сборка щитового оборудования обучение
Сборка электрощитов. Часть 1
2021-02-08 
Промышленное 
3 комментария
Поговорим сегодня о сборке электрощитового оборудования. А если быть точнее поговорим о том, какие типы щитов применяются, какие комплектующие, расходные материалы используются при сборки, какие типы схем, в зависимости от назначения щита, используются для монтажа и прочие вопросы, связанные с данным процессом.
Статья будет разделена на две части — в первой части общая классификация щитового оборудования по типу, назначению, а вторая будет больше практического назначения. На некоторых вопросах, например связанных со схемотехническими решениями, подробно останавливаться в данной статье не будем.
Весь процесс изготовления электрощитов можно разбить на несколько этапов.
Первым этапом идет безусловно разработка проектной документации. На данной стадии определяется необходимый перечень документов (принципиальная схема, схема внешних соединений, спецификация и т.д.), который будет необходим для реализации проекта. Конечно, если речь идет о небольшом квартирном щите, то достаточно будет однолинейной схемы, но и этом случае необходимо провести расчеты, определиться с количеством точек подключения, подобрать комплектующие, выбрать корпус щита.
Затем закупается необходимое электрооборудование, шкаф для его размещения, комплектующие для монтажа, такие как DIN-рейка, перфорированный кабель-канал, кабельные вводы и т.д.
И следующим этапом начинается уже непосредственно процесс сборки электрощита. Этот процесс будет несколько отличаться в зависимости от корпуса щита, который подбирается в соответствии с его назначением.
Виды электрощитов
Все электрощиты подразделяются на целый ряд видов, которые отличаются по конструктивному исполнению, материалу (металл или пластик), из которого изготовлен щит, методу установки и по целевому назначению.
Главный распределительный щит (ГРЩ) — распределительный щит,который осуществляет приём и распределение электроэнергии, а также учет электроэнергии, по зданию. Состоит обычно из нескольких панелей — вводных, секционных, распределительных. Также в состав ГРЩ могут входить панели учета электроэнергии, АВР, панели ППУ.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ) — имеет похожее назначение с ГРЩ. Также обеспечивает прием и распределение электроэнергии в здание.
Автоматический ввод резерва (АВР) — обеспечивает питание потребителей от одного из нескольких источников питания (основной, резервный и т.д.) и выполняет автоматическое переключение в случае нарушения питания на резервный источник. В качестве основного ввода используются ввода от трансформаторных подстанций, в качестве резервных могут применяться либо ввод от ТП, либо от генератора. АВР могут выполняться как в виде отдельных устройств, так и в составе ГРЩ.
Распределительный щит — предназначены для приема и распределения электроэнергии, нечастого включения и отключения линий групповых цепей, а также для их защиты при перегрузках и коротких замыканиях. К распределительным устройствам относятся, в том числе:
Щит освещения — применяются для управления осветительными сетями производственных зданий, сооружений, территорий объектов с различными источниками света.
Шкаф автоматики — применяются для приема и распределения электроэнергии, управления промышленными автоматизированными системами, контроля технологических параметров и сигналов, аварийной защиты, диспетчеризации и т.д.
Щит учета электроэнергии — используются для приема, распределения и коммерческого учета электроэнергии и защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Помимо вышеперечисленных, существует еще целый ряд других видов — УКРМ, ШБП, ЩСН, пульты управления.
Корпуса электрощитов
В зависимости от целевого назначения щита, выбирается соответственно и корпус.
Для квартир, частных домов это обычно пластиковые боксы — они эстетично смотрятся, обладают разнообразным дизайном, что позволяет их удачно вписать в интерьер помещения. Кроме того, они довольно легкие, что упрощает монтаж, могут быть как встраиваемого типа, так и навесного исполнения.
Помимо этого, для жилого сектора применяются и другие, более высокобюджетные решения, например, серии Mistral41, TwinLine от ABB, у Schneider Electric есть серия Pragma, неплохие щиты есть у DKC.
На фото ниже как раз щит от DKC, не помню правда какая серия.
Вообщем на рынке представлено большое разнообразие различных брендов, в разном ценовом сегменте.
Для производственных объектов, при установки вне помещений, в лечебных, торговых, образовательных учреждениях, в помещениях с агрессивными условиями окружающей среды обычно применяются щиты, изготовленные из листового металла, либо металлопластика, отличающиеся долговечностью, высокой степенью защиты, устойчивостью к температурным перепадам.
По типу исполнения они могут быть напольные, навесные, встраиваемые (в частности, этажные щиты). Также, в зависимости от применения, они отличаются конструктивно друг от друга.
Например, щиты ЩРн (щит распределительный навесной) имеют встроенные DIN-рейки в корпусе для установки модульного электрооборудования и съемную фальшпанель (пластрон) для ограничения доступа к токопроводящим частям. Крепление DIN-рейки может осуществляться разными способами — непосредственно к щиту, для этого у него имеется отбортовка, с помощью специальных кронштейнов, на съемной монтажной раме.
Последний вариант, на мой взгляд, наиболее удобный. Для монтажа используется конструкция из вертикальных профилей, к ним крепятся поперечные рейки, устанавливаются DIN-рейки, на которые устанавливается все необходимое оборудование, производятся все электрические соединения, затем вся конструкция в сборе устанавливается на место.
Чаще всего такого плана щиты используются при сборке силовых и осветительных систем распределения электроэнергии в однофазных и трехфазных сетях. Область их применения довольно обширна — это производство, строительство, различные административные помещения, торговые центры и т.д.
Количество устанавливаемых модулей указывается в условном обозначении щита — например в ЩРН-12 можно установить максимальное кол-во модулей 12 шт, в ЩРН-36 — 36 шт. Наибольшее кол-во, которое встречалось — это 90 модулей. В зависимости от количества и типоразмера щита, они могут располагаться в один или несколько рядов, иметь одно либо двух дверное исполнение.
Также стоит упомянуть про степень защиты — у данного типа она обычно IP31 или IP54.
Щиты ЩРв (щит распределительный встраиваемый) предназначены, в отличии от ЩРн, для установки в нишу стены, а в остальном их комплектация похожа — так же имеются встроенные DIN-рейки для установки оборудования, съемные фальшпанели, планки, либо держатели для крепления РЕ и N шин.
Отличительной особенностью щитов ЩУ (щит учета) и ЩУР (щит учетно-распределительный) является наличие в двери смотрового окна для удобства снятия показаний счетчика. Также в корпусе имеется съемная монтажная панель для крепления счетчиков. А в остальном их конструкция является аналогичной ЩРн, ЩРв – те же самые DIN-рейки для оборудования, пластроны.
Щиты напольного исполнения, используемые для НКУ устройств, чаще всего представляют собой сборную конструкцию. Каркас состоит из рамы и различных профилей, которые стыкуются между собой при помощи винтов.
Также в комплект поставки входят различного рода дополнительные комплектующие – панели цоколя, элементы крепления, панели для ввода кабеля, соединительные элементы, рымы и т.д.
Установка оборудования осуществляется на горизонтальные монтажные панели, либо монтажные рейки. Боковые стенки, задние стенки, крыша являются съемными.
Щиты с монтажной панелью (ЩМП) являются наиболее универсальными из всех типов корпусов, область их применения практически не ограничена — это объекты промышленного назначения, строительство, ЖКХ, торговые центры, складские помещения, также могут использоваться для электромонтажа в условиях повышенной влажности, запыленности и на открытом воздухе. Разве что в жилых помещениях они практически не применяются.
Они могут использоваться при монтаже вводно-распределительных устройств, учета электроэнергии, в системах управления и автоматизации они используются в подавляющем большинстве случаев, и т.д.
ЩМП имеют металлический сварной корпус со степенью защиты IPЗ1, IP54. В исполнении IP 54 дверь щита имеет уплотнение из вспененного полиуретана.
Благодаря фосфотированию и последующему нанесению порошкового покрытия, достигается надежная защита от коррозии. В особо неблагоприятных для эксплуатации условиях корпус щита может быть выполнен из нержавеющей стали.
Щиты ЩМП отличает самый широкий выбор типоразмеров — от самых небольших шкафчиков навесного исполнения до напольных двухдверных.
А вот что их объединяет, так это наличие съемной монтажной панели, изготавливаемой из оцинкованной стали, на которую монтируется электрооборудование. Причем, оборудование может быть как модульного, так и обычного исполнения. На удобство монтажа это, в принципе, не влияет.
Как-раз щит ЩМП и будет взят за основу во второй части статьи, где мы перейдем уже непосредственно к процессу сборки.
А пока остановимся на этом. И как говорится «Продолжение следует».
CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.
Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)
Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL
Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск
Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)
Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2
Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом
Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный
Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)
Опыт обучения сборке щитов
Значится, тут на выходных мы с одним товарищем решили потестить концепт сборки щитов под моим руководством. Мнение у меня сложилось двоякое. Во-первых, местами для меня ещё это тяжело — не делать ничего самому, а показывать. Во-вторых, это прикольно, если тому, кто учится, реально НАДО. Фоток, к сожалению, нет, потому что мне лень было фоткать. Собирали мы UK524 и AT72. Собрали за один день общими силами. И сейчас я на словах расскажу, как и чего было.
Сначала мы засели и целый день консультировались по проводке. То схемы щитов составляли, то разбирались с тем, как её провести. Придумали провести часть линий на лотках, часть в стене и прочее. Получалось интересно, потому что я выдавал идеи, а не делал всё сам (от чего устал). После этого я сам (за другой день) придумал схемы щитов, мы одобрили и заказали материал.
И дальше было интересно то, как мой товарищ будет сам собирать себе щиты. Итак, что я вынес:
В общем, опыт интересный и я готов его ещё раз провернуть с теми, кто хочет. Скажем, если вы работаете сборщиком щитов (или электриком) — то можете до меня доехать и повысить свою квалификацию.
24 Отзывов на “Опыт обучения сборке щитов”
Давно читаю блог. Сразу как начал читать, понял что щиток собрал неверно. Но стоит пока работает. Вот теперь дошли руки переделать, потому как надо подключить стабилизатор и соединить провода.
Очень многое от тебя узнал, какие материалы, провода применять, жаль не было этой инфы раньше.
Вот начал рисовать схему как сейчас сделано и как хочу изменить.
http://www.ljplus.ru/img4/d/e/den26/Snimok-ekrana-2015-07-20-v-16.31.32.png
Фактически планирую поменять немного коммутацию и разместить клемники. Так как был молод 🙂 думал такого шкафа хватит за глаза, оказалось очень мало. Поэтому теперь стеснен с местом. Какие клемники посоветуешь многорядные? У меня и снизу и сверху будут выводы. Может какие-то советы по схеме.
Контакторы планирую управлять с отдельного контроллера, чтобы отключать в доме в свое отсутствие всё.
Привет! А ну-ка давай, раз ты там руками ваяешь — в сообщество. Инвайт скинул. Народ поглядит и пожжом там!
Про контакторы и прочее я шо-то совсем не понял, кто кем управляет.
Почему после стаба УЗО на 63… а дальше-то УЗО есть или нету?
Откуда тут автоматы по 25А? По 40А? Это всё куда и о чём речь?
Если ты хочешь начертить блок-схему щитка — то просто нарисуй прямоугольники и стрелками покажи, как питание по ним расходится.
Спасибо, зарегился.
Да потом идут УЗО на 25А.
Потому и не дорисовал щиток, что пока не понимаю как и куда раскидать.
Сейчас идет просто — от контакторов, которые ничем еще не управляются идет питание на УЗО и дальше на автоматы по комнатам.
Проблем несколько.
1. Стаб на 10квт, входная линия 15квт.
По идее внутрь дома надо подавать все через стаб, а это значит ограничение 10квт. По идее должно хватать такто. Плита + духовка = максимум 10квт.
2. Гараж тоже пустить после стаба
3. Управлять контакторами буду с контроллера, которы запитываться будет от упсника после стаба.
Вот как-то так сумбурно.
И по теме, какие посоветуешь клемы 2-3 уровневые?
Это называется «дырка в голове». Я без зла.
Прежде чем тыркаться по частностям — сделай себе схемку общую того, куда и как идёт питание.
Мне вот не понятно, например, как это ввод у тебя 15 кВт одной фазой. Это ж ампера 63?
65-68А если быть точным. Что в этом невозможного?
Ну так а каким автоматом это дело поограничено?
Да, про клеммы я позабыл. Ну это или:
* D4/6.NLP
* D2,5/6.DA
* Обычные Mx/y
* Брать какие-то ещё, но опускать рейку в щите ниже.
До счетчика русский черный автомат стоит на 80А.
Клемы сейчас гляну. Спасибо
Счетчик на 80А, насколько помню.
Хотя пока даже более 10квт наверное не потреблял. Раньше стоял по проекту ПЗР — но места занимал много и толку было мало. Вместо него поставил УЗМ + Стабилизатор.
Спасибо, глянул клеммы.
NLP дорогие очень, а поставка коробками.
Серия ZK2.5-D2 значительно дешевле, есть аналоги от WAGO — что скажешь насчет них?
И сразу еще один вопрос, Так как автоматов не так много как клем, то может использовать клемы вида ZK2.5-4P. В этом случае будет не на одной клеме сразу ноль и фаза, а на соседних, но за-то к каждой можно будет подключить несколько потребителей. Одно настораживает, что и входной диаметр у нее 2.5мм2, что сразу ограничит общую мощность на клемму.
Вам клемм много надо? 15 штук есть.
Да наверное пачку буду брать в 25шт. Около 20-25 и надо
Чтобы была системность надо понять все возможности. Что и пытаюсь сделать.
Клеммы по 50р. или клеммы по 300р …не понимаю пока разницы.
В какой пост надо было писать? Это же сборка щитка.
3 комментария, потому что отличаются по времени. 1 — ответ на пост, остальные когда изучал клеммы возникли вопросы. А что с этим не так?
Какую суть надо ухватить? Кого обозвал торопыгой?
Автоматы на 25А на розетки, сразу на несколько линий.
Начинаем с простого. Что ты хочешь получить в конце с щитком? Зачем там стаб, зачем там какие-то контакторы.
Не надо пока думать про автоматы и про клеммы. Забудь про них — нет их.
Торопыгой обозвал тебя. Потому что ты торопыга.
Автоматы 25А на розетки нельзя. Нужно не более 16А. Поэтому-то я и говорю, что до клемм тебе рано ещё. Ой как рано.
Разруха в головах. И если ты хочешь, чтобы разруха эта ушла — то начинай думать.
Нужно сделать вот что. Сначала понять, какие виды питания тебе в щитке понадобятся: отключаемое, неотключаемое, стабилизированное.
А пост этот не про сборку щитка. А про ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ сборке щитков.
Зачем стаб — сатем чтобы стабилизировать напряжение и защитить технику. Повышенное наблюдается часто. Разве не для этого?
Ок, насчет автоматов понял, спасибо. Однополюсные на розетки поставить на 16А?
Контактор изначлаьно ставил для ПЗР. Теперь единственная цель — сделать чтобы некоторые линии отключались по управлению с контроллера, например при постановке дома на сигналку.
Понять что понадобится самое сложное — тогда вопросов бы и не было.
Дома техники куча — значит питание для всего дома должно быть стабилизированное.
Значит нестабилизированным можно запитать только плиту и духовку.
Ок, скажи куда лучше написать? Я нашел этот пост более подходящим чем другие, скажи в какую лучше.
Я ругаюсь и буду ругаться потому что если человек торопыга и торопится — он не сможет подумать верно. И у него получится херня. Вот даже те же три коммента про клеммы и про прочее.
Почему сразу не проверить и подумать обо всём заранее, и выложить одним длинным куском мыслей? Зачем нам эти обрывки, которые оказались не информативными, потому что шли как «Ой! А я же вот ещё подумал… а нет… стоп, а вот ещё что.. а да нет — а ещё вот это». И шо? И как на это отвечать? А хрен знает как.
Значит, возвращаемся к схеме с картинки. Если по ней нужна моя консультация (и ещё бесплатная), то МОЗГ В РУКИ и отвечать на мои вопросы:
1. Сколько ввод? Мы знаем, что 80А.
2. Почему УЗМ стоит не на вводе, а только на линии стаба? Зачем так сделано и что хотелось получить. Почему хотелось получить именно это? Знаем ли мы, что УЗМ рассчитана на 63а и не выдержит 80? Идея дерьмо, реализация дерьмо.
Если нужна защита — то нужен контактор на 100А, которым будет управлять УЗМ.
3. Почему контакторы стоят на 40А, когда ввод — 80? Тоже нужны контакторы на 100А.
4. Что переключают контакторы?
5. Почему до стаба нет его защиты по входу?
6. Почему после стаба стоит УЗО на 63А? Чем оно защищено? Какой у него ток утечки?
7. После чего же питаются УЗО, которые слева от контакторов? Почему это не показано? Правомерно ли питать их оттуда, окуда они питаются? Почему?
8. Почему стоят автоматы 25А на розетки?
Апломбом? Нет, извини. Схема не понятная. Ход мыслей не понятен. И мне же за то, что я тебя пинаю, ещё и гадость в ответ прилетает? Нееет, мне такого не надо.
Вопросы твои правильные, но вот культуры не хватает.
После вопросов перерисую щиток, уже обратив внимание на правильные места, но ошибки не повод оскороблять. Я же тебя не оскорбляю, судя по твоему блогу тоже можно найти за что
А я тоже не оскорбляю. Я называю вещи своими именами. И это мало кому нравится. Чем я тебя мог оскорбить? Сказав, что ты торопыга и хочешь нахаляву сделать щиток по быстрому?
Так это правда. Ты делаешь, а потом думаешь. И ты хотел нахрапом как-то всё там посоединять и что-то получить.
А вот теперь фиг: придётся думать.
Сейчас моя работа именно такая: рвать людей, говоря им правду. Это больно, это дерьмово, но это прочищает мозги на ура.
Давай, будем ждать вторую версию щитка!
Вышлю щиток как найду время и нарисую. Я не ожидаю что будешь тут хвалить и говорить, как все хорошо, за тем и пришел за критикой и советом.
Слово нахаляву применяешь зря. Я тут на халяву тебе тут на сайт хожу — из той же оперы.
Ты не понял. Нахаляву — это имеется ввиду не про денег, а про то, что ты решил не думая сразу так нахрапом щиток сделать. А вопросов по нему оказалось много, и думать придётся.
Ясно. Хорошо, изучу твои вопросы, и перестрою исходя из них. Напишу сюда новую версию щитка.
На дом дается 14500Вт, по идее это автомат 63А класса С?
Спасибо
Ага. Значит, даю тебе урок ;). Вопросы — это то, как кто-нибудь (ты) должен думать (и их себе задавать) при разработке щитка. То-есть поставить себя на место электротока, пользователя щита и нештатных ситуаций и позадавать себе вопросы: «А вот если ток будет течь тут, то что будет?», «А если тут человек не зная включит много нагрузки, то что будет?»
И вот исходя из них уже придумывать щиток и его функционал, проверяя все подводные камни, даже те, которых может не быть.
Вот например ты говоришь, что у тебя ввод 80А. А контакторы стоят на 40А, а УЗМ на 63А. Значит, ты торопился и наверное думал «А, ну вот я больше этих киловатт не подключу»… но ведь ток про это не знает. Он у нас ограничен только теми 80А (для примера), и никем больше. Значит он может полностью попереть через УЗМ на 63 или через контактор на 40.
Что мы можем сделать? Ну или специально заограничить ток в этих местах, поставив автоматы на 63А и на 40А перед УЗМ и контактором, или завысить номиналы до таких, чтобы они совпадали с вводным.
А тут нам надо остановиться и подумать, что бы нам выбрать. Скажем, если стаб на 10 кВт — то перед стабом ток по этой ветке надо ограничить. И так далее.
Извини, но этой мой способ обучения — пинанием. Вместо того, чтобы разжёвывать, я задаю злые вопросы так, чтобы человек сам задумался «Ой.. а нафига я это делаю… хммм… и точно — нафига?» и набил свои шишки.
Как показывает практика, учиться можно только о свои шишки.
Как правильно собрать электрический щиток в квартире или частном доме
Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.
Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.
Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:
Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!
А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.
Содержание
1. Выбор места установки
Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.
Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.
При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.
2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим
Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.
Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.
3. Элементы распредщита
Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.
Обычно при монтаже щитка используют:
4. Схема электрического щитка в квартире
Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.
Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.
Какие бывают схемы и что на них указывается
На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.
Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.
Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)
В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.
Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:
Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.
Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения. Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.
Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.
Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением
Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.
При монтаже распредщита необходимо использовать:
Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.
В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.
Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.
Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания
В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.
В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.
Для монтажа щитка потребуется:
Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).
Щит в квартире с трёхфазной электроплитой
В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.
На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.
На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).
При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.
Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать тут)
Холодильник на отдельный автомат
Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.
5. Распределительный щит в частном доме
Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.
Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме
Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.
Для монтажа понадобится:
Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью
Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.
Схема электрического щита для дома включает:
Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.
В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.
Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.
6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом
Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.
Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.
Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.
Виды корпуса электрощитка
Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:
Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.
Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.
Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.
Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.
Количество модулей и наполнение ящиков
Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.
Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.
Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).
Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.
7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru
В каталоге нашего магазина представлены все виды шкафов, о которых мы говорили раньше. Каких-то «жёстких» рекомендаций при выборе щитового оборудования нет. Нужно только ориентироваться на монтажную схему, чтобы поместились все элементы, и учитывать тип прокладки проводки.
В квартире она чаще всего внутренняя и щитки ставят встроенные. Даже если стена возле входной двери несущая, в ней можно сделать углубление для шкафа. Или разместить щиток на ближайшей межкомнатной стене-перегородке. В ней сделать нишу очень просто.
Если используется наружная прокладка, то и в этом случае кабель прячется за какой-то отделкой, например за стенкой из гипсокартона. В этом случае ставят шкаф в нишу в гипсокартонной обшивке.
В деревянном доме делают наружную проводку, по правилам безопасности, и к ней берут навесной щиток. В коттеджах и щитовых домах с утеплителями из минеральной ваты коммуникации прячут в стены как в квартире. Поэтому ставят монтажные шкафы в нишу.
В остальном — всё на ваш вкус и цвет. Выбирайте понравившийся металлический или пластиковый корпус для скрытого или наружного монтажа. Мы просто сориентируем вас по типам и моделям.
Металлические шкафы для настенного монтажа представлены в сериях:
Пластиковые настенные боксы выбирайте в сериях:
Совет! Минимальный бокс на 8 модулей можно использовать в квартире без заземления. Туда встанет вводной автомат, узкий одномодульный счётчик, УЗО и 3 линейных автомата, плюс планка для нулевых проводов. Но мы советуем не мелочиться и начинать всё же с 12 модулей, даже для самого простого щитка.
Встроенные шкафы для монтажа в нишу используются в домашних сетях с внутренней проводкой. Кабель подключения заводится через верхнюю стенку корпуса, сам щит полностью «утоплен» в стену, на уровне поверхности находится только дверь. Боксы для установки в нишу выбирайте в сериях:
Дверцы у щитов в нишу бывают как прозрачные, так и обычные. Можно подобрать в тон отделке или наоборот контрастный цвет. Для некоторых моделей дверцы выпускаются отдельно. Если вам надоела старая расцветка — меняйте на новую.
Совет! Напоминаем, что ниша для шкафа делается с запасом, а не впритык по габаритам корпуса!
8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru
Зачем нужны и как используются в схеме щитка автоматы, УЗО, дифавтоматы мы уже говорили. Теперь давайте разберём, как их подобрать, на примере каталога нашего магазина.Вводной автомат
По названию уже понятно, что он отвечает за ввод кабеля питания в схему щитка. На вводной автомат заводятся нулевая и токовая жилы кабеля с площадки в подъезде или со столба у дома, если у вас сеть на 220 Вольт. Если трёхфазная на 380 Вольт, то рабочих токовых жил будет три и к ним рабочий ноль.
Номинал вводного автомата должен соответствовать токовой нагрузке вашей сети. Как её посчитать, мы рассказывали в статье выбор кабеля. Кстати, номинал вводного автомата совпадает с показателем счётчика по току. Можно ориентироваться на эту цифру.
Значит на квартиру/дом под напряжение 220 В нам подойдёт двухполюсный автомат на 40 А, 63 А или, очень редко, 100А.
На трёхфазную сеть в 380 В — трёхполюсный автомат на 63 А или 100А.
Счётчик электроэнергии
Счётчик может стоять в щитке или отдельно, например на площадке, но покупать его всё равно нужно. Когда счётчик есть, например, квартира куплена в старом фонде или вы давно в ней живёте и просто делаете ремонт, уточните у энергосбыта срок действия прибора. Если он истекает, заодно можно поменять и счётчик на новый.
При выборе учётного оборудования учитывайте тип электросети в квартире или доме. Для сети с напряжением 220 В нужен однофазный электросчётчик, для сети с напряжением 380 В — трёхфазный. Счётчик особое оборудование и к нему у энергосбыта есть ряд требований, которые нужно соблюдать. Все особенности электросчётчиков и правила подбора описаны в этой статье.
В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.
Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.
В качестве общих подойдут:
УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.
На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.
Примеры из каталога:
Дифференциальные автоматы
Дифавтоматы используются для замены линейного выключателя и защитного устройства. Подбираются они аналогично по токовой нагрузке на линию и по величине дифференциального тока. Но у большинства дифавтоматов выше порог срабатывания по току утечки и он начинается от 30 миллиампер, хотя есть и на 10 мА.
Примеры из каталога:
Внимание! Напоминаем, что дифавтомат никогда не ставится как вводный! Он используется только для замены общего противопожарного УЗО в схеме или пары линейный автомат+УЗО.
Современные автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы удобны для монтажа. Они имеют пазы и зажимы для крепежа на дин-рейку. Зажимов на модульном устройстве может быть 2 или 4 штуки. Верхние не смещаются и жёстко цепляются за край рейки. Нижние подвижные, они отжимаются, чтобы модуль встал на рейку, а потом защёлкиваются и фиксируют оборудование.
9. Как соединяют автоматы в щитке
Сборка распределительного щита в квартире — это не только нужные элементы, но и их правильная и грамотная «связка».
Для соединения автоматов выпускаются изолированные медные шины. Их называют шины-гребёнки или гребёнчатые шины. По виду они напоминают расчёску с редкими зубьями с расстоянием между ними в один или полтора модуля. Такая перемычка соединяет ряд линейных автоматов по фазному или нулевому проводу. Шины имеют разную длину и рассчитаны на соединение от 12 до 60 модулей.
Выпускаются как отдельно шины для фазного проводника серого цвета, так и синие для рабочих нулей (синий цвет используется и для маркировки «ноля» в кабеле). Но есть и универсальные модели с двойной маркировкой, которые можно ставить и на фазу, и на ноль. Гребёнчатые шины подходят для «связки» автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов.
В каталоге 220pro.ru есть разные виды шин-гребёнок:
Электрические гребёнки на 1-2 полюса обычно рассчитаны на токовую нагрузку до 63 А, этого вполне хватает для схем с напряжением в 220 В.
Есть модели и для трёфзаного тока, последние отличаются большим номиналом по току до 100 А и большим числом полюсов (3, 4).
Для трёхфазных автоматов (с напряжением 380 В) подойдут:
Гребёнки можно обрезать до нужного числа штырьков, но обязательно с закрытием обрезанного края концевой заглушкой для изоляции проводника.
Что лучше использовать — провод или шины
Это зависит от размеров щитка. Если он маленький, на 3-4 автомата и максимальный ток в схеме до 40 А, то перемычки из провода подойдут вполне. Но если схема побольше и посерьёзней, с десятком-двумя устройств, то тут без гребёнок не обойтись.
В чём выгода? Соединительная шина даёт:
Совет! Мы рекомендуем ставить шины-гребёнки в схемах щитков квартир, начиная с двух комнат, и в схемах больших загородных домов и коттеджей.
10. Нулевые и заземляющие шины
N-шины бывают разные, есть открытые, в виде медных палочек с отверстиями. Они имеют изоляторы на концах для закрепления на корпус щита или изолирующий держатель для установки на дин-рейку. Есть и полностью изолированные шины (в пластиковой оболочке).
Оба типа используются в схемах в качестве основной нулевой шины или в качестве добавочных шин для подключения линейных УЗО. Которые по правилам должны получать свой «независимый» ноль, чтобы при срабатывании одного устройства не отключались и остальные за компанию.
В каталоге 220pro.ru представлены N-шины на дин-рейку в изолированном корпусе:
Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов
Даже если дом старый без заземления, рабочий ноль и защитный ноль разделяются обязательно по правилам электробезопасности. В современных строениях для прокладки проводки используются кабели с защитным проводником PE, который в схеме электрощита и подключается на защитную шину. Её также называют ГЗШ — главная заземляющая шина. Это не совсем правильно, поскольку ГЗШ можно называть только шину на вводе целиком в дом, многоквартирный или частный. В квартирном щитке это просто PE шина заземления.
В каталоге нашего магазина представлены заземляющие шины на изоляторах с крепежом на дин-рейку:
на стоечных изоляторах на дин-рейку:
Никаких строгих рекомендаций по выбору нулевых и заземляющих шин нет. Отверстий в шинах должно быть не меньше, чем автоматов и УЗО в схеме, плюс запас на возможную установку добавочных. Только помните, что линейные автоматы, которые запитываются через отдельные УЗО, требуют установки индивидуальных нулевых шин. Поэтому для таких щитков, вам потребуется большая шина и 1-2 маленьких (по количеству линейных УЗО).
11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап
Мы рассмотрели все элементы и теперь можно поговорить непосредственно о сборке щита. Но сначала остановимся на таком важном моменте, как подключение электросчётчика. Независимо от места его установки — на площадке, внутри квартиры, внутри дома подключить счётчик имеет право только специалист энергосбыта.
Как это происходит:
В обоих случаях нужно согласовать время и день подключения. Если вы займётесь самодеятельностью в этом вопросе, то нарвётесь на штраф за нарушение правил.
Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция
Теперь поговорим о самом порядке сборки щитка, составим краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, что делает мастер. И могли задать правильные вопросы. Разберёмся с порядком сборки на примере типового квартирного щита с электросчётчиком. Работу можно разбить на два этапа.
Фазная жила и нулевая подключается к рубильнику, если он есть в схеме или к вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от рубильника до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. В линиях с дополнительными УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, с использованием отдельных нулевых шин.
Перед включением рубильника для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.
Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке
Печатная схема упрощает и ускоряет монтаж щита, но опытный электрик может обойтись и без неё при сборке. А вот на будущее она пригодится другому мастеру и хозяину квартиры или дома. На схеме обозначены все элементы и соединения, в самом щитке на оборудовании и проводах нанесена соответствующая схеме цветовая маркировка и краткие описания, если позволяет место.
Если щит очень компактный, элементы и концы можно просто пронумеровать и добавить к схеме распечатку номеров с обозначением, что под каким номером находится. Схему и пояснение к ней распечатывают на 1-2 листах и наклеивают на внутреннюю сторону дверцы корпуса. Или хранят где-то под рукой, чтобы быстро найти при необходимости.
Внимание! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем проще будет обслуживать щит.
Подводим итоги
Что делать, если статья помогла понять азы, но вопросов появилось ещё больше? Обращайтесь к нам! На монтаже, схемах электрощитов и их начинке мы, как говорится, уже не один пуд соли съели. Щедро делимся профессиональными секретами на бесплатных консультациях и всегда помогаем нашим покупателям освоить премудрости электрики!
Отвечаем на все вопросы, подбираем корпус, автоматы, УЗО, дифавтоматы, реле контроля напряжения, шины и дин-рейки. Собираем щиток под ваш проект. Работаем давно, знаем все тонкости и возможные проблемы, потому за качество отвечаем.