Что крепче на перекрытии 4 доски или брус
2Lipzona Вообще считается, что лучше положить пять брусов 50х200 через 25см, нежели 2 бруса 200х200 через метр. Из этого и надо исходить.
Вот тут это хорошо видно: » >
А разницы между Вашими вариантами- нет. Ничего там не сломается. Об этом даже не заморачивайте голову. (при условии правильного расчета нагрузок и хорошего бруса).
причём, даже если доски не скручены вместе. Естесствено, это при условии, что доски положены на ребро.
mastermind написал :
причём, даже если доски не скручены вместе.
При таком пролете, если доски не скреплять, то возможно уменьшение несущей способности за счет их изгиба в сторону и скручивания винтом под нагрузкой.
2Lipzona Кстати, не обязательно набирать досками полную ширину бруса. Достаточно соотношение высоты к ширине 7:5, т.е. в Вашем случае 3-х досок. Дальнейшее увеличение ширины кроме расхода материала никаких бонусов не дает.
И вообще, имхо, балка высотой 200мм маловата на таком пролете. Тут минимум надо балку 250мм.
DiVO написал :
балка высотой 200мм маловата на таком пролете. Тут минимум надо балку 250мм.
При расстоянии между балками 0,6м используется брус 150х200, при расстоянии 1м- на 250мм.
Господа вы мне даЁте сечении 250мм для нагрузки 400 кг на м2. А у меня простой холодный чердак. Я думаю что там другой параметр должен быть Ну скажем 200 кг на м2
Не многовато 250 мм?
Lipzona написал :
Я думаю что там другой параметр должен быть Ну скажем 200 кг на м2
Для неэксплуатируемого чердака- 150кг/кв.м + утеплитель.
Lipzona написал :
Ну скажем 200 кг на м2
Михалыч написал :
Проходят балки 50х150 через 120см.
Для холодного чердака, действительно не столь критично. Только потом часто хочется его утеплить, а то и мансарду организовать. А перекрытие уже не позволит, будет хлипким. Ну да хозяин-барин.
Расчет деревянных балок:
» >
Сори не заметил 
Lipzona написал :
Что будет крепче брус 200х200 или 4 доски 50 мм.,скрученые вместе.
Что бы сделать 2 этаж и чердак
Lipzona написал :
Что бы сделать 2 этаж и чердак
п.с. А идеальный вариант- перекройте облегчёнными плитами перекрытия (на 16мм). На Алмазной, ЖБИ делает. Будет быстро и отлично. И без гемороя на 4 месяца.
Михалыч написал :
Проходят балки 50х150 через 120см.
Через 120мм, а не см. Т.е. практически сплошняком.
Что лучше для стропил, две доски толщиной 50 мм. или одна на 100 мм, разбираемся.
Добрый день, уважаемые читатели?
Сейчас много кровельных работ на разных объектах. Заказчики все со своими запросами, кому-то нравятся стропила из цельного леса, кто-то делает составные, кто-то вообще не задумывается и делает вот так.
Но если серьезно подходить к вопросу устройства стропильной системы, то самое главное это расчёт. Иначе может быть вот так.
Расчет должен быть выполнен с запасом, и учетом всех возможных ситуаций.
Например снеговая нагрузка с учетом последних 10 лет далеко не такая как 20 лет назад, но может случиться, что угодно и количество снега превысит среднегодовые значения – как результат Кровля не выдержит.
В чем преимущества стропильной системы из цельного пиломатериала?
На мой взгляд только эстетическая сторона является плюсом, массивные деревянные балки в интерьере смотрятся очень красиво.
Все другие показатели будут против:
трудность монтажа (даже 200-й брус будет неподъёмным для двух человек, а у меня были заказчики, которые делали из 300х300, тогда работали только под краном)
в данном случае мы нанимали кран для установки мауэрлата из бруса 200х200.
Прочностные характеристики если мы говорим об одинаковом объёме будут одинаковые, я имею ввиду прочность на изгиб.
Ещё одно против целиковых балок – это то, что вероятность коробления такой древесины очень велика, нежели, у правильно сбитой составной балки.
У нас несмотря на все меры по предотвращению коробления, некоторые балки повело.
Составная балка при правильном устройстве, остаётся ровной.
Вообще очень хорошо расписано все в данном СНиПе – СНиП II25-80
И кому интересно он есть в общем доступе в сети.
А если вспомнить про каркасные дома, там также преимущественно используются сращенные конструкции.
И это совсем не из-за эконмии, дело как раз в том, что составная балка имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Кстати на фото на стропила уложена мембрана, вот такая. Используем всегда, по соотношению цена качество отличный материал.
Что крепче брус или срощенные доски
Что крепче на перекрытии 4 доски или брус
2Lipzona Вообще считается, что лучше положить пять брусов 50х200 через 25см, нежели 2 бруса 200х200 через метр. Из этого и надо исходить.
Вот тут это хорошо видно: » >
А разницы между Вашими вариантами- нет. Ничего там не сломается. Об этом даже не заморачивайте голову. (при условии правильного расчета нагрузок и хорошего бруса).
2Lipzona С точки зрения сопромата — монопенисуально 
. Но доски, ИМХО, удобнее — брус, как правило, крутит при высыхании.
sansan21 написал :
С точки зрения сопромата — монопенисуально
причём, даже если доски не скручены вместе. Естесствено, это при условии, что доски положены на ребро.
mastermind написал :
причём, даже если доски не скручены вместе.
При таком пролете, если доски не скреплять, то возможно уменьшение несущей способности за счет их изгиба в сторону и скручивания винтом под нагрузкой.
2Lipzona Кстати, не обязательно набирать досками полную ширину бруса. Достаточно соотношение высоты к ширине 7:5, т.е. в Вашем случае 3-х досок. Дальнейшее увеличение ширины кроме расхода материала никаких бонусов не дает.
И вообще, имхо, балка высотой 200мм маловата на таком пролете. Тут минимум надо балку 250мм.
DiVO написал :
балка высотой 200мм маловата на таком пролете. Тут минимум надо балку 250мм.
При расстоянии между балками 0,6м используется брус 150х200, при расстоянии 1м- на 250мм.
Господа вы мне даЁте сечении 250мм для нагрузки 400 кг на м2. А у меня простой холодный чердак. Я думаю что там другой параметр должен быть Ну скажем 200 кг на м2
Не многовато 250 мм?
Lipzona написал :
Я думаю что там другой параметр должен быть Ну скажем 200 кг на м2
Для неэксплуатируемого чердака- 150кг/кв.м + утеплитель.
Вот Вам: » >
Проходят балки 50х150 через 120см.
Только тут такая проблема- поперёк-то, что будете класть? Ходить и утеплять надо ведь будет.
А на таком расстоянии- 1,2м опять надо 100-й брус поперёк класть (в качестве лаг). —
Lipzona написал :
Ну скажем 200 кг на м2
Этого, в принципе, достаточно. 2-3 доски сплачиваете — и вперед. 4 точно не надо. Если 2, то желательно из обрезков сделать распорки. В принципе, можно вообще ничего не сплачивать, но тогда надо много распорок + жесткая подшивка потолка.
Михалыч написал :
Проходят балки 50х150 через 120см.
Для холодного чердака, действительно не столь критично. Только потом часто хочется его утеплить, а то и мансарду организовать. А перекрытие уже не позволит, будет хлипким. Ну да хозяин-барин.
Расчет деревянных балок:
» >
Сори не заметил
2dadyjo См. пост №8. —
Lipzona написал :
Что будет крепче брус 200х200 или 4 доски 50 мм.,скрученые вместе.
безусловно доски. Принцип веника. Сложите волокнами в разные стороны и стяните болтами — будет отличная по всем хорактеристикам конструкция.
Что бы сделать 2 этаж и чердак
Lipzona написал :
Что бы сделать 2 этаж и чердак
Понятненько. —
Вобщем кладите балки 50х150 через 90см. Прибейте снизу (вдоль нижней кромки) черепные бруски 25х25, на них- настил из 25-ки. Потом- плёнку Изоспан С,Д (или пергамин), затем- минвату 100мм. Далее, поперёк балок, стелим лаги 50х100 через 60см. Укладываем вату 100мм и закрываем доской 40-ой. Получаем жилое помещение.
Если нет желания делать там жилое помещение, то сверху на вату строительный картон и доски 25мм через 5см- т.н. «ходовые доски». Для обслуживания чердака.
Снизу- это дело подшиваем гипроком и радуемся ровному потолку. —
п.с. А идеальный вариант- перекройте облегчёнными плитами перекрытия (на 16мм). На Алмазной, ЖБИ делает. Будет быстро и отлично. И без гемороя на 4 месяца.
Михалыч написал :
Проходят балки 50х150 через 120см.
Через 120мм, а не см. Т.е. практически сплошняком.
Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Из чего же всё таки сделать обвязку, брус или пакет досок?
Всем привет! Решил построить дом для круглогодичного проживания, сумма не велика и построить дом из бревна как из века в век делается на моей родине у меня не получится. Сваи уже закручены с шагом между собой в 2 метра. Остро встал вопрос из чего же делать обвязку во влажном климате Питера? Брус который наверняка лопнет или поведет под лёгкой конструкцией дома, или же пакет из доски 150*50? Интересуют советы людей с опытом, без демагогии «дурак и строить нужно из газобетона кирпича бревна и бруса», «зимой замерзнешь»или «нищеброд».
Смотрите также
Комментарии 40
На швеллер, конечно надо класть обвязку. НО лучше пакет. ИМХО. Сам так строю, (глянь в блоге, если интересно) во влажном климате Урала, брус пойдет винтом, или треснет — это факт. А пакет из досок винтом не пойдет, потому что трудно сложить доски так, чтобы все волокна были в одинаковом направлении, чтобы все они пошли в одинаковом направлении винтом. Да и если стянуть 3 (иль 4) доски обвязки меж собой шпилькой через расстояние, то тогда точно не пойдет винтом. 100%. А это облегчает дальнейшую стройку и исключает попадание влаги в трещины бруса в процессе строительства.
ЗЫ: не строитель, вся стройка опирается на интернет. Ну и на интуицию в большей степени)
Брус, лучше на швеллер.
Особо не силён, но есть небольшой опыт. Сваи как и сказали ранее лучше обвязать между собой швелеро, даба избежать подвижности. Обвязку нижнюя ябы сделал из бруса с перевязкой в серединах и никуда он не денется. У меня каркасник на брусе стоит оброботанном отработкой всё гуд, правдо не на сваях, а на подушках бетонных.
наверное думать надо было до свайного поля)).
оголовки надеюсь в местах стыка досок 200 на 200 сделали,
я делал сборный из 50*150. www.drive2.ru/c/453073833386049869/ на данный момент под крышей стоит, осталось черепицей зашить, бюджет под ключ 500 т.р., есть вопросы обращайтесь в личку.
Все оголовки 210*210, тоже читал ваши записи)
тогда удачи в ваших начинаниях! Только идущий вперед достигнет своей цели!
видится прямоугольный профиль вместо бруса или двутавр
Выскажу свое мнение: Фундамент проектируется в зависимости от принятого конструктива вышележащих конструкций. Т.е. собирается нагрузка от них и проектируется фундамент. При таком проектировании получается, что в одном месте свай много, а в другом их мало. У тебя же все сваи расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Это значит что они все будут нагружены по разному и может быть неравномерная осадка их. Рекомендую, завязать все сваи чем то жестким, например стальным швеллером или двутавром, т.е. сварить жесткую раму, а потом укладывать на них стены. Таким образом возможно получится распределить равномерную нагрузку на каждую сваю.
Сваи стоят не абы как. Первый этаж делится на две части,4*8 кухня гостинная, санузел, комната нелюбимого ребёнка(шучу, мини кабинет, и лестница с тамбуром.
Дай Бог чтоб они стояли так, чтоб нагрузка на них приходила одинаковая. 🙂 Озвучивая свое мнения отталкивался от написанного вами и фотографий.
Мой косяк, просто незнаю как из пдф формата выдернуть фото
Выскажу свое мнение: Фундамент проектируется в зависимости от принятого конструктива вышележащих конструкций. Т.е. собирается нагрузка от них и проектируется фундамент. При таком проектировании получается, что в одном месте свай много, а в другом их мало. У тебя же все сваи расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Это значит что они все будут нагружены по разному и может быть неравномерная осадка их. Рекомендую, завязать все сваи чем то жестким, например стальным швеллером или двутавром, т.е. сварить жесткую раму, а потом укладывать на них стены. Таким образом возможно получится распределить равномерную нагрузку на каждую сваю.
Для этого и нужен ростверк-перераспределения усилий на сваи
мне то это известно. Вот только у него сваи стальные и уже вкручены. Надо действовать и предлагать реальные советы
Может сначала швеллер, а потом брус?
Только швеллер покрыть каким нибудь Хамерайтом, а брус отработкой.
лучше швеллер положи под брус, он будет нести нагрузку, а по нему через гидроизоляцию(рубероид) положить уже брус или доски неважно. Швеллер положить на стенку, вот так [__] или развернув на 180 нрадусов
Если что, я не топикстартер)))
железо с подкосами
Пакет из 50х200 для утеплителя
С точки зрения несущей способности три доски 50х150, поставленные на ребро — то же самое, что и брус 150х150.
А вот три доски, положенные «бутербродом» плашмя — это уже не то…
Если брус:
а) Сухой или однажды был сухой.
б) годик полежал.
То никуда его уже дальше не поведёт — он уже или кривой или нормальный.
Опять же, если пиломатериал был когда-то высушен до «столярной» влажности (процентов 12%), до такой влажности пиломатериал может высохнуть под навесом на проложках — главное, дождаться хорошей погоды (как раз в течение года такая случается) то такой пиломатериал уже не очень то гниёт, по сравнению с тем, который «не просыхал никогда»
Пропитка — отработку нафиг! По наблюдениям за тем как гниют старые сараи — не очень-то она и помогает… Вот антисептированные столбы почему-то не гниют… Вы же не хотите жить в гараже. Есть современные составы, предназначенные для этих целей…
В дальнейшем — главное чтобы на деревяшку не попадала вода (не копился конденсат и т.д.) и ничего ей не будет… а если покрасить антиспетиком, то два раза ничего не будет…
Более чем согласен по отработке, отработка еще и рыхлит дерево, делает его менее прочным (взято из отзывов) Рекомендую смотреть в сторону Неомида — Трудновымываемого/Невымываемого.
я сделал из «пакета» досок, третий год-полет нормальный, тоже на сваях, правда заливал бетонные(смотри в блоге)
Читал ваш блог, очень интересный
Брус! Но пропитай его отработкой. Дешево и не сгниет-поведет.
По мне, так делай из досок
Есть такаой форум строителей, называется дом-дача, поищи его, в ветке каркасное строительство много интересного найдешь
три доски сколоченные между собой (50 х 150) установленные на ребро будут значительно надежней чем тот же брус 150 на 150. Делай из доски.
Однозначно только брус.
Пакет досок можно делать только для перекрытия и стропил. И то их надо знать как соединять. Не в том смысле что гвоздь или саморез, а в том что направление волокон. И можно сделать из 100 крепче чем из 150-ки. Главное правильно.
Сращенные пиломатериалы
Взгляните внимательнее на прайс-листы компаний, реализующих населению пиломатериал, и вы увидите, что наряду с изделиями из цельной древесины, потребителям предлагается купить заготовки сращенные, причём даже немного дороже. Многие наши соотечественники не знают, является ли такой материал качественным и практичным, не понимают — есть ли смысл за него переплачивать.
Зачем сращивают пиломатериалы
Технология сращивания пиломатериалов разделяется на два основных направления. Во-первых, выполняют сборку деталей по толщине. Во-вторых, существует, так называемое продольное сращивание – то есть по длине (об этом варианте поговорим в статье). В случае с поперечным соединением задача заключается в том, чтобы из маломерных заготовок создать нечто более крупное, которое сможет выполнять несущие функции. Причём клееный брус кроме всего прочего получается довольно стойким к деформациям, лучше приспособлен для противостояния изгибающим нагрузкам.
Поперечное сращивание преследует другие цели. Дело в том, что практически не бывает пиломатериалов, в которых бы ни попадались какие-нибудь пороки или дефекты. Иногда они незначительны, поэтому не влияют на прочностные и эстетические характеристики доски, бруса или, например, погонажного изделия (те могут относиться к первому сорту либо даже к отборной категории). А иногда локальные и единичные пороки/дефекты существенно снижают качество изделия из массивной древесины, не позволяют использовать потенциально неплохой пиломатериал в заданных целях.
И выход нашёлся! Современные технологии теперь позволяют просто-напросто вырезать из пиломатериала участки с локальными критичными дефектами, а затем, используя современное оборудование и качественный клеевой состав – склеить короткомерные бездефектные «куски» воедино, получить при этом не менее надёжное изделие. По сути, из низкосортной продукции создаются качественные и красивые заготовки любой длины, где не будет (или останутся только допустимые) пороков, описанных в ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 2140-81.
Методом продольного сращивания, как правило, оптимизируют просушенные обрезные доски и бруски, в том числе строганные, из которых, например, делают впоследствии деревянные двери или окна. В продажу также поступают профилированные изделия (для обшивки и создания настила) с удалёнными дефектами: вагонка, блок-хаус, половая шпунтованная доска… Домовладельцам предлагается купить погонажные детали без сучков и прочих дефектов: уголки, плинтусы, наличники…
Как выполняется продольное сращивание пиломатериалов
К оптимизации берутся обрезные пиломатериалы, которые уже прошли определённый путь на лесопильном и деревообрабатывающем производстве. Очевидно, что заготовкой для сращивания в подавляющем большинстве случаев выступает обрезной пиломатериал, продольно напиленный из кругляка. Затем доску/брус собирают в партии и сушат при помощи автоматизированных камер, с соблюдением требований ГОСТ 19773-84.
После снижения процента влажности контролёры осматривают продукцию, калибруют её, выбраковывают дефектные заготовки – как раз именно они подвергаются дальнейшим манипуляциям по сращиванию. Часть пиломатериалов отбраковываются на этапе строжки или фрезерования, так как при выполнении данных операций могут дополнительно проявляться какие-то дефекты.
Далее все работы опираются на нормативы, прописанные в 19414-90 (Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям).
Первым делом на торцах короткомеров при помощи фрезерующей оснастки создаются зубья – шипы и ответные под них зеркальные углубления. Есть несколько допустимых форм для шипов, главными их физическими показателями являются: длина/шаг/затупление. По ориентации относительно пластей пиломатериалов зубчатое соединение может быть расположенным вертикально, диагонально, горизонтально.
Сама форма и размер «микрошипового соединения» тут не регламентируется ГОСТом, однако точность по квалитету (13) и шероховатость (до 200 мкм) поверхностей в нормативном документе строго оговорены. Главная задача шипорезной линии – получить в итоге надёжное сращивание.
При подборе короткомерных материалов на сращивание должен соблюдаться принцип схожести.В частности уделяется внимание, чтобы заготовки имели такие общие признаки.
Не позднее, чем в течение суток, отрезки пиломатериалов с нарезанными шипами должны быть склеены воедино. Для этого на микрошип одной детали автоматическая линия наносит клей (обычно созданный на основе поливинилацетатной эмульсии, иногда двухкомпонентный, предназначенный для холодного или горячего прессования). Действующий ГОСТ не нормирует тип клея, но предусматривает жёсткие ограничения по толщине клеевой прослойки – она не должна после сборки превышать 0,1 мм.
Следующая операция производится не позднее чем через 1,5-2 минуты после нанесения клеёв, заключается она в сборке и обжиме зубчатого соединения. В принципе, подобного типа шипы обладают взаимным расклинивающим эффектом – то есть после снятия нагрузки детали остаются на своём месте. Но без усилия, обеспечиваемого машиной, надлежащего качества соединения не добиться.
Данная манипуляция осуществляется прессом, который воздействует на торцы пиломатериалов с давлением до 8 или 10 МПа (в зависимости от твёрдости древесины). Есть также линии, где сборка и сдавливание осуществляется за счёт неодинаковой скорости вращения приводных валов. Важно, что расчётное сдавливание прессом должно обеспечиваться минимум в течение 2 секунд, в идеале – от 5 секунд.
После сжатия зубчатого соединения иногда требуется удаление выступившего на поверхность клея. Теперь уже сращенный пиломатериал отправляется на выдержку, которая должна длиться порядка 24 часов, необходимых для надлежащего отвердевания клея и равномерного распределения влажности по заготовке. Через сутки изделие может строгаться, фрезероваться и подвергаться другим видам обработки.
Достоинства и недостатки сращенных пиломатериалов
Среди минусов изделий, сращенных на микрошип, можно выделить только незначительно увеличенную стоимость, по сравнению с пиломатериалами цельными. Эта разница в цене объясняется необходимостью выполнить дополнительные операции, прежде чем продукция оправляется на прилавок. Ещё один момент – технологичность, которая бывает недоступной для некоторых производителей, и они выпускают не совсем качественный товар. Однако определить его можно визуально, нужно обращать внимание на следующие моменты:
К явным достоинствам продольно сращенных пиломатериалов стоит отнести чистую поверхность с красивым внешним видом, ведь качественное соединение практически не заметно, а древесина короткомеров не отличается по цвету и текстуре. Прочность соединения не уступает цельному участку пиломатериала. Производитель имеет возможность делать продукцию сколь угодно длинной, использовать её для создания массивных изделий с поперечным соединением ламелей (например, клееный брус). Технология удаления дефектов с последующим сращиванием – это, в конце концов, рациональное использование наших лесных богатств.
Чем отличается брус от доски
Сегодня брус, доска и другие строительные материалы на основе дерева являются самыми востребованными, поскольку имеют высокие показатели экологичности и относительно бюджетную стоимость. Однако при этом далеко не каждый знает, чем отличается брус от доски и в каких случаях лучше использовать тот или иной материал.