соляной собор сипакиры колумбия
Соляной собор Сипакиры
Соляной собор Сипакиры Mario_Chavez
Соляной собор Сипакиры — это необычная католическая церковь, находящаяся под землей, в соляной шахте. Помещение высечено в галитовой скале, поэтому стены на 75 % состоят из соли. Храм действующий, по воскресеньям здесь проводятся службы, но собственного епископа у него нет, соответственно, полноценным с точки зрения Католической церкви он не считается. В 2007 г. собор был признан самой важной достопримечательностью Колумбии.
В стране много залежей соли, так как в древние времена здесь был океан, а затем в ходе геологических процессов образовались горы. Уже в 5 веке индейцы чибча начали добывать в этих местах соль, а когда пришли европейцы, промысел стал активно развиваться. В пещере сделали множество ходов, создав шахту глубиной 120 м. Сначала шахтеры оборудовали в ней алтарь для молитв, в 1932 г. его расширили до часовни, и только потом превратили ее в собор — он открылся в 1954 г. Но пребывание в нем оказалось небезопасным, поэтому его закрыли, а в 90-е гг. построили новый, который сейчас принимает посетителей.
Что посмотреть
Собор входит в состав соляного парка «Парк-де-ла-Саль». Кроме него, комплекс включает музей минералогии и добычи природных ископаемых в резервуарах для выпаривания соли, зал с озером, трехмерный кинотеатр и сувенирные магазины. В кинозале транслируется фильм с английскими субтитрами о добыче соли. Весь комплекс — четырехуровневый, собор расположен на втором — сюда и приводят туристов.
Основной зал — самый большой. Здесь находится 16-метровый крест, цвет подсветки которого постоянно меняется, создавая своеобразное световое шоу. Выдолблены огромные колонны, символизирующие 4 евангелистов. На полу в центре — копия фрагмента знаменитой Сикстинской капеллы, где Бог вдыхает жизнь в Адама.
Для желающих проводится экскурсия в шахту: в полной темноте туристы спускаются вниз, держась друг за друга; им выдают кирки, которыми можно отбить себе на память кусочек соли. Затем для полноты ощущений следует имитация взрыва.
Практическая информация
Адрес: Колумбия, Кундинамарка, Сипакира. Координаты GPS: 5.025757, −74.002899.
Сипакира и расположенный в ней соляной парк находятся в 50 км от Боготы, на машине сюда можно доехать за 1 час. Автобусы из столицы тоже ходят, но не так быстро. От центральной площади Сипакиры к пещерам отправляется маленький поезд, цена проезда — 3000 COP, но можно дойти и пешком.
Часы работы: 9:00-17:40. Цена билета в пещеры — 51300 COP, для детей до 12 лет и посетителей старше 60 лет — 42300 COP. Посещение музея минералогии оплачивается отдельно.
Соляной Собор в Сипакире. Колумбия
Всё было хорошо, но могло бы быть ещё лучше, если б не транспортные пробки на улицах Боготы. Они оказались совершенно не пробиваемыми и не объезжаемыми, а потому по городу пришлось ехать почти три часа. У многих пассажиров сдавали нервы и они покидали транспорт, пешком преодолевая дорогу домой. Я боялась, что нервы сдадут у самого водителя, и я тоже окажусь среди нескончаемых и почти не движущихся потоков машин. Таким вот черепашьим ходом мы вползли на территорию Северного терминала Боготы. Именно оттуда уходит транспорт в маленький городок Сипакира, где знаменитый Соляной Собор вырезан из соли.
Благо, что Сипакира находится всего в 45-ти минутах езды от столицы и автобусы идут туда каждый час. Автовокзалы в Колумбии устроены по одному и тому же принципу, поэтому достаточно побывать на одном из них, что бы все следующие стали просты и понятны. У каждой автобусной компании имеется своя зона ожидания, а выход к посадочным площадкам разрешён только перед самым отъездом. На малые расстояния, когда автобусы идут друг за другом, дают билет без времени. С таким билетом можно уехать в любой удобный для вас час. Именно так я уезжала в Сипакиру.
Запас времени у меня был до поздней ночи, предстояло что-то съесть, а то я совсем про это забывала.
Какова была моя радость, когда в первом же кафе я прочла в меню Sopa de mondongo! Это был мой любимый суп из требухи! Ещё со времён жизни в Никарагуа я помню его вкус и всегда мне хотелось его поесть, но никогда в Латинской Америке он мне не попадался на глаза, а тут вдруг такое счастье привалило! И я сказала себе, что хоть раз за пять дней проведённых в Колумбии торопиться не буду, что бы получить желанное наслаждение. Принесли большую порцию, а когда попробовала первую ложку, то перед глазами аж всё поплыло, в каком-то трансе прикончила всю тарелку супа и откинулась на спинку кресла. Это было моё первое сладостное расслабление после прилёта в Колумбию. Говорят же, что от вкусной еды пьянеешь, так оно и есть.
А когда с негой было покончено, то снова к автобусу заспешила. Наверное, можно подумать, что все мои спешные переезды, ранние подъёмы, поиски ночлега, походы в горы и т. д. и т. п. доставляют мне дискомфорт и проблемы, но нет, мне это нравится. Всё, что я делаю, я делаю из любви к путешествиям и только себе в радость.
В Сипакиру приехала ближе к вечеру, но до наступления темноты ещё было время. Проспектов здесь не имеется, лишь узкие улицы то вниз уходили, то вверх поднимались.
Многолюдно и суетливо было в районе автостанции, к тому же рядом находился рынок и народ сновал от рынка к автостанции и обратно. Все что-то продавали и громко кричали, зазывая приезжих к своему товару. Когда пробилась сквозь эту оголтелую толпу, то огляделась по сторонам. Поселение находилось в окружении гор, по склонам которых взбирались фавелы, как в общем-то везде.
Сипакира, это не просто место где находится первое чудо Колумбии, это также и прекрасное поселение со своей историей, культурой и традициями, которые интересно знать. Все города Латинской Америки ознаменованы эпохой колониализма. Приход конкистадоров в 16-ом веке оставил глубокий след в культуре народов этого континента. Испанский язык (португальский в Бразилии), обычаи, праздники, религия, архитектура городов, все здесь пропитано испанским духом.
Не стал исключением и город Сипакира.
Здесь дон Хуан Даса в начале 16-го века воткнул свой меч в землю, что означало место нового поселения.
Тихие провинциальные улочки покрыты брусчаткой, а исторический центр с площадью Независимости увенчан главным храмом — Кафедральным собором Диосесано.
Не менее важна для поселения церковь Capilla de los Dolores, где статуя Девы смиренно склонив голову, призывает всех в свои объятия.
Каждое утро они открывают двери для своих прихожан. Люди с типичными индейскими чертами лица и в нарядных пончо приходят сюда помолиться своему Богу, который когда-то был им совершенно чужд и не понятен.
Муниципалитет Сипакиры и Муниципальный Дворец, это не одно и тоже, находятся они по разные стороны от площади.
Все постройки выкрашены в весёлые тона, что делает городок похожим на цветные декорации к сказочному спектаклю.
Я уже не говорю о фантастических пейзажах в округе, думаю, что это понятно всем. Инфраструктуре города можно просто позавидовать. Транспортное сообщение в Сипакире, это не только автобусы, но и по железной дороге можно сюда добраться. Здесь есть все возможности, что бы приехать и посмотреть на удивительное место.
Недалеко от входа в центральный парк Villaveces Lopes расположен историко-краеведческий музей Quevedo Zornoza.
Сам парк занимает огромную площадь, где вход свободен и сельчане гуляют по его пальмовым аллеям, отдыхают среди цветов и редких растений. Кто-то занимается спортом, а кто-то просто общается с друзьями или семьёй. В парке много интересных мест, монументов, кафе с широкими лестницами, поэтому с большим удовольствием гуляла там.
В этом же парке находится знаменитый Кафедральный Соляной Собор Сипакиры (Катедраль-де-Саль-де-Сипакира). Именно ему принадлежит первенство среди бесконечного множества чудес Колумбии. Собор не признан Католической церковью и не имеет епископа, но стремление паломников попасть в него и помолиться за шахтёров слишком велико. По воскресеньям, являясь действующей церковью, которая принимает около 3000 прихожан, здесь проходят богослужения, а в полном масштабе все лабиринты и залы собора одновременно могут вместить до 10000 человек!
Идти к нему по парку совсем не близко, но приятно. Дорожки плавно вели вверх по лестничным пролётам мимо высоких агав и цветущих кустов. Даже небольшой сосновый бор встал на пути величественными смоляными стволами, а сквозь них вся Сипакира, как на ладони.
Прогулка по соляным шахтам не только мне была нужна, у входа в подземелье уже собралось достаточно желающих. Группы в сопровождении гида отправляют по 10 — 20 человек каждые полчаса, чтобы друг другу на пятки не наступали. Я вошла во второй компании.
Все гиды имели шлемы по технике безопасности, но нам их не предложили, видно нас не жалко. Всё равно пошли. Всех предупредили сразу, что телефоны и фотоаппараты под действием невидимой солёной пыли разряжаются быстрее обычного, но сама пыль оказывает оздоровительный эффект на органы дыхания.
Первый факт остался мною не замечен, а дышать и вправду было необъяснимо приятно, несмотря на присутствовавший запах серы в начале пути.
Здесь всё началось с маленького алтаря, который был вырезан шахтерами — соледобытчиками в недрах соляной шахты. Теперь это настоящий Собор, со множеством крестов в его лабиринтах, залами и высокими сводами. И не забывайте, все те кресты, вырезаны из соли. Проверено.
При входе в шахты запах серы бьет в нос. Под ногами скользкая и блестящая соль, отполированная тысячами шаркающих ног. Ходила с осторожностью, себя в путешествии нужно беречь. Вода по стенам не бежит, как в обычных пещерах, иначе бы уже все растворилось. Бесконечные лабиринты вели вглубь горы и везде кресты, кресты, кресты…
Соляной собор Сипакиры
В центральной части Колумбии недалеко от Боготы расположен необычный соляной собор Сипакиры, признанный самой важной достопримечательностью страны. От других католический церквей он отличается тем, что высечен прямо в галитовой скале, поэтому его стены на три четверти состоят из соли. Несмотря на необычное окружение, в храме каждое воскресенье проводятся службы, что делает его еще более привлекательным для туристов.
История соляного собора Сипакиры
Страна известна своими залежами соли, которые были сформированы 250 млн лет назад как раз тогда, когда были образованы Андские Кордильеры. Примерно в V веке до нашей эры местные племена индейцев чибча научились добывать соль. С приходом в Южную Америку европейцев промысел стал развиваться ускоренными темпами.
До того как был создан соляной собор Сипакиры, жители Колумбии сделали святилище, располагавшееся в шахте на глубине 120 м. В 1932 году шахту расширили до часовни и создали молитвенный алтарь. Первый храм открылся в 1954 году, но был небезопасным для посетителей, поэтому его сразу же закрыли. Современный соляной собор Сипакиры стал доступным для посетителей Колумбии 16 декабря 1995 года.
Структура соляного собора Сипакиры
Перед тем как открыть новый католический храм, был объявлен конкурс среди архитекторов. Его выиграла Розуэлла Гаравито Перл, проект которой включал значительные изменения в старом соборе. Сейчас основными элементами соляного собора Сипакиры в Колумбии являются:
Прямо в стенах залов высечены четыре массивные цилиндрические колонны, олицетворяющие Четыре Евангелия. Храм оснащен электрическим генератором, за счет которого работает система освещения.
В самом большом зале Соляного собора Сипакиры в Колумбии установлен 16-метровый крест, подсвечивающийся разноцветными огнями. Кроме того, посетители могут любоваться:
Цветная подсветка эффектно подчеркивает скульптуры, надписи и своды соляного собора Сипакиры в Колумбии. Особенно красиво смотрятся массивные кресты, которые на фоне неровных стен и фиолетового свечения выглядят еще более величественно.
Памятка для туристов
После осмотра церкви посетители могут отправиться в соляные шахты. Только следует учесть, что в здешнем воздухе высокая концентрация соли. Поэтому соляной собор Сипакиры в Колумбии следует с осторожностью посещать людям с заболеваниями легких и кожи, так как этот воздух способен замедлять процессы заживления. Другие туристы во время экскурсии могут с помощью кирки отбить себе на память кусок галитовой стены. К радости посетителей, в пещерах также устраивают эффектное пиротехническое представление.
Как добраться до соляного собора Сипакиры?
Соляной Собор в Сипакире. Колумбия
Всё было хорошо, но могло бы быть ещё лучше, если б не транспортные пробки на улицах Боготы. Они оказались совершенно не пробиваемыми и не объёзжаемыми, а потому по городу пришлось ехать почти три часа. У многих пассажиров сдавали нервы и они покидали транспорт, пешком преодолевая дорогу домой. Я боялась, что нервы сдадут у самого водителя, и я тоже окажусь среди нескончаемых и почти не движущихся потоков машин. Таким вот черепашьим ходом мы вползли на территорию Северного терминала Боготы. Именно оттуда уходит транспорт в маленький городок Сипакира, где знаменитый Соляной Собор вырезан из соли.
Благо, что Сипакира находится всего в 45-ти минутах езды от столицы и автобусы идут туда каждый час. Автовокзалы в Колумбии устроены по одному и тому же принципу, поэтому достаточно побывать на одном из них, что бы все следующие стали просты и понятны. У каждой автобусной компании имеется своя зона ожидания, а выход к посадочным площадкам разрешён только перед самым отъездом. На малые расстояния, когда автобусы идут друг за другом, дают билет без времени. С таким билетом можно уехать в любой удобный для вас час. Именно так я уезжала в Сипакиру.
Запас времени у меня был до поздней ночи, предстояло что-то съесть, а то я совсем про это забывала.
Какова была моя радость, когда в первом же кафе я прочла в меню Sopa de mondongo! Это был мой любимый суп из требухи! Ещё со времён жизни в Никарагуа я помню его вкус и всегда мне хотелось его поесть, но никогда в Латинской Америке он мне не попадался на глаза, а тут вдруг такое счастье привалило! И я сказала себе, что хоть раз за пять дней проведённых в Колумбии торопиться не буду, что бы получить желанное наслаждение. Принесли большую порцию, а когда попробовала первую ложку, то перед глазами аж всё поплыло, в каком-то трансе прикончила всю тарелку супа и откинулась на спинку кресла. Это было моё первое сладостное расслабление после прилёта в Колумбию. Говорят же, что от вкусной еды пьянеешь, так оно и есть.
А когда с негой было покончено, то снова к автобусу заспешила. Наверное, можно подумать, что все мои спешные переезды, ранние подъёмы, поиски ночлега, походы в горы и т. д и т. п. доставляют мне дискомфорт и проблемы, но нет, мне это нравится. Всё, что я делаю, я делаю из любви к путешествиям и только себе в радость.
В Сипакиру приехала ближе к вечеру, но до наступления темноты ещё было время. Проспектов здесь не имеется, лишь узкие улицы то вниз уходили, то вверх поднимались.
Многолюдно и суетливо было в районе автостанции, к тому же рядом находился рынок и народ сновал от рынка к автостанции и обратно. Все что-то продавали и громко кричали, зазывая приезжих к своему товару. Когда пробилась сквозь эту оголтелую толпу, то огляделась по сторонам. Поселение находилось в окружении гор, по склонам которых взбирались фавелы, как в общем-то везде.
Сипакира, это не просто место где находится первое чудо Колумбии, это также и прекрасное поселение со своей историей, культурой и традициями, которые интересно знать. Все города Латинской Америки ознаменованы эпохой колониализма. Приход конкистадоров в 16-ом веке оставил глубокий след в культуре народов этого континента. Испанский язык (португальский в Бразилии), обычаи, праздники, религия, архитектура городов, все здесь пропитано испанским духом.
Не стал исключением и город Сипакира.
Здесь дон Хуан Даса в начале 16-го века воткнул свой меч в землю, что означало место нового поселения.
Не менее важна для поселения церковь Capilla de los Dolores, где статуя Девы смиренно склонив голову, призывает всех в свои объятия.
Каждое утро они открывают двери для своих прихожан. Люди с типичными индейскими чертами лица и в нарядных пончо приходят сюда помолиться своему Богу, который когда-то был им совершенно чужд и не понятен.
Муниципалитет Сипакиры и Муниципальный Дворец, это не одно и тоже, находятся они по разные стороны от площади.
Все постройки выкрашены в весёлые тона, что делает городок похожим на цветные декорации к сказочному спектаклю.
Я уже не говорю о фантастических пейзажах в округе, думаю, что это понятно всем. Инфраструктуре города можно просто позавидовать. Транспортное сообщение в Сипакире, это не только автобусы, но и по железной дороге можно сюда добраться. Здесь есть все возможности, что бы приехать и посмотреть на удивительное место.
Недалеко от входа в центральный парк Villaveces Lopes расположен историко-краеведческий музей Quevedo Zornoza.
Сам парк занимает огромную площадь, где вход свободен и сельчане гуляют по его пальмовым аллеям, отдыхают среди цветов и редких растений. Кто-то занимается спортом, а кто-то просто общается с друзьями или семьёй. В парке много интересных мест, монументов, кафе с широкими лестницами, поэтому с большим удовольствием гуляла там.
В этом же парке находится знаменитый Кафедральный Соляной Собор Сипакиры (Катедраль-де-Саль-де-Сипакира). Именно ему принадлежит первенство среди бесконечного множества чудес Колумбии. Собор не признан Католической церковью и не имеет епископа, но стремление паломников попасть в него и помолиться за шахтёров слишком велико. По воскресеньям, являясь действующей церковью, которая принимает около 3000 прихожан, здесь проходят богослужения, а в полном масштабе все лабиринты и залы собора одновременно могут вместить до 10000 человек!
Идти к нему по парку совсем не близко, но приятно. Дорожки плавно вели вверх по лестничным пролётам мимо высоких агав и цветущих кустов. Даже небольшой сосновый бор встал на пути величественными смоляными стволами, а сквозь них вся Сипакира, как на ладони.
Прогулка по соляным шахтам не только мне была нужна, у входа в подземелье уже собралось достаточно желающих. Группы в сопровождении гида отправляют по 10 – 20 человек каждые полчаса, чтобы друг другу на пятки не наступали. Я вошла во второй компании.
Все гиды имели шлемы по технике безопасности, но нам их не предложили, видно нас не жалко. Всё равно пошли. Всех предупредили сразу, что телефоны и фотоаппараты под действием невидимой солёной пыли разряжаются быстрее обычного, но сама пыль оказывает оздоровительный эффект на органы дыхания.
Первый факт остался мною не замечен, а дышать и вправду было необъяснимо приятно, несмотря на присутствовавший запах серы в начале пути.
Чем дальше продвигалась, тем удивительнее мне всё казалось. Я была потрясена. Я не могла даже себе представить, что всё это было сделано только руками шахтёров и примитивными механизмами. Захватывало всё: конструкции, свет, музыка, игра теней и потрескивание солёных стен.
За каждым крестом чёрные шахты уходили в чёрную глубину. Натянутые жёлтые ленточки предупреждали об опасности. Трудно передать то душевное состояние, которое накатило на каждого из нас. Наша сопровождающая всё говорила и говорила об истории храма, о его значимости и об удивительных качествах соли. Что-то я запоминала, а что-то пропускала мимо ушей. Такое обилие информации никак не запоминалось вкупе с осмотром.
Соляной собор в Сипакире – самая известная святыня в стране и одно из самых выдающихся художественных достижений современной колумбийской архитектуры, это её архитектурная жемчужина. В 2007 году он был признан колумбийцами главной достопримечательностью страны.
Еще до прихода в эти края испанских завоевателей сами индейцы добывали соль в горах Халите. Соляное месторождение находилось на высоте 2500 м над уровнем моря. Добыча соли здесь продолжалась и с приходом европейцев. За несколько веков в скалах на глубине 200 метров под землей были пробиты сводчатые пещеры и ходы между ними. Ещё в 1932 г. рабочие вырубили здесь для себя алтарь, чтобы молиться Деве Сокавон (Деве Марии Розарии, это второе имя святой), которая покровительствует шахтерам. А в 1950 году возникла идея построить в глубине гор Соляной собор (по-испански Catedral de Sal de Zipaquira). Открыли его в августе 1954 года, но уже в 1990 году он был закрыт из-за обрушений. В 1991 году начали строительство нового храма в соляных выработках. К уже пробитым в шахте тоннелям добавили новые пещеры, установили статуи и кресты меценатов, вырубленные в глыбах соли.
Они символизируют крестный путь Христа в Иерусалиме. По центру возвели величественный крест в яркой подсветке, при этом его тень отражалась на сводах.
По воскресеньям здесь идут службы, а в будни тихо звучит элегантная «Аве Мария».
По подземным лабиринтам тут можно блуждать бесконечно, переходя из одного коридора в другой. Полумрак, тихая музыка, приятная подсветка создают ауру таинственности, и на душу накатывает некое необъяснимое смирение. Эта невероятная система игры света и тихой прекрасной музыки на протяжении всего пути, придаёт наибольшую значимость, величие архитектурной культуре собора и религиозного уважения.
Интересным показалось место с названием Espejo de Agua. Когда меня привели к деревянным перилам вокруг ямы, я не могла понять, зачем мне её показывают?
Только после того, как сопровождавшая меня по пещерам девушка, слегка дунула перед собой, вдруг стало ясно, что эта яма наполнена водой. Незыблемая гладь всколыхнулась лёгкой рябью, и я ахнула от удивления. На глубине 200 метров вот такой невидимый для глаза бассейн, чисто зеркало! Его площадь 80 кв.м. Каким-то чудом вода собирается в этом месте. Взаимодействуя с каменной солью, она создаёт оптический обман для наших глаз, вот и устроили здесь такое странное сооружение.
В одной из ниш обустроен небольшой музей, где сохранились орудия добычи соли. Неизвестные мне машины зловеще чернели под меняющимся освещением. Было совсем не понятно, каким образом их использовали и сколько натруженных рук к ним приложились. Техника сейчас иная.
Здесь не надо спешить. Внутри собора показывают очень интересный и познавательный фильм, начиная с периода жизни индейцев муискас. Он рассказывает о методах добычи соли и о том, как только при помощи рук построили это невероятное сооружение. Из зала просмотра вышла под большим впечатлением, даже с некой жалостью к тем индейцам, которые безропотно повиновались своим захватчикам, нещадно эксплуатировались и истреблялись. А ведь они были совсем не воинственными. Лёгкая добыча испанцев. Кстати, некоторые поселения Латинской Америки не принимают испанских туристов в память о зверствах конкистадоров на их земле. С таким фактом столкнулась случайно в одном чилийском турагентстве, где двум девушкам испанкам отказали в экскурсии только по этой причине.
Завершающим этапом в соборе стала интересная и настоящая штольня под названием Путь шахтёра. По ней пошла самостоятельно. Низкая, с деревянными подпорками, она казалась какой-то ненадёжной, сомнительной. Так и думалось, что все эти подпорки вот-вот надломятся и груды солёных камней упадут мне на голову, но штольня была не длинной, я благополучно из неё вышла с другой стороны. А там разные сувениры из соли продают, обустроив места для продажи.
Любопытно было посмотреть, не более того. На этой сувенирной ноте я закончила свой поход по собору. Сказать, что мне понравилось, это значит ничего не сказать. Меня потрясло увиденное, оно меня покорило.
Когда вышла из соляных копий, то даже и уходить не хотелось. Там, наверху, тематический парк раскинулся с компактной Площадью Шахтёров. Ведь собор является только частью более крупного комплекса, включающего Парк-де-ла-Саль (Соляной парк) и музей минералогии. В парке установлен интересный монумент кристаллу соли. Вырезан кристалл из огромного тропического дерева сейба.
Этот монумент в парке не одинок, целый ряд памятников адресован великим труженикам, создавшим подземное чудо под названием Catedral de Sal de Zipaquira.
Покинула сие величественное место с некоторым сожалением. Всякий раз со мной происходит одно и тоже. Радость приобретения и горечь потери не уживаются вместе, а ещё заканчивается счастливое ожидание чуда. Благо, в мире чудес хватает и ожидания ещё будут.)