маркер, угольник, линейка. Для замешивания клея готовят емкость подходящих размеров, весы для отмеривания сухого порошка, мерку для воды. Для своевременного удаления излишков раствора понадобится ветошь.
Материалы
Для укладки облицовки используются три вида смесей.
Грунтовка
В процессе подготовки на основу обязательно наносится праймер. Его основная задача — улучшение адгезии основания и выравнивание его впитывающих свойств. Кроме этого могут решаться и другие задачи. Грунтовка с антисептиком уменьшает риск появления плесени и грибка. Есть растворы, уменьшающие влагопоглощение, увеличивающие морозостойкость. Выбор праймера зависит от материала основания, условий эксплуатации. Обычно выбирают универсальные составы.
Чтобы клеить плитку, необходим специальный клей. Смеси различаются в зависимости от места применения, вида керамики, условий эксплуатации. Есть составы для наружных и для внутренних работ, водостойкие и неводостойкие, с антисептическими добавками, для «сложных» оснований типа краски или гипсокартона. Выпускаются клеящие препараты в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Перед работой их замешивают небольшими порциями, поскольку состав достаточно быстро отвердевает.
Затирочные пасты
Затирку применяют для заполнения межплиточных швов. Она закрывает влаге доступ к клею, что предотвращает его разрушение и отламывание облицовки. Кроме того, она улучшает внешний вид покрытия. Пасту выбирают в тон оформлению или контрастную. Производят затирку в виде готовых мастик или сухих смесей, которые разводят перед нанесением.
Подготовка поверхности
Облицовывать можно только ровную сухую поверхность. Ее подготовка проводится в несколько этапов.
Если это необходимо, проводится укладка гидроизоляции. На пол укладывают рулонную или обмазочную, на стены — обмазочную. При проведении подготовительных работ могут возникнуть сложности, если основание имеет выраженные дефекты. Разберемся, как их исправить.
Трещины
Даже самые небольшие трещины нужно заделать. Для этого используют любую ремонтную смесь. Глубокие и средние трещины перед заделкой расшивают, то есть немного расширяют шпателем или острым ножом. Это необходимо, чтобы полностью заполнить трещину раствором. После этого кистью очищают ее от пыли, промазывают грунтовкой. После высыхания аккуратно заполняют выемку ремонтной пастой. Контролируют заполнение ножом или палочкой, утрамбовывают раствор. На заполненную трещину накладывают армирующую ленту, фиксируют ее шпаклевкой. После ее отвердения шлифуют заделанный шов.
Грибок и плесень
Их присутствие заметно по характерным пятнам. От них нужно избавиться. Острым предметом отскабливают плесневые и грибковые наросты. Оставшиеся после них следы промазывают уксусом или хлоркой, затем промывают. Можно использовать специальные препараты. Если отметины не исчезают, придется повторить обработку. Поверхности дают высохнуть. После этого наносят на нее специальный препарат с антисептиком. Понадобится один или несколько слоев. Это уточняют в инструкции по применению.
Неровности
Неопытные мастера не всегда понимают, как правильно класть плитку на неровную стену. Сначала ее надо выровнять. Иначе уложить оформление качественно невозможно. Есть несколько методик выравнивания поверхности.
Как и чем резать плитку
Инструмент для резки выбирается с учетом прочности и толщины керамики, рельефа ее поверхности. Стоит учесть и трудоемкость процесса. Для небольшого объема вполне подойдет стеклорез, например, но резать им большое количество декора очень долго и неудобно. Для раскроя рекомендуется использовать несколько приспособлений.
Стеклорез
Различают стеклорезы с алмазным наконечником и режущим роликом. Для керамики подойдет любая разновидность. Срез выполняют в такой последовательности.
Если отрезаемый фрагмент невелик или надо вырезать отверстие, керамику не отламывают, а откусывают специальными кусачками или плоскогубцами. Удаляемую часть понемногу отламывают, получившийся неровный край зачищают. Стеклорез подходит только для гладкого настенного декора.
Плиткорез
Ручные модели являются усовершенствованными разновидностями обычного стеклореза. Для увеличения силы нажима при резе используется рычаг, соединенный с роликом в общий механизм. Плиткорез предназначен для резки любой керамики, надо только правильно подобрать инструмент. Рез делается таким образом.
Кроме ручных плиткорезов, есть еще электрические. Это дорогой профессиональный инструмент, его редко используют домашние мастера.
Болгарка
Угловые шлифмашины универсальны. Успешно применяются и для резки всех разновидностей кафеля. Лучше брать инструмент с небольшим диаметром диска, не больше 125 мм. В качестве насадки используют специальный диск для плитки или для бетона. При работе болгарка сильно пылит, возможен отлет небольших острых кусочков керамики, поэтому надо быть осторожным.
Как и в предыдущих вариантах, деталь размечается, укладывается на ровную поверхность. Рез болгаркой выполняется с внешней стороны. Полностью отрезаются только узкие полоски. В остальных случаях выполняют надрез, по которому потом отламывается фрагмент. С помощью шлифмашины можно сделать прямые или круговые отверстия. Выполняют их с тыльной стороны, чтобы уберечь лицевую от сколов и повреждений.
Как класть плитку на стены и пол
Разберем основные приемы укладки, которые «работают» вне зависимости от того, надо класть кафельную плитку на стену или на пол.
Показали весь процесс на видео
Это общие приемы, как новичку класть плитку на стену или на пол. Разберем частные моменты укладки.
В ванной
Монтаж настенной облицовки в ванной начинается с выбора раскладки. После этого определяют угол, от которого будет начинаться ряд. Важно, чтобы он находился дальше от двери. Если же дверное полотно располагается в центре, начинают от любого угла. Желательно выполнить предварительную раскладку, чтобы было минимальное количество подрезки. Предлагаем инструкцию, как класть плитку на стену в ванной.
Первый ряд пока оставляют пустым. Его заполняют после того, как будет смонтировано напольное покрытие.
Укладывать напольную облицовку начинают от дальнего угла, расположенного напротив дверей. Но в рекомендациях, как класть плитку на пол в ванной, советуют начинать с ближайшего к двери угла. Это объясняется тем, что сантехника и коммуникации находятся на противоположной к ним стене. Необходимая в таких случаях подрезка под ними будет менее заметна. Желательно сделать предварительную раскладку, чтобы подрезанных фрагментов было меньше.
Первую деталь укладывают с зазором от стен не меньше 1,5-2 мм. Уровнем проверяют плоскость, затем ставят крестики и кладут следующую деталь. После укладки каждого ряда еще раз проверяется плоскость. Если есть отклонения, пластины прижимаются сильнее. Это можно сделать, пока раствор не отвердел. После того как кладка окончена, покрытие оставляют на сутки, чтобы клей отвердел. После этого убирают крестики, чистят швы.
